Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
1. О пользе природного земледелия
Удобрение и подкормку растения вряд ли можно отнести к самым увлекательным садовым работам. Но без этих процессов не удастся получить действительно хороший урожай. Овощи с хорошим питанием просто на глазах увеличиваются, захватывают в объемах все свободное пространство и вырастают мощными и здоровыми.
Казалось бы, садовые магазины завалены удобрениями. Но привычные всем аммофоска или селитра с каждым сезоном все больше дорожают. Кроме того, даже начинающим садоводам и огородникам понятно, что сыпать одни и те же удобрения весь сезон безраздумно – это не польза, а, напротив, вред.
Самое лучшие удобрения находится буквально у нас под ногами. Доступные, бесплатные и полезные. Ведь в лесу никто не удобряет почву, а какие там растения: здоровые, мощные, да еще и есть плодоносящие. Получается, что природа сама в состоянии о себе позаботиться. Опавшие осенью листья и трава перерабатываются почвенными микроорганизмами и земляными червяками, питая дикую растительность. Конечно, томаты в лесу не растут, да и лесная земляника значительно уступает садовой в размерах. Культурным растениям для нормального развития понадобились дополнительные вещества. Но, как в лесу, так и в огороде, должен сохраняться баланс. Сколько вещества вышло из растений с плодами, столько и должно вернуться. В саду же забирается больше, значит, и возвращать надо тоже больше.
Основные виды природных удобрений – это компост или перегной из растительных остатков, мульча или укрытие для растений из растительных остатков, сидераты или технические культуры, которые пока не стали растительными остатками, зола или сгоревшие растительные остатки. Общее во всем этом – растительные остатки, то, что отплодоносило, ну, или выросло не в том месте. В траве, плодах и листьях, в однолетней ботве и в многолетней древесине, и даже в корнях уже накоплены азот, фосфор, калий и микроэлементы. Поэтому есть смысл использовать эти полезные элементы снова, ведь это и будет самое сбалансированное питание.
Компост.
Компост как самое ценное бесплатное удобрение. Так, компостирование позволяет получать отличное удобрение из отходов, а это хорошо и для грядок, и для экологии в целом. А самое приятное, что удобрение получается бесплатным, но очень качественным. Конечно, если все сделано правильно.
Компостирование возможно только при наличии микроорганизмов, которые перерабатывают органику. От них зависит скорость созревания компоста, перепреет он или загниет. Например, можно прослаивать слои компоста препаратами с триходермой, которые можно, как приобрести в готовом виде, так и приготовить самостоятельно, насобирав в лесу трухлявых деревяшек. Покупные биопрепараты это как раз целый комплекс микроорганизмов, которые занимаются переработкой органики. Поэтому стоит их вносить, как в компост, так и под мульчу, не будет неприятного запаха, а процессы будут проходить гораздо быстрее. Так же можно ускорить компостирование с помощью таких средств, как «Комплезим» и «Оксизин».
В процессе компостирования углерод улетучивается в виде СО2, да еще впустую выделяется запас энергии. Компост способен нагреваться до 60 градусов. Поэтому в саду лучше использовать полуперепревший компост. В таком процессы переработки органики будут еще не завершены, а значит активность микроорганизмов высокая. Если разложить такой компост на грядках и в приствольных кругах деревьев, растения получат питание, а почва оживет.
Конечно, чтобы собрать компостную кучу, дождаться пока в ней все переработается, а потом разнести ее по участку – трудоемко. На это понадобятся, как силы, так и время. Наверно, из-за этого компостные кучи у дачников порой лежат годами, и вспоминают о них, когда уже собран весь урожай. А ведь перележавший компост уже содержит не так много питательных веществ в своем составе.
Приготовление горячего компоста из ненужной растительности: убьет патогены в больной траве. Лето близится к концу, активно идет сбор урожая, и за весь сезон накапливаются горы больной травы. Конечно, можно ее выкинуть или сжечь, но, какая от этого будет польза огороду? Необходимо рационально подходить к вопросу, ведь даже больную ботву при правильном подходе можно превратить в компост!
Человек своими руками создает на участке экосистему. И, если из почвы что-то берется, нужно обязательно что-то возвращать. То есть, если из земли мы берем урожай и срываем растительность, то можем легко это компенсировать внесением компоста! Для приготовления компоста можно использовать любые растительные остатки. Например, ботву картофеля, опавшие листья, скошенную траву, солому, сено и т.д. Но, если для компоста использовать больную траву, главным условием приготовления будет гибель всех фитопатогенов.
Большинство фитопатогенов развивается в анаэробных условиях, т.е. без доступа кислорода. Именно поэтому компост должен быть насыщен кислородом, чтобы погубить все источники заболеваний. Первым слоем нужно сформировать воздушную подушку из веток, крупных листьев и стеблей. Такая воздушная подушка будет насыщать компост необходимым кислородом. Второй слой – любые растительные остатки, он должен быть примерно 20-25 сантиметров. Сверху второй слой проливается мочевиной, понадобится 200 грамм на 10 литров воды, либо можно использовать раствор куриного помета или навоза.
Азотные растворы помогут ускорить процессы горения в компосте, он разогреется примерно до 50-70 градусов, в результате погибнут все фитопатогены, семена сорных трав, а так же вредители, например, слизни, которые любят заводиться в компосте. Слои нужно чередовать между собой, не забывая проливать их азотным раствором.
После того как компостная куча готова, ее необходимо накрыть черным материалом – пленкой или спанбондом. Если нет никакого укрывного материала, можно накрыть кучу толстым слоем соломы, чтобы азот меньше улетучивался.
Готовую компостную кучу можно пополнять на протяжении всего сезона, добавляя при этом в нее новые слои сверху и проливая их мочевиной. Готовить такой компост очень просто и быстро по времени, если сделать его в начале сезона, то уже к осени он будет готов. Конечно, крупные ветки в процессе компостирования перепреть не успеют, тогда их можно вынуть из компостной кучи и заложить в новую. Через несколько сезонов ветки раздробятся, растворятся и тоже станут компостом.
Можно использовать и другие способы компостирования. Например, очень популярен такой способ, как вермикомпостирование, когда для компоста используют дождевых червей. Черви перерабатывают органику, и получается отличный рыхлый компост.
Компост, приготовленный в процессе горения, хоть и избавляет больную растительность от различных фитопатогенов и сорняков, но может привлекать грызунов на участок. Ведь зимой в таком компосте очень тепло. В таком случае стоит позаботиться об отравляющих приманках для грызунов.
Компост простыми словами – перепревшая трава. Со временем эта трава (и любая другая растительность) превращается в очень ценное удобрение, насыщенное микроэлементами и полезными веществами, которые необходимы для нормального развития полезных культур.
Компост своими руками прямо на каркасных грядках. Среди огородников встречаются любители каркасных грядок. Они знают, чем хороши такие конструкции. Овощи на них прекрасно растут и дают высокие урожаи. Правильно заправленные каркасные грядки облегчают труд дачника. Главным компонентом заправки является органика, где компост играет решающую роль.
Многие огородники используют компост при высадке рассады и составлении почвосмесей. Его добавляют на грядки при посеве семян овощных культур для повышения качества грунта. Процесс компостирования занимает довольно много времени, поэтому компоста всегда не хватает. Эту проблему можно решить, если при закладке каркасных грядок воспользоваться советами специалистов.
Частный случай компостирования – теплые грядки. Если выкопать траншею, и просто сложить в нее ветки деревьев, ботву, срезанные цветы, скошенную траву, то получится что-то вроде компостной ямы. Ветки деревьев обычно не компостируются, а тут можно использовать все, что хочется. Делается теплая грядка очень просто: заправленная растительными остатками траншея, а сверху на штык лопаты земля. И в отличие от компостной ямы, можно сразу посадить все, что нужно. Например, высаженные на такой грядке томаты, будут очень обильно плодоносить. А клубника становится гигантских размеров без всяких удобрений.
Существует особая технология, когда грядки поочередно заполняют любой органикой, что можно найти на участке. Первым слоем выкладывают ветки, с опиленных деревьев и кустарников. Они будут медленно разлагаться, обеспечивая растения всем необходимым в течение длительного времени. Затем выкладывают толстый слой скошенной травы. Если травы мало, то ее можно заменить выполотыми сорняками, листвой, обрезанной ботвой и любыми вегетативными частями растений.
Чтобы органика быстрее превратилась в ценное сырье, ее проливают раствором биопрепарата с живыми микроорганизмами. В процессе переработки полезные микроорганизмы выделяют много тепла, которое так необходимо теплолюбивым растениям.
Следующим за травой слоем идет обычный песок. Его насыпают толщиной не более 5 сантиметров. Песок будет выполнять роль разрыхлителя. Поверх него выкладывают слой обычной земли с участка. В завершении грядку укрывают одеялом из питательного компоста. В итоге продуктивный слой получается совсем небольшим, около 20 сантиметров. Но его вполне хватит для выращивания овощных культур.
Правильно заправленную грядку следует регулярно и обильно поливать. Это делается для того, чтобы процесс образования компоста внутри не останавливался. Во влажной среде при помощи микроорганизмов органика продолжит разлагаться. Со временем грядка начнет опадать, так как в процессе компостирования трава осаживается. Это не беда, ведь сверху всегда можно доложить немного готового компоста или плодородной земли.
Некоторым огородникам удается ускорить процессы компостирования в обычных компостерах. Если каждые 6-7 дней перекладывать растительные остатки, насыщая их кислородом, то полезные микроорганизмы переработают их гораздо быстрее. При использовании биопрепаратов готовый к использованию компост можно получить всего за 1 месяц.
Весной на каркасные грядки разрешается высаживать любые растения. Они получат полноценное питание и не будут ни в чем нуждаться на протяжении всего сезона. Сырье для компоста можно получить абсолютно бесплатно, стоит лишь приложить немного усилий. Взамен огороднику достанется очень ценная добавка для растений.
Мульчирование.
Компостирование сейчас немного устаревает, а вот мульчирование почвы, т.е. компостирование в режиме реального времени, намного эффективнее.
Даже если просто разложить на грядках сено, опавшие листья или скошенную газонную траву, со временем в верхней части образуется компост, богатый калием, фосфором и гумусом.
Минеральные удобрения вносятся под перекопку и вспашку, а мульчировать растения можно круглый год. Еще одна польза мульчи в том, что слой травы не дает очень быстро испаряться влаге, а это значит, что почва не будет пересушенной. А еще сквозь мульчу с большим трудом прорастают сорняки.
То есть мульча – это то же компостирование, при котором растения буквально купаются в углекислом газе, а запасы энергии идут непосредственно на пользу урожаю.
Сидеральные культуры.
В отличие от мульчи или компоста, сидераты – это живые растения. Особые технические культуры разрыхляют грунт, а некоторые привлекают насекомых-опылителей. Конечно, кому-то покажется странным, выращивать горох или фацелию на удобрение, но ведь эти растения после своего роста, скашиваются и заделываются в почву. А значит, они питают почву всеми теми полезными веществами, которые накопили за время роста. Чем не удобрение?
Растения питаются не порошками и даже не полезным гумусом, а водными растворами, которые впитывают корнями. Как раз поэтому овощи нуждаются в поливе в период всего сезона вегетации, а кустарники и деревья поливаются не только возле корней, но и по периметру всей кроны. На здоровой почве регулярный полив порой даже может компенсировать нехватку удобрений. При достаточном поливе все те минералы, которые находятся в почве, растворяются и становятся доступными для растений.
Сидеральные культуры не только обогащают почву макро и микроэлементами, но и повышают ее проницаемость воздухом, влагоемкость, отпугивают насекомых вредителей и привлекают полезных насекомых. Очень важная роль сидератов заключается в их помощи огородникам в чередовании культур при проведении севооборота на грядках. Севооборот будет приносить еще больше пользы, если использовать для посева сидераты бобовых культур.
Люпин. Чаще всего это растение можно встретить растущим вдоль дорог в полях. Но декоративные виды люпина встречаются и на клумбах дачных и приусадебных участков. Цветок относится к весьма популярному семейству бобовых культур, а растения данного семейства лучше всех других способны усваивать и накапливать внутри себя азот. Такая способность люпина позволяет с успехом применять его в качестве зеленого удобрения для улучшения и удобрения почвы.
Корни люпина уходят вглубь почвы на несколько метров и великолепно разрыхляют ее структуру. На корнях растения в больших количествах поселяются клубеньковые бактерии, которые способны усваивать азот из грунта и воздуха. Посев люпина обогащает почву не только азотом, но также фосфором, калием и кальцием. На одном гектаре поля можно получить сто пятнадцать килограмм азота, сто двадцать килограмм калия и тридцать — фосфора.
Люпин очень чувствителен к влаге и теплу. Если долгое время нет дождей, растения обязательно нужно поливать. Самым удачным временем для посева люпина на сидерат является июнь. Культура не является быстро растущей, к полноценной заделке в почву люпин будет готов через пятьдесят дней после появления над поверхностью земли всходов. Такую характеристику сидерата можно успешно использовать для выращивания культуры на грядках, освободившихся после сбора урожая капусты и луковых растений. Тогда заделывать люпин не придется — его прибьют осенние заморозки.
Несмотря на низкую скорость роста, люпин дает очень большое количество зеленой массы. Поэтому при посадке семян не стоит их загущать, следует раскладывать их в бороздки как фасоль, заглубляя в почву не менее чем на четыре сантиметра. В процессе роста семени длинный корень может легко вытолкнуть его из земли, и тогда цветок просто засохнет. Расстояния между рядами при посадке лучше делать около пятнадцати сантиметров.
Для посева люпина в качестве зеленого удобрения подходят однолетние сорта культуры, которые в дальнейшем будет легко заделать в почву с помощью плоскореза. Из однолетних сортов чаще всего используют белый, синий и желтый люпины. Все эти сорта способны вырабатывать корнями особый алкалоид, который отпугивает проволочника и нематод. Заделывать сидерат в почву лучше в самом начале его цветения. Если упустить момент, стебли станут очень жесткими. Многолетний люпин хорошо применять для посадки на участке земли, где не планируется ведение сельскохозяйственной деятельности в течение нескольких лет. Высевать люпин в паре с другими сидератами нет смысла — это весьма самодостаточное растение, своей мощной зеленой массой оно просто заглушит другую культуру.
После зеленого удобрения на грядках прекрасно будут расти помидоры и перцы, баклажаны и картофель. Люпин станет отличным предшественником для любых видов капусты, дайкона и редиса. Как представителя семейства бобовых не стоит высаживать люпин перед и после других бобовых культур.
Вика. Этот однолетник имеет самую высокую скоростью роста среди бобовых. Вика имеет вьющийся стебель, для облегчения роста чаще всего на небольших участках ее высевают вместе с овсом. Так почва обогащается одновременно и азотом, и калием. Вика накапливает азота гораздо меньше, чем донник, люцерна или люпин, однако томаты, выращенные после данного сидерата, дают урожай выше на сорок процентов.
Горох. Культура отлично помогает осваивать бедные почвы, способствуя ее обогащению азотом даже при скашивании и удалении с почвы зеленой массы. Необходимым условием повышения симбиоза с азотфиксирующими клубеньковыми бактериями является близкая к нейтральной реакция почвы и хороший воздушный обмен. Использование для сидерации овощных сортов растений дает огородникам возможность получить и вкусный урожай, и эффективное улучшение почвы. Но кормовые сорта культуры обладают наилучшей скоростью поспевания среди всех бобовых. Важно учитывать тот момент, что при достаточно поздних посевах горох склонен поражаться болезнями и повреждаться вредителями.
Клевер. Земля может быть настолько измучена и засорена ядохимикатами, что привести ее к хорошему состоянию за один год не получается. Тогда на помощь огородникам приходят многолетние сидераты, например, клевер. Это растение уже давно высоко оценено фермерами Европы и мудрецами Востока, как лучшее средство для восстановления качества любой почвы.
Существует красный и белый сорта клевера. Многолетний луговой (красный) клевер является великолепной сидеральной, богатой кормовой, а также медоносной культурой. После полного разложения зеленой массы клевера лугового из нее получится первоклассное удобрение. Корни данного сорта клевера способны извлекать и усваивать фосфор из трудно растворимых соединений, а также обогащать бедный грунт калием. Сидерат превосходно справляется с задачей сохранения верхнего слоя почвы от повреждения и обеднения ветром и водой, создает среду для привлечения дождевых червей и агрономически полезных микроскопических организмов. В листовых пластинах лугового клевера содержится элемент маакиаин, который обладает фунгицидными свойствами. Выращивать красный клевер рекомендуется не менее четырех месяцев, а лучше два года. За это время растение успевает выполнить свою главную задачу по оздоровлению почвы. Скошенную зелень клевера можно использовать для мульчирования грядок и приствольных кругов деревьев.
Белый клевер лучше не использовать в качестве сидерата, он очень инвазивен, и избавиться от него в дальнейшем будет очень непросто. Растение часто высаживают на газонах для защиты покрытия от сорняков. Белый клевер не вырастает высоко и в основном стелется по земле, поэтому не требует частого скашивания. Культура является одним из лучших растений для надежной защиты верхнего слоя грунта от вымывания дождями. На одном и том же месте белый клевер может расти вплоть до двадцати лет, хорошо переносит тень и привлекает на участок пчел и остальных насекомых-опылителей. Такое растение идеально подходит для посева плотным ковром на территории фруктовых садов.
Люцерна. Активнее всего в качестве зеленого удобрения огородники высевают люцерну синюю (посевную), которая является многолетником. На четвертый год после посадки люцерна начинает вырождаться сама. Растение может накопить два- два с половиной килограмма азота на сотку. Полезное влияние сидерата на почву сравнимо с внесением в грунт селитры. Чем дольше растет люцерна, тем глубже в почву уходят ее корни. В первый год на полтора-два метра, во второй — на три-четыре, а со временем могут достигнуть глубины десять метров. При такой длине корней почве обеспечена хорошая циркуляция влаги и воздуха. За несколько лет растущая люцерна реанимирует даже самую запущенную землю. Соседство с этим сидератом не переносят нематоды, а вот дождевые черви, наоборот, очень любят жить на грядках рядом с люцерной. Сочная зеленая масса растений уже на второй год вытесняет почти все сорняки. После выращивания люцерны с участка пропадают даже осот и пырей.
Взрослое растение весьма неприхотливо, спокойно переносит засуху, а после дождей радует огородников большим количеством сочной зелени. Впервые сидерат зацветает спустя пятьдесят-шестьдесят дней после посева — именно в этот период его нужно скосить. Зелень можно использовать для мульчирования или заложить в компост. Следующее цветение люцерны наступит через тридцать-сорок дней. Таким образом раз в месяц огородник может получать большое количество сочной зелени для мульчирования грядок. Люцерну всегда нужно скашивать сразу после ее зацветания, иначе стебли растения загрубеют и будут очень долго разлагаться в последствии.
Люцерну, как и любой другой сидерат, следует сеять с обязательным учетом правил севооборота. Лучше всего она будет расти после кукурузы, картофеля и других корнеплодов, а после нее замечательно будут чувствовать себя томаты, капуста и редис. Чаще всего люцерну высевают на полях, изможденных и обедненных многолетним выращиванием картофеля.
Природные удобрения – верный залог плодородия.
Но, что делать, если сейчас нет возможности мульчировать, компостировать и пользоваться сидератами? В таком случае можно помочь растениям здесь и сейчас с помощью компостированного куриного помета. Его можно добавлять при посадке картофеля и рассады, удобрять им клубнику и малину, рассыпать его в приствольных кругах. Сверху куриный помет нужно укрыть мульчей, например, прошлогодней листвой, а сверху полить.
Самое универсальное натуральное удобрение – это биогумус. Им невозможно перекормить и пожечь растения. Биогумусом можно присыпать посеянные семена, класть его в лунки при посадке саженцев и рассады. Чем больше, тем огороду лучше, биогумус в 10 раз эффективнее навоза, а применять его легче и приятнее.
Поглощать питание растениям помогают агрономически полезные микроорганизмы, быстро увеличить их количество и повысить биологическую активность почвы помогут бокаши. Их рассыпают по грядкам по 1 стакану на 1 квадратный метр. Можно заделать их в почву граблями, но намного эффективнее – укрыть мульчей. Самое подходящее комплексное удобрение для весны: биогумус + триходерма + мульча.
К середине лета у растений уже не так активно нарастают листья и стебли, зато формируются плоды и накапливается урожай. И в этот период становятся намного нужнее: фосфор и калий, которые содержатся в древесной золе. А вот с азотными подкормками в это время нужно остановиться.
Земледельческая мудрость состоит в том, чтобы заботиться не столько о растениях, сколько о почве. К сожалению, наслушавшись дилетантов садоводы и огородники порой ведутся на разрекламированные средства, а в итоге либо не получают хорошего урожая, либо перекармливают свои растения, либо вообще их губят. Другое дело – продуманное и планомерное мульчирование, компостирование, сидерация, и вообще грамотное и экологичное садоводство. Работы меньше, а урожай лучше.
https://vk.com/photo-159774511_457255309
