Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Клубника цветет, и это очень важный период в ее жизни, и необходимо правильно за ней ухаживать. Растение тратит огромное количество сил и энергии на цветение и плодоношение, и если клубники чего-то не хватит, урожай будет слабым. Особенно это актуально, если были серьезные возвратные заморозки и цветки подмерзли. Кроме того, что растения потеряли цветки, они и сами слабеют от воздействия заморозков. И сейчас нужно помочь растениям пережить неблагоприятные условия и быстро восстановиться.
На участке лучше сажать не менее трех сортов клубники с ранним сроком созревания, тогда под заморозки попадут не все, и урожай можно получить гарантировано.
Шаг 1. Прополка и выравнивание грядки
Когда клубника зацветает, первое, что нужно сделать, это осторожно и неглубоко прополоть кустики. Прополка проводится аккуратно, потому что у клубники поверхностная корневая система, и ее можно случайно повредить. Так же одновременно нужно удалять усы и больные листья.
Далее почва выравнивается, чтобы не было никаких ямок, чтобы там ничего не застаивалось. Бывает такая проблема, особенно со старыми кустами, взрослыми, и особенно на тяжелой почве, что у них может выпирать корневая шейка. Если происходит такое оголение, клубника останавливает рост ягод, они получаются мелкими. Поэтому нужно обязательно выравнивать почву, при необходимости подсыпая торф или компост.
Шаг 2. Полив кустов
Что касается полива, опять же, из-за того, что у клубники корни находятся близко к поверхности, особенно у молодых растений, они нуждаются в регулярном поливе. Полив делается рано утром или поздно вечером, чтобы вода не испарялась быстро, а проникла в глубину почвы. При поливе нужно стараться не попадать в саму розетку, где находятся почки и цветки клубники. Расход воды не менее 20 литров на квадратный метр.
Если полив проводится из лейки, то желательно, чтобы это уже было время, когда солнце клонится на запад, когда нет прямых солнечных лучей. В таком случае капли воды, которые остаются на листьях, не будут работать как линзы. Ну, а если стоит капельный полив, то время полива роли не имеет. Вода сразу поступает к каждому кустику индивидуально.
Шаг 3. Помощь клубнике после возвратных заморозков и иных стрессовых ситуаций
Этот шаг для клубники очень важный. Возвратные заморозки затрагивают многих садоводов. И важная задача поддержать растения, ведь они испытали сильнейший стресс, замерли в развитии, болеют, и некоторые даже могут пусть не погибнуть, но скинуть в дальнейшем свои завязи.
Растение после заморозков требует поддержки. Поэтому можно взять любой биостимулятор, например, «Эпин», «Фитовит», «Циркон» и т.д. Кстати, лучший вариант – это все-таки «Циркон», потому что у него действие 2 в 1. С одной стороны он помогает растению восстановиться после подмерзания, с другой – он стимулирует ягоды.
Есть годами проверенный рецепт, которым пользуются многие. Нужно приготовить специальный раствор, из 2 столовых ложек мочевины и два миллилитра (две упаковки) «Эпина» на 10 литров воды. Так же в раствор нужно обязательно добавить прилипатель, зеленое или дегтярное мыло. Раствор быстро реанимирует растения, и уже через неделю клубнику будет не узнать. Можно сделать такое опрыскивание так же по огурцам и томатам, но дозу мочевины снизить вдвое.
Эту обработку можно будет повторить спустя пару недель.
Шаг 4. Защита клубники от вредителей
Во время цветения многие огородники замечают, что бутончики у клубники кто-то подгрызает, и они начинают засыхать. Это действие долгоносика. Долгоносик иногда поражает практически все цветы клубники, и в итоге никакого урожая не приходится ждать. Бывают ситуации, когда долгоносика не слишком много, только какие-то отдельные бутончики подгрызены, и огородники даже этого не замечают. Но, если с вредителем не бороться, то, естественно, с каждым годом его будет становиться больше, насекомые начинают плодиться, распространяясь по участку. Особенно повреждает этот вредитель клубнику там, где она растет рядом с малиной, потому что это клубнично-малиновый вредитель, он подгрызает бутоны и у малины, и у клубники. И лучше не высаживать эти культуры рядом. Исключением является ремонтантная малина. Ремонтантная малина зацветает во второй половине лета и в этот период уже долгоносик не активен, малину он не поражает. А вот летнюю желательно близко не сажать.
https://vk.com/photo-159774511_457265635. Малинно-земляничный долгоносик
Когда клубника цветет, бороться с долгоносиком уже поздно, бутоны подгрызаны, летают опылители, и уже никаких средств даже биологических лучше не применять, потому что можно навредить. Но, если без этого никак, то можно применить препарат «Биокилл». Для пчёл «Биокилл» опасен, но опять же — лишь при непосредственном контакте. Опасность «Биокилл» исчезает через 24 часа из-за распада действующего вещества. Поэтому опрыскивание нужно проводить вечером, когда пчёлы уже спят, и утром на полдня накрыть посадку с клубникой спанбондом, чтобы пчелы не садились.
Бороться с долгоносиком надо заблаговременно, когда у клубники только начинают выдвигаться бутоны, когда еще даже стрелка с бутонами полностью не выдвинулась. Для обработок можно использовать всем известный биопрепарат «Фитоверм». Единственный недостаток – он имеет большой расход. Ампула небольшая, и если посчитать норму расхода, то разбавляется, конечно, она на небольшое количество воды. Если клубники много, то придется значительно потратиться.
Даже у «Фитоверма» есть период ожидания. Но, если есть хотя бы 2-3 дня от сбора до сбора ягод, и появились долгоносики, листовертки и прочие вредители, можно провести обработку «Фитовермом». Ну а так, биопрепарат этот хороший, работает он против долгоносика, против других различных вредителей и даже против земляничного клеща.
Еще есть такой хороший препарат, который называется «Антивредитель». В этом биопрепарате есть сенная палочка. Сенная палочка защищает клубнику от различных заболеваний, помогает лучше усваивать питание. Так же в «Антивредителе» есть боверия, которая поражает широкий круг вредителей, а еще есть специальный гриб, который действует как акарицид, и убивает земляничного клеща. Поэтому этим биопрепаратом очень хорошо обрабатывать клубнику, даже можно после цветения.
Еще один опасный вредитель, который может поражать посадки земляники — земляничный клещ. Понять что растение атаковал вредитель можно по листьям. При этом листочки как бы остаются в виде гармошки, жилки выраженные, как будто бы листочек не до конца развернулся. Также могут возникать немного еле заметные желтые пятна в местах прокола клещом листовой поверхности. Листики похожи больше на гармошку, при этом длина черешка листа практически не изменяется. Сам цвет листьев практически не меняется, но может возникать небольшая мраморность, видная только при очень хорошем рассмотрении на более поздних стадиях поражения клещом. В случае обнаружения таких симптомов, можно использовать препараты серы, например, «ПФК-Лерос», можно использовать «Фитоверм», «Актофит». Если сбор урожая окончен, можно использовать что-то посильнее, например, «Актеллик» или «Фуфанон», для того чтобы избавиться от этого клеща.
https://vk.com/photo-159774511_457265636. Земляничный клещ на клубнике
Еще один вредитель который может скручивать листья, это нематода. Отличить его от поражения клещом можно по укороченным черешкам и укороченной центральной жилке. Листья как бы не выходят наружу, ведь листья у земляники достаточно на длинном черешке, высокие, а, когда они поражены нематодой, то черешок очень сильно укорачивается. И в результате сами листовые пластинки подергиваются, листья выглядят деформированными, закрученными. Если обнаружены подобные симптомы, то лучше с такими пораженными растениями расстаться, а здоровые кустики обработать от нематоды.
https://vk.com/photo-159774511_457265637. Нематода и прочие вредители клубники
Шаг 5. Защита клубники от болезней
Совсем скоро будут видны почти сформировавшиеся ягоды и естественно никакую химию для защиты растений использовать нельзя. Остается работать только биопрепаратами. В первую очередь это биопрепараты на основе триходермы. Это лучший выбор для защиты клубники от серой гнили, а серая гниль – это бич клубничных грядок. Так же хорошо работает сенная палочка. Есть препараты, в которых совмещены и сенная палочка, и триходерма, и друг с другом они не конкурируют.
https://vk.com/photo-159774511_457265638. Ботритис (серая гниль)
Мало кто знает, но опытные огородники проводят обработку клубники молоком. Берется свежее молоко из-под коровы в количестве 1 литр и разводится на 10 литров воды. В период, когда ягода клубники уже завязалась, и уже начинает зреть, кусты нужно обработать, и тем самым будет создана конкурентная микрофлора. Молочные грибки поселяются на листьях, стеблях и цветах клубники, и эта полезная молочная микрофлора не дает распространяться серой гнили, которая поражает клубнику очень часто в период созревания. Это действительно хороший и рабочий способ.
Большинство вирусных заболеваний земляники сопровождается пожелтением листьев в виде кругов, дуг, подковок и т.д. Вирус курчавости отличается тем, что на первой стадии поражения происходит деформация листа по типу сжатости. Отличить вирус от нехватки бора, кальция и повреждения кустов вредителями несложно. Центральная жилка листочка делается как бы прозрачной, это характерный признак для вирусного поражения, как будто в ней отсутствует зеленый пигмент. В таком случае растение нужно удалить с участка, сжечь, и нельзя брать с него усы для дальнейшего размножения клубники. Вылечить вирусное заболевание невозможно.
https://vk.com/photo-159774511_457265639
Шаг 6. Подкормка клубники
Помимо полива, необходимо подкармливать клубнику, чтобы обеспечить ее нужными элементами питания. Выбор удобрений зависит от состояния почвы, но лучше всего использовать органические удобрения. Подкормку можно проводить как по листу, так и по почве, обязательно учитывая рекомендации по дозировке удобрений. Важно помнить, что полив и подкормка должны быть сбалансированными, чтобы обеспечить клубнике оптимальные условия для роста и развития.
Весной клубнике нужны азот, фосфор, калий, микроэлементы и, в первую очередь, конечно же, бор. Бор перед цветением для клубники является очень важным микроэлементом, который помогает правильно пройти процесс оплодотворения.
Можно использовать борную кислоту отдельно, а можно в составе удобрений. Например, идеально для подкормки клубники подходит зеленый «Кристалон». Если растения подмерзли и отстают в росте, или же были недавно пересажены, зеленый «Кристалон» будет, пожалуй, оптимальным вариантом, потому что он помогает нарастить необходимую вегетативную массу. Если же кусты мощные, хорошо развитые, то здесь можно остановиться на «Кристалоне» желтом с пониженным содержанием азота. Чтобы все силы растение в первую очередь бросало на развитие завязей, на плодоношение, на цветение.
Если в удобрении нет бора, то его можно вносить отдельно в виде борной кислоты либо борного спирта. Например, можно приобрести борную кислоту в порошке и развести 5 грамм на 10 литров воды. Даже такого микроскопического количества хватит для того чтобы клубника хорошо завязалась. Кстати, борная кислота хорошо идет для завязывания помидоров, огурцов, баклажанов. Особенно помидоры хорошо реагирует на обработку бором. Если используется «Кристалон», то нужно развести 20 грамм на 5 литров воды.
Мало кто подкармливает клубнику кальцием, а зря. Кальций способен повысить иммунитет клубники, и дать возможность клеточным стенкам укрепиться. Так клубника станет более лежкой и будет легче переносить транспортировку.На многих почвах нередко проявляется и дефицит кальция. При дефиците кальция жилки как бы подергиваются, и на листьях образуется курчавость, выпуклости на нижнюю сторону. Листочек как будто делается в форме ложки. Кроме того, края листьев начинают подсыхать, отмирать без желтой каймы. И при этом часто погибает точка роста, растения страдают от нехватки кальция и перестают расти. Возникает некроз точки роста. Черешки часто покрываются коричневыми пятнами, люди могут думать, что это какая-то проблема, связанная с болезнями и опрыскивают клубнику, например, бордоской жидкостью. И в результате этот симптом исчезает, что, в общем-то, неудивительного, потому что бордоская жидкость в своем составе содержит кальций, не быстрый кальций, но все же. В результате, если растение не слишком сильно погрузилось в кальциевый дефицит, оно восстанавливает свои силы.
https://vk.com/photo-159774511_457265640. Нехватка кальция у клубникиЕсли появились симптомы нехватки кальция, проще всего можно сделать быстрый кальций. Взять стакан доломитовой муки, высыпать его в ведро воды и влить туда литр уксуса. Когда реакция закончится, можно по полулитровой или литровой баночке раствора, в зависимости от размера кустов и степени дефицита, и разнести его по посадке. Либо можно взять кальциевую селитру, столовую ложку на ведро воды и сделать опрыскивание и проливы.
Сложнее кальциевое голодание отличить от дефицита по бору. В случае дефицита бора также образуется подобного рода бугристость, но при этом листочки заворачиваются и по краю в виде ложечки, а, как правило, некроза на краях нет. Тут можно взять любое удобрение в составе с бором или развести 10 грамм борной кислоты на ведро воды, и сделать опрыскивание и полив кустов. При борном дефиците также сильно деформируются и ягоды, так что, если они стали как-то искривляться, нужно провести борную подкормку.
https://vk.com/photo-159774511_457265641И обработки, и подкормки предпочтительнее делать по листу. Это наиболее эффективный способ, подкормки очень быстро работают, и идет очень маленький расход самого удобрения.
Шаг 7. Мульчирование клубники
Когда клубника цветет, можно замульчировать ее агротекстилем, спанбондом, пленкой, любыми материалами. Но лучше всего клубника себя чувствует на обыкновенной соломе, к тому же это самый экологичный и безопасный способ. Солома не так быстро перегнивает, в отличие от травы, и ягода на ней остается сухой. Со скошенной травой бывают проблемы, если устанавливается, дождливая, например, погода, трава начинает активно перегнивать, начинается распространение гнили.
Солома же быстро пропускает влагу и не гниет, а постепенно разлагается, перерабатываясь почвенными микроорганизмами. Мульчировать соломой нужно по влажной почве, поэтому нужно либо сделать предварительно полив, либо же дождаться дождика.
Солома прекрасно пропускает воду и воздух, почва дышит, при этом, что немаловажно, она не перегревается. Основная проблема черных мульчирующих материалов в том, что пока кусты молодые или если кусты посажены разреженно и листва не смыкается, почва перегревается. Да, она будет влажная, но она будет горячая. А при температуре выше + 25 градусов и выше корневая система работает плохо. Солома же, в отличие от синтетических мульчирующих материалов, не дает почве перегреваться, и так же не дает ей переувлажнения. Солому потом постепенно утащат в почву дождевые черви, почва станет рыхлее и плодороднее.
На грядках, которые замульчированы соломой, практически полностью исчезает серая гниль и слизняки. Слой соломенной мульчи должен быть не менее 10 сантиметров, она потом еще немножко осядет, и можно будет ее добавить.
Не стоит мульчировать клубнику свежескошенной травой, она влажная, преет, и способствует распространению гнилей. А вот подсушенную – да, можно. Но все равно она будет работать хуже, чем солома.
https://vk.com/photo-159774511_457265642
Шаг 8. Весенняя посадка клубники
Чем раньше посадить клубнику, тем лучше она успеет прижиться. Но, если рано посадить клубнику не удалось, то можно сделать это и во второй половине мая. Клубника предпочитает рыхлые плодородные почвы, достаточно легкие, чтобы не было застоя влаги, чтобы весной кустики не выпревали и чтобы они не зимовали под огромным слоем снега. Но снегом они все-таки должны быть присыпаны.
Где сажать клубнику? Клубника предпочитает открытые солнечные участки, желательно выбирать относительно высокое место и хорошо освещенное солнцем. Если участок в жарком регионе, можно выбирать полутень или ажурную тень.
Клубнику даже можно сажать под деревьями, ведь в природе земляника растет как раз так, например, под соснами, и на кислотность грунта сосна сильно большого влияния не оказывает, потому как сосны закисляют грунт только в том случае, если они распространены везде и если единственный приходящий органический материал на почву сосновый или любой другой хвойный опад. То есть, если в почву и на почву из всей органики приходят только хвоя, кора, поломанные ветки, палки, лишайники с хвойных растений, тогда действительно почва будет закисляться. Если же сверху почва просто иногда присыпается хвоей, нет совершенно ничего страшного, особенно, если систематически вносятся органические удобрения, хотя бы 1 раз в несколько лет.
Подготовка почвы. Клубника предпочитает рыхлые, достаточно плодородные грунты, но при этом кислотность должна быть рН от 5,5 до 6,5. Если же она будет расти на нейтральной и слабощелочной почве, то ягоды будут формироваться пресными. Поэтому, чтобы вкус у них был яркий, чтобы накапливались достаточное количество ароматических соединений, почва должна быть слегка кислая. В этом случае не нужно проводить раскисление под посадку клубники, не нужно вносить доломитовую муку, известь, а вот золу можно внести, но в количестве не более стакана на квадратный метр посадки, чтобы не было кислой реакции.
https://vk.com/photo-159774511_457265644
Лучшие и худшие предшественники для клубники. Клубнику лучше всего размещать по тем культурам, под которые вносились органические удобрения в прошлом сезоне. Особенно хорошо подойдет в этом случае капуста и любые другие растения крестоцветных. Если в прошлом году на каком-то участке росли, например, кабачки, дыни, тыквы, огурцы, под которые вносились органические удобрения, то это тоже будет хорошее место под посадку клубники. Если других мест на участке нет, то можно высаживать клубнику практически где угодно. Не стоит высаживать клубнику после розоцветных культур, т.е. там, где, например, росли розы. Не стоит размещать клубнику после малины, ежевики, после клубники, т.к. в почве могут накапливаться вредители, повреждающие все эти культуры, а так же у них есть общие заболевания.
Клубнику лучше всего на одном месте выдерживать не более чем 4 года, в этом случае будет наиболее продуктивный урожай. В максимум своего плодоношения клубника вступает на 2-3 год после посадки, а с 4-го года урожайность уже будет значительно снижаться.
Внесение удобрений. Если почва бедная, песчаная, то можно внести весной под клубнику перепревшие органические удобрения, подойдет перепревший навоз, перегной, компост, 15-20 литров на метр квадратный посадки, под среднюю перекопку. Если почва более тяжелая, объем вносимой органики нужно снизить вполовину, т.е. внести 7-10 литров на квадратный метр. А так же на очень тяжелой почве нужно внести речной песок, около 10-20 литров на квадратный метр.
Из минеральных удобрений под посадку клубники лучше всего вносить либо органоминеральные удобрения в разных смесях. Они часто встречаются именно клубничные самых разных марок. Главное, чтобы азота, фосфора и калия было более, чем 5%, тогда это будет действительно эффективная норма внесения удобрений. Или можно внести классические фосфорно-калийные удобрения. Например, суперфосфат в количестве 15 грамм на квадратный метр посадки и 15-20 грамм сульфата калия, можно даже внести хлористый калий, для клубники это будет не сильно не страшно. Можно внести также любые комплексные удобрения. Если почва очень бедная, то отлично подойдет азофоска, в количестве 20-30 грамм на квадратный метр посадки. В данном случае суперфосфат можно вносить в сухом виде, это будет отсроченное фосфорное удобрение, которое сработает на следующий год, через год и на третий год посадки клубники.
Подготовка саженцев. Растения, которые будут высаживаться, могут быть сеянцами, т.е. посеянные семенами. Это можно делать раз в несколько лет для обновления своего посадочного материала и оздоровления его от возможных потенциальных болезней, вирусов, вредителей и т.д. Выращенный посадочный материал из семян будет безопасным, он будет чистым от заболеваний. Но нужно понимать, что клубника, выращиваемая из семян, скорее всего, стопроцентно не сохранит свойства родительского растения. То есть, например, ягоды могут вырасти более продолговатыми или наоборот более круглыми.
За 2-3 дня до посадки клубники в открытый грунт, лучше вынести растения на улицу, чтобы они привыкли к солнцу и не получили потом ожогов. Если солнце очень сильное, то клубнику нужно помещать под укрытие.
Что же касается растений с открытой корневой системой, то при покупке нужно выбирать такие кустики, у которых достаточно толстая сердцевина, толстый сердечник. Можно подстричь отдельные усы, какие-то сухие части, поврежденные листики, и можно сажать. Эти саженцы – это укорененные усы прошлого года. Так же нужно подрезать корешки на 2-3 сантиметра, потому что при посадке нужно корни расправлять, подгибать их нельзя, т.к. они могут загнить и не прижиться. К тому же с помощью подрезки происходит обновление корней, кончики в любом случае подсыхают, поэтому они срезаются, и тем самым корневой системе потом легче усваивать питание и воду. От сердечка нужно оставить примерно 5-6 сантиметров, этого будет более чем достаточно для хорошего приживаемости кустов.
Если саженцы приобретены в пакете, их нужно там и оставить до высадки, налив в пакет немного воды. Но не стоит вынимать кусты и помещать в таз с водой, потому что клубника очень чувствительна к переувлажнению. Если у нее корни будут полностью погружены в воду, растение может начать задыхаться и где-то через несколько дней оно может просто погибнуть. То есть, если нужно сохранить саженцы, приобретенные с открытой корневой системой на более длительное время, их лучше просто увлажнить, опрыскать и сохранить в пакетах.
Если на саженцах есть цветки, то перед посадкой их необходимо вырезать, иначе растение будет не понимать, по какому пути роста ему идти, по вегетативному или генеративному. Ему после посадки нужно развивать корневую систему и наращивать зеленую массу, а вместо этого оно будет все свои силы тратить на формирование урожая.
Если клубника обычная традиционная летняя, которая плодоносит 1 раз за сезон, в таком случае она, конечно, в первый год может не дать урожая, ягоды могут появиться, но только к концу летнего сезона. Если же это ремонтантная клубника, то ей надо дать примерно месяц на приживание, она начнет зацветать, и уже в этом же году будет плодоносить. Кстати, у летней клубники корневая система меньше, у ремонтантных сортов она мощная.
Если саженцы приобретены в каком-то неизвестном месте, лучше их перед посадкой протравить от болезней и вредителей. Использовать рекомендовано системные фунгициды и инсектициды. Например, можно сделать замачивание на 15 минут в «Престиже», препарате, которым обрабатывается клубни картофеля. При посадке можно протравить «Актарой», «Превикур Энерджи», «Корагеном» и т.д.
Высадка клубники. Высадку клубники лучше производить в пасмурный день, хорошо, если на следующий день по прогнозу стоит дождь. Если же приходится высаживать клубнику в жару, можно окунуть ее корнями в земляную или в глиняную болтушку, это защитит саженцы от пересыхания и поможет им немного быстрее укорениться. Но применять такой метод лучше именно при посадке в жару.
Очень удобно высаживать клубнику на черный укрывной материал, это будет надежная защита от сорной растительности.
Растения высаживаются так, чтобы от центра кустика до другого центра кустика было приблизительно около 30 сантиметров, в междурядьях расстояние оставляется побольше, где-то 45 сантиметров. Если грядка устилалась черным укрывным материалом, на заданных расстояниях нужно с помощью ножа или лезвия сделать надрезы, и в них вырыть ямки. Сажать клубнику с закрытой корневой системой нужно вместе с земляным комом. Аккуратно обжать стаканчик, вынуть ком с корнями и высадить. Кустик после посадки должен остаться на том же расстоянии, что и он был в емкости. И далее под каждое растение нужно вылить порядка 2-3 литров воды, если земля где-то просела после полива, нужно досыпать почвы, и хорошо все уплотнить. Земля в центр кустика попадать не должна, это основное правило при посадке клубники.
При посадке крупноплодной клубники расстояние между кустиками нужно увеличить. Здесь есть несколько вариантов размещения. Есть, например, вариант размещения, который подразумевает посадку на омоложение кустов, в таком случае растения размещаются в ряду на относительно небольшом расстоянии, около 25-30 сантиметров, а расстояние между рядами должно быть где-то примерно 70 сантиметров. Это делается для того чтобы в течение лета из рядов выбирать самые сильные усы, откладывать в ряд посередине и укоренять, чтобы через несколько лет, когда клубнике будет уже 3 года, пойдет 4-й год, эти растения можно оттуда убрать. При этом будет идти постоянное омоложение за счет усов. Получится конвейерное выращивание. Этот метод достаточно старый и не очень современный, с точки зрения того, что сейчас считается клубнику нужно обновлять с места на место каждые 3-4 года, а так она будет расти на одном и том же месте достаточно длительное время. Но это рационально для тех, у кого мало места на участке, ведь омолаживать кусты все равно нужно. Можно просто почву поддерживать в здоровом состоянии, и это тоже будет рабочий метод.
Защита от вредителей и болезней. Важный момент при высадке кустов клубники – это защита от болезней и вредителей. Если есть проблема с хрущами, проволочником и другими вредителями, можно внести в посадки метаризиум или боверию, подсыпая их в каждую лунку. Для защиты кустов от всевозможных заболеваний, в почву можно внести сенную палочку или триходерму.
https://vk.com/photo-159774511_457265643
Шаг 9. Защита клубники от птиц
Лучшим способом защиты клубники от птиц является сетка, ее можно разместить на дугах, чтобы она не лежала на поверхности листьев и не мешала клубнике расти.
https://vk.com/photo-159774511_457265645
Спасибо за интерес к моей статье.
