Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Правда что осенью нельзя обрезать деревья?
Если деревья грамотно удобрять, поливать, делать профилактические обработки от болезней и вредителей, то шансы получать хороший урожай черешни, яблок, вишни, сливы и т.д. только увеличиваются. По обработке сада и удобрениям деревьев все более или менее понятно, то вот обрезку большая часть садоводов считает делом очень сложным.
Если сад регулярно обрезается, то в основном удаляются только лишние побеги и однолетние ветки. У деревьев, которые никогда не обрезали или обрезали, но бросили, иногда приходится удалять целые стволы.
Различают разные виды обрезки, они не заменяют, а дополняют друг друга. Например, обрезка, проводимая до распускания почек, стимулирует рост, а летняя, наоборот, ослабляет молодые активно растущие деревья. Летом деревья обрезают, чтобы придать им направление и характер роста. Ну а санитарная обрезка – это, когда вырезают сухие больные и поврежденные ветки, и делают ее по необходимости в любое время года. В первую очередь обрезаются сломанные и засохшие ветки, мертвая древесина быстро заселяется вредителями, а заодно бактериями и грибами.
Среди неопытных огородников бытует такое мнение, что осенью сад в средней полосе обрезать категорически нельзя. И этому приводятся такие доводы, которые очень легко опровергнуть:
Утверждается, что осенняя обрезка снижает зимостойкость деревьев. Якобы, на деревьях появляются морозобоины, и всему виной именно обрезка дерева. Кроме того, подрезанные деревья испытывают стресс, и из-за этого снижается их способность противостоять холодам. На самом деле обрезка проводится уже по спящим веткам, для деревьев это не болезненно, а морозобоины возникают из-за того, что примерно в феврале начинает ярко светить солнце, возникают перепады температур, кора лопается. Деревья можно и нужно обрезать осенью, а от морозобоин спасает правильная и своевременная побелка.
Е сть так же утверждение, что деревья плохо растут в следующем сезоне, потому что они стоят всю зиму с открытыми ранами, весной это все загнивает и превращается в ворота для инфекции. На самом деле грамотный подход к обрезке с замазыванием срезов, позволяет избежать и этих проблем.
Осенняя обрезка имет свои правила, которые обязательно нужно соблюдать:
- Осеннюю обрезку нужно проводить только тогда, когда дерево естественным образом сбросит все листву.
- Обрезка должна быть правильной, чтобы срез мог зажить. Это очень важно.
- Температура воздуха в дневное время не должна повышаться выше +8 (в идеале +5 градусов).
- Все срезы обязательно замазывать краской, весной замазывание обновить.
- В самом конце осени, деревья нужно побелить или обмотать белым спанбондом.
Но все не так страшно. К тому же, нужно понимать, что мы хотим получить урожай, причем хороший, а уродится он таковым только на здоровом дереве. Дереву для этого нужны хорошее освещение и проветривание, это уменьшает риск заболеваний, гнилостных процессов и механических повреждений, когда ветка трется о ветку. Важно, чтобы было удобно ухаживать за деревом и собирать урожай, потому что если до верхушки ничем не достать, то ни о каком эффективном уходе речи нет.
Одно из распространенных явлений, на которое садоводы мало обращают внимание – крупные ветви, которые отходят под очень острым углом. Пока ничего не случилось, они не причиняют абсолютно никакого беспокойства, но однажды дерево может разломаться до самого основания, ведь такие ветви имеют непрочное крепление со стволом.
Не рекомендовано обрезать осенью нетипичные культуры для средней полосы, например, персики, а также не стоит обрезать с осени только что посаженные молоденькие деревья, им и так хватает стресса, к тому же садоводам есть чем заняться, кроме как залечивать их срезы. Тем более, что улучшения освещения и проветривания на молодых деревьях можно достичь с помощью растяжек и распорок.
Вопрос 2. Почему ягоды вишни засыхают и что делать?
Многие садоводы сталкиваются с неприятной проблемой у вишни. Весной она прекрасно цвела, летом была вся в ягодах, и потом внезапно началось усыхание, облетели практически все листья и самое главное, что вишенки усохли и стали похожими на мумии. Если наблюдать за этими вишнями дальше, то спустя некоторое время на ягодках появляются белесые пятнышки, полосочки – это спороношение гриба, а именно так проявляет себя монилиальная или плодовая гниль. Такая болезнь поражает абсолютно все плодовые культуры – яблони, груши, сливы, абрикосы, алычу и т.д.
Раньше такой проблемы в саду не было, предположительно, что заболевание ввезли вместе с заграничными саженцами, и оно очень быстро распространилось. Еще лет двадцать назад садоводы с подобным не сталкивались, и, естественно, никаких опрыскиваний для избавления от монилиоза не проводилось. Но сейчас без этого просто никуда. Вокруг очень много заброшенных садов, и инфекция гуляет везде.
Вообще профилактические опрыскивания нужно начинать проводить еще с ранней весны. Весной очень рано распускаются и сливы, и вишни, поэтому надо застать тот момент, когда опрыскивание проводится по еще спящим почкам. Когда почки еще очень плотно закрыты, можно взять повышенную концентрацию фунгицидных препаратов от грибной инфекции. Использовать можно любой препарат, который имеется в садовом магазине – «Хом», «Хорус», «Оксихом», «Ордан», «Абига-Пик», «Скор» и т.д.
Ранней весной по спящим почкам можно сделать обработку 3-5% раствором медного купороса. Она является самой основной, поскольку это будет искореняющая обработка, которая уничтожит максимальное количество спор возбудителей заболеваний.
Вторую обработку проводят в период цветения, потому, когда бутончики готовы распуститься, в оголенный пестик легко проникает инфекция, и важно этого не допустить. Тут снова разрешено использовать медный купорос, только 1%, иначе можно сжечь цветы и бутоны.
Третья обработка проводится после цветения, она тоже важна, потому что споры летучие, и могут снова заселить дерево. Главное ее провести за 2-3 недели до сбора плодов.
Это, можно сказать, щадящая обработка, потому что в промышленных масштабах их проводят до 16 раз. А в обычных садах нужно сделать 3 и четвертую обработку провести после сбора урожая, либо перед зимой.
Так же нужно всегда содержать в чистом состоянии приствольный круг, опавшая листва, ягодки могут стать разносчиками болезней, их нужно обязательно убирать, и почву опрыскивать так же высокими концентрациями фунгицидных препаратов.
Вопрос 3. Чем замазывать дупла на плодовых деревьях?
На деревьях могут образовываться дупла или же какие-то трещины, выглядит это не очень красиво, да и это всегда вредит самому растению. Поэтому и необходимо проводить реставрацию деревьев.
Для рецепта понадобится 3 компонента: глина, крупные опилки и известь. Глину нужно развести в половине ведра воды, столько, чтобы получилась консистенция сметаны, так же добавить опилки и извести грамм 200-300.
Полученную массу нужно заложить в щели, трещины, дупла на дереве. Для лучшего заживления ран в эту смесь можно добавить, например, конский навоз или какие-то гранулированные удобрения.
Когда смесь подсохнет сверху можно еще нанести просто слой размоченной глины, как бы заполировать, зашлифовать поверхности и потом побелить, чтобы все это эстетично смотрелось.
Вопрос 4. Что главное в осеннем уходе за старинным садом?
У садоводов, которые владеют садом не одно десятилетние, растут какие-то старинные деревья, антоновки, шафраны и другие сорта яблок, которые очень дороги. Они могут сохраняться в садах в память о тех, кто их посадил, напоминают о детстве, особом вкусе любимых сортов плодовых растений. И в осенний период этот старинный сад тоже требует ухода.
В первую очередь стоит сказать, что сделать искореняющую обработку на таких деревьях очень проблематично, потому что просто невозможно подлезть везде, где хочется и где требуется.
Но обязательно все сухие ветки должны быть удалены, часто они являются источником грибковых заболеваний, того же монилиоза и заражают не только эти же растения, но и более молодой сад.
Так же нужно хорошо осмотреть стволы, если на дереве появились «копытца», значит жить этому дереву осталось увы не долго. В любом случае все трутовики на поверхности необходимо срезать, чтобы они не стали источником спор. Но в целом трутовики не страшны, они поражают растения, находящиеся в угнетенном состоянии, на последних стадиях своей жизни. Все ранки, в том числе оставшиеся от трутовиков, нужно обязательно продезинфицировать. В этом случае можно даже использовать химическую пропитку для древесины, но только локально.
Так же надо осмотреть деревья на предмет обнаружения каких-то морозобоин, повреждений, все как следует зачистить и протравить. Проще всего использовать 3% раствор медного купороса, это 30 грамм купороса на литр теплой воды, и нанести на поврежденную поверхность с помощью кисточки. Можно так же воспользоваться «Биопагом», 5% железным купоросом.
После обрезки и осмотра стволов необходимо посмотреть, насколько сильно стволы и ветви заросли мхом и лишайниками. Но это не значит что нужно браться за щетку и все вычищать. Мхи и лишайники свидетельствует о том, что ростовые процессы у дерева очень сильно замедленные. Кора со временем, естественным образом с поверхности отшелушивается и мох с лишайниками отпадают вместе с кусочками коры. Не нужно переживать, что под ними может скапливаться инфекция, это лишь сигнал того, что дереву не хватает питания. Поэтому лучше сделать по периметру приствольного круга небольшие луночки и засыпать в них гранулы комплексных удобрений. Это позволит улучшить ростовые процессы.
Но все-таки, если мхов или лишайников наросло очень много, и они толстые, можно опять же приготовить 3% раствор медного или 5% железного купороса, и провести опрыскивание.
И еще нужно осмотреть деревья на предмет раковых заболеваний. Если где-то есть какая-то чернота, значит, нужно ее как следует зачистить и протравить теми же самыми купоросными растворами.
Побелка для старых деревьев уже не несет никакой пользы, да и никакого вреда. Поэтому, если просто нравится красивый эстетический вид побеленных деревьев, то можно их покрасить, а так смысла нет.
Вопрос 5. Что такое «прикоп? Как в прикопе хранят саженцы?
Октябрь – прекрасное время для того чтобы заняться пересадкой и посадкой всевозможных древесных и кустарниковых растений. Они уже, несмотря на наличие листочков, ушли в период физиологического покоя и сейчас очень хорошо перенесут подобные процедуры.
К тому же, это самое лучшее время для покупки саженцев плодовых деревьев и кустарников. В это время выбор их просто огромнейший. Всем садоводом, и опытным и начинающим, надо взять за правило покупать саженцы только с закрытой коренной системой, даже несмотря на то что их стоимость процентов на 30 выше.
Семечковые культуры лучше всего сажать осенью, а косточковые весной. Объясняется это тем, что они более зимостойкие и поэтому их можно высаживать на постоянное место, почти до самых морозов. Например, в средней полосе этот период длится примерно с середины сентября и до конца октября-начала ноября.
Косточковые культуры более теплолюбивые и укореняются они гораздо дольше семечковых. Их посадку рекомендуется закончить до середины сентября. Но даже их, нужно прикапывать только тогда, когда посадить их нет возможности, а через неделю придут устойчивые холода. Прикапывать саженцы в начале или в середине осени нельзя! Потому что есть риск, что они начнут укореняться на новом месте, а это совсем не нужно. Главное, чтобы растение перезимовало с комфортом. Поэтому процедуру прикапывания нужно провести только непосредственно перед наступлением морозов.
Прикоп – это самый лучший вариант сохранения саженцев в зиму, т.к. именно так им создаются максимально хорошие условия для перезимовки, это и температура, и влажность, и воздухообмен. Цель временной прикопки саженца с открытой корневой системой — предохранить корни от пересыхания. То есть, таким образом, растения легко перенесут зиму, а уже весной их нужно будет просто высадить на постоянное место.
Сначала на участке нужно выбрать место, лучше всего такое, где больше всего и лучше всего задерживается снег, например, вдоль южной стороны какой-нибудь постройки. Затем примерно на штык лопаты выкапывают ямы и в них укладываются саженцы, полулежа, располагая под углом примерно 35-45 градусов, расстояние между ними должно быть 15-20 сантиметров.
Ямки нужно засыпать землей и аккуратно утрамбовывать так, чтобы в них не осталось лишнего воздуха. Ну а в завершении, конечно же, прикоп нужно пролить.
Никакие удобрения в ямы вносить не нужно, корневую шейку можно заглубить, но прививку нужно оставить открытой.
Самый завершающий этап – снять с саженцев абсолютно все листья, это нужно сделать для того чтобы они не забирали в себя питательные вещества и заодно не испаряли лишнюю влагу, тем самым увеличится зимостойкость растений. Так же чуть ближе к морозам можно сделать небольшие холмики из земли у ствола деревцев.
https://vk.com/photo-159774511_457262235Вопрос 6. Как правильно посадить саженец и гарантированно повысить его приживаемость?
Для посадки садовых деревьев, нужно выкопать глубокие ямы, глубиной в 2 штыка лопаты, т.к. в дальнейшем нужно будет еще внести фосфорно-калийные удобрения, и потом их присыпать землей.
Место, где первый крупный боковой корень отходит от стволика, называется корневая шейка. Важно не путать ее с прививкой. Так как при посадке мы ориентируемся именно на корневую шейку, и заглубляется саженец на такой уровень, чтобы она оставалась примерно на уровне земли. А вот прививка чаще всего делается на стволик, и она обычно находится сантиметров так на 7 выше корневой шейки.
В питомниках настоятельно рекомендуют располагать саженец так, чтобы пенек, т.е. срез подвоя смотрел на юг, а прививка соответственно на север. Объясняется это тем, что с южной стороны прививку в дальнейшем не будет иссушать солнце.
Еще один важный момент при посадке – это опора для саженцев. Это обязательное условие их хорошей приживаемости. Именно опора удерживает деревце при порывах ветра и, если его не подвязывать, то он будет раскачиваться, и из-за этого земляной ком с корнями будет оголяться, а в яме будут образовываться пустоты. В результате к корням будет поступать воздух и это будет очень плохо сказываться на их приживаемости.
После посадки любого саженца нужно мульчировать приствольный круг, это и предохраняет поверхность почвы от высыхания, и, если это осенняя посадка, то зимой это еще и защищает корни от вымерзания.
В чем же успех хорошей приживаемости саженцев? Ну, понятно, что должна быть хорошая корневая система, не высохшая, здоровая, развитая. Весной многие растения плохо просыпаются, и это как раз связано с тем, что корневая система не начала работать. При этом даже листики и цветочки могут вылезти на таком саженце, потому что он как бы питается накопленными ресурсами, но потом может наступить и гибель. Заставить корневую систему работать как следует, помогают особые микоризные микроорганизмы.
В принципе, любые саженцы могут найти себе микоризу самостоятельно, но такие растения как голубика, другие растения вересковые, рододендроны и т.д. не находят себе микоризу, потому что их микориза очень специфична. К тому же, когда высадка проводится на тяжелой глинистой почве или, напротив, на слишком легкой, песчаной, вероятность того, что корни встретятся с нужной микоризой очень низкая.
Конечно, микоризу можно найти и в естественной среде, но гораздо проще взять препараты, которые уже ее содержат. Такие препараты, как правило, содержит в своем составе не только микоризные грибы, но и особые бактерии, которые способствуют хорошей приживаемости растений. Поэтому при посадке саженцев деревьев прямо в лунки нужно добавлять по неполной столовой ложке микоризного препарата.
Вопрос 7. Погибнет ли дерево у которого при посадке заглубили корневую шейку?
Многие очень боятся засыпать корневую шейку, это то место, где ствол превращается в корни, объясняя это тем, что якобы саженец погибнет. В большинстве случаев, если это привитые саженцы яблони или груши, они не погибают. А корнесобственные саженцы, например, абрикоса больше всего боятся засыпания корневой шейки. В целом из-за этого саженец не погибнет, но плодоношение можно вообще не дождаться.
Вопрос 8. Какие самые эффективные препараты для осенней искореняющий обработки?
Сады, к сожалению, с каждым годом все больше поражаются разнообразными вредителями и болезнями. Мы усиленно боремся со всевозможными плодожорками, щитовками, цветоедами, паршой, плодовой гнилью и т.д., чтобы сохранить урожай. Именно поэтому ни в коем случае нельзя забывать про обработки сада от нежеланных гостей.
В том случае, если плодовые деревья не сбрасывают листья до поздней осени, их можно обработать препаратами «Хом», «Оксихом» или «Абига-Пик».
Некоторые вредители, и споры болезней, остаются на зимовку в опавшей листве, и в щелях коры. Но большая часть зимует прямо в приствольном круге. Поэтому, если пролить там почву раствором мочевины – 700 грамм на ведро воды или раствором 5% железного купороса, это поможет уничтожить очень много яйцекладок.
По словам специалистов, осенью наиболее качественно работают только несколько видов искореняющих растворов:
- 3% раствор медного купороса;
- 7% раствор мочевины;
- смесь 5% мочевины и 3% медного купороса;
- 3% бордоская жидкость.
- Железный купорос будет работать лишь при высокой концентрации – 500 грамм на ведро воды, и поздней осенью он уже менее эффективен.
Концентрация растворов при работе по кустарникам должна быть немного меньше. По клубнике нельзя применять такие искореняющие растворы, для нее подходят только «Хом», «Абига-Пик» и «Оксихом».
Для обработки нужно использовать опрыскиватель с крупным распылом. И проводить данное мероприятие необходимо, когда с деревьев упало не меньше 60% листвы, когда стоит температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла.
Вопрос 8. Как осенью бороться с вредителями в саду?
Вредители растений чрезвычайно разнообразны. Есть те, которые зимуют в почве, многие из них уже окуклились и ушли в зиму. Самый лучший способ их побороть, сделать поздней осенью переворот пласта и организовать под деревьями и кустарниками черный пар. Тогда все эти вредители просто не переживут зиму. Даже сейчас, если их потревожить и «выкинуть» на поверхность почвы, прилетят птицы, и часть из них склюют, а оставшаяся часть погибнет от морозов.
Вторая небольшая категория вредителей зимует на листьях, под листовым опадом, они прикрепляются к самим листьям и не уползают. Тут можно поступить следующим образом. Взять грабли, все сгрести в кучи, и, когда они высохнут, просто их поджечь. Но при этом вместе с опасными вредителями уничтожается значительное количество органического вещества, а так же полезные хищные насекомые, типа божьих коровок.
Можно просто закапывать листья в почву, туда же отправить и яблочный опад, и добавлять также триходерму. Как следствие, она значительно нарушит процесс зимовки и сохранения этих вредителей в саду. И также почва будет напитана органическим веществом. По такому принципу организовываются теплые грядки.
Следующая категория вредителей, которая зимуют на стволах и ветвях, это и тля, и всевозможные гусенички. Тут очень сильно помогает искореняющая обработка, 500 грамм железного купороса на 10 литров воды или 300 грамм медного купороса на 10 литров воды, и к любому из этих растворов нужно добавить 700 грамм мочевины. Этими растворами нужно пройтись по поверхности растений, такая процедура осенью является очень хорошей идеей в отношении борьбы с зимующими формами вредителей.
И есть еще одна категория вредителей, которые забиваются в щели старой коры. Конечно, можно услышать такие рекомендации по избавлению от них, как взять какой-нибудь скребок, и очистить с деревьев старую кору. Но на самом деле это не физиологичный способ для деревьев, и он может нанести больше вреда, чем пользы. Тут есть 2 варианта. Первый – оставить вредителей в покое, а весной до распускания почек сделать обработку препаратом «30+» или же бургундской жидкостью с добавлением вазелинового масла.
Осенью такую обработку делать бессмысленно, потому что будут приложены усилия, а результат будет практически нулевым. Ну и есть биологический способ, как добраться до этих забившихся под кору вредителей осенью. Здесь помогут грибные препараты, отдать предпочтение стоит тем, которые содержат в своем составе боверию и метаризиум, а лучше и то, и другое. Такую обработку можно проводить и осенью, и ранней весной одновременно, что только повысит ее эффективность.
Что касается препаратов на основе бациллус турингиенсис, то поздней осенью их использовать уже бесполезно, потому что они действуют на подвижных насекомых, вредители должны съесть эту бациллу, чтобы погибнуть.
Вопрос 9. Как предотвратить и лечить камедетечение на деревьях?
Камедетечение у деревьев появляется от срезов, обмерзания и других неблагоприятных факторов. А что касается косточковых, то это вообще такая их специфическая болезнь.
Основной причиной камедетечения все-таки является дисбаланс в работе корневой системы и надземной части растений, который может быть вызван морозами или перепадами температур.
Для защиты растений от инфекций рекомендуется использовать биологические препараты, такие как сенная палочка. Также важно стимулировать рост надземной части растений с помощью фитостимуляторов и стимулировать развитие вегетативной массы.
Лучше всего использовать гормоны бактериального происхождения, такие как ауксиновый препарат «Стимул» и гиббереллиновый препарат «Гулливер». Эти препараты можно использовать во время цветения и даже во время образования завязи, что способствует повышению образования завязи и предотвращает опадение завязи.
Рекомендуется проводить две обработки препаратами «Стимул» или «Гулливер» в период распускания листьев и образования черешка. Эти препараты также обладают защитной функцией и защищают растения от грибковых и бактериальных инфекций.
Для лечения камедетечения необходимо обработать пораженные участки бордоской жидкостью или другими препаратами, содержащими медь. Затем нужно зачистить рану и обработать ее 3% раствором медного купороса. После высыхания раны, необходимо нанести садовый вар на рану тонким слоем, чтобы закрыть ее и предотвратить дальнейшее повреждение.
Все процедуры по лечению камедетечения необходимо проводить весной, летом или в первой половине осени, чтобы дерево успело подготовиться к зиме.
Вопрос 10. Какой самый лучший рецепт побелки для деревьев?
Когда в регионе уже были небольшие заморозки, но до устойчивых морозов еще есть несколько дней, самое время приступить к побелке деревьев.
Побелка призвана в первый очередь защищать деревья от перепадов температуры, от того что темные стволы дерева будут разогреваться весенним или поздним зимним февральским солнцем и как следствие растение будет получать не только ожоги коры, но и будут всевозможные морозобоины.
Если речь идет о молодых деревьях, то их надо белить буквально полностью, оставляя не побеленными только тонкие веточки. Если же дерево старое, у которого нижняя часть ствола мощная, а кора созревшая, то белить можно только верхнюю часть, где кора еще кожистая, а нижнюю оставлять без побелки.
Если же задача просто побелить деревья для красоты, а не для защиты от ожогов и морозобоин, можно использовать обычные садовые краски. А, если в белую садовую краску добавить какой-нибудь пигмент, можно еще и нарядить сад яркими оттенками.
Существуют разные рецепты побелки, но есть один, который не только защитить дерево от морозобоин, но и от всевозможных грызунов.
В ведро нужно насыпать 2 килограмма мела (извести), добавить 2% раствор медного купороса в количестве 1,5 литра (20 грамм купороса развести в 1 литре воды). Получится кашица, чуть гуще, чем то, что комфортно для нанесения на поверхность дерева. Следующий компонент, который будет держать побелку на поверхности стволов и веток, это 0,5 килограмма обычной пшеничной муки. Ее нужно размешать с молоком (около литра), чтобы получилось густое блинное тесто, в него же желательно добавить стакан абсолютно любого растительного масла. Растительное масло хорошо эмульгирует и оно, когда ложится на деревья, очень хорошо защищает стволы от иссушения, а ведь иссушение – это очень опасно.
Побелку нужно соединить с тестом и добавить еще один секретный компонент – стакан жидкого натриевого стекла. Когда жидкое стекло реагирует с компонентами этой побелки, то образуются мельчайшие кристаллики силиката кальция и даже немножко силиката меди. В результате зайцы и мыши уже не лезут на побеленные деревья. От жидкого стекла побелка начинает густеть, поэтому при необходимости можно добавлять воды или раствор медного купороса.
В результате получается очень эластичная побелка, которую можно наносить абсолютно на любые деревья, чтобы их защитить. Хранить эту побелку можно сколько угодно в прохладном месте, если она вдруг расслоились, ее достаточно перемешать ложкой или строительным миксером, и снова можно использовать.
Вопрос 11. Как и какими удобрениями подкормить плодовые растения осенью?
В осенний период всем плодовым растениям очень необходимы удобрения. Но просто разбрасывать их по поверхности почвы бесполезно, в особенности, если эти удобрения фосфорно-калийные, ведь они остаются там, куда их помещают. Самая основная зона поглощения питания у корней находится по окончанию приствольного круга. Осенью в растениях заканчивается сокодвижения, и корни не так негативно реагируют на их повреждение, поэтому в зоне приствольного круга необходимо вилами заделать удобрения.
Если почва в приствольном круге задернена, тогда необходимо сделать отверстия глубиной в 30 сантиметров чуть дальше от приствольного круга, с расстоянием в метр друг от друга, и внести минеральные фосфорно-калийные удобрения и компост в смеси.
Норма внесения удобрения корректируется в зависимости от некоторых факторов, от плодородия почвы, от того, сколько вносилось удобрений за сезон, и сколько их было внесено под предшествующие культуры. Средние дозы внесения указаны на упаковке с удобрениями.
При внесении птичьего помета нужно строго соответствовать нормам, его обязательно разводят с водой 1 к 20, иначе он будет угнетающе действовать на растения.
В осенний период можно наблюдать дефицит кальция на плодах яблони, на них часто видна горькая ямчатость. Это не инфекционное заболевание, это именно нехватка кальция. Также дефицит кальция можно обнаруживать по особым краевым ожогам на листьях, это подсыхание и некрозы, которые находятся на дальней стороне от черешка. Все это очень похоже на проявление вершинной гнили у томатов, перца, баклажана, арбуза, дыни, кабачка и у множества других растений. Гниль плодов проявляется в том числе из-за нехватки кальция. Кроме того, гниль плодов наблюдается из-за нехватки кальция и у многих косточковых, а также у семечковых культур, хотя у них она чаще проявляется из-за монилиоза.
Кальций играет огромное значение в жизни растений, и в первую очередь он укрепляет кожуру плодов и листья, делает их устойчивыми к различным заболеваниям. Нередко люди не могут избавиться от кладоспориоза, даже от фитофтороза по причине недостаточного содержания кальция в почве.
Из-за низкого уровня содержания кальция в почве нарушается развитие капусты, на корнях образуются наросты. Кила капусты заводится на кислых почвах, а, как правило, кислая почва означает нехватку кальция.
В осенний период на кислых почвах нужно обязательно провести известкование. Известковые удобрения не только обогащают кальцием почву, но и подщелачивают ее. Соответственно, создаются лучшие условия для усвоения питательных веществ. Поэтому можно внести 200-600 грамм доломитовой муки или мела на квадратный метр, в зависимости от кислотности почвы. К кальциевым известковым удобрениям также относится и древесная зола, она содержит кальция гораздо больше, чем калия. Также можно подщелачивать почву гашеной известью.
Считается, что высокие дозы известковых удобрений можно вносить примерно 1 раз в 5 лет. Но можно вносить той же доломитовой муки по горсти на квадратный метр ежегодно, и все будет в порядке.
Если почва нейтральная или щелочная, нехватка в ней кальция может возникать из-за того, что она засолена. Кроме того, ошибочно думать, что голубика, гортензия и т.д. не любят кальций, нет, любят, они не любят щелочную почву. В этом случае можно вносить гипс. Это замечательный источник кальция. Более того на засоленных почвах гипс снижает уровень засолености и очень сильно повышает плодородие почвы. Вносить гипс можно на любых почвах – глинистых и песчаных. Средняя доза 1-2 стакана на квадратный метр в зависимости от ситуации. Если, например, на томатах была вершинная гниль, то можно внести осенью 2 стакана, для профилактики достаточно стакана.
Если нет точной уверенности, кислая почва или щелочная, можно внести смарт-смесь. Нужно взять в равных долях (по 1-2 стакана) доломитовую муку, древесную золу и гипс, перемешать и внести. Можно вносить такую смесь прямо в лунки при посадке плодовых саженцев, или проделывать отверстия в приствольном круге, и насыпать по столовой ложке удобрения в них. Можно для деревьев делать быстрые проливы кальцием, когда, например, стакан доломитовой муки смешивается с литром уксуса, и доводится до 10 литров, можно так же в раствор добавить 5-10 грамм борной кислоты.
Что касается проблем, связанных с нейтрализацией кальцием фосфора, т.е. кальций может связывать фосфор, то можно использовать в качестве удобрения зеленую бродиловку, анаэробный компост, и это поможет снять все огрехи, связанные с подкормками и с блокировкой одних элементов другими.
Вопрос 12. Как правильно проводить осеннюю посадку клубники и улучшить приживаемость?
Из одного кустика садовой земляники можно получить много посадочного материала, клубника всегда выпускает усы. Поэтому, если на участке растет какой-то особенный любимый сорт ягоды, или ягодка понравилась у соседей, кустики можно очень легко размножить. Справедливо считается, что саженец первого порядка обычно самый сильный, потому что он самый первый, и он успевает до осени хорошо укорениться.
Укоренившиеся усики обычно сажают осенью, потому что весной и так много дел. Можно отдать дань моде и посадить их рядом с грядкой чеснока. Для начала саженец замачивается в растворе «Фитоспорина» на 2 часа. «Фитоспорин» напитает саженец, и сформирует защиту от различных заболеваний и гнилей. Корни, перед посадкой саженца нужно немного подрезать, это приведет к более лучшему укоренению. Лишние корни будут только тянуть силу, а надо, чтобы клубника укоренилась на новой грядке. Листики тоже нужно подрезать, оставить буквально пару. Самое главное, чтобы была жива розетка, где идет зачаток нового листа.
Клубнику лучше всего сажать с расстоянием в междурядьях 60-70 сантиметров, т.е., если грядка шириной метр, достаточно высадить только 2 ряда клубники. А сами кусты нужно рассадить на расстоянии в 30-40 сантиметров. Чем больше места, тем лучше будут проветриваться кусты, тем больше будет места для роста корней, клубника будет получать много питания, много солнца, не будет болезней, будет большой урожай клубники.
Можно посадить клубнику с адресным удобрением для клубники, в нех собрано все необходимое питание, которое предназначено именно для этой ягоды, отделив их от корней слоем земли. Обязательно после посадки надо обильно пролить кусты клубники, в результате удобрения растворится, и будет питать растения.
При посадке самое главное не заглублять у клубники «корневую шейку», потому что в противном случае розетка начнет загнивать. Можно даже, чтобы контролировать уровень посадки, особенно для начинающих, положить палочку в качестве уровня. Но даже при соблюдении таких простых правил посадки, порой возникают проблемы с приживаемостью.
Если при поливе кустик углубится, то его нужно аккуратно приподнять вверх, чтобы только корешки остались в земле, клубничка будет спокойно укореняться. Если вновь посаженное растение получает необходимое питание, ему не приходится самому добывать его откуда-то из глубоких слоев земли, то оно сразу начнет закладывать будущий урожай.
Осеннюю посадку садовой клубники можно начинать с августа месяца и продолжать в течение всего сентября, а вот в октябре уже бывает довольно холодновато, и, если в это время посадить клубнику, она может просто не успеть укорениться к морозам.
Чтобы клубника хорошо прижились и потом весной отлично начала расти и давать урожай, в лунку при посадке нужно добавить 0,5 таблетки ацетилсалициловой кислоты. Можно раскрошить таблетку и добавить, можно растворить ее в половине стакана воды и пропитать раствором корни. Если клубника уже посажена, нужно растворить 10 таблеток аспирина по 500 миллиграмм в 10 литрах воды и пролить клубнику по поллитровой баночке на каждый кустик.
Ацетилсалициловая кислота регулирует, какие именно микроорганизмы приживутся на корнях растений, а от этого очень многое зависит и очень опасно, когда этих микроорганизмов вообще в почве нет, ведь они помогают растениям приживаться, развиваться и радовать нас урожаем. Поэтому при посадке любых саженцев нужно вносить имеющиеся под рукой препараты с триходермой, боверией или метаризиумом.
Вопрос 13. Какие самые важные осенние работы со смородиной?
До конца октября нужно обязательно позаботиться об уходе за смородиной.
В первую очередь нужно убрать весь мусор из кустов, под растительными остатками могут зимовать вредители, мульча может быть источником, как вредителей, так и болезней. Поэтому мульчу нужно обработать искореняющим раствором мочевины или триходермой.
Осень – оптимальная пора для обрезки всех ягодных кустарников, поэтому уже с начала сентября и вплоть до самых морозов можно обрезать смородину. В первую очередь нужно удалить все сухие побеги, они в основном поражаются стеклянницей. Личинки этого вредителя выедают в центре побегов ходы и ветки засыхают. Обрезанные сухие ветви не стоит отправлять в компост, их лучше сжечь, чтобы уничтожить вредителя.
Так же нужно вырезать ветви, покрытые мхами и лишайниками, у них такой темный цвет коры, и множество боковых ответвлений. Хотя эти ветви могут еще давать урожай, но ягода на них, как правило, очень мелкая, невзрачная и получается, что такие ветви лишь отнимают силы и питание у куста.
На кустах есть ветви с темной, практически черной корой, они уже старше трех лет, их тоже нужно удалить. Далее удаляются все самые тонкие и слабые веточки. Как правило, это однолетний прирост, который вырос за сезон, из него нужно выбрать и оставить самые толстенькие веточки, а все что мелкое удалить. Важно, чтобы куст хорошо освещался солнцем и хорошо проветривался, тогда ягода будет крупной, сладкой, и не будет поражений различными заболеваниями.
В итоге, после обрезки на кустах должно остаться по 8-15 ветвей разного возраста. В первую очередь это ветви двухгодичные, которые имеют уже боковые ответвления и на них есть молоденький прирост серого цвета, а также молодые веточки крупные, сильные, которые растут внизу куста. Это однолетний прирост и уже в следующем году на них появится первый урожай.
Когда куст обрезан, нужно снять стресс, потому что его вызывает любое вмешательство. Поэтому смородину есть смысл пролить чистой водой, под один куст хотя бы 2 десятилитровых ведра.
Что касается обработок от болезней и вредителей, конечно, их можно выполнять, как после сбора урожая, так и после обрезки. Например, осенью можно использовать такой фунгицид, как «Скор» и обработать им кустики. Так же хорошо подойдут бордоская смесь и «Хом». На самый крайний случай, можно выполнить обработку смородины и ранней весной, когда еще почки не набухли, используя обычную 3% бордоскую жидкость.
Что касается подкормок, смородину нужно было подкормить в более ранние сроки, еще в конце августа. Но и сейчас калийно-фосфорные подкормки можно внести луночно, внося удобрения в проекции кроны куста. Кроме этого в качестве подкормки поздней осенью перед наступлением морозов, смородину можно замульчировать, например, перепревшим компостом из расчета 2 ведра на куст, он послужит отличным питанием для смородины, и с весны он даст хороший старт для роста молодых побегов, активизирует различные биохимические процессы в почве, активизируется почвенная микрофлора.
Осенью можно заниматься посадкой саженцев смородины. Подготовить посадочную яму, глубиной 50 сантиметров, шириной 50-80 сантиметров. Земля, выкопанная из ямы, смешивается с перепревшим компостом. В яму насыпается небольшое количество такой смеси, немного золы, в которой много фосфора и калия, далее аккуратно, под углом, помещается кустик, у него должны быть расправлены корни, и засыпается остатками земли с компостом.
Чтобы кустик лучше приживался можно добавить микоризные грибы, они помогут лучше усваивать питание и в целом благоприятно влияют на развитие растений. Остается только кусты пролить. При посадке важно не заглублять смородину слишком сильно, но почки должны быть заглублены.
После того, как куст посажен, нужно оставить внизу 2-5 почек, и всю наземную часть куста практически полностью обрезать. Тогда из оставшихся почек вырастут дополнительные побеги, куст получится мощный.
После обрезки остаются неплохие плотные веточки, их можно черенковать. Верхний срез делается прямым, нижний косым. Чтобы корешки лучше нарастали, нужно посадить их под наклоном 45 градусов на вспаханную грядку, чтобы наверху торчало несколько почек, полить водой и все, к следующей осени вырастут молодые кустики абсолютно бесплатно.
Вопрос 14. Какие растения лучше перенести на зимовку из сада в дом и как правильно это сделать?
Многие садоводы начинают новый сезон с того, что перевозят цветы из дома на дачу. Осенью на плечи садовода наваливаются очередные заботы. Им нужно пересадить нежные зеленые создания в горшки и подготовить их к дальнейшему переезду в квартиру. Если этого не сделать, то первая зима на улице может стать для теплолюбивых цветочных культур и последней.
Не все комнатные растения любят частые перемещения и лучше такие цветы оставить дома. К этой категории можно отнести толстянку, замиокулькас, гиппеаструм, цитрусовые, фикусы и кактусы.
Многие садоводы выращивают рассаду цветов (бальзамин, глоксиния, кальцеолярия, пеларгония, бегония и многие другие), которую тоже необходимо подготовить к переезду. Растения хоть и считаются комнатными, но прекрасно адаптируются и к условиям летного сада.
Многие цветоводы используют посевной материал, собранный собственноручно. С растений сформировавших семенные коробочки собирают семена и используют их для дальнейшего размножения. Некоторые двулетники сеют под зиму в специально отведенные места – «школки». Там они прекрасно зимуют. Многие летники тоже можно сохранить до следующей весны, но для этого потребуется прохладное помещение, где будут созданы оптимальные условия.
Клубневые и луковичные растения осенью выкапывают и закладывают на хранение. На следующий год луковички и клубеньки высаживают в открытый грунт. Благодаря этому способу можно размножить полюбившиеся сорта.
Даже петунью зимой можно сохранить. Для этого берут маточник, который используют для нарезки черенков. В холодное время года цветочную культуру хранят в прохладном помещении. Весной укоренившиеся черенки высаживают на клумбы.
С вечноцветущими растениями, такими как бегонии, вообще не возникает никаких проблем. Они не имеют периода покоя. Именно поэтому бутоны на них распускаются всю зиму, пусть и в меньшем количестве, чем летом. Такие цветы найдут достойное место в квартире на подоконнике.
Чтобы растение хорошо себя чувствовала в квартирных условиях, его необходимо правильно пересадить. Для этого используют горшок соответствующего объема. Цветок выкапывают, снимают излишки земли. Если при визуальном осмотре обнаруживаются подгнившие корешки, то их обрезают. Слишком длинные корни укорачивают на треть.
На дно горшка насыпают дренаж. Чем выше емкость, тем толще должен быть слой керамзита. Сверху на него устанавливают растение, а пустоты засыпают плодородной почвой. В завершении работ горшок проливают водой.
Обычная огородная земля для комнатных растений – это не лучший вариант. Она очень плотная и тяжелая, корни в ней будут задыхаться. Для пересадки желательно использовать почвогрунты на основе раскисленного торфа с добавлением органических составляющих, а также макро и микроэлементов.
Пересаженные в горшки растения с периодом покоя будут продолжать цвести на подоконнике лишь небольшой промежуток времени. Затем они начнут сбрасывать листья. С этого момента цветовод должен обрезать лишнюю растительность и ограничить количество поливов. Такие растения желательно держать в прохладном месте до весны.
Пересадка – это огромный стресс для цветочных культур. Именно поэтому садоводу нужно помочь им адаптироваться к новым условиям. Если при переезде на улице заметно похолодало, то в помещение цветы вносят постепенно. Будет лучше, если растения первую неделю постоят в горшке на улице или на веранде.
Вопрос 15. Какая есть альтернатива влагозарядковому поливу?
Одним из обстоятельств, которое мешает хорошо перезимовать растениям, а также как следует начинать расти весной, особенно таким ранним растениям как жимолость, смородина и крыжовник, является дефицит влаги в почве в осенний период.
Конечно, если зима снежная, то к весне влаги будет достаточно, однако сухость почвы в осенний период и в начале зимы, до того как начнутся разнообразные оттепели, все это негативно сказывается на развитии растений. В особенности влагозарядковый полив осенью крайне необходим в тех регионах, где почва легкая.
В первую очередь влагозарядковый полив необходимо сделать на декоративных растениях, которые не очень хорошо зимуют, это и розы, и рододендроны и т.д.
Если осень очень сухая, то первый влагозарядковый полив проводят еще в конце сентября, когда растения уже плохо испаряют влагу листьями. Незадолго до заморозков проводится повторный влагозарядный полив, но опять, только в том случае, если нет дождей. Важно, чтобы земля была пропитана очень сильно, так на большое дерево необходимо вылить 20-30 ведер, на хороший куст смородины понадобится не менее пяти ведер.
Но бывают песчаные почвы, и, сколько бы воды ни лить, ее будет мало, к тому же сама вода недешевая, в особенности, если используется из-под крана, и стоят счетчики. Альтернативой влагозарядному поливу в засушливую осень до наступления периода осенних дождей является застил приствольных кругов черной пленки. Дело в том, что черная пленка способствует тому, что влага, во-первых, не испаряется из почвы в воздух, а, во-вторых, перепады дневной и ночной температур позволяют собираться под пленкой большому количеству влаги, которая конденсируется под этой пленкой и возвращается ночью назад в корневую систему. Когда же начнутся дожди, эту пленку нужно снять.
https://vk.com/photo-159774511_457262241Спасибо за интерес к моей статье.
