Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вторая половина осени в саду и огороде – время активных работ, несмотря на приближение холодов, ведь многие работы на участке еще еще не закончены.
Не стоит думать, что с наступлением холодов дачная жизнь замирает. Наоборот, это отличное время, чтобы основательно подготовиться к будущему сезону и встретить весну во всеоружии. Лучше всего составить подробный план работ, который помогает ничего не упустить и избежать весенней спешки. Составление такого плана имеет массу преимуществ. Во-первых, все работы распределяются равномерно, без спешки и авралов. Во-вторых, весной огородники вступают в сезон уже подготовленным, зная, что и когда нужно делать.
Поэтому поздняя осень – это не время для бездействия, а важный этап подготовки к новому дачному сезону. Лучше потратить немного времени сейчас, и в следующем году участок отблагодарит богатым урожаем и буйным цветением весной.
Какие работы нужно успеть провести осенью на огородном участке
— Грамотные огородники начинают готовить почву к следующему сезону уже осенью. Можно использовать специальные готовые препараты для увеличения плодородия и оздоровления грунта, но обычно они достаточно дорого стоят. Для улучшения качества почвы натуральным путем следует понимать, что земля является живым организмом с присутствующим в нем огромным количеством полезной микрофлоры, для качественной работы которой требуется много органического питания. В качестве него могут выступать измельченные растительные отходы, сено, компост и навоз (осенью можно вносить и свежий навоз), которые полезно вносить осенью в землю под легкую перекопку.
— К концу осени всегда набирается очень много разнообразных растительных остатков. Это и ботва, и сорняки, и, конечно, очень много листвы, и даже разнообразные веточки. И все это уходит в компостные кучи, ящики, ямы и так далее. Чтобы получить готовый и очень рыхлый компост максимально быстро, нужно пролить компостную кучу триходермой.
Компостную кучу обязательно нужно утеплить, чтобы она не остывала. В этом случае триходерма будет работать всю осень, а возможно, и зимой. Триходерма активна даже при небольших плюсовых температурах, а в больших компостных кучах температура зимой может быть значительно выше, так как они не промерзают. В теплые зимы, триходерма активно работает и зимой, благодаря чему гораздо быстрее можно получить отличный компост.
— Даже если нет сильных холодов, нужно убрать последний урожай с грядок.
Капусте, луку порею, поздним сортам моркови, свёклы, корневого сельдерея, редьки, топинамбуру, уже пора быть убранным и отправиться на хранение.
Для успешного хранения капусты урожай следует собирать в сухую погоду. Аккуратно выкапывают кочаны с корнем и очищают их, стараясь не повредить. Идеальные условия для хранения – температура от -1 до +1 градуса и влажность 90–95%. В погребе капусту можно развесить или разложить на стеллажах.
Топинамбур (земляная груша) содержит большое количество витаминов группы А, В, С и Е, но при этом быстро высыхает из-за очень тонкой кожицы. Убрать урожай топинамбура следует после наступления в регионе первых заморозков, когда клубни полностью созревают и накапливают полезные вещества. В средней полосе России это время обычно наступает в конце октября или в начале ноября, в южных регионах – в конце ноября или в начале декабря. При слишком раннем сборе урожая питание из листьев не успевает перетечь в клубни, что негативно сказывается на вкусовых характеристиках и витаминной ценности топинамбура.
Проводить извлечение корнеклубней из земли лучше в сухую погоду, подкапывая вилами на расстоянии двадцати сантиметров от стебля, а затем вытаскивая куст. Заранее нужно обрезать все зеленые побеги, оставив небольшие пеньки. Выкопанные клубни следует перебрать, все гнилые или вялые нужно удалить, а крупные и здоровые разложить для просушки (на пару часов под навесом или в прохладном сарае) перед закладной на хранение.
Сохранить топинамбур в течение полутора-двух с половиной месяцев можно в погребе с температурой от плюс одного до плюс четырех градусов, поместив клубни в деревянные ящики, послойно пересыпая чистым песком или опилками хвойных пород (толщина слоя три-пять сантиметров). Также можно уложить топинамбур в полиэтиленовые пакеты по два-четыре килограмма в каждый. Для хранения земляной груши в квартире можно использовать застекленный балкон (положить клубни в деревянный ящик и накрыть сверху слоем песка), холодильник (завернуть во влажную хлопковую ткань и убрать в ящик для овощей) или темную прохладную кладовку (клубни сохраняться в течение месяца). Для сохранения витаминов в топинамбуре можно помыть и высушить корнеплоды, после чего нарезать или натереть на крупной терке, положить в пакет и убрать в морозилку. Также всю пользу продукта помогает сохранить сушка нарезанного ломтиками топинамбура в духовке, консервация клубней или приготовление из них сиропа.
Свёкла является настоящим лечебным продуктом, уже за две недели регулярного употребления свекольного сока по специальной схеме можно значительно ослабить неприятные симптомы гипертонии. Важно учитывать, что сок корнеплода содержит большое количество солей щавелевой кислоты (оксалатов), которые способны накапливаться в почках и вызывать образование камней.
На основе свёклы можно готовить вкусный и полезный квас, улучшающий работу кишечника и снижающий проявление симптомов различных болезней. Очистить сырые корнеплоды от кожуры, тщательно промыть и нарезать на небольшие бруски, переложить в трехлитровую банку, после чего залить тройным объемом кипящей воды (оставить достаточно места до плечиков банки). После остывания воды нужно добавить полстакана сока от квашенной капусты. Закрыть горлышко банки крышкой и оставить в теплом месте на три-четыре дня для газирования кваса, а затем убрать в прохладное место. Свекольный квас может храниться без потери свойств достаточно долго, а после употребления полезной жидкости саму свёклу можно использовать для приготовления борща.
Обязательно нужно позаботится о сохранности тыкв. Вообще плоды тыквы сами по себе вполне хорошо приспособлены для длительного хранения, у них формируется восковой налет, кожура, все это защищает мякоть от скорой порчи.
Есть 2 режима хранения тыкв — холодное и теплое.
Первый режим хранения – это холодное хранение, при температуре + 3-5 градусов, то есть при температуре холодильника. В этом случае все обменные процессы замедляются, в том числе они замедляются у микроорганизмов, которые вызывают порчу тыкв, как следствие тыква хранится долго, но не так долго, как она может храниться при теплом хранении.
При теплом хранении тыква действительно может храниться до нового урожая. И это температура комнатная или даже чуть-чуть выше комнатной. Эта температура примерно +18-22, даже 25 градусов. В этом случае обменные процессы внутри тыквы замедляются не холодом, а физиологически, и она может долго-долго храниться, но при этой температуре нередко может происходить прорастание семян (у некоторых сортов) внутри тыквы к окончанию периода хранения.
Срок успешного хранения моркови сильно зависит от правильно выбранного для сбора урожая времени. В регионах средней полосы России копают морковь от начала до конца октября, тогда как в южных регионах время для таких работ только наступает во второй половине второго осеннего месяца. Следует выбирать день с сухой и пасмурной погодой, за месяц до сбора урожая нужно прекратить поливы культуры (вынимать корнеплоды лучше из сухой земли). Морковь следует подкопать с помощью вил, извлечь из почвы и разложить на земле для подсыхания (в солнечную погоду лучше убрать на пару часов под навес), после чего очистить грунт и срезать зеленую ботву. При сборе урожая из влажной земли необходимо тщательно просушить корнеплоды перед уборкой на хранение. Собранный урожай нужно перебрать, удаляя испорченные корнеплоды, мелкую и сильно искривленную морковь можно сразу использовать в пищу. На длительное хранение следует убирать крупные или средние, ровные и здоровые корнеплоды.
— В огороде еще не поздно заняться подготовкой почвы и грядок. Можно заложить так называемые теплые грядки, используя ветки, ботву и листву. К весне они осядут и в последствии станут отличным удобрением.
— Несмотря на холодные ночи и даже заморозки, внутри теплицы пока еще достаточно тепло. Можно высаживать в теплице самую быстрорастущую зелень или посеять рожь, предварительно пролив грунт триходермой.
— После того, как собран последний урожай, самое время позаботиться о теплице. Осень – идеальное время для генеральной уборки, которая поможет предотвратить будущие проблемы с болезнями растений. Именно в это время года на пленке, стекле и металлических частях теплицы оседают споры таких неприятных грибковых заболеваний, как фитофтора и кладоспориоз. Они терпеливо ждут тепла, чтобы начать свое разрушительное действие.
К счастью, для борьбы с ними не обязательно прибегать к сильной химии. Нужно просто обработать почву триходермой, а конструкцию промыть и обеззаразить, например, «Биопагом». Прекрасным и безопасным средством станет обычный мыльный раствор. Мыло, особенно хозяйственное (72%), обладает щелочной средой. Это свойство позволяет ему эффективно разрушать споры грибков и вредоносные бактерии, легко справляться с жирными налетами, пыльцой и остатками растительного сока и быть абсолютно безопасным для почвы и будущих посадок, не нанося им никакого вреда.
Для мытья теплицы понадобится: один кусок хозяйственного мыла (примерно 200 г), 10 литров теплой воды, 2 столовые ложки пищевой соды для усиления дезинфекции.
Из инструментов: щетка с длинной ручкой, губка, ведро, перчатки.
Первым делом нужно освободить теплицу от всего лишнего: убрать остатки растений, подвязки, шпагат и колышки.
Мыло нужно натереть на терке и залить его горячей водой. Хорошо размешать до полного растворения, затем добавить соду. Консистенция раствора должна напоминать жидкое мыло.
Тщательно обработать все поверхности теплицы – как внутри, так и снаружи. Уделить особое внимание стенам, дверям, рамам и потолку. Важно не забывать про стыки и углы, где споры любят скапливаться. Если загрязнения сильные, можно оставить мыльный раствор на 15-20 минут, а затем смыть чистой водой.
Если теплица сделана из поликарбоната, лучше использовать мягкую губку, чтобы избежать появления царапин на поверхности.
После завершения мойки нужно оставить теплицу до вечера открытой. Это позволит ей хорошо просохнуть и проветриться.
Для борьбы с почвенными вредителями нужно внести препарат «Метаризин» или «Боверин».
— Работая с почвой, в конце октября, еще можно вносить удобрения, особенно с пометкой «осень»
При внесении удобрений в почву следует ориентироваться на цели, для реализации которых проводится эта работа. Если дополнительные подкормки должны подготавливать почву к следующему сезону, то чаще всего они заделываются в грунт, на котором в это время ничего не растет. В таком случае вносить удобрения можно вплоть до выпадения снега в регионе, до тех пор, пока землю можно перекопать или перемешать с подкормками.
Если целью дополнительного питания является поддержание конкретной культуры в текущий момент времени (например, для качественной подготовки плодово-ягодных растений к зиме), то нужно ориентироваться на состояние растений, а не на погоду в регионе. Для таких подкормок хорошо, чтобы среднесуточная температура воздуха была около плюс пяти градусов или выше. Вносить удобрения нужно только под вегетирующие растения с листьями, не «прибитыми» морозом, которые еще потребляют питание и воду.
Когда растения растут, они забирают из земли много всего нужного для себя. Из-за этого почва со временем становится беднее и теряет свою плодородность.
Особенно много фосфора растениям нужно в течение всего теплого сезона. Осенью есть отличная возможность внести его в почву, чтобы к весне, когда будет высаживаться рассада, он уже был готов к усвоению корневой системой. Это поможет растениям быстрее начать расти, наращивать корни и становиться более активными. Для обращения почвы фосфором нужно около 30 грамм суперфосфата на квадратный метр, его равномерно распределяют по грядке.
Но одного фосфора недостаточно. Очень полезно добавить и органику. Можно использовать не до конца разложившийся коровяк – одно ведро на квадратный метр.
Перегной и суперфосфат одновременно несовместимы. Однако чередование перегноя с суперфосфатом с интервалом в 1–2 недели даёт положительный эффект, усиливает рост и плодоношение растений.
Важно понимать, что и перегной, и суперфосфат работают только там, куда их внесли. Если оставить их на поверхности, они не принесут пользы. Фосфор очень медленно перемещается в почве, поэтому его нужно заделать на глубину, где обитают корни растений – то есть, примерно на штык лопаты.
Доломитовая мука является экологически чистым удобрением для грунта с высокой кислотностью, которое способно оздоравливать садовую землю и подавлять почвенные инфекции, активизируя деятельность полезной микрофлоры и кольчатых червей. Смесь доломитовой муки и борной кислоты (восемь грамм на один килограмм доломитки) следует рассыпать по поверхности почвы и заделать на глубину около десяти-пятнадцати сантиметров. Смесь рассыпают и расчета 200 граммов на один квадратный метр. В тяжелые, глинистые почвы, рекомендовано вносить такую муку ежегодно, а на более легких почвах раз в 2 года.
Для снижения уровня кислотности почвы дозу доломитки следует увеличить в два раза. Важно учитывать, что данное удобрение нельзя вносить совместно с сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной, суперфосфатом, навозом и компостом (следует разводить применение данных подкормок по времени).
Отличной альтернативой минеральным удобрениям становится органическая костная мука – относительно дешевое и совершенно безопасное чистое удобрение, способное обеспечивать растения запасом фосфорно-калийного питания. Внесение такой органики совершенно безопасно для растений – таким удобрением невозможно обжечь корневую систему и листья побегов, применять данную подкормку можно в любой период, для абсолютно всех культур. Особенно хорошо отзываются на внесение такого дополнительного органического питания помидоры, земляника садовая и картофель, все луковичные культуры и розы (полезно добавлять одну-три столовые ложки муки в лунку при высадке растений). Очень эффективно проводить подкормку для любых ягодных кустарников и плодовых деревьев после завершения их плодоношения – это позволит растениям восстановить потраченные на вызревание плодов силы, сформировать новые цветочные почки и хорошо подготовиться к предстоящему зимнему периоду (для одного куста вносится сто пятьдесят грамм костной муки).
— Если земля еще не промерзла, можно посеять озимые сидераты в открытый грунт, например, рожь. А уже весной, когда придет время готовить грядки для посадок, заделать ее в почву.
— Завершая сезон нужно очистить и высушить садовый инвентарь, чтобы весной не тратить время на борьбу с ржавчиной.
— Уже можно заняться пересмотром запасов семян, составить список необходимых покупок и спланировать будущие посадки. Удобно сделать это на бумаге, чтобы ничего не забыть. Всхожесть семян достаточно сильно зависит от их хранения – при правильных условиях семенной материал сохраняет способность давать всходы намного дольше, чем указанный производителем срок на упаковке (например, огурцы и томаты способны дать всходы даже через десять лет правильного хранения семян). Шансы получить всходы сильно уменьшаются при пересыхании семян в процессе их длительного хранения, а также при нахождении семенного материала в слишком влажном помещении. Каждый открытый пакетик с семенами следует запечатывать скотчем и убирать на хранение в контейнер с крышкой. Очень важно соблюдать температурный режим хранения – в тёплом помещении семена очень быстро стареют и теряют свою всхожесть, для продления их жизнеспособности необходимы температурные условия до шестнадцати градусов. Хорошим решением будет размещение пластиковых контейнеров с закрытыми упаковками семян в овощном ящике холодильника со стабильной температурой (но не в дверцах холодильника). Не подходит такой способ хранения семенам теплолюбивых овощных культур, которые затем будут выращиваться через рассаду (тыквенные, пасленовые, бахчевые культуры, кукуруза и горох).
— Обязательно позаботится о сохранении до весны оставшихся биопрепаратов. Если осталась часть жидкого препарата в открытой бутылке, нужно поставить остатки в темное и прохладное место. Подойдет холодильник, но главное, чтобы это было помещение, где препарат не замерзнет и куда не попадает солнечный свет.
Самое простое, нужно развести оставшийся препарат и пролить им компост или внести в теплицу и на грядки. Это будет очень полезно.
Если остались неиспользованные закрытые жидкие препараты, то нужно внимательно изучить информацию на упаковке. Там обычно указаны рекомендуемые температуры хранения. Вся биологическая продукция боится солнца и высоких температур (выше +30 градусов). Лучше всего хранить их в прохладном, темном месте, например, в подвале или в прохладной кладовке.
У биофунгицидных препаратов (например, «Фитоверм», «Фармайод»), как правило, срок годности составляет один год. Если открыта бутылочка, но использован не весь препарат (особенно актуально для «Фармайода»), есть несколько решений. Можно обработать еще раз всю теплицу или пролить почву. Добавить препарат при мытье садовых инструментов перед зимовкой для их обеззараживания.
Важно: Если срок годности препарата подходит к концу (например, рассчитан на год), лучше использовать его по назначению как можно скорее. Рабочая температура таких препаратов обычно до +5 градусов, поэтому ими еще можно обработать почву, деревья и кустарники от болезней.
— Обеспечить надежное хранение оставшихся удобрений. Сухие удобрения можно спокойно оставлять в дачном домике или сарае. Мороз и перепады температур им не страшны. Главное условие – чтобы упаковка была герметично закрыта.
Если уже открыта упаковка с удобрениями, будь то органические или минеральные, очень важно позаботиться о герметичности. Лучше всего, если есть возможность, запаять пакет с помощью вакууматора. Если такой возможности нет, можно плотно завязать мешок и, по возможности, дополнительно обмотать его.
Даже при самой тщательной упаковке влага может проникнуть внутрь. Это особенно актуально для таких удобрений, как мочевина и аммиачная селитра. Мелкодисперсные формы калимагнезии, а также порошкообразные монокалий фосфат и сернокислый калий также склонны к впитыванию влаги. Поэтому, если пакеты уже были вскрыты, лучше всего хранить их в сухом помещении, где нет повышенной влажности.
Что касается органических удобрений, то здесь есть еще одна важная проблема – мыши. Зимой для них открытые или даже плотно закрытые мешки с органикой – настоящее лакомство. Они без труда прогрызут упаковку и съедят все удобрения. Поэтому защита от грызунов крайне важна. Идеальным решением будет пересыпать удобрения в металлические или прочные пластиковые емкости с плотно закрывающейся крышкой. Хранить такие емкости можно даже в обычном сарае.
Если удобрения заносятся домой, мыши могут появиться и там. В этом случае также нужно позаботиться о надежном укрытии для удобрений, особенно для органических. Подойдут металлические баки, кастрюли или другие подходящие емкости. Минеральные удобрения, в отличие от органических, мыши обычно не едят, но для полной уверенности можно использовать специальные средства от грызунов.
— Погреб должен быть подготовлен к приему урожая
Заранее нужно провести ревизию банок и заготовок в погребе.
Перед закладкой собранного урожая на хранение в погреб, очень важно качественно подготовить место. Все остатки прошлогодних овощей следует вынести из погреба, тару из погреба нужно тщательно промыть с мылом, просушить и продезинфицировать. Помещение погреба нужно очистить от мусора и паутины, помыть стеллажи и ящики (особенно стыки конструкций). Очень важно не позволять появляться в подвале плесени – проверить вентиляцию, помыть полы с хозяйственным мылом и нанести на стены и пол специальные средства от развития плесневого грибка (например, гашеную известь с добавлением медного купороса). Для борьбы с бактериями и насекомыми можно использовать в погребе серную шашку (строго по инструкции). Все деревянные стеллажи, полки и ящики следует обработать десятипроцентным раствором медного купороса. После проведения защитных обработок нужно просушить погреб, оставив помещение открытым на срок от трех до пяти дней или установив внутри электрический обогреватель.
Для хранения урожая удобно разметить в погребе различные отдельные зоны, например, ящики для корнеплодов и картофеля, стеллажи для капусты, коробок с яблоками и банок с консервацией. Очень важно, чтобы в помещении были приборы для измерения влажности (гигрометр) и температуры воздуха (термометр), расположенные в центре погреба на высоте около полутора метров от уровня пола. Для качественного и длительного хранения урожая температура внутри погреба должна находиться в интервале от ноля до плюс четырех градусов, а влажность воздуха держаться в пределах восьмидесяти пяти-девяноста процентов.
Примерно один раз в месяц необходимо проверять хранящиеся овощи, фрукты и корнеплоды на предмет наличия на них гнилей и иных заболеваний (особенно важно для картофеля и кочанов капусты).
При хранении в погребе морковь может начать портиться в течение зимы. Отличным решением будет уложить корнеплоды в опилки хвойных пород деревьев, которые позволяют обеспечить оптимальную влажность (около девяноста пяти процентов) и температуру среды, а также препятствуют развитию различных гнилостных инфекций благодаря выделяемым фитонцидам.
Некоторые овощи, например морковь, требуют особого подхода к хранению. Хранение моркови в увлажненных опилках и стружке хвойных пород не только надежно защищает урожай от подмерзания в течение зимы, но и обеспечивает хороший воздухообмен, а также изолирует корнеплоды друг от друга, что снижает риск развития и распространения гнилей. Эфирные масла, выделяемые хвойными опилками, подавляют развитие на корнеплодах различных инфекций. Лучше хранить морковь в деревянных ящиках или картонных коробках с отверстиями для воздуха, а не в пластиковой таре. На дно ёмкости нужно поместить влажные опилки слоем в два-три сантиметра, разложить на них морковь, оставляя между корнеплодами небольшое свободное расстояние, затем присыпать морковь опилками и снова уложить слой корнеплодов, верхним слоем в ящике должны стать стружка или опилка.
Температура воздуха в месте хранения моркови должна сохраняться в интервале от ноля до плюс двух градусов, влажность – оставаться в пределах девяноста-девяноста пяти процентов. Ящики с корнеплодами лучше размещать на подставках, а не ставить прямо на пол. В течение зимы нужно проверять сохранность моркови раз в месяц, весной – один раз в две недели, чтобы вовремя выявлять и удалять испорченные корнеплоды. При повышении температуры воздуха и уровня влажности в месте хранения следует проветрить помещение, при понижении температуры – провести утепление, а при понижении влажности – увлажнить опилки. Слишком сильно отсыревшие за зиму опилки требуется поменять на свежие. Если у моркови начали прорастать зеленые побеги, то необходимо сразу их обрезать.
— Даже в конце октября можно сажать озимый чеснок
Приступая к посадке чеснока нужно знать несколько важных моментов.
Первое – это выбор времени. Сажать чеснок нужно хотя бы за 2 недели до наступления устойчивых заморозков, когда ночные температуры опустятся ниже 0. Этого времени хватит, чтобы зубки укоренились и хорошо перезимовали.
Многие огородники сталкиваются с такой ситуацией: весь сентябрь и октябрь проводят на даче, а потом уезжают в город и на даче появляются очень редко. Естественно, им хочется поскорее закончить все дачные дела и вернуться домой. Поэтому они часто сажают чеснок очень рано.
Опыт показывает, что даже если посадить чеснок в мерзлую землю – хоть ломами откалывай верхний слой и сажай зубки – все равно будет хороший урожай. Это говорит о том, что чеснок очень неприхотлив, и сроки посадки не так уж сильно влияют на его урожайность.
Среди множества сортов чеснока выживать лучше именно те, которые приспособлены к конкретным условиям. Более южные сорта могут не пережить раннюю посадку. Причина в том, что при посадке в ранние сроки быстро истощаются запасы сахаров в зубках, и зимостойкость чеснока значительно снижается. Именно поэтому крупные, южные сорта, менее устойчивые к перепадам температур в умеренной зоне, лучше сажать позже, подождать до ноября.
При этом, если нет возможности посадить чеснок в оптимальные сроки, можно посадить его и очень поздно. И он все равно сможет догнать тот чеснок, который был посажен вовремя.
Второе – выбор сорта. Важно помнить, что есть озимые и яровые сорта чеснока. Для посадки под зиму подходят только озимые, например, сорта «Казак» и «Любаша» – они проверены временем, дают крупные луковицы и обладают отличным вкусом. Для получения в следующем сезоне крупных луковиц чеснока следует брать для выращивания самые крупные зубчики.
Третье – подготовка почвы. Она должна быть плодородной, рыхлой, хорошо пропускать воздух и влагу. Под перекопку вносят в почву суперфосфат и сульфат калия – это первое, что понадобится чесноку для хорошего развития. Примерно, по 30 грамм каждого удобрения, на квадратный метр, будет достаточно.
На новом участке для посадке чеснока лучше соорудить высокую грядку. Можно найти участок с густой травой, застелить его картоном в 2 слоя. По периметру сделать бортики из досок. Сверху насыпать огородную землю и покупные готовые грунты, например, с биогумусом. На такой подготовленной грядке, поверх задернения, также можно успешно посадить чеснок и получить хороший урожай.
Не делая высокую грядку нужно внести перепревший компост (два ведра на один квадратный метр), торф (одно ведро на квадратный метр грядки) и комплексное минеральное удобрение, после чего перекопать землю. Для структурирования и облегчения сильно задерненной почвы необходимо внести очень большое количество органики. В легком грунте корни растений получают гораздо больше кислорода и питания, чем в тяжелом и плотном субстрате.
При посадке важно соблюдать расстояние. Отступают от края грядки около 10 сантиметров, чтобы дать место для развития корней. Между растениями оставляют около 15-20, между рядами — 25 сантиметров. Это дает растениям достаточно места для роста.
Глубина посадки чеснока в почву должна быть равна примерно трем длинам зубчика (над ним должно быть не менее пяти сантиметров земли до поверхности), чтобы развивающиеся молодые корни находились достаточно глубоко в грунте и не пострадали от заморозков.
После посадки почву не поливают. И в завершение, мульчируют грядку спанбондом.
Некоторые блогеры рекомендуют высаживать чеснок только целыми луковицами, аргументируя это тем, что такой метод помогает сэкономить место на грядке, посадочный материал и физические усилия огородника, при этом позволяет получить очень хороший урожай чеснока.
Для оценки таких рекомендаций важно понимать в какой местности и климатической зоне проводится посадка чеснока, а также какой сорт используется в качестве посадочного материала (сколько зубчиков содержится в луковице). В южном регионе из целой высаженной в землю луковицы чеснока (в среднем состоит из пяти-семи зубчиков) ничего толкого не вырастет, так как в такой местности очень быстро наступает жара, воздух и почва моментально иссушаются, поэтому вносимых огородником поливов не будет хватать для развития всех растений.
В северных регионах переход от холодной погоды к теплой происходит постепенно и гораздо более мягко, до начала лета в почве содержится достаточный запас влаги, долго держится прохладная погода, поэтому из целой посаженной луковицы, не разобранной на зубчики, вполне успешно может вырасти несколько побегов чеснока. Для такого способа выращивания чеснока следует отдавать предпочтение сортам, содержащим малое количество зубчиков (до пяти штук).
— Постепенно подходит время когда можно будет высаживать лук под зиму
Чем позже будет проведена посадка – тем лучше, но почву на грядке следует готовить заранее, а саму посадку сверху замульчировать, например, опилками с куриным пометом, дополнительно пролив ее раствором триходермы.
Вопреки распространенному мнению, что определенные сорта лука не подходят для подзимней посадки, опыт показывает, что главное – это размер севка. Для подзимней посадки следует выбирать хороший лук мелко-среднего размера, так как очень мелкие луковички могут замерзнуть в почве, а слишком крупные рискуют начать подгнивать. Мелкий севок практически не даст стрелок, крупный севок или выборок, наоборот, скорее всего, даст стрелку, и урожай луковиц будет под вопросом.
При посадке лука важно соблюдать правильные расстояния. Между рядами лука рекомендуется оставлять 25-30 сантиметров. Расстояние между самими растениями должно быть 7-10 сантиметров, так как луку достаточно такого питания. Если же высаживается лук-шалот (семейный), расстояние между растениями следует увеличить до 15 сантиметров. Это связано с тем, что шалот формирует гнезда луковиц и нуждается в большей площади для полноценного развития и формирования крупных луковиц.
— Для любителей осенних посевов время с конца октября – подходящее период для посадки моркови, сельдерея, календулы, шпината, укропа, петрушка. Они не взойдут до весны, но зато очень рано тронутся в рост. Однако стоит учитывать, что из-за участившихся зимних оттепелей всходы могут появиться раньше времени и погибнуть от мороза.
В первую очередь заранее заготавливают ведро рыхлого грунта и ставят его куда-нибудь в тепло, чтобы он не промерз. Этим грунтом будут засыпаться семена посеянные в мерзлую землю.
Очень важно подготовить грядки с бороздками заранее. Когда земля начнет подмерзать, работать с ней будет гораздо сложнее. Поэтому в пока с землей можно работать, нужно сделать все грядки, которые планируется использовать для подзимнего посева. Что касается глубины посева, то если весной или летом сеют на глубину около сантиметра, то под зиму семена нужно заглублять примерно на 2 сантиметра.
И не стоит тратить дорогие семена на подзимний посев.
Как только температура воздуха стабильно уйдет в минус (например, -1, -2 градуса), и верхний слой почвы немного подмерзнет, можно приступать к посеву. Главное – следить за прогнозом погоды. Очень важно, чтобы не было затяжных оттепелей. Идеально, если после посева будет много дней мороза.
Для моркови или свеклы делают бороздки, для зеленных культур – семена просто разбрасывают по поверхности и оставляют слегка присыпав.
Еще одно важное замечание. Иногда встречается неверная информация, которая быстро распространяется. Часто советует поливать лунку или бороздку перед посевом. Это совершенно неправильный прием для подзимних посевов. Излишняя влага точно не нужна. Любая влага ускоряет прорастание семян, а нужно, чтобы они спокойно «спали» до весны.
Пролив бороздок хорош для весенних посевов. Тогда, проливая бороздку из маленькой лейки и опуская туда семена, например, редиса, моркови или свеклы, можно обеспечить более дружное и раннее прорастание благодаря имеющейся влаге. При осенних же посевах семена просто присыпаются сухой почвой и ждут весны.
Для гораздо более раннего получения урожая можно высевать подходящие сорта свёклы под зиму, тогда корнеплоды созреют быстрее на несколько недель, а огородник существенно экономит свои силы и время весной. Посев семян следует начинать только после установки в регионе стабильных морозов в пределах минус два-четыре градуса, когда грунт промерзнет на пару сантиметров и уже точно не оттает в случае повышения температуры.
• Средняя полоса и Подмосковье — вторая половина ноября.
• Южные регионы — декабрь.
• Северные и Сибирские регионы — конец октября.
Если посеять раньше семена могут прорасти в теплую погоду и погибнуть с наступлением морозов.
Для подзимнего посева подойдут специальные холодостойкие сорта, устойчивые к стрелкованию: «Холодостойкая 19», «Подзимняя А-474», «Бордо 237»
Место для посева готовят заранее, пока земля еще не замерзла. Выбирают солнечное, защищенное от ветра место, желательно на возвышенности.
Перекапывают почву на глубину штыка лопаты, удаляя сорняки. Вносят перегной или компост (1 ведро на 1 квадратный метр), золу или фосфорно-калийные удобрения.
Разравнивают землю граблями, формируют грядку и делают бороздки глубиной 4-5 сантиметров на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга.
Накрывают грядку непромокаемым материалом (например, пленкой) для защиты от дождей.
Для присыпки посевов нужно заготовить землю (смесь садовой земли, песка и перегноя), хранят ее в теплом месте.
Когда наступят устойчивые заморозки, можно приступать к посеву в промерзшие бороздки. Используют только сухие семена, без предварительной обработки, увеличив норму высева на 25-30% по сравнению с весенней нормой. Далее засыпают посевы подготовленной землей слоем 2-3 сантиметра.
Защитить посевы от морозов можно с помощью укрытия. Сверху кладут ветки сосны или ели для задержания снега и создания воздушной прослойки. Можно использовать нетканый укрывной материал, закрепив его по краям.
Сразу после таяния снега убирают лапник и укрывной материал, но если использовали органическую мульчу, то ее оставляют, слегка разрыхлив. Важно рыхлить почву и поливать всходы по мере необходимости. Когда у сеянцев появится 2-3 настоящих листика, посевы нужно проредить, оставляя самые крепкие ростки на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга. После второго прореживания расстояние увеличивают до 6-8 сантиметров.
После первого прореживания растения нужно подкормить азотными удобрениями (раствором коровяка, птичьего помета или карбамидом) для стимуляции роста зеленой массы. Одной подкормки будет достаточно.
Спасибо за интерес к моей статье.
