Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Цветущая роза в саду — это всегда центр притяжения взглядов. Множество бутонов, восхитительный арома и благородная красота. А если в цветнике много роз, да еще и разных: и чайно-гибридные, и плетистые, и английские розы или крупные кусты парковых роз, то сад превращается в кусочек рая на земле.
Профессиональные садоводы удивляются тому, что розы считают сложными в уходе. Они говорят, что если все делать правильно и вовремя, то ухаживать за розами не сложнее, чем за любыми другими культурами. Хотя роза — эта неприступная красавица, которая вызывает восхищение, но не прощает ошибок. Не каждый садовод готов тратить свое время и средства на розарий. Розы периодически вымерзают, вырождаются в шиповник, выпревают, заражаются грибковыми инфекциями или просто слабо цветут.
И получить такое цветение, как на картинке в журнале, очень сложно. Ведь о розах нужно всегда помнить и ухаживать за ними. Но те, кого роза покорила своей красотой и ароматом, готовы жертвовать временем, чтобы наслаждаться их цветением.
Ведь всем растениям нужно, по сути, одно и то же:
- Питание
- Влага
- Защита от болезней
- Защита от вредителей
- Формировка
1. Питание
Давайте рассмотрим эти пункты применительно к розам, чтобы обеспечить их пышное цветение в течение всего лета. Для того, чтобы эти красавицы образовали мощный куст, чтобы их побеги были крепкими, и давали множество бутонов, розы необходимо обеспечить постоянным потоком питательных веществ.
Регулярная подкормка — это залог успеха при выращивании роз. Нет питания, нечего ждать и цветов. Подкармливать розы нужно раз в 2 недели на протяжении всего лета. Лучше использовать жидкое удобрение, предназначенное для роз. Жидкие удобрения легче усваиваются растениями. А сбалансированный состав, подобранный именно для роз, обеспечивает их всеми необходимыми элементами питания.
Что же нужно розам в начале лета? Конечно, основные минералы: азот, фосфор, калий. В удобрениях для роз соотношение NPK = 3:4:8. Если специального удобрения для роз нет, то можно использовать любое комплексное удобрение с подобным соотношением основных элементов, разводя его из расчета 1 ст.л. на 10 л воды.
Для пышного цветения и полноценного развития розам нужны микроэлементы. Удобрения для роз содержат 0.6% магния и стандартный набор микроэлементов: бор, кальций и хелатные формы железа, марганца, цинка, меди, молибдена и кобальта. Если вы подкармливаете розы обычным комплексным удобрением, то микроэлементы можно вносить дополнительно, по листу.
С середины августа нужно переключиться на осенние удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. В этот период нужно прекратить давать азот, чтобы розы перестали выпускать новые побеги и занялись вызреванием коры и подготовкой к зимовке. Фосфор и калий повлияют и на развитие корневой системы. Все это поможет розам хорошо перенести следующую зиму.
Корневые подкормки нужно вносить по окружности кроны куста. Не стоит поливать розы дождеванием. Они этого не любят. При попадании на цветы влага ухудшает их внешний вид. А лишняя сырость на листьях может провоцировать развитие грибковых заболеваний.
Почву под кустами желательно замульчировать, чтобы она сохраняла влагу и оставалась рыхлой. Мульча может быть органической, такой как трава или сено, тогда она обеспечит дополнительное питание, или декоративной, такой как кора, щепа или гравий.
Недокорм розы так же опасен, как и перекорм азотными удобрениями. Ранней весной, когда розы только выходят из зимней спячки и пытаются оправиться после пережитых морозов, они очень слабы. В этот период их нужно поддержать азотными удобрениями.
Можно внести аммиачную селитру под корень или использовать настой куриного помета или коровяка. Розы очень любят органические удобрения. Они даже получили шуточное прозвище «королевы навоза».
В начале лета, до появления первых бутонов, розы нужно регулярно подкармливать азотными удобрениями: органическими или минеральными, проводя подкормки каждые две недели. Недокорм розы приведет к тому, что побеги вырастут слабыми, а цветы будут мелкими.
Но и с началом бутонизации нельзя забывать о подкормках. В этот период роза тратит много сил на образование бутонов, цветов и новых побегов. С появления первых бутонов нужно переключиться на комплексное минеральное удобрение, в котором дозы азота, фосфора и калия будут равны, или даже содержание азота будет меньше других компонентов.
Сухие органические удобрения тоже очень удобны. Они представляют собой гранулы высушенного навоза: конского или куриного. Благодаря термической обработке они совершенно безопасны, не содержат ни патогенной микрофлоры, ни семян сорняков, которые могут быть в натуральном навозе.
Часто производитель обогащает состав микроэлементами или гуминовыми веществами. Как, например, комплексное удобрение для роз «БИО» компании «Фаско». Оно представляет собой гранулы конского компоста, содержит золу — источник калия, набор микроэлементов и биогумус. Благодаря такому составу его можно использовать в течение всего лета. Гранулы удобно вносить, ведь их можно просто рассыпать под кустами и слегка заделать в верхний слой почвы. Такое удобрение подходит для тех, у кого нет времени делать жидкие подкормки из зеленых удобрений.
После внесения гранулированного удобрения почву нужно тщательно пролить, чтобы гранулы быстрее размокли и начали отдавать питательные вещества корням. Если в воду для полива добавить какой-то бактериальный препарат с бактериями сенной палочки, псевдомонадами, азотфиксирующими или фосфатмобилизующими, то мы получим двойную пользу. Бактерии помогут перевести минералы в доступные формы, а к тому же защитят розы от болезней. Ведь чем больше в почве полезных бактерий, тем активнее они вытесняют патогены.
2. Поливы
Подкормки и поливы взаимосвязаны. Если стоит засушливая погода, то подкормка минеральными удобрениями может нанести вред вместо ожидаемой пользы и обжечь корни роз. Перед тем, как подкармливать розы, необходимо пролить почву под кустами, чтобы удобрение распредилилось по влажной почве более равномерно.
В дождливую погоду розам хватает естественного увлажнения. А вот если установилась засуха, то розы нужно поливать раз в несколько дней. Для поливов нужно использовать нагретую на солнце воду, проводя поливы вечером или ранним утром. При утренних поливах старайтесь не попадать на листья, чтобы капли не оставляли ожогов на листьях под лучами яркого солнца.
3. Борьба с болезнями и профилактика
За листьями роз нужно внимательно следить. Любые пятна на них, будь то небольшие пятнышки по центру листа, по краю листовой пластины или сквозные дырочки говорят о проявлении грибковых или бактериальных заболеваний.
Выбирая сорта роз, мы часто фокусируемся на форме куста и расцветке бутонов, забывая узнать о том, насколько данный сорт устойчив к заболеваниям. Разные сорта показывают разную устойчивость. Но в целом можно сказать, что без специального ухода розы болеют достаточно часто. У них много грибковых болезней. Это мучнистая роса, серая гниль, ржавчина, различные пятнистости и др.
При первых признаках заболеваний нужно обрабатывать розы системным фунгицидом. Такие препараты, как «Раек», «Скор», «Топаз» эффективны против большинства грибковых заболеваний и защищают растения на 2-3 недели, после чего обработку нужно повторить.
Если вы сторонник биологических средств защиты, то можно проводить профилактику заболеваний, раз в две недели обрабатывая розы любым препаратом с сенной палочкой, например, «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин». При проявлении заболевания обработки нужно проводить гораздо чаще, раз в 2-3 дня.
4. Борьба с вредителями
Из вредителей розы больше всего беспокоит тля, которая облепляет верхушки побегов и бутоны, а также паутинный клещ, который высасывает соки из молодых побегов. Внимательный осмотр позволит вам заметить появление вредителей и вовремя принять меры. Конечно, зеленую тлю на зеленых бутонах издалека не увидишь, поэтому придется делать пристальный осмотр.
Для обработки роз от вредителей лучше использовать инсекто-акарицидные препараты, чтобы разом избавиться и от тли, и от паутинного клеща. Это «Актара», «Фуфанон», «Искра», «Инта-вир», «Циперметрин». Системные препараты дают длительный период защиты на 2-3 недели. Можно провести обработку заранее, не дожидаясь появления вредителей, в качестве профилактики. Из биопрепаратов инсекто-акарицидным действием обладает «Фитоверм».
5. Формировка и обрезка
Летняя обрезка заключается в регулярном удалении отцветших соцветий. Своевременная обрезка побегов после окончания цветения поддерживает розу в идеальном состоянии. Поскольку для роз обычно выбирают самые парадные места цветника, то королева сада всегда должна быть «на высоте». Поэтому больные листья, отцветшие бутоны, какие-то побеги, которые портят форму куста, регулярно удаляем.
В течение лета нужно следить за отростанием побегов подвоя, если роза привита на шиповник. В кусте их не сложно различить по более мелким листьям, которые имеют немного другое строение. Эти побеги растут из почвы, и вырезать их нужно ниже уровня поверхности земли, заглубляясь секатором до основания побега.
Жирование побегов.
Жирующие побеги, которые подобны волчкам на деревьях, периодически появляются и на розах. Причиной этого может быть перекорм азотными удобрениями весной и в начале лета. Иногда к этому приводит ослабленное состояние растений после суровой зимы. Жирующие побеги не стремятся цвести, лишь растут, образуя мощный стебель. Если не вырезать их, они тянут на себя много питательных веществ.
Перекорм розы азотом опасен. Большие дозы азота могут привести к образованию жирующих побегов. Их легко отличить, если присмотреться к кусту. Жирующий побег всегда мощный, ярко-зеленый, с толстым стеблем и крупными листьями. Он стремится навстречу солнцу и совершенно не собирается цвести.
Если рост нормального побега завершается кистью бутонов, то жирующий побег растет и растет, не образуя цветов. Однако можно заставить его «одуматься» и обратить к цветению. Для этого его верхушку нужно обрезать до хорошо развитого листа. Такая обрезка простимулирует образование боковых побегов, которые уже будут увенчаны бутонами.
Если жирующие побеги образуются во второй половине лета, нужно вырезать их до основания. Они тянут на себя много питательных веществ, загущают куст, и не имеют никакого смысла. Кора не успеет вызреть, так что такой побег просто вымерзнет зимой, и роза лишь зря потратит на него силы.
То есть с жирующими побегами можно поступить двумя способами. Если побег расположен хорошо, то можно оставить его на следующий год для формирования скелета розы. Особенно это актуально для плетистых роз. Такой побег нужно прищипнуть и расположить на шпалере. В этом году он уже не зацветет, но образует множество боковых побегов, которые будут цвести в следующем году. Если же жирующих побегов много, или побег расположен неудачно, то можно вырезать его на кольцо, чтобы он не тянул на себя силы.
Побеги шиповника. Вообще, к розам нужно присматриваться достаточно внимательно. Ведь зимой культурная роза, привитая на шиповник, могла погибнуть, и тогда те побеги, что радуют нас по весне своей зеленью, могут оказаться побегами не розы, а шиповника.
Некоторые сорта роз грешат тем, что одновременно дают и новые побеги культурной розы, и побеги от подвоя. В одном кусте их легко различить. У шиповника более мелкие листья, и веточка состоит из 7 листочков, а не из 5 как у розы. Если же куст плохо перенес зиму, и есть всего один или два побега, то придется смотреть внимательно и считать листочки.
Проблема еще и в том, что на разной высоте побега роза может закладывать веточки с разным количеством листьев. На одних будет 5, на других 7, а на некоторых даже 9 листочков. Тогда нужно ориентироваться на те листья, которых на побеге большинство и обращать внимание на центральную часть побега.
Конечно, побеги, которые растут от подвоя, из-под земли, нужно удалять, чтобы роза не превратилась в дикий шиповник. Если же привой погиб, и остался только шиповник, придется проститься с этим кустом и выкорчевать его.
Однако нельзя забывать о том, что существуют корнесобственные розы. Как правило, это парковые розы, которые вырастают в мощные крупные кусты. Они являются ближайшими родственницами дикого шиповника, поэтому и листья их могут быть похожими. Но с этими розами обычно нет проблем, ведь они выносливы и не боятся морозов.
Базальные побеги. Если вы все сделали правильно, то к началу лета ваши розы дали по несколько крупных базальных побегов, с множеством боковых ответвлений. Конечно, разные виды роз отличаются характером роста и скоростью ветвления. Но, в целом, можно сказать, что чем больше боковых побегов на основном, или как его еще называют, побеге замещения, — тем лучше.
Базальный, т.е. основной побег, который идет от основания куста — это крупный побег, который должен закончиться цветочной кистью. Боковые побеги, которые образуются из пазух листьев, тоже должны завершить свой рост закладкой бутонов.
Слепые побеги. Но иногда по странному стечению обстоятельств, базальный побег становится «слепым». Какие-то повреждения: будь то механические или от насекомых-вредителей, болезни или подмерзание могут привести к тому, что на побеге замещения не образуются бутоны. К сожалению, такой побег нужно вырезать. Его уже не привести в чувство, он лишь зря загущает куст.
Если мы вовремя регулируем рост куста, стимулируем закладку боковых побегов и удаляем те, что не дадут цветов, мы не даем розе зря тратить силы, и весь потенциал она пускает на цветение. И тогда, при соблюдении правильной «диеты» цветение будет пышным и продолжительным.
Спасибо за интерес к моей статье.
