Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Подзимний посев: что сажать, когда и где
При подзимнем посеве овощей, огородник получает ряд преимуществ.
Во-первых, благодаря осенним дождям, почва насыщается достаточным количеством влаги.
Во-вторых, растения, которые сеются, попадают в стрессовую ситуацию, и проходят процесс стратификации.
В-третьих, когда растения сажаются под зиму, они меньше поражаются теми вредителями, которые могли на них напасть по весне.
Так же стоит отметить, что подзимний посев растений экономит кучу времени и сил по весне, кроме того, это отличная возможность получить более ранний урожай.
Традиционно для подзимнего посева подходит борщовая группа растений, это адаптированные сорта моркови и свеклы. Так же можно посадить редис, редьку, репу, дайкон, брюкву. Можно высевать крестоцветные и зеленые культуры, например, петрушку, укроп, кинзу и любые другие растения, которые привычно использовать, как первую весеннюю зелень. А еще можно посадить лук, любые луковичные растения и чайные травы.
Высевать семена нужно обязательно сухими, а так же увеличить норму высева, ведь часть посадочного материала может не пройти стадию стратификации. Сроки высева семян приходятся на время сильного похолодания. Почва должна быть строго промерзшей. Если будет слишком тепло, то растения начнут быстро развиваться, а потом просто погибнут зимой. В замерзшей почве они будут лежать до первого весеннего тепла, и взойдут только в следующем году. Ориентироваться нужно на определенный регион, в средней полосе это примерно середина-конец ноября.
Так же стоит помнить, что проводить любой подзимний посев нужно в заранее подготовленную грядку. Поэтому уже сейчас нужно перекопать, разрыхлить и очистить почву от сорных трав, после чего разметить рядки и лунки, и лучше всего делать грядочки немного приподнятыми, чтобы весной не было застоя воды. Выбирать лучше солнечное место. Так же нелишним будет внесение удобрений. Необходимо набрать заранее земли присыпать посеянные семена. После посева семян, необходимо засыпать их заранее отложенной сухой почвой, и сверху замульчировать посадки.
Не стоит высевать в подзимний посев сорта раннего срока созревания, потому что они будут формировать менее качественный урожай. Поэтому нужно использовать среднеранние, среднепоздние и поздние.
Один из важных этапов осенней работы на участке – помывка и обеззараживание теплицы. Это обязательное мероприятие, от которого зависит здоровье растений в следующем сезоне и качество урожая. В особенности важно помыть теплицу, если растения в ней болели, допустим, кладоспориозом, фитофторозом, различными гнилями и другими заболеваниями.
Часто для мытья теплицы используют кальцинированную соду (200 грамм на 10 литров), хозяйственное мыло (150 грамм на 10 литров), белизну, различные отбеливатели, все эти средства спустя 2 недели обязательно нужно смыть обычной водой, то есть вымыть теплицу еще раз. Сода является источником ненужного в теплице натрия, как сода, так и мыло не дезинфицируют почву. Так же используют специальные препараты типа «Персоли», «БОС», «Биопага». Кстати, «Биопаг» – замечательное средство для удаления с поверхностей теплицы и из почвы биологической и прочей грязи. «Биопаг» так же используют для протравливания семян перед посадкой, при закладке корнеплодов и фруктов на хранение, для обработки растений, дезинфекции садового инструмента.
Но есть и еще один очень дешевый и простой способ провести дезинфекцию теплицы. Понадобится фосфорная кислота. Фосфорная кислота является, в том числе и пищевой добавкой, и прекрасно сочетается с разными продуктами. А вот с некоторыми патогенами она никак не совместима.
Приобрести фосфорную кислоту можно в интернете или в хозяйственных магазинах. Для дезинфекции теплицы понадобится 0,5% раствор этой кислоты. Чтобы его приготовить, необходимо взять чистую 100% фосфорную кислоту и развести с водой, из расчета 50 миллилитров на 10 литров воды. Или можно использовать 85% фосфорную кислоту и развести в 10 литрах воды 60 миллилитров. Полученным раствором можно обработать, как поверхности теплицы (можно даже помыть железные конструкции и поликарбонат), так и опрыскать почву.
Раствор фосфорной кислоты не является очень опасным, при попадании его на кожу, нужно просто его смыть водой, но при обработке лучше защищать глаза. При уборке из теплицы ботвы отплодоносивших растений, можно их тоже предварительно опрыскать раствором фосфорной кислоты, и при вынесении из теплицы стараться их не растряхивать, чтобы споры не распространились по периметру.
В дальнейшем при смывании и попадании в почву, фосфорная кислота превратится в фосфорное удобрение. Проводить помывку после обработки не нужно, а вот через 2 недели после дезинфекции можно смело защищать почву триходермой, на 1 квадратный метр понадобится всего 0,5 чайной ложки триходермы на носителе. Так же можно одновременно посеять и сидераты. Это будет самая эффективная подготовка, как огуречной, томатной и любой другой теплицы к следующему сезону после сбора урожая.
Часть 3. Неоценимая польза листового опада
Практически все плодово-ягодные деревья и кустарники являются листопадными. И осенью как раз появляется очень много листового опада, который неопытные садоводы попросту утилизируют любым способом. Однако в листьях содержится большое (относительно) количество питательных веществ, которые растения за время развития извлекли из почвы, а теперь, сбрасывая, хотят внести обратно в почву. Именно так происходит в лесу, где никто не убирает листовой опад, а развитию растений там можно только поражаться. Поэтому не стоит выкидывать листья с участка, а нужно использовать их с умом для пользы растений.
Первое применение опавшей листвы – закладка ее в компост. Но, что делать с листвой, если растение болело? Тоже класть в компост, главное, делать все правильно, и внести полезные грибы, такие как триходерма. Триходерма будет уничтожать всю патогенную микрофлору, и тогда никакой опасности от компоста, даже приготовленного из больной листвы, не будет точно. Напротив, компост, приготовленный из растительных остатков с использованием триходермы, станет быстрым и прекрасным экологически чистым удобрением. Можно так же делать перегной из листвы, помещая ее в пакеты и поливая водой.
Так же можно использовать листовой опад при устройстве теплых грядок. Уже не первый год подряд весна удается довольно холодной, поэтому актуальность теплых грядок только растет. Разложение любых растительных остатков сопровождается выделением тепла. И на таких грядках, в особенности. Если они приподнятые, растения развиваются намного раньше, и дают урожай намного лучше.
Еще один вариант использования листового опада – сжигание, но не с целью утилизации, а с целью получения золы. Только сжигание нужно проводить в специально отведенных местах, печах, по всем правилам, чтобы меньше навредить окружающей среде, и не устроить пожар. Листовая зола содержит очень большое количество калия, и ее можно использовать в дальнейшем, как подкормку для растений весной.
Некоторые садоводы и владельцы участков не компостируют листву, не сжигают, и не применяют ее для теплых грядок, вместо этого они просто оставляют ее прямо на огороде. В особенности, если деревья были относительно здоровыми. И это тоже большая польза. Во-первых, листва будет своеобразным ковриком или одеялом, грея почву и не позволяя ей очень быстро охлаждаться и промерзать, т.е. получается натуральная мульча, которую можно насыпать возле деревьев, кустарников и на подзимние посевы. Во-вторых, под ней лучше сохраняются семена различных трав и всевозможные насекомые (конечно, вредные тоже могут), но в любом случае создается благоприятный микроклимат в районе корневой системы. В-третьих, после сбора урожая и листопада, можно обработать листву опрыскиванием мочевиной (500-700 грамм на 10 литров воды), но не лить под деревья. Тогда такая листва весной будет очень быстро рассыпаться в мелкую труху, и почва будет приближаться к естественному состоянию, как в лесополосе.
Часть 4. Борьба с почвенными вредителями осенью
Для того чтобы избавить почву осенью от зимующих в ней вредителей, совсем не обязательно использовать химические препараты. Намного экологичнее и безопаснее применять биологические средства. Но важно знать, как их правильно разводить и как использовать на участке.
Например, метаризиум – почвенный гриб, который минерализует вредителей в почве, а в отсутствии вредителей переходит на питание растительными остатками, повышая, таким образом, плодородие почвы. Так же эффективны в борьбе с почвенными вредителями препараты на основе боверии.
Против различных почвенных вредителей отлично подходит такой препарат, как «Бактоцид». В этом препарате действующим веществом является Bacillus thuringiensis, бесчисленное количество спор на 1 миллилитр препарата. Применяют это средство для борьбы с различными листогрызущими насекомыми. Однако Bacillus thuringiensis это спорообразующая почвенная бактерия, а значит, препарат можно использовать против различных почвенных вредителей. Так же препарат абсолютно безопасен для полезных насекомых, например, для божьих коровок, златоглазок, пчел. Пользоваться этим препаратом можно на протяжении всего сезона, в особенности в осенний период, когда идет посадка клубники, голубики, плодовых деревьев, проливая раствором «Бактоцида» посадочные ямы.
Но важно иметь в виду, что грибные и бактериальные препараты вместе применять не рекомендовано, потому что будет идти большая конкуренция. Но все очень просто решить, например, пролить под корень препарат с метаризиумом, а по листу обработать растения «Бактоцидом». Либо можно делать интервал между проливами препаратами в 2-3 недели. Тогда конкуренция сведется к минимуму, а растения будут надежно защищены от почвенных вредителей.
Для обработки по листу понадобится 125 миллилитров «Бактоцида» на 10 литров воды, а под корень понадобится 200 миллилитров препарата. Для пролива кустов клубники достаточно по литру на одно растение. Если проливаются посадочные ямы перед высадкой плодовых деревьев или кустарников, то в каждую понадобится примерно 10-20 литров раствора.
Кстати, «Бактоцид», как и другие биологические препараты, можно использовать осенью для обработки еще не снятого урожая. Например, можно опрыскивать кочаны капусты от гусениц. Это отличный вариант, когда появились вредители, а химию использовать уже ни в воем случае нельзя.
Оставлять почвенных вредителей в почве на зимовку очень опасно, ведь с наступлением первого тепла, они вылезут, и начнут губить молодые нежные растения. Биопрепараты – решение этой проблемы, к тому же они безопасны для окружающей среды, человека и урожая.
Часть 5. Как, когда и для чего использовать доломитовую муку
Доломитовая мука, среди всего разнообразия всевозможных удобрений, является ценным источником магния и кальция, а так же способствует более лучшему усваиванию растениями питательных веществ, структурирует почву и нормализует ее кислотность.
Обычно на больших участках доломитовую муку вносят не реже, чем 1 раз в 5 лет. Но, если речь идет об огородах, где выращиваются овощные культуры, выносящие из почвы очень большое количество питательных веществ, она вносится раз в 3 года. Хорошая и обоснованная доза – 1 стакан на 1 квадратный метр. Если доломитовая мука не вносилась, и почва очень кислая, то можно увеличить дозу до двух стаканов на квадратный метр. Такую же дозу раз в 3 года нужно вносить на тяжелых глинистых, именно кислых почвах.
Что касается томатных теплиц, то там нужно вносить доломитовую муку по стакану на квадратный метр каждый год. Если же, она не вносилась, то можно делать корневые и внекорневые подкормки сульфатом магния или нитратом магния. Это будет хорошей профилактикой магниевого голодания.
Доломитовая мука – очень ценное и дешевое удобрение, поэтому ее запас должен иметь у себя каждый огородник. Использование доломитовой муки, растворенной в уксусе, является отличной подкормкой томатов, огурцов и других растений для обеспечения их необходимым количеством кальция и магния. Это намного дешевле, чем использование сульфата магния в период вегетативного роста у различных овощных культур.
Что касается картофеля, то тут главное не внести доломитовой муки слишком много. Потому что любые щелочные удобрения, будь то доломитовая мука, известь, мел или зола, могут вызывать вспышки обыкновенной парши.
Вносить доломитовую муку лучше всего в осенний период, потому что без добавления кислотного компонента (который используется для получения быстрого кальция и магния) она будет действовать не сразу, а только к началу лета.
Часть 6. Сохраним урожай без потерь
Если в начале лета садоводы ведут битву за урожай, то в конце сезона не знают, куда его девать. Съесть такое количество овощей и фруктов зачастую невозможно, поэтому встает вопрос о способах хранения.
Как подготовить овощи и фрукты к длительному хранению? Яблоки и груши поспевают примерно в одно время. Спелые плоды не висят долго на дереве. Они падают и разбиваются. Даже если яблоко останется целым, при ударе о землю на нем образуются вмятины и различные повреждения. Деформированные плоды быстро портятся. Именно поэтому для максимальной сохранности урожая специалисты советуют своевременно снимать фрукты с веток при помощи специальных приспособлений. Целые плоды будут лежать гораздо дольше.
В конце лета можно собрать часть моркови и свеклы. Корнеплоды достаточно долго хранятся даже в условиях квартиры, однако быстро теряют влагу. Морковь и свеклу желательно отправить на балкон или положить в нижний отдел холодильника. Для хранения в подвале лучше использовать ящики с песком.
Много головной боли могут доставить луковичные растения. Из-за неблагоприятных условий выращивания лук и чеснок загнивает и быстро портится. Эти культуры следует специальным образом готовить к хранению. Уборку урожая проводят исключительно в сухую погоду. Потом лук и чеснок хорошо высушивают, обрезают и только после этого отправляют в хранилище на всю зиму.
Высокой урожайностью славятся кабачки. Зачастую на кусте их вырастает столько, что огородник не успевает снимать урожай. Самыми вкусными считаются молодые кабачки, однако они быстро увядают. Гораздо дольше хранятся зрелые, покрытые толстой кожицей, плоды. В сухом помещении они легко долежат до февраля.
Многие поздние сорта капусты прекрасно хранятся до весны. Однако не всем огородникам удается сохранить урожай. Иногда капуста очень быстро загнивает, у нее появляется специфический неприятный запах. Причиной тому становится инфекция, часто бактериальной природы. Патогенные микроорганизмы ведут к порче картофеля и всего собранного урожая, который хранится в холодном сыром подвале или погребе.
Чтобы минимизировать потери, нужно внимательно осматривать плоды и корнеплоды перед закладкой на хранение. Любые пятна и изъяны на поверхности — это повод пустить овощи на переработку. Со всех корнеплодов желательно удалить остатки земли, с капусты снять нижние листья с признаками порчи.
Что поможет сохранить продукцию? Сегодня на помощь дачникам приходят специальные биологические препараты («Анти Гниль», «Золотая осень», «Фитоспорин» и пр.). С их помощью удается остановить развитие грибковых и бактериальных инфекций, которые вызывают загнивание. Благодаря этому сроки хранения картофеля, моркови, чеснока, винограда и многих других быстро портящихся продуктов увеличиваются в разы.
Контактные препараты на основе природных компонентов хороши тем, что после обработки овощи можно употреблять в пищу в этот же день. Достаточно сполоснуть плоды теплой водой. Тару тоже желательно обработать. Эта процедура позволит сократить численность патогенных микроорганизмов в хранилище.
Не так давно в продаже появилась фитобумага. Она состоит из натуральных компонентов на основе фитонцидов и полезных микроорганизмов. Бумагой выстилают дно емкости, и прикрывают ей овощи и фрукты сверху. Она многократно увеличивает лежкость быстро портящихся плодов.
https://vk.com/photo-159774511_457255744Спасибо за интерес к моей статье.
