Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Удобрения которые подходят для выращивания рассады
При проведении подкормок выращиваемой в домашних условиях рассады следует придерживаться правила, что растения гораздо лучше недокормить, чем дать излишнее питание. Перекормленные побеги будут плохо приживаться, так как растения станут хрупкими и болезненными. Основная задача для молодых растений на рассадном этапе заключается в наращивании крепких и развитых корней, чтобы побеги были маленькими и коренастыми. Все подкормки культур следует осуществлять не раньше чем через несколько дней после перевалки\пикировки рассады в новый грунт, обязательно уменьшая рекомендованную дозировку внесения удобрений до одной трети от заявленного производителем.
Все подкормки рассады можно разделить на несколько условных групп:
1. Удобрения пролонгированного действия (например, «Осмокот»).
Гранулы удобрения замешиваются с грунтом и затем постепенно, в зависимости от влажности и температуры почвы, высвобождают необходимые растениям элементы питания. Такая подкормка закрывает все потребности растений и высвобождает массу свободного времени для садовода. Единственный минус удобрений пролонгированного действия заключается в их высокой стоимости.
2. Органо-минеральные удобрения (например, «Гуми-Оми для рассады», «Фертика для рассады», «Добрая сила для рассады»).
Изготавливаются на основе различных органических веществ с добавлением основных элементов питания в доступной растениям хелатной форме. Удобрения богаты микроэлементами и могут иметь в составе различные добавки (например, витамины группы В, янтарная, гуминовые и фолиевые кислоты). Содержание азота, фосфора и калия во вносимых удобрениях для рассады не должно превышать пяти.
3. Самостоятельно приготовленные подкормки. Зная тонкости и имея опыт можно применять в приготовлении удобрений кожуру от бананов, скорлупу от яиц, отвар от овощей. Но начинающим в это лучше не лезть.
При желании начинающим огородникам приготовить удобрения собственными руками необходимо следовать определенной схеме. В процессе перевалки растений в более питательный грунт дополнительно нужно добавлять в него биогумус или компост (не более десяти процентов от объема всей почвы). В таком случае запаса питательных веществ для рассады будет достаточно вплоть до пересадки в грунт или в теплицу.
При вынужденной передержке в рассадных ёмкостях, допустимо провести однократную подкормку взрослой рассады любым комплексным ударением с примерной формулой NPK 20-20-20.
4. Удобрения на основе полезных бактерий (например, «Гроухелп овощи», «Биокомплекс-БТУ», «ЭКБИ 3»).
Существуют бактерии, которые способны фиксировать азот из воздуха, а также мобилизовать калий и фосфор из имеющихся в почве недоступных соединений. Такие бактерии способны обеспечить растения основными элементами питания. Растворы данных препаратов способны значительно улучшить ростовые процессы в побегах, защитить почву от грибковых заболеваний и улучшить ее микрофлору. Перекормить рассаду таким питанием невозможно.
Часть 2. Главные ошибки при выращивании рассады
Эти ошибки не просто делают рассаду слабой, а вообще способны привести к ее гибели.
Одним из опаснейших заболеваний растений, в особенности в рассадный период, является черная ножка. Это не заболевание, а целая группа болезней, которые вызываются патогенными грибами и даже некоторыми бактериями. Главный признак черной ножки – почернение шейки у ее основания. Корень в результате начинает гнить, растение становится слабым и гибнет. Причинами появления такой проблемы могут быть разные факторы. Например, избыточные поливы, зараженные семена или почва, низкая температура в помещении, загущенность посадок.
Поэтому, исходя из причин, важно их не допустить. То есть соблюдать температурный режим, не переливать грунт, обеззараживать семена и грунт и т.д.
Если в почве дефицит питательных элементов, это тоже негативно сказывается на развитии рассады и в отдельных случаях может даже привести к ее гибели. Посев семян производится в обогащенный грунт, именно в первые недели развития растений важно, чтобы в почве было достаточно азота и фосфора. Иначе будет закладываться меньше плодов, и никакие подкормки в дальнейшем не помогут.
Концентрация почвенного раствора должна быть 0,01-0,2 %, если будет выше, питание будет намного хуже усваиваться корнями растений. В особенности чувствительны к этому огурцы.
Из-за недостатка света вместе с переизбытком тепла рассада начинает вытягиваться. Поэтому в первую очередь нужно понимать, что в особенности на начальных этапах развития рассады при коротком световом дне нужно обеспечить растения досветкой. Второе – важно понижать температуру в помещении, где стоит рассада в ночное время.
Еще одна ошибка – несоблюдение сроков посева. Если семена посеяны очень рано, рассада к моменту высадки ее в грунт перерастает, это негативно сказывается на урожайности в дальнейшем. Так для огурцов и других тыквенных в среднем рассадный период составляет 20-30 дней, для капусты, перцев, томатов – 50-60 дней
Если обеспечить рассаду хорошим питанием, создать правильный температурный, влажностный и световой режимы, и соблюсти сроки посева, она вырастит крепкой и здоровой.
Часть 3. Когда, как часто и чем нужно кормить рассаду — общие моменты
Природа предусмотрела и заложила в семя то питание, которое позволит развиться зародышевому корешку, подсемядольному колену, двум семядольным и даже первому настоящему листику. Поэтому нет никакого смысла подкармливать рассаду на начальном этапе.
Обычно первая подкормка проводится через несколько дней после пикировки. Если же пикировка не предусмотрена, кормить рассаду нужно, когда она сформирует 2-3 настоящих листочка. Первая подкормка должна быть с акцентом на фосфор и калий. Потому что фосфор – это тот элемент, который способствует наращиванию корневой системы, а растения и выращиваются рассадным способом для того чтобы они могли нарастить хорошие корни, а не хорошо развитую наземную часть. Калий будет повышать иммунитет растений, а так же способствовать синтезу тех белков, которые в дальнейшем будут бороться с различным стрессом.
Самый простой способ провести первую подкормку – это использовать монофосфат калия, с дозировкой 10 грамм на 10 литров воды. Монофосфат калия представляет собой белый, кристаллический порошок, который в отличие от других фосфорсодержащих удобрений, полностью растворим в воде. Это значит, что он хорошо и быстро усваивается растениями. Также, вместо полива можно подкормить растения по листу.
Надо сказать, что, если при внесении монофосфата калия в почву он встречается с кальцием, то кальций и фосфор образуют нерастворимое соединение – фосфата кальция, которое совершенно недоступно растениям. Вот почему хорошо сделать следующее. Лучшим вариантом мобилизации фосфатов при внесении монофосфата калия является использование цитратов. Цитраты – это соли лимонной кислоты. Берем от 1 чайной ложки до 1 столовой ложки лимонной кислоты и 1 столовую ложку монофосфата калия на ведро воды, после чего проливаем рассаду.
Так же если рассада выращивается с пикировкой, нелишним будет дополнительно внести в объем земли, в которой будут в дальнейшем расти растения, биологические препараты.
Сколько раз кормить рассаду, зависит от того, как правильно приготовлен грунт, какие удобрения есть в наличии и от тех условий, в которых растут и развиваются растения. Но стоит иметь в виду, что чрезмерное внесение удобрений может негативно сказаться на развитии рассады. Поэтому оптимальное количество подкормок –2, а максимальное – 4.
Если первая подкормка была в основном с преобладанием калия и фосфора, то вторая должна содержать в себе азот. Поэтому использовать можно либо комплексное удобрение с приблизительно одинаковым содержанием азота, фосфора и калия, либо просто азотное удобрение, но смотреть на его количество в составе. Хорошим азотсодержащим удобрением для растений на стадии рассады признана аммиачная селитра, в которой содержание азота приблизительно 26-34%. Для приготовления подкормочного раствора необходимо в 10 литрах воды растворить 10 грамм данного удобрения.
Если рассада растет в прозрачных емкостях, и видно, что корневая система плохо развилась, то и во вторую подкормку необходимо добавить фосфор и калий. Например, можно развести в 10 литрах воды 5 грамм аммиачной селитры и 5 грамм монокалий фосфата.
Третья и по необходимости четвертая подкормки должны содержать азот, фосфор и калий в равных пропорциях. Но необходимо понимать, что перцы, баклажаны и томаты будут так же нуждаться в таком элементе, как магний, который участвует в процессах фотосинтеза. Поэтому помимо комплексного удобрения, нужно внести магниевое удобрение. Например, 5 грамм аммиачной селитры, 5 грамм монофосфата калия и 5 грамм сульфата магния на 10 литров воды.
Не стоит перекармливать рассаду. Прежде чем проводить внеплановую подкормку, стоит обратить внимание на состояние растений, на те минеральные компоненты, которые вносятся, проанализировать состав того грунта, в который высажена рассада.
Что касается взрослых растений, то при любом внесении удобрений, только порядка 30% корней задействованы в процессе всасывания питательных веществ. Оставшиеся 70% спокойно дышат, растут, развиваются, поэтому чрезмерное внесение минеральных подкормок в стадии рассады, будет способствовать кислородному голоданию корней и засолению небольшого объема почвы, в котором развиваются корешки.
Если вы только начинаете выращивать рассаду, не уверены в качестве удобрений и в том количестве, которое вносится под растения, то лучше выбрать для себя пару «опытных» растений, на которых будут вноситься подкормки. Через пару дней по внешнему виду можно будет определить, стоит ли использовать это же удобрение и в том же количестве для остальной рассады или нет.
Есть некоторые особенности при внесении удобрений.
- Во-первых, минеральные удобрения должны вноситься в виде растворов, во-вторых, при возможности стоит подбирать удобрения, которые содержат в своем составе микроэлементы.
- Рассаде необходимы такие элементы, как магний, цинк, бор, железо. Неплохо для этого подходит «Кристалон специальный».
- В-третьих, лучше всего на внесение элементов рассада будет отзываться, если проводить подкормку в утренние часы. Если же делать подкормки вечером, то растения плохо усвоят питание, и удобрения будут только засаливать ограниченный объем почвы.
Часть 4. Помощь рассаде после пикировки: что можно добавлять в воду для полива рассады
Прежде чем обсуждать те компоненты, которые необходимо внести в рассаду после пикировки, следует остановиться на сроках пикировки. Если идти профессиональным путем, то пикировку нужно начинать, как только появился первый или второй настоящий листик. Потому что именно в этот период рассада любой культуры начинает закладывать цветочные кисти.
Фосфор. Самый главный элемент, который необходим рассаде после пикировки – фосфор. Фосфор участвует в построении клеточных стенок, синтезе всевозможных ферментов, развитии корневой системы, а так же он правильно регулирует процессы газообмена. При недостатке фосфора при условии выращивания рассады в помещении с повышенной температурой и сухим воздухом, растения начинают испытывать стресс.
Так-как фосфор в этом случае выступает в качестве корнеобразователя , то лучше всего вносить фосфор через пару дней после пикировки с помощью такого удобрения, как монокалий фосфат. В нем содержится порядка 50% фосфора, удобрение хорошо растворяется, достаточно развести всего 1 грамма в литре воды.
«Эпин». Для опрыскивания рассады можно применить «Эпин». Это антистрессовый препарат, который будет способствовать сохранению жизненной энергии растений, повышению их адаптивной способности, более интенсивному всасыванию элементов питания из грунта.
Азот. Если есть возможность создать оптимальные условия для роста и развития рассады, это соответствующий температурный диапазон, понижение температуры ночью и повышение днем, соответствующие режимы освещения и влажности, то есть смысл вносить азот. В ином случае, лучше не вносить этот элемент, потому что он способствует нарастанию вегетативной массы. При отсутствии соответствующих условий выращивания, растения начнут вытягиваться, и к моменту переноса в грунт рассада будет высокой, с интенсивно развитой наземной частью и плохими корнями. В особенности, если еще и не вносились фосфорные удобрения.
Стимуляторы корнеобразования . Компонентом, которым можно пролить рассаду даже сразу после пикировки, может выступить какой-нибудь корнеобразующий или корнестимулирующий препарат, например, «Корневин», «КорнеСил», «Радифарм» и т.д. Можно смешать вместе в литре воды стимулятор корнеобразования и фосфорсодержащее удобрение. Янтарная кислота выступит в роли активизатора нарастания корневой системы.
Есть более простой и безопасный способ для пролива рассады после пикировки, который поможет растениям намного проще и быстрее прижиться и так же быстро нарастить отличную корневую систему, а еще будет стимулировать рост полезной микрофлоры, которая была заселена в почву при добавлении в нее биопрепаратов.
Удобрение+»фитоспорин»+сахар. Первый компонент, причем обязательный, селитра. Причем это может быть и аммиачная селитра, но лучше брать калиевую. На десятилитровое ведро теплой воды понадобится чайная ложка средства с горкой. Второй компонент – сахарный песок, в количестве примерно половина стакана. И третий компонент – 100 миллилитров маточного фитоспорина. После того, как сахар растворится, раствор готов к применению.
В каждый стаканчик с рассадой нужно добавить в среднем по 50 миллилитров полученного средства. Такую проливку нужно сделать хотя бы 1 раз через неделю после пикировки. При желании можно ее делать еще пару раз, растениям это пойдет только на пользу.
Такой раствор помогает рассаде интенсивно нарастить корневую систему, а ведь именно корневая система – это те самые урожаи, которые мы ждем от наших растений.
Часть 5. Возможная опасность янтарной кислоты для рассады
Многие садоводы скупают в аптеке кучами янтарную кислоту, не задумываясь о том, что внесение ее в большом количестве в почву довольно опасно.
Конечно, янтарная кислота – это очень хороший хелатор, и очень эффективно работает как компонент в смеси для опрыскивания. А внесенная в почву, она очень быстро съедается почвенной микрофлорой. У растений есть возможность всасывать янтарную кислоту корнями. Поэтому в основном янтарная кислота идет на стимуляцию микрофлоры, но в то же время она может простимулировать рост патогенной микрофлоры — того же фузариума и т.д.
Чтобы ничего подобного не случилось, обязательно при поливах любыми органическими компонентами будь то янтарная кислота, дрожжи или что-то еще, обязательно, если прежде рассада прежде не проливалась никакими биопрепаратами с сенной палочкой, то для подавления жизнедеятельности патогенной микрофлоры, это нужно сделать после пикировки в первую очередь.
Часть 6. Проверенный метод подкормки рассады после пикировки с одновременной защитой от болезней и вытягивания
После проведения перевалки\пикировки томатов, пора сделать подкормку рассады. При этом нужно использовать не только сами удобрения, но и препараты, позволяющие защитить растения от различного рода заболеваний, а так же препарат для регулирования толщины и высоты стеблей, он подавляет их вытягивание.
Рецепт баковой смеси:
- Качественное водорастворимое удобрение (с примерной формулой 20-20-20 ) — 10 грамм на 10 литров;
- Туда же добавить «Циркон» по инструкции;
- Туда же добавить фунгицид «Максим» от корневых гнилей — 5 миллилитров на 10 литров воды.
- Туда же «Атлет» 5 миллилитров на 10 литров воды.
Полученным раствором проводится подкормка томатов под корень. Полив делается именно с утра, если по солнцу, то можно получить подгорание листьев.
Часть 7. Важные тонкости в подкормке рассады лука
Лук, посеянный на рассаду, уже давно взошел, и прекрасно растет. И возникает вопрос, как помочь рассаде лучше развиваться, чем ее можно подкормить?
В первую очередь, стоит сказать, что лук хоть и выносит комнатные температуры до +22 градусов, все-таки ставить его на яркое солнце у окна не нужно. А свет лучку нужен только в фазе появления всходов.
Сначала у лука появляются семядольные листики, как у рассады и других культур, потом появляется настоящий листик. До того, как не появятся 2-3 настоящих листика (стрелочки), подкармливать рассаду не нужно, необходимо ее только периодически поливать. Ведь, как известно, питание заложено в семени, к тому же семена высаживают в обогащенный питательными веществами грунт.
Так же стоит учитывать, что лук не любит высоких концентраций солей, и подкармливать его нужно очень слабым подкормочным раствором. Если для подкормки используется минеральные удобрения, то это должно быть комплексное удобрение с содержанием в равном соотношении азота, фосфора и калия. Так же в составе обязательно должен быть магний, сера и прочие элементы ( то же «Кристалон специальный»0. Концентрация удобрения должна быть всего 0,5 грамма на литр воды, и в этот же раствор нужно добавить кальциевую селитру в количестве 0,5 грамм на литр. Из-за недостатка кальция лук очень часто полегает. К тому же раствор с комплексным удобрением будет закислять почву, а кальциевая селитра, напротив, сделает его чуть более щелочным.
Можно заменить такую подкормку проливом настоем биогумуса. Подкормочный раствор нужно сделать концентрации 1 к 100, т.е. на литр воды нужно добавить 10 миллилитра биогумуса. Более концентрированным раствором можно поливать лук только в том случае, когда рассада уже довольно большая.
Делать подкормку с каждым поливом необязательно, но, если видно, что лучок не очень крепкий, светлый, вялый, то ему обязательно нужно помочь, внеся питание.
Часть 8. Важные тонкости в подкормке рассады перца
Перец – очень прожорливая культура, и ни в коем случае нельзя заставлять рассаду голодать. В противном случае, может сильно понизиться урожайность. Поэтому в первую очередь нужно подготовить питательный грунт для пикировки. Лучше всего, если грунт будет специализированным для пасленовых культур, с содержанием необходимых удобрений. Если грунт стандартный, универсальный или смешанный из каких-то своих компонентов, обязательно нужно следить, чтобы перчик в процессе роста не выдавал хлорозов и измельчения листовой пластинки.
Многие сталкиваются с явлением оэдэмы. Это не болезнь, а физиологическое расстройство перца, которое вызвано нарушением водного обмена в тканях растения. При возникновении оэдэмы нужно сократить количество поливов, и перенести перчики в более проветриваемое помещение. Все подкормки по листьям в таком случае убираются, в дальнейшем подкармливать растение можно только под корень, чтобы не перегружать листовую пластину. А перелитый грунт нужно высушить, можно так же насыпать сверху вермикулит.
Здоровые перчики можно подкармливать, чередуя органические и минеральные подкормки. А можно использовать органоминеральное удобрение. Но нужно следить чтобы рассада перца обязательно получала фосфор, азот, магний, серу, бор, цинк. Многие подкармливают перец по листу, тут главное помнить, что после опрыскивания нужно дать перцам обсохнуть, и уже потом только можно ставить под освещение. Но важно, чтобы свет не был слишком ярким, это касается солнечных лучей.
Не стоит спешить и делать подкормки одну за другой. Растительный организм, по сравнению с животным и даже человеческим, усваивает питание гораздо медленнее. Нужно время, чтобы листовая пластина полноценно впитала удобрение, аккумулировала его в клетки, разнесла с соком по всему растению, усвоила, и дала толчок.
При проведении полива рассады при выращивании в комнатных условиях нужно придерживаться определенных принципов.
Возраст рассады. Все зависит от самой рассады. Например, рассада петунии, которая взошла примерно неделю назад, очень маленькая, соответственно, у нее очень маленькая площадь испарения у листиков, корешок у нее тоже маленький. Соответственно, такому растению нужно мало воды.
Рассада виолы, которая постарше петунии на 2 недели, имеет листочки побольше, значит, площадь испарения у них больше, соответственно, такая рассада и воды может выпить намного больше. Поэтому виолу нужно будет поливать каждый день, а петунию раз в 2 дня.
То есть количество и интенсивность поливов зависит в первую очередь от фазы развития растений.
Температура и влажность воздуха. Так же частота и интенсивность поливов будет зависеть от температуры воздуха и ее влажности. Если воздух сухой, то растения будут намного быстрее выносить влагу, ее нужно будет восполнять через корневую систему. Напротив, если воздух влажный, перебарщивать с поливами не стоит. Аналогично, если рассада стоит на солнце, то влага будет выноситься быстрее, и иногда требуется в день 2, а то и 3 полива, а в пасмурную погоду количество поливов снижается.
Чем жарче в комнате, тем поливы проводят чаще, чем прохладнее, тем реже. И опять же стоит учитывать, несмотря на то, что молоденькую рассаду мы поливаем редко, если температура воздуха в комнате высокая, грунт может просто мгновенно пересохнуть в горшочке, и это даже будет сложно заметить, а это может привести и к гибели молодых саженцев. Растения побольше, которые, соответственно, растут в емкостях большего размера, пересушить сложнее, сухой грунт будет сразу замечен.
Состояние грунта. Речь о том, что невозможно полить одинаковые стаканчики одинаковым количеством воды. Куда-то выльется воды побольше, куда-то поменьше. Поэтому, для здоровья рассады и, чтобы избежать дефицита у нее влаги, нужно следить за состоянием, как самих растюшек, так и за состоянием грунта ежедневно. Одни горшочки могут стоять с влажной землей, другие уже с сухой. Игнорировать это, и откладывать полив на конкретное время, не стоит. Так же не стоит излишне переливать рассаду. Одноразовый перелив в принципе не так уж и страшен, но, если он будет повторяться систематично, это быстро приведет к хлорозу, а так же к корневым гнилям.
Молоденькой рассаде не нужно столько воды, чтобы она вытекала из дренажных отверстий. Если так происходит. Значит, грунт слишком разрыхленный, пустой, и неправильно составленный, вода просачивается сквозь него и вообще не удерживается у корней. Так же можно определить, нужен ли полив рассаде, дотронувшись до грунта пальцем сверху, если визуально его состояние определить не получается.
Вес горшка. Определить, нужно ли проводить полив, можно так же по весу рассадных стаканов. Если на вес они очень легкие, то нужен полив, если тяжеленькие, то полив не нужен.
Часть 10. Важные правила пикировки рассады перца и баклажанов с заглублением
Обычно рассаду пикируют, когда у нее появится 1-2 настоящих листика, но на самом деле процедуру можно проводить и раньше, когда листики только начали показываться. В прошлом считалось, что чем более молодые сеянцы распикированы, тем намного лучше в дальнейшем для рассады. Она в таком случае намного быстрее и лучше приживется, и смогут нарасти дополнительные корни при заглублении.
Конечно, рассаду перцев и баклажанов рекомендуют не заглублять вообще, но, если это касается молоденьких сеянцев, то и на их заглубленных стеблях смогут вырасти дополнительные корешки.
Так как же можно поспособствовать наращиванию корневой системы при заглублении даже у рассады таких «трудных» культур, как баклажаны и перчики?
Есть 3 условия абсолютно надежного наращивания корней на подсемядольном колене, если их соблюсти, то получится даже с рассадой баклажанов и перцев. Для справки: подсемядольное колено – это то место, которое находится под семядольными листиками.
1. Стаканчик наполняется питательным рыхлым грунтом, в грунте проделывается дырка пальцем, и она засыпается очень рыхлым грунтом или даже обыкновенным песком. Уже в этот песок делается пикировка, но, чтобы не было никаких повреждений корней, рассаду лучше окунуть в стимулятор. Можно использовать «Эпин», гиббереллиновые и ауксиновые гормоны. Но можно воспользоваться препаратом «Старт КМЕ», в нем есть все необходимое, только природного происхождения. Достаточно 1 колпачка средства на литр воды, и можно использовать готовый раствор. И перед посадкой сеянец опускается в такой раствор, после чего заглубляется по семядоли и опять же проливается все тем же раствором. В результате даже у перцев и баклажанов легко нарастут дополнительные корешки. То есть первое условие при пикировке с заглублением – посадить рассаду в песок и использовать при этом стимулятор.
2. Так же вторым важным условием является то, чтобы стебель был молодым, когда он уже будет закоренелым, ничего (если нет видимых зачатков корней) не получится. А значит, пикируем рассаду как можно раньше.
3. Третье условие, которое нужно соблюсти. Перцы и баклажаны намного лучше наращивают корневую массу, когда попадают под очень интенсивный свет. Поэтому через сутки после пикировки рекомендовано досвечивать рассаду в течение 3-4 дней, круглыми сутками, с преимущественно синим спектром света.
Так же не стоит забывать о температуре. Ее понижение после пикировки может стать фатальным для рассады. Сеянцы могут начать вянуть и даже погибнуть. Уже через 3-4 дня можно отправить рассаду туда, где она будет расти вплоть до высадки ее на постоянное место в грунт.
https://vk.com/photo-159774511_4572597010Спасибо за интерес к моей статье.
