Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Работы дачника в цветнике, саду и огороде и по переработке урожая в августе:
1. Переработка урожая
Урожай овощей можно переработать в солениях и маринадах — методах консервации, которые позволяют сохранить вкус и многие полезные свойства овощей на долгое время. Для переработки подходят разные овощи: огурцы, помидоры, капуста, перец и другие.
Но в последние годы, соленые и маринованные овощи постепенно вытесняют — овощи замороженные. Заморозка помогает самым оптимальным образом сохранить вкус и витамины в овощах. Важно понимать, какие именно овощи и как следует замораживать.
Лучше всего поддаются заморозке и хранятся:
1. Томаты — маленькие черри морозятся целиком, крупные плоды следует разрезать на дольки или размять в пюре, в дальнейшем овощи можно использовать для супов и рагу.
2. Сладкий перец – нарезается соломкой или кубиками, а также замораживаются целиком или фаршированными.
3. Баклажаны и кабачки – можно нарезать кубиками (для овощных рагу) или кружками (для жарки и гриля), перед заморозкой следует бланшировать овощи в течение пары минут.
4. Брокколи и цветная капуста – разобранные на соцветия при заморозке отлично сохраняют свою структуру. Следует бланшировать перед убиранием в морозилку.
5. Фасоль и горошек – можно извлечь из стручков или бланшировать в них перед закладыванием в заморозку.
6. Любые грибы – вешенки и шампиньоны можно замораживать в сыром виде, лесные грибы лучше предварительно отварить до состояния полуготовности.
Морковь можно замораживать только молодую, натирая на терке и бланшируя перед закладкой в морозильную камеру. Свёклу следует замораживать только после отваривания. Картофель для последующего использования в супах или для жарки перед заморозкой нужно обжарить до состояния полуготовности. Лук должен быть мелко нарезан, а уже затем заморожен, после разморозки следует использовать для готовки незамедлительно.
Не замораживаются следующие овощи: огурцы (приобретают водянистый вкус), редис (полностью теряет свой вкус и структуру), репа (изменяет вкус на горький и теряет структуру), листовые салаты (полностью теряют все витамины, после разморозки размокают до состояния каши).
Перед уборкой в заморозку овощи необходимо тщательно промыть, обсушить и нарезать подходящим способом. При необходимости выполнить бланшировку следует проделать ее в течение одной-трех минут в кипящей воде, затем обдать овощи очень холодной водой и просушить. Перед заморозкой нужно разложить овощи на ровной поверхности (например, разделочной доске или подносе) в один слой, затем переложить в отдельные контейнеры и убрать на длительное хранение при температуре минус восемнадцать градусов и ниже. Упаковка в течение всего срока хранения обязательно должна сохранять герметичность, не стоит хранить овощи дольше восьми-двенадцати месяцев.
При последующем приготовлении супа или рагу размораживать овощи заранее не требуется, можно доставать из морозилки и сразу использовать в готовке. Для салатов замороженные овощи лучше предварительно разморозить в основной секции холодильника. Не рекомендуется использовать для разморозки овощей микроволновую печь.
Заготовки из яблок и груш:
1. Заморозка фруктов – помыть яблоки, сразу нарезать дольками, уложить в целлофановые пакеты, плотно завязать края и убрать в морозилку. В дальнейшем можно будет использовать яблоки для приготовления пирогов или компотов, предварительная разморозка не требуется.
2. Заморозка сока – вымыть яблоки и целиком пропустить через соковыжималку, оставить постоять в течение тридцати минут (для поднятия пены), снять с сока уплотнившуюся пену сразу разлить по плотным пакетам, плотно завязать и убрать в морозилку. Для дальнейшего употребления замороженного сока нужно опустить пакет в горячую воду на несколько секунд, затем срезать узел и снять пакет, поместить концентрированный сок в горячую воду и добавить небольшое количество сахара.
3. Сушеные яблоки – помыть фрукты, нарезать дольками и разложить в электрическую сушилку в один слой, хранить сушеные яблоки нужно в ёмкостях с плотно закрытой крышкой, чтобы продукт не отсырел.
4. Компот из фруктов – тщательно помыть банки и фрукты в горячей воде, уложить в банки до самого верха груши и яблоки без гнилей и повреждений (целиком или разрезав пополам), залить кипятком по плечики банок, накрыть крышкой и оставить фрукты постоять и прогреться в течение десяти-пятнадцати минут, затем слить воду в кастрюлю. Для придания компоту более пикантного вкуса можно добавить гвоздику или корицу, вскипятить воду и снова залить в банки с фруктами, доливая до самых плечиков ёмкостей, оставить на десять-пятнадцать минут. Снова слить воду в кастрюлю, добавить сахар (один стакан на трехлитровую банку сладких фруктов), вскипятить сироп и залить в банки. Закатать крышки, перевернуть банки и оставить до полного остывания компота. Для приобретения компотом самого лучшего вкуса потребуется примерно два месяца его хранения.
5. Пастила – помыть яблоки и нарезать на кусочки вместе с кожицей, переложить в кастрюлю, добавить небольшое количество воды и одну столовую ложку сахарного песка, пропарить яблоки на огне под крышкой в течение пары минут до размягчения, после чего тщательно измельчить до состояния пюре с помощью погружного блендера. Смазать противень растительным маслом, выложить яблочное пюре на противень толстым слоем, разровнять по поверхности и поставить в сушилку на семь часов при температуре шестьдесят градусов. Готовый слой пюре скрутить в трубочку, дать остыть и убрать на хранение в контейнер (можно нарезать кусочками).
Нужно обязательно подготовить погребы и подвалы для приема урожая. Побелка стен в подвале – это не просто эстетика, но и практичное решение. Известь обладает уникальным свойством – она поглощает излишнюю влагу, которая образуется от «дыхания» овощей, хранящихся в погребе. Поэтому важно, чтобы побелка была стойкой и не осыпалась. К тому же, она должна быть доступной по цене и легкой в приготовлении, даже для новичков.
Есть рецепт универсального раствора. Основа – свежеприготовленная известь. Понадобятся 3 килограмма негашеной извести и 5,5 литров воды. Удобнее всего использовать 12-литровое железное ведро с крышкой для последующего хранения. Негашеная известь требует обязательного гашения. Для этого воду вливают в известь постепенно, постоянно помешивая строительным венчиком или любым другим подходящим предметом. Такой подход обеспечит равномерное гашение без перегрева и защитит от брызг. Процесс гашения сопровождается выделением пара и тепла, поэтому нужно быть осторожнее и работать в хорошо проветриваемом месте, а лучше – на свежем воздухе.
Параллельно готовят раствор медного купороса. Для этого растворяют 100-200 грамм медного купороса в 0,5 литра воды. Теплая вода ускорит процесс растворения порошка. Идеально, если загашенная известь настоится ночь. За это время она «созреет» и будет готова к смешиванию. Если же время поджимает, можно приготовить раствор и сразу. При смешивании извести и медного купороса важно соблюдать правило: раствор медного купороса добавляется в раствор извести, а не наоборот. Вливают купорос тонкой струйкой, постоянно помешивая.
В самом конце добавляют в готовый раствор примерно килограмм клея бустилата. Он придает побелке гладкость, защищает от осыпания и загрязнений, делая поверхность похожей на покрытие водоэмульсионной краской. Именно бустилат – секрет долговечности побелки.
После добавления бустилата раствор станет гуще, что может затруднить нанесение и увеличить расход. Поэтому можно добавить немного воды до получения удобной для работы консистенции.
Готовый раствор отлично хранится в закрытой таре, не застывая. Перед использованием просто перемешивают его, так как он может немного оседать. Такая побелка обойдется недорого, но прослужит долго, не осыпаясь даже после нескольких сезонов. Это проверенный метод, который часто используют опытные хозяева. Если нужна простая, бюджетная и долговечная побелка для подвала или погреба – этот вариант точно не подведет!
2. Работы в плодовом саду
Летняя пора – время не только для огородных хлопот, но и для заботы о плодовых деревьях. Часто садоводы, увлеченные грядками, забывают о них, а ведь именно сейчас им нужен особый уход.
Для недопущения осыпания плодов и качественного созревания урожая деревьям требуется хороший запас питания. Наличие дефицитов макро и микроэлементов сразу проявляется на листьях растений – при их обнаружении необходимо провести подкормку по кроне или под корень.
В августе все подкормки деревьев должны быть только на основе фосфора и калия (без азота или с его минимальным содержанием) с обязательным дополнительным внесением микроэлементов питания и желательно аминокислот (например, «Аминосил»).
Яблоки уже наливаются, но некоторые начинают подгнивать. Это монилиоз – коварная болезнь, которая за считанные дни поражает плоды, вызывая их порчу и осыпание.
Нередко причиной порчи становятся и насекомые. Например, яблоко с небольшим отверстием – следствие работы плодожорки. Через этот вход проникает инфекция, и плод начинает гнить, покрываясь спорами грибка. Эти споры, разлетаясь, заражают соседние здоровые яблоки.
Если замечены такие пораженные плоды на молодых, невысоких деревьях, их нужно немедленно оборвать и уничтожить. Можно закопать их в глубокую траншею – там они перегниют и станут полезным удобрением для огорода.
Также нужно по возможности снимать с деревьев все подгнившие или поврежденные болезнью плоды, чтобы они не становились местом активного развития болезнетворных спор и патогенов.
С крупными, раскидистыми деревьями ситуация сложнее. Оборвать все гнилые яблоки с высокой кроны практически невозможно, и они падают на землю. Всю эту падалицу необходимо регулярно убирать.
Проблема в том, что такие деревья трудно обрабатывать. Высота и габариты кроны делают недоступными даже стремянки и лестницы для полноценной защиты. Именно поэтому на такой яблоне плоды продолжают гнить.
А вот молодые, правильно сформированные деревья – совсем другое дело. Их невысокая крона позволяет легко проводить все необходимые обработки. Именно для этого и нужна формировка яблонь, груш и других плодовых деревьев. Важно, чтобы крона была более пологой, не слишком высокой, тогда и урожай собирать удобнее, и обрабатывать деревья проще.
Для защиты плодоносящих посадок от болезней и вредителей следует использовать только биологические средства на основе сенной палочки и триходермы, повторяя обработку каждые 2 недели (например, «МикоХелп», «ФитоХелп», «Фитоверм», «Фармайод», «Фитолавин») с добавлением прилипателя «Липосам».
В целом, сенной палочкой можно обрабатывать практически весь сад и огород. Она отлично справляется с различными гнилями, в том числе с монилиальной и паршой, и деревья чувствуют себя прекрасно.
Для борьбы с почвенными вредителями можно вносить в землю приствольного круга препарат «Кордицепс» или «Метаризин».
Часто садоводы, собрав урожай вишни и черешни, забывают о своих деревьях до следующего сезона. Это большая ошибка, ведь сразу после сбора плодов наступает критически важный период для подготовки деревьев к зиме.
Многие болезни, такие как коккомикоз и дырчатая пятнистость, вызываемые грибками, приводят к опадению листьев. Это лишает дерево возможности накапливать питательные вещества, ослабляет его и делает уязвимым перед морозами. В результате, после суровой зимы такие деревья могут не проснуться.
Поэтому, как только собран урожай, не стоит откладывать обработку сада. Важно защитить деревья от этих опасных заболеваний. Если пятна уже появились на листьях, остановить их распространение практически невозможно, но можно предотвратить появление новых. Для этого лучше всего подходят фунгициды.
Из-за обильных дождей и высокой влажности, вспышка коккомикоза неизбежна. В таких условиях, когда патоген уже находится внутри листьев, эффективными оказываются системные фунгициды широкого спектра действия. Также нужно добавить средства от насекомых, например, от тли, которая может повредить верхушки деревьев, особенно у черешни, что негативно скажется на будущем урожае.
Для того чтобы вишня и черешня ежегодно радовали урожаем и благополучно переносили зиму, сразу после сбора плодов нужно приготовить баковую смесь из фунгицидов («Хорус», «Скор» или других разрешенных) и инсектицидов («Актара», «Биотлин», «Децис», «Карате» или других разрешенных).
Чтобы растения хорошо себя чувствовали и ушли в зиму с запасом питательных веществ, нужно добавить в раствор удобрения на основе калия и фосфора, например, монофосфат калия или «Кристалон» (желтый или коричневый). Это поможет им быстрее завершить рост, заложить сильные почки, одревеснеть и подготовиться к зимовке.
На будущее нужно запомнить: чтобы листья не поражались болезнями, нужно начинать профилактические обработки как можно раньше, еще до появления первых признаков заболеваний. Биопрепараты нужно использовать на здоровых листьях. К химическим средствам защиты стоит прибегать только в случае неблагоприятных погодных условий.
Если растение осталось без листьев, не стоит отчаиваться, обработку все равно можно провести. Даже на голых побегах, на чешуйках почек, могут оставаться возбудители болезней, например, коккомикоза. Поэтому опрыскивание в такой ситуации просто необходимо для их уничтожения.
Что касается подкормки, то в отсутствие листьев листовые подкормки невозможны. В этом случае удобрения следует вносить под корень, поливая растение.
Сейчас самое время снять изоленту или пленку, которой обматывали место прививки яблонь — образовался хороший каллюс. Иногда, даже если клеить не клейкой стороной, вместе с изолентой может немного отойти кора. Это не страшно, можно обработать это место сенной палочкой для профилактики. До холодов все затянется. Главное – не забыть снять обвязку, чтобы дерево могло свободно «дышать» и не было перетяжек.
Проводить кардинальную обрезку деревьев в августе нельзя – могут проснуться и пойти в рост спящие почки, молодые побеги не успеют вызреть к наступлению холодов и погибнут, при этом может сильно пострадать и само растение.
По еще теплой погоде необходимо проверить лечение присутствующих на стволах трещин и морозобоин – при необходимости вырезать все больные ткани, обработать препаратом «Хом» и замазать садовым варом.
Многие интересуются, что такое морозобоина и как она выглядит. Весной, когда начинается сокодвижение, случаются заморозки. Сок под корой замерзает, разрывает ее, и кора отслаивается. Это и есть морозобоина – большая трещина на коре. Отслоенную кору нужно полностью удалить ножом, зачистив все до здоровых тканей, нарастет раневая ткань, рана затянется.
Морозобоины чаще всего появляются на стволах деревьев с южной стороны. Солнце сильно разогревает эту сторону, а затем происходит морозобоина.
Везде, где кора отслоилась, ее нужно обязательно удалить и зачистить до здоровых тканей. Далее берут 3% раствор медного купороса (300 грамм на 10 литров воды, но можно сделать и меньший объем). Кисточкой или опрыскивателем тщательно обрабатывают всю рану.
После того, как рана подсохнет, ее нужно закрасить. Садовая краска не очень эффективна, быстро смывается дождями. Лучше использовать обычную масляную краску.
Если оставить рану незаделанной, необеззараженной, то под отмерзшей корой начинают развиваться различные инфекции. Попадая под кору, они вызывают загнивание, черный рак, подопревание коры, и дерево может погибнуть. Самый опасный сценарий – попадание спор грибка, например, трутовика или гребенщика. Тогда на древесине появятся плодовые тела, и дерево погибнет окончательно. Если трутовик уже поселился на дереве и появились плодовые тела, лечить его уже бесполезно. Поэтому так важно своевременно обеззараживать и замазывать подобные раны.
Если высажен молодой саженец винограда и становится ясно, что лоза не успеет вызреть до холодов, то есть простой, но эффективный способ ускорить созревание лозы. Нужно сделать над ним парник.
Что это дает? Под пленкой температура поднимается в разы. Даже если на улице всего 10-12 градусов, внутри парника может быть около 30 градусов. Это значительно ускоряет процесс вызревания лозы и есть реальная надежда, что к зиме 4-5 почек успеют вызреть. После этого лозу можно будет обрезать, укрыть и она успешно перезимует. Весной это уже будет двухлетний саженец, готовый к дальнейшему развитию.
Клубника, безусловно, является одной из вкуснейших ягод в любом саду. Важно помнить, что урожай клубники следующего года закладывается в растениях в конце текущего сезона (в августе и сентябре), именно поэтому так важно продолжать подкормки и поливы клубники, а также защитные обработки от насекомых-вредителей (клещ, долгоносик, трипсы, белокрылка) и различных заболеваний (гнили, пятнистости) после сбора созревших ягод.
В августе и сентябре для закладки цветочных почек на следующий сезон для клубники очень важен калий. Можно проводить подкормки хорошо постоявшими органическими настоями травы или помета с добавлением одной столовой ложки сульфата калия на десять литров воды (по одному литру на куст), вытяжкой из золы с добавлением лимонной кислоты, любым комплексным удобрением с соотношением макроэлементов питания три-одиннадцать-тридцать восемь и дополнительным набором микроэлементов (например, «Фертика»), смесью нескольких видов селитр с содержанием калия, магния и кальция (по половине чайной ложки селитр и лимонной кислоты на десять литров воды, один литр удобрения на растение). Для хорошо развивающихся здоровых кустиков клубники, растущих на питательном грунте, будет достаточно одной подкормки в четырнадцать дней, слабые растения лучше подкармливать раз в неделю.
Для защиты отплодоносившей культуры от болезней и вредителей в августе и сентябре можно использовать достаточно сильные химические препараты с длительными сроками ожидания. Против практически всех видов вредителей эффективно работает баковая смесь препаратов «БИ-58», «Фуфанон Нова» и «Скор» с добавлением прилипателя. Химические препараты следует растворять в воде по отдельности, а уже затем соединять в одну рабочую смесь. Комплексным препаратом, помогающим бороться с огромным количеством вредителей на клубнике, является средство «Оберон Рапид». От серой гнили на клубнике можно использовать препарат «Свитч» (опрыскивать растения по листу и проливать под корень). Для борьбы с листовыми пятнистостями подходят средства «Скор» и «Хорус», а также медьсодержащие препараты «Хом», «Ордан» или «Абига Пик».
Для лечения ремонтантных сортов клубники следует удалить с кустиков все пораженные болезнью листья, а также цветоносы, после чего провести обработку растений.
Для высадки саженцев клубники (даже с закрытой корневой системой) лучше подождать небольшого понижения температуры воздуха до плюс семнадцати-пятнадцати градусов – при посадке в сильную жару растения очень плохо укореняются.
Удаление усов у клубники происходит удивительно быстро. Просто берут их пучками и выдергивают, отрывают – и они легко отделяются. Некоторые могут опасаться, что при таком способе можно потерять кусты, ведь усы толстые, и растение может вырваться с корнем. Но есть один важный момент.
Когда таким «диким» методом, просто выдергивая пучками, удаляют усы вместе с отростками, иногда вырывается и само растение. Внешне оно может выглядеть вполне здоровым и крепким. Однако, если такое растение легко отрывается без всяких усилий и инструментов, это признак его слабости. Важно посмотреть на корневую систему: если белых, здоровых корней почти нет, они коричневые, возможно, подгнившие, это говорит о плохом развитии корней и о том, что растение плохо держалось в земле.
Такие экземпляры лучше сразу удалять. Вероятно, в них завелась корневая гниль или вредители. Это похоже на естественный отбор в природе: самые слабые особи становятся добычей хищников. И хотя жалко выбрасывать кажущийся крепким кустик, в данном случае это оправдано. Это своего рода санитарная чистка.
Благодаря такому подходу можно предотвратить распространение болезней и заражений на здоровые растения. Эта своеобразная обрезка усов помогает избавиться от слабых, маложизнеспособных и, как следствие, малопродуктивных кустов. В итоге, на большой площади посадок клубники выполняется эта работа очень быстро и эффективно. Одновременно нужно удалять больные листья, даже если поражение незначительное.
После того, как собран урожай смородины, самое время позаботиться о кустах, чтобы они хорошо перезимовали и порадовали в следующем году.
Первым делом нужно заняться обрезкой. Удалить все поврежденные, больные или ослабленные веточки. Важно обратить внимание на побеги, которые сильно деформированы, например, из-за тли. Такие ветки не дадут хорошего урожая и могут стать источником проблем. Их нужно срезать над здоровой почкой.
Не нужно трогать верхушки здоровых двухлетних побегов – именно там закладываются будущие урожаи. Однолетние побеги можно немного укоротить для лучшей кустистости. Если куст дал слишком много молодой поросли, оставляют только самые сильные и крепкие побеги, а слабые и недоразвитые удаляют. Все срезанные части лучше сжечь или отправить в компост.
Затем можно переходить к подкормке. Осенью смородине нужны элементы, которые помогут ей остановить бурный рост, подготовиться к зиме и заложить крепкие почки для будущего цветения и плодоношения. В первую очередь это калий и фосфор, а также магний, который важен для образования хлорофилла.
Отличным вариантом будет монофосфат калия, так как он содержит и калий, и фосфор. Также подойдут настой древесной золы, суперфосфат или любые комплексные удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия.
Древесная зола – это доступный и эффективный источник калия. Разводят примерно стакан золы (это около 5-6 столовых ложек с горкой) в ведре воды, дают настояться и можно полить каждый куст. В зависимости от размера куста потребуется от 5 до 10 литров такого раствора. Зола не только насытит растение калием, но и поможет немного раскислить почву.
Если используются растворимые комплексные удобрения, их можно внести по листу. Этот способ действует быстро, но важно, чтобы после опрыскивания не пошел дождь. В дождливую погоду лучше вносить удобрения в почву, чтобы они быстрее достигли корней вместе с влагой.
Защита от вредителей и болезней также важна. После обрезки и подкормки нужно осмотреть кусты. Любые пятна на листьях – сигнал к действию.
Если обнаружены следы вредителей, например, тли, необходимо обработать растения соответствующими препаратами. Для профилактики можно использовать биологические средства. Тля – особенно коварный враг, она не только портит внешний вид, но и значительно снижает будущий урожай. Если же тля атакует активно, можно использовать более сильный препарат, например, «Фитоверм». Обрабатывают кусты вечером, тщательно опрыскивая листья с обеих сторон.
В случае сильного заражения и дождливой погоды, когда биопрепараты смываются, стоит рассмотреть возможность применения химических средств защиты. В такой ситуации это может быть меньшим злом, ведь здоровье куста – превыше всего.
Чтобы кусты смородины оставались здоровыми и обильно плодоносили в следующем году, важно защитить их от опасных заболеваний. Хотя мучнистая роса может показаться серьезной проблемой, настоящим врагом смородины является антракноз. Эта болезнь проявляется в виде мелких пятнышек с характерной каймой на листьях, особенно в сырую погоду. К сожалению, в августе антракноз может привести к полному опадению листвы, что ослабляет растение и негативно сказывается на будущем урожае.
Лучший способ борьбы с болезнями – действовать на опережение. Не нужно ждать, пока листья покроются пятнами, как у леопарда. Нужно начинать профилактику, пока листья здоровы или поражены незначительно.
При благоприятной погоде (без дождя и высокой влажности) лучше использовать биопрепараты. Они помогут укрепить иммунитет растений и дадут им силы самостоятельно бороться с недугами, хотя дополнительная помощь никогда не помешает. Биопрепараты для защиты от листовых пятнистостей не так многочисленны, и их следует применять вечером, когда нет росы и влажность невысока.
Если же погода пасмурная и дождливая, а влажность превышает 90%, стоит обратить внимание на препараты на основе серы. Например — коллоидная сера. Сера эффективно справляется не только с мучнистой росой, которая сейчас активно поражает смородину (приводя к почернению листьев), но и с различными клещами. К тому же, сера является важным микроэлементом для растений.
Что делать, если погода совсем не радует, болезней много, а пятна на листьях стремительно распространяются? В таких случаях стоит прибегнуть к химическим средствам защиты. Например, препарат «Топаз» эффективен как против мучнистой росы, так и против других листовых пятнистостей, включая антракноз, септориоз и другие заболевания, которые портят жизнь кустам смородины.
После того, как кусты получили защиту, необходимые фосфор, калий и микроэлементы, нужно провести полив. Особенно важно это делать весной и осенью, но и в течение лета.
Очень важно продолжать поливать и подкармливать голубику, на которой созревают ягоды, удобрениями без азота в составе.
В средней полосе России голубика зимует достаточно сложно, так как кончики побегов не всегда успевают вызреть до наступления холодов. При вероятности понижения зимней температуры воздуха в регионе ниже минус двадцати пяти градусов, культуру следует очень тщательно готовить к зимовке.
В августе нужно провести санитарную обрезку голубики, удалив все поломанные или засохшие веточки, основную обрезку культуры следует выполнять только весной (вырезаются все толстые побеги старше трех лет). Самая подходящая кислотность грунта для голубики находится в интервале от четырех до четырех с половиной, при ее изменении в корневой зоне листья растений начинают краснеть. Необходимо регулярно подкислять грунт под голубикой – весной и осенью следует вносить кормовую серу (семьдесят грамм на один куст), зарыхляя в почву и обязательно проливая сверху водой. Также можно использовать специальные адресные удобрения для кислолюбивых культур или питание с пометкой «осеннее» на упаковке с повышенным содержанием фосфора и калия в составе (необходимы для хорошего вызревания побегов и укрепления куста). Почва под кустами голубики всегда должна быть хорошо увлажненной, но без застоя влаги, для сохранения влажности в грунте можно замульчировать приствольный круг кустиков толстым слоем компоста (одно ведро на квадратный метр почвы) с добавлением костной или рыбной муки.
В августе можно пролечить голубику от различных болезней, обработав любым препаратом на основе меди или препаратами «Актара» и «Скор», также можно использовать защитные биологические препараты (например, «Фитоверм») с добавлением прилипателя.
В августе следует провести обрезку обычной малины сразу после завершения плодоношения кустов (старые стебли лучше сжечь).
3. Работы в огороде
Для ускорения созревания томатов полезно убирать с побегов крупные плоды в стадии молочной спелости для дозаривания в домашних условиях, тогда остальной урожай будет созревать чуть быстрее.
Для ускорения созревания томатов и перцев следует регулярно поливать растения фосфорно-калийными удобрениями (могут быть органо-минеральными с преобладанием фосфора и калия) с минимальным содержанием азота. Ускорить поспевание урожая томатов можно с помощью стимуляторов налива плодов («Санред», «Райкат Финал», «Дозреватель»).
Следует удалить на растениях томатах и огурцах все больные листья, чтобы патогены не переходили на здоровые растения и почву, после чего провести обработку любым биологическим фунгицидом («ФитоХелп», «Гамаир», «Фитоспорин»), увеличив норму внесения в три-пять раз. Срезанные больные листья нужно уложить в мешки и вынести с участка.
У томатов в открытом грунте нужно срезать макушки для остановки роста побегов, обрезать все цветущие кисти (не успеют сформировать и вызреть урожай), а также следует продолжать удалять все пасынки. Для защиты томатов от фитофторы следует проводить регулярные опрыскивания растений баковой смесью препаратов «Фармайод», «Фитолавин» и «Фитоверм» или препаратами на основе сенной палочки и триходермы (например, «ФитоХелп»). Почву под томатами можно регулярно проливать препаратом «МикоХелп» или «Фитоспорин-АС». При постоянно идущих в регионе дождях над томатами в открытом грунте следует сделать крышу на опоре (листья растений должны по возможности оставаться сухими). Теплицы с томатами должны всегда иметь хорошее проветривание (открывать форточки и двери).
Для обеззараживания почвы в теплице и защиты растений от болезней следует пролить грунт на грядках любым доступным огороднику биологическим препаратом (например, «Алирин» и «Гамаир», «Фитоспорин», «Трихоцин»).
В августе следует проредить морковь на грядках, оставляя между соседними корнеплодами по пять-семь или десять сантиметров, чтобы каждой морковке хватало места для полноценного развития. Постепенно нужно сокращать поливы культуры или полностью их прекращать, если в регионе стоит дождливая погода. Основная «задача» моркови в последний месяц перед уборкой урожая заключается в переводе большинства сахаров из зеленой надземной массы в корнеплоды. Для этого огороднику нужно полностью убрать азот из подкормок и использовать только удобрения на основе монофосфата калия или любые осенние удобрения для овощных и плодовых культур на основе хелатов (содержат большую концентрацию доступного растениям фосфора и калия). Корнеплоды моркови будут постепенно замедлять свой рост и накапливать сахара. Уборку урожая нужно будет провести до наступления в регионе первых сильных заморозков (около минус пяти градусов). Морковь, попавшая под заморозки, хранится гораздо хуже и меньшее количество времени.
На все грядки, освобожденные в августе от растений после уборки урожая, можно провести повторные посевы (например, высеять петрушку, укроп, редис, репу, укроп, кинзу, листовые салаты, рукколу, пекинскую капусту, фасоль на стручки) или разместить сидераты.
Как правило в качестве сидератов огородники выращивают крестоцветные культуры (редьку масличную, горчицу, рапс), бобовые (люпин) и зерновые растения (озимую рожь, овёс), а также гречиху и фацелию.
При выборе сидератов для посева следует определиться с целью их выращивания. Для наращивания большого количества зеленой массы с последующей заделкой в почву лучше высевать овёс и фацелию, для оздоровления земли и борьбы с болезнетворными патогенами следует высевать крестоцветные растения (после них очень хорошо растет картофель). С целью повышения плодородия почвы и извлечения питания из нижних слоев грунта в верхние нужно высевать люпин и гречиху с длинной и мощной корневой системой, для борьбы с нематодой следует высевать озимую рожь. Для дополнительной борьбы с почвенными вредителями можно при посеве любых сидератов дополнительно вносить в грунт препарат на основе хищного гриба боверии или метаризиума.
При выращивании сидератов следует учитывать правила севооборота культур- например, после люпина в следующем году нельзя будет выращивать бобовые (фасоль, горох), а за редькой масличной не высаживают крестоцветные культуры (капусту, дайкон).
Особенно эффективно, если за сезон удастся вырастить 2-3 оборота сидератов. Уже в следующем году можно будет заметить, как изменится почва: даже самая плотная станет рыхлой, а бедная – более насыщенной питательными элементами. Растения, посаженные после такой подготовки, будут расти гораздо лучше.
Особенно часто в качестве сидерата используют горчицу. Это действительно прекрасное растение: оно служит отличным медоносом, помогает бороться с нематодами и некоторыми заболеваниями, очищая почву. Горчица может заменить значительное количество органических удобрений. Однако, несмотря на все ее достоинства, у горчицы есть и обратная сторона. Она, к сожалению, привлекает множество вредителей и болезней, таких как кила капусты, крестоцветная блошка, белокрылка, различные гусеницы, рапсовый мотылек и капустная моль. Эти вредители могут остаться на участке и навредить будущим посадкам. Поэтому, если участок страдает от этих проблем, от горчицы лучше отказаться.
Что же использовать вместо горчицы? Отличной альтернативой является фацелия. Среди всех овощных культур и их болезней, фацелия не привлекает вредителей, которые могли бы перекинуться на основные посадки. Она является уникальным и универсальным предшественником для любых огородных культур. Фацелия выполняет все необходимые функции сидерата: повышает плодородие, улучшает минеральное питание, обогащает почву органическим веществом, улучшает ее микрофлору, помогает удерживать влагу и защищает от эрозии. Все эти задачи фацелия решает без привлечения вредителей. При этом она является прекрасным медоносом, привлекая множество шмелей и других опылителей. Не стоит верить мифам о том, что медоносные растения снижают урожайность, например, огурцов – это неправда. Пчелы будут благодарны за дополнительный нектар в конце лета и осенью, когда цветение других растений уже ослабевает.
Чтобы земля не пустовала, можно засеять ее горохом – отличным сидератом. Перед его цветением можно скосить зеленую массу гороха и заделать ее в почву, обогащая ее органикой. Атмосфера на 90% состоит из азота, но он практически бесполезен для растений. А вот бактерии, живущие на корнях бобовых, способны этот азот фиксировать, накапливать и оставлять в почве. Благодаря этому, будущие посадки получат часть необходимого азота в легкодоступной форме. В этом и заключается смысл выращивания бобовых сидератов.
Для измельчения гороха лучше использовать ножницы. Если площадь больше, можно воспользоваться триммером. Измельченная зелень быстрее перегниет в почве. Перекапывают грядку обычной штыковой лопатой, немного подравнивают и обильно поливают. Влажность необходима для запуска процесса разложения зеленой массы.
Обязательно не забыть самостоятельно заготовить семена томатов для будущих посадок.
Это несложно, и вот как это сделать:
Первым делом, отбирают самые лучшие помидоры на кусте, спелые, здоровые плоды правильной формы, без признаков болезней или повреждений. Даже слегка бурые помидоры подойдут – их семена уже созрели.
Аккуратно разрезают выбранные томаты и выдавливают всю мякоть вместе с соком в подготовленную чистую емкость, добавляют немного воды.
Эту емкость нужно оставить в темном месте на пару дней. За это время семена должны пройти процесс ферментации, размягчиться и отделиться от мякоти. Не стоит пугаться, если на поверхности появится белый налет – это признак нормального процесса брожения.
Через 2 дня тщательно промывают семена под проточной водой, используя сито, до тех пор, пока не останутся только чистые семена, без остатков мякоти.
Для профилактики заболеваний можно обработать семена фунгицидом, например, «Превикуром», следуя инструкции на упаковке.
Затем семена раскладывают тонким слоем на чистой поверхности для просушки. Подойдет картон, сетка или специальная сушилка. При температуре 30-40 градусов семена полностью высохнут за пару дней.
После полного высыхания можно переложить семена в герметичную емкость и хранить в темном, сухом месте, где нет резких перепадов температуры и влажности. Так семена сохранят всхожесть до следующего сезона.
Обязательно нужно продезинфицировать укрывной материал. Многие дачники используют нетканые материалы, такие как спанбонд или лутрасил, для защиты растений от неблагоприятных условий, сохранения влаги и тепла. Однако после сезона эксплуатации эти материалы, особенно если ими укрывали овощи вроде перцев, огурцов или томатов, могут стать не только грязными, но и рассадником различных вредных микроорганизмов. Повторное использование такого спанбонда может привести к заражению будущих посадок.
Как же можно эффективно обеззаразить этот материал? Некоторые предлагают использовать хозяйственное мыло и теплую воду, а затем вывесить под дождь. Однако, мыло и стиральный порошок не обеспечивают должной дезинфекции. Хлор, хоть и является сильным дезинфектантом, может повредить структуру спанбонда, разрушая его волокна.
Для надежного восстановления и обеззараживания спанбонда существует простое решение. В арсенале средств для ухода за растениями и теплицами есть препарат «Биопаг». Он широко применяется для дезинфекции воды в бассейнах, даже там, где купаются дети, а также для борьбы с болезнями растений.
«Биопаг» отлично подходит и для обработки таких материалов, как спанбонд. Для этого потребуется 50 литров воды. Согласно инструкции, на 10 литров воды берется 20 миллилитров «Биопага», значит, для 50 литров понадобится 100 миллилитров препарата. Никакие другие добавки не требуются.
Затем нужно замочить спанбонд в полученном растворе. Достаточно подержать его всего около 10 минут, чтобы он хорошо пропитался. Нет необходимости оставлять его на длительное время, хотя если нет возможности заняться этим сразу, можно оставить и на сутки или двое – с материалом ничего не случится.
После замачивания нужно достать спанбонд из раствора, дать лишней воде стечь, чтобы его было легче переносить. Затем его развешивают для просушки. Выполаскивать материал не нужно. После высыхания спанбонд будет готов к повторному использованию. Он не только перестанет быть источником инфекции, но и будет препятствовать размножению любых микроорганизмов, которые могут на него попасть.
4. Работы в цветнике
В августе в цветниках и на клумбах одновременно радуют садоводов своим цветением как летние, так и осенние цветы:
1. Лилии – восточные гибриды и ОТ-гибриды цветут в полную силу в первой половине августа.
2. Лилейники – в начале августа наступает пиковый период цветения, различные сорта имеют всевозможные расцветки и формы бутонов.
3. Астильба — в августе цветут поздние сорта растений.
4. Ромашки
5. Розы – многие сорта способны цвести вплоть до наступления холодов.
6. Гортензия – соцветия метельчатых сортов только набирают свою силу, тогда как крупнолистные гортензии цветут уже пару недель, постоянно выпуская новые кисти.
7. Флоксы – современные сорта имеют самую разнообразную окраску (вплоть до голубых лепестков) и источают великолепный аромат.
8. Георгины – при правильном летнем уходе радуют садоводов своим цветением вплоть до конца сентября.
9. Гладиолусы – роскошно цветут с конца лета до середины сентября, полезно регулярно обновлять сорта цветов.
10. Хризантемы – самые ранние сорта распускаются в августе.
Август отлично подходит для посадки и пересадки многолетних культур (например, хосты, флоксы). После спада сильной жары можно начинать проводить пересадку или деление многолетников.
-
Все растения, которые цветут осенью следует делить и рассаживать весной, а культуры весеннего цветения нужно размножать и пересаживать в осенний период.
-
У посадочной единицы (делёнки) обязательно должны быть хорошо развиты почки и корни, при этом сама она не должна иметь большие размеры. Все старые части при делении многолетних цветов нужно выбрасывать, выбирая самые молодые кусочки (имеют более светлый цвет).
-
При посадке нельзя подворачивать корни растений, поэтому слишком длинные корешки можно обрезать.
-
При посадке саженцев многолетних цветов поздней осенью следует полностью удалять с них всю листву, но если температура в регионе еще не слишком низкая, то часть листовых пластин можно оставить.
-
При посадке саженца не следует заглублять его слишком сильно, но также нельзя оставлять почки над поверхностью земли.
-
В процессе посадки растения следует провести несколько поливов, чтобы почва хорошо уплотнилась вокруг корней без воздушных карманов.
-
Высаженные саженцы следует сразу замульчировать для сохранения влаги в почве и защиты от роста сорняков.
-
При посадке саженцев с закрытой корневой системой (находились в контейнере) следует перед высадкой растений замочить их корни в ведре с водой, а уже после этого переставить земляной ком в посадочную яму, предварительно слегка расправив корни.
-
Все вносимые в посадочные ямы удобрения следует отделить от корневой системы саженцев слоем почвы. Лучше использовать удобрения пролонгированного действия.
Способы деления многолетних цветов:
1. Полностью выкопать растение из земли, после чего разделить на несколько частей.
2. Без извлечения взрослого растения из земли отсечь его часть с помощью острой лопаты, после чего выкопать делёнку и пересадить на новое место. Образовавшуюся в почве ямку следует засыпать свежей землей с добавлением удобрения. Такой способ деления подходит практически для всех растений, кроме имеющих стержневую корневую систему.
В конце августа можно провести высадку пионов на постоянное место.
При обрезке отцветших лилий лучше срезать достаточно длинную часть побега, а не только цветочную кисть, чтобы на клумбе не стояли голые высокие стебли. Лилии можно не выкапывать каждый год – если растения не болеют и хорошо цветут, то они могут находиться на одно месте до пяти лет.
У различных сортов лилий цветение может начинаться с конца июля и продолжаться до двадцатых чисел сентября. Обрезка лилий напоминает очистку тюльпанов, когда у отцветших бутонов удаляется семенная коробочка, чтобы побег не тратил огромное количество сил на формирование семян, а перенаправлял их на вызревание луковицы и закладывание цветоносов на следующий сезон.
Удалять семенные коробочки у лилий можно вручную отламывая отдельные коробочки или срезая цветочную развилку вместе с частью побега. Листья и ствол у отцветших лилий должны остаться для осуществления процесса фотосинтеза и накопления питательных веществ в луковице. Чем ниже сама лилия, тем больше зеленой массы должно остаться на побеге после обрезки увядших бутонов. У азиатских лилий, имеющих невысокий рост, лучше вручную удалять семенные коробочки, оставляя весь ствол без обрезки.
Оставлять семенные коробочки на лилиях следует только с целью последующего сбора с растений семян. В таком случае нужно дождаться периода, когда коробочки приобретут коричневый окрас, а после этого обрезать часть стебля с цветочной развилкой. Посев семян лилий проводится в октябре перед наступлением морозов.
Очень важно провести обработку хвойников от грибковых заболеваний (повторить еще раз перед наступлением зимы).
Август – время, когда розы готовятся к следующему сезону, и хотя активных работ с ними немного, есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание.
В этом месяце розы часто радуют третьей волной цветения.
У роз нужно регулярно обрезать все отцветающие бутоны с захватом части зеленого побега, тогда растения смогут нарастить множество боковых побегов и повторно зацвести осенью и не будут тратить свои силы на формирование семян.
Однако, на тех побегах, которые будут цвести в сентябре, цветы уже не обрывают и не срезают стебли с отцветшими бутонами. Это делается для того, чтобы не стимулировать рост новых побегов ниже места среза, которые все равно не успеют вызреть до холодов и будут отнимать силы у растения.
Для качественного цветения, наращивания молодых побегов и хорошей зимовки розам требуются регулярные подкормки. Также важно вносить фосфорно-калийные удобрения и обязательно хелат марганца для вызревания и качественной подготовки побегов к зиме.
Например, можно использовать монофосфат калия (25 грамм на 10 литров воды) или смесь сульфата калия и суперфосфата (по 25 грамм каждого на 10 литров воды). Под каждый куст вносят по 10 литров такого раствора. Азотные удобрения в августе исключаются. Перед подкормкой, накануне вечером, нужно обильно полить розы чистой водой, а утром прорыхлить почву под кустами.
Для подкормки кустов можно использовать удобрения с пометкой «осеннее» на упаковке. После проведения подкормки роз следует обильно полить растения чистой водой – это позволит корневой системе гораздо лучше усвоить внесенные элементы питания.
Грибковые болезни активно развиваются при температуре от +15 до +35 градусов, поэтому в августе важно продолжать обработки роз от них (например, препаратом «Топаз», «Хорус», «Ордан», «Абига Пик», «Ревус») и тли. Нужно провести 2 обработки с интервалом в 2 недели, опрыскивая растения в пасмурную погоду или вечером, после захода солнца.
Проводить защитную обработку роз следует в пасмурную погоду или вечерние часы. Перед применением фунгицидов нужно осмотреть кусты и удалить все пораженные листья.
Важно обратить внимание на новые побеги, которые появляются из земли (так называемые нулевые) или из нижних почек старых стеблей. Если в регионе зимы наступают рано и бывают сильные морозы, такие побеги, скорее всего, не успеют вызреть и вымерзнут зимой. В таком случае их лучше удалить в августе, чтобы они не отнимали у растения силы и питание. Однако, если это южный регион, где осень долгая и теплая, и первые заморозки приходят не раньше декабря, эти побеги могут даже еще успеть зацвести. В этом случае их трогать не стоит.
Полив в августе зависит от погодных условий. Если идут дожди и влажность почвы повышена, а температура воздуха снижается, поливы следует сократить до одного раза в 10-14 дней. Это поможет розам лучше подготовиться к зиме и способствует вызреванию побегов. В сухую и жаркую погоду без осадков поливы продолжаются в обычном режиме. В таких условиях нужно поливать розы раз в неделю, по 5-8 литров под куст.
Спасибо за интерес к моей статье.
