Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Чем можно обрабатывать сад во время цветения?
Сад во время цветения, безусловно, можно обрабатывать, но делать это нужно строго в определенных случаях. Дело в том, что подавляющее большинство плодовых растений перекрестно опыляемые, это значит, что для того чтобы завязался урожай, на цветки должна попасть пыльца других сортов. Переносят пыльцу пчелы, осы, шмели и другие насекомые-опылители. Поэтому во время цветения, как только распускаются первые цветочки и до момента осыпания последних лепестков обработки в саду инсектицидами проводить нельзя, даже если это биоинсектициды, типа «Фитоверма», «Акарина», «Актофита» и т.д. Может, они и не убьют пчел, но здоровье они им точно попортят.
А вот фунгицидами работать можно и даже нужно, и в первую очередь, на косточковых. Косточковые культуры поражаются таким опасным заболеванием, как монилиальный ожог. Он вызывает отмирание цветков, целых веток, листьев, и приводит к потере урожая. А для сильно восприимчивых сортов это может закончиться полным усыханием. Поэтому борьбу с монилиальным ожогом нужно проводить именно во время цветения, обрабатывая растения по цветкам фунгицидами, и в таком случае удастся спасти деревья от болезни и от гибели. Для пчел фунгициды наименее токсичны, но все равно нужно соблюдать правила безопасности. Обработку нужно проводить в вечернее время, когда прекратился лет пчел, или убирать ульи на время обработки с участка.
Есть еще один повод обработать сады в период цветения, и это подкормки бором или борсодержащими комплексами микроудобрений. Бор – очень важный микроэлемент для того чтобы растение правильно завязало плоды, чтобы процесс оплодотворения прошел как надо. Если оплодотворение не прошло или пошло не по плану, дерево просто сбросит эту завязь и урожая будет немного. В таком случае обработка растений бором позволит увеличить урожайность практически на четверть. А так же бор в общем хорошо сказывается на состоянии растений. Этот микроэлемент участвует в очень важных биохимических процессах внутри листьев и стволов, поддерживая хороший жизненный тонус любых плодовых, ягодных, орехоплодных культур и даже винограда. Обработка бором перед цветением, вовремя него и сразу после него – прекрасный способ повысить завязываемость, урожайность и получить качественный урожай.
Есть очень важный момент. Для тех садоводов, у которых участок расположен на торфяниках или на щелочных почвах, удобрения с бором должны войти в обязательную обработку. Дело в том, что такие почвы от природы бедны бором и растения страдают от его нехватки, появляются признаки борного голодания, они слабеют, дают очень мало урожая и даже могут погибнуть.
Вопрос 2. Как правильно выбрать и посадить саженец?
Любой садовод хочет видеть в своем саду как можно больше плодовых деревьев, и саженцев сейчас в питомниках каких только нет. Но посадить дерево и посеять редиску – это не одно и тоже. Возникает много вопросов, и стоит попробовать на них ответить.
Когда лучше сажать плодовое дерево? Растения, купленные в горшках, лучше всего сажать весной, т.к. видно, живые почки или нет. А вот осенью, когда листья уже облетят, будет ничего не понятно. К тому же, если дерево все лето томится в маленькой емкости, корни не могли развиваться нормально. Дерево с открытой корневой системой лучше всего сажать осенью. В это время оно уже спит, и проснется на новом месте без стресса, жизненные процессы практически не нарушатся. Но многие рано закрывают дачный сезон и осенью не могут заниматься посадкой. Поэтому для садоводов все-таки предпочтительнее посадка саженца с закрытой коневой системой в весенний период.
Как выбрать саженец? У нормально развивающигося саженца должен быть центральный проводник и боковые веточки. Нужно выбирать такой саженец, у которого ветки расположены в разные стороны, и чтобы росли они не из одной точки. Бывает, например, что 3 веточки идут из одного места. Дерево кажется стройным, но на каждой ветке потом будут появляться ответвления, на них будет формироваться урожай. Каждая ветвь будет тянуться в свою сторону, центр просто не выдержит и дерево расколется. Если веточки слишком близко расположены друг к другу, или их много, лишние нужно будет просто обрезать. Так же желательно, чтобы макушки не были сухими, это будет говорить о хорошем состоянии корневой системы, ведь невозможно ее увидеть через горшок.
Если ветки с виду хорошие, но расположены неидеально, в этом нет ничего страшного. Потом можно будет отклонить каждую на нужный угол, как по вертикали, так и по горизонтали, придав дереву нужную форму. В принципе, даже если есть проблемы с центральным проводником, его можно сделать, привязав подходящую ветку к вертикальному колышку.
Можно взять однолеток-двухлеток без боковых веток, макушку подрезать и из всех здоровых почек пойдут ветки, а уже лишние из них всегда можно будет потом подрезать.
Сколько покупать саженцев? Некоторые сорта плодовых растений способны плодоносить только при перекрестном опылении. Это значит, что посадить сразу нужно хотя бы 2-3 сорта. Перед покупкой стоит подробно узнать о каждой культуре и о сортах-опылителях, иначе придется любоваться только на роскошное цветение, а плоды покупать в магазине.
На каком расстоянии сажать фруктовые деревья? Саженцы пока что маленькие, но нужно учитывать, что через несколько лет они вырастут до очень внушительных размеров. Каждой ветке нужен свет, а корням площадь питания, поэтому нельзя сажать деревья очень близко. Например, если покупаются высокорослые сорта, от дерева до дерева должно быть 5-6 метров, для среднерослых достаточно 3-4 метров.
Нужно ли сажать саженец сразу после покупки? Если почки еще спят, то можно сажать дерево сразу же, если уже распустились листики, то спешить не стоит. Если по прогнозу стоят заморозки, то лучше не торопиться с посадкой. Можно подержать дерево в парнике, но тут тоже стоит учитывать, что если днем стоит высокая температура, корневая система деревца начнет преть в горшке, да и пересыхать будет постоянно.
Как подготовить саженец к посадке? Саженец с закрытой корневой системой нужно предварительно замочить в ведре воды с большим объемом. А лучше в растворе стимулятора. Если дерево с открытой корневой системой, нужно первым делом осмотреть корни. Если они замотаны вокруг ствола, то их нужно обязательно распутать и расправить, иначе дерево не приживется. Кроме того, их нужно немного подрезать для стимуляции. Все поломанные части нужно обрезать. Так же надо убрать все почки ниже прививки.
Какой должна быть посадочная яма и что в нее положить? По объему посадочная яма должна быть больше объема корней в 2-3 раза. На дно ямы нужно добавить органику, чтобы улучшить структуру и привлечь червей, которые будут работать. А сами корни засыпать нужно не перегноем, а простой садовой землей, чтобы они стали работать и расти в поисках питания. В посадочную яму так же нужно добавить те элементы, которые любит определенная культура. Например, под груши и яблони добавляют ржавые гвозди. Под абрикосы, сливы и вишни – золу и доломитовую муку.
Как глубоко заглублять корневую шейку? Корневая шейка должна располагаться в 5-6 см над землей.
Как провести первый полив? Первый полив должен быть обильным, по 2-3 ведра под каждое дерево. Далее делается канавка вокруг дерева, куда и будет вливаться вода в дальнейшем. А для того, чтобы влага дольше сохранялась, и не росли сорняки, приствольный круг нужно замульчировать.
Нужно ли подрезать веточки? При осенней посадке – нет, а вот при весенней нужно, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. Если дерево стройное, то подрезать нужно только кончики. Если нужно придать дереву красивую форму, веточки привязывают к колышкам и оставляют так до нового сезона.
Вопрос 3. Чем гарантированно обработать грушу от ржавчины?
Если в саду растут груши, то многие замечают, где-то к середине лета листики деревьев начинают покрываться рыжими пятнами, с обратной стороны листьев образуются наросты. Это ржавчина груши.
Виновником того, что на груше возникает ржавчина, является можжевельник. И наоборот. Зимует грибок на можжевельниках, и ветром споры переносятся на грушу. Пораженное дерево не может дать полноценный урожай, оно будет ослаблено, и может даже погибнуть, если не предпринимать никаких мер.
Чтобы не остаться без урожая груши, необходимо обязательно обрабатывать деревья в период цветения «Биопагом». Разводя его 1 к 500 с водой. Если поражение ржавчиной незначительное или его вообще нет, то можно развести «Биопаг Д» 1 к 1000. Чтобы закрепить результат, необходимо повторить обработку через 2 недели. Перед всеми обработками с деревьев нужно удалить листья, пораженные ржавчиной.
«Биопаг Д» – отличный дезинфицирующий препарат без запаха и цвета, не токсичен. Но после любой такой обработки желательно сделать заселение растений полезными микробами, для этого можно применить любые препараты с триходермой или сенной палочкой и т.д.
Вопрос 4. Как с минимальными усилиями победить монилиальный ожог?
Главная проблема всех садоводов любителей вишни – отсутствие урожая. Причин этому может быть несколько, начиная от плохой погоды во время цветения, низкой температуры, отсутствия пчел, заканчивая отсутствием сорта-опылителя. Но основной причиной все-таки является монилиальный ожог.
Монилиальный ожог – это опасное грибковое заболевание, которое заражает вишни именно во время цветения. Грибок проникает внутрь цветка через пестик и нектарники. И спасти от этой напасти могут только химические обработки, а вот биологических способов борьбы с этим заболеванием пока не придумали. Исключением являются такие препараты, как «Титаниум» и «Антилус». Это биологические средства, которые очень хорошо даже при попадании на рыльце пестика защищают растения от проникновения монилии и от заражения веточек.
У некоторых сортов вишни наблюдается такая особенность, бутон еще не открылся, а пестик выдвинулся вверх и ловит чужую пыльцу, а так же споры. Поэтому так важно тем, когда вишня начинает зацветать, провести обработку при первых распустившихся цветках. Если стоит прохладная дождливая погода, то эту обработку нужно будет обязательно повторить через несколько дней, когда раскроются практически все цветки. В таком случае защита будет максимальной.
Конечно, многие посчитают, что обработка химическими препаратами будет вредной для пчел. Но практически все фунгициды малоопасны для пчел, либо неопасны вообще. Если же все-таки есть опасения за их здоровье, то обработку нужно проводить в вечернее время, когда пчелы улетят в улей. Либо можно убрать улей с пчелами куда-нибудь на другой участок.
Для обработки можно использовать разные препараты. Например «Азофос», в концентрации не более 1%. Хорошо помогают «Хорус» и «Силлит». «Хорус» прекрасно работает при пониженных температурах, когда другие препараты сделать этого не могут. «Хорус» будет на протяжении еще двух недель защищать вишню от проникновения грибка. Еще одно средство – «Скор», но он работает только если температура воздуха не менее +16 градусов.
Если никак не рассматривается использование химии в саду, то нужно обратить свое внимание на устойчивые к монилиальному ожогу сорта вишни, например, «Ровесница, «Молодежный», «Ника», которые кроме этого имеют хорошую зимостойкость и морозостойкость. Такие сорта вишни смогут и без обработок обеспечить хорошим урожаем вкусных ягод.
Необходимо вовремя вырезать пораженные монилиальным ожогом ветки деревьев, чтобы не допустить распространения болезни. Кроме того, нужно поддерживать растения в течение всего сезона – грамотная подкормка и своевременный полив поднимают устойчивость растений к болезням и вредителям. Важно соблюдать чистоту в саду, и убирать все опавшие литья и ветки, в особенности, если поднят инфекционный фон. Своевременная профилактическая помощь деревьям, и ответственный подход к уходу за растениями, дают стопроцентный результат в получении урожая вкусных и ароматных ягод вишни.
Одновременно с указанными препаратами можно использовать такое средство, как «Биопаг». Им тоже можно работать прямо по цветкам. Он безопасен для пчел и для урожая. «Биопаг» хорошо совместим с «Титаниумом», Поэтому те, кто начал обработки по бутонам, затем по цветкам, и в дальнейшем их не пропускает, определенно, сможет получить шикарный урожай. Но, если обработки упущены, можно действительно столкнуться с монилией. В таком случае, чем раньше будут удалены увядающие веточки, тем меньше вероятности, что болезнь распространится. Обрезку ветвей нужно проводить до живой ткани, иначе инфекция пойдет глубже в дерево.
После цветения тоже нужно проводить обработки. Из синтетических средств всем хорошо известны препараты «Хорус», «Скор». Они прекрасно справляются с монилиальным ожогом. Из медьсодержащих препаратов можно использовать любые, например, бордоскую жидкость, «Азофос», «Абига-Пик», «Хом», бургундскую жидкость, малахитовый раствор и т.д. Эти обработки желательно делать каждые 10 дней, чередуя их между собой.
Вопрос 5. Почему не используют системные препараты при цветении?
В интернете можно часто услышать не только полезные огородные советы, но и вредные. Один из таких – использовать системные препараты такие как «Актара» для борьбы с разнообразными вредителями растений. Например, у смородины очень много различных вредителей. Если с тлей можно справиться даже с помощью струи воды, то стеклянница обитает внутри стеблей. И, если в период цветения обработать кусты системными препаратами, яды впитаются растениями, и уничтожат всех вредителей. Но вместе с вредителями они будут уничтожать и пчел!
Понятно, что со стеклянницей и прочими вредителями бороться бывает достаточно сложно, но это не значит, что нужно сразу же брать в магазине самую жесткую химозу. Лучше выбирать более щадящие препараты, например, «Актофит», «Фитоверм» и т.д. Главное, чтобы температура ночью не опускалась ниже +10 градусов. Эти препараты контактные, не вредят пчелам, и помогают от стеклянницы, клеща, тлей и других вредителей, которые повреждают растения.
Кроме того, что системные препараты вредят пчелам, при проливе ими почвы под растениями, срок их действия продлевается на месяц. А значит, серьезный вред уже можно нанести самому себе и своим детям, употребляя в пищу отравленный урожай ягод и фруктов.
Вопрос 6. Как бороться с вишневой мухой?
Еще одна проблема, которая может появиться в вишневом саду – вишневая муха. Этот вредитель появился не так давно, но уже принес немало проблем садоводам. Замечено, что вишневая муха начинает свой лет вскоре после того, как вишня отцветет. Поэтому после осыпания листков у вишен, черешен, абрикосов, слив, персика нужно провести комплексную обработку от вредителей и от болезней, в частности от дырчатой пятнистости и других грибковых заболеваний.
Для борьбы с вишневой мухой можно использовать такие инсектициды широкого спектра действия, как «Фуфанон», «Децис», «Каратэ Зеон» и другие.
Вопрос 7. Как избавиться от курчавости персика?
Если посадить дерево персика и не осуществлять за ним никакого ухода, то, конечно же, растение будет повреждаться вредителями, болеть, и урожая от него можно не дождаться. Одно из самых вредоносных заболеваний этой культуры – курчавость листьев. Это грибковое заболевание, которое начинает проявляться с наступлением теплых весенних дней. Со временем отрастающие листики начинают закручиваться, деформироваться, краснеть. Дерево поражается полностью.
Вся борьба с курчавостью персика заключается всего в двух обработках. Первая обработка проводится осенью сразу после опадения листьев 3% раствором бордоской жидкости, вторая весной в период набухания почек опять таким же раствором.
Многие советуют делать обработки «Хорусом», «Скором», до цветения, после цветения и т.д., и подтверждают свои советы тем, что у персика действительно прошла курчавость. Но все дело в том, что при температуре выше +20 болезнь со временем проходит сама. Больные листики осыплются, вырастут новые, но, если дерево было сильно поражено курчавостью, то со временем оно может даже погибнуть.
До и после цветения можно проливать персики растворами на основе триходермы. Если болезнь обнаружена уже летом, то нужно обязательно оборвать все скрученные листики, если это требуется, вырезать больные места и сухие ветки, и сделать опрыскивание «Скором» в смеси с инсектицидом, ведь заболевание могут заносить на растения вредоносные насекомые.
Систематически нужно подкармливать деревья, как органикой, так и минеральными удобрениями, а так же использовать стимулирующие препараты, защищать растения от зимних морозов, проводить обрезку, делать профилактически обработки от болезней и вредителей, тогда никаких проблем с этой культурой не будет.
Вопрос 8. Чем обработать яблони от парши?
Первая обработка яблонь, других семечковых, а так же косточковых культур проводилась еще в фазе зеленого конуса. После цветения обработку нужно повторить от таких опасных заболеваний, как парша, альтернариоз, монилиоз и мучнистая роса. Поэтому нужно проводить их опрыскивание.
Для обработки можно использовать «Хорус» – системный фунгицид, который борется не только с заболеваниями, но и занимается их профилактикой. Средство очень быстро и легко впитывается в ткани растений, и не только его лечит, но и защищает. Плюсы этого фунгицида в том, что он не оказывает фототоксичного действия, а так же, в отличие от других препаратов, отлично работает и при пониженных температурах.
Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить 2 грамма «Хоруса» в 10 литрах воды. Проводить обработку лучше всего в вечернее время в безветренную погоду. Если на следующий день пошли осадки, нет ничего страшного, препарат успеет впитаться. Можно обработать, как молодые саженцы, так и взрослые деревья. Рабочий раствор необходимо готовить сразу непосредственно перед использованием.
Срок защитного действия на яблонях будет в среднем 7-10 дней. Так же нужно обращать внимание на срок ожидания препарата, чтобы собирать потом чистые плоды, и употреблять их дома. На яблонях – это 28 дней, и за сезон нужно успеть сделать 2 обязательные обработки. На косточковых, таких как слива, абрикос, персик, черешня и вишня тоже нужно сделать 2 обработки, но срок ожидания 15 дней.
Еще один важный момент по препарату «Хорус». Его можно увидеть в садовых центрах в различных упаковках. На самом деле единственным производителем этого фунгицида на территории России является компания «Сингента», а дистрибьюторов, которые расфасовывают и реализуют «Хорус» в садовых центрах и магазинах четверо – «Зеленая аптека садовода», «Август», «Ваше хозяйство», «Эксперт Гарден». Неважно, в какой упаковке продается препарат, он все равно будет эффективен.
Вопрос 9. Как правильно посадить розы?
Розы можно сажать, как весной, так и осенью. Если это весна, то можно приступать к посадке, как только почва оттаяла. Если на розе есть листья, то посадку лучше отложить на более поздний период. Ориентировочно – цветение яблонь и груш.
Размер посадочной ямы будет зависеть от сортовой группы, к которой относится роза, а так же от качества почвы. Для чайно-гибридных и флорибунд готовится яма размером примерно 40 на 40, можно чуть больше, чем почва в саду хуже, тем яма должна быть больше. Для плетистых роз яму делают размером 70 на 70, миниатюрным достаточно размер 30 на 30. Шрабы и канадские тоже требуют большой размер ямы, от 50 до 70 сантиметров. Если почва на участке тяжелая, на дно посадочной ямы нужно уложить дренаж.
При посадке нужно внести удобрение для роз пролонгированного действия, заделывая его в корнеобитаемый слой, которое снабжает растения всеми необходимыми элементами питания в среднем до трех лет. Удобрение не вымывается из почвы и не меняет ее кислотность.
В почвосмесь для посадки роз нужно добавить 10 литров верхового торфа, нужное количество удобрения в зависимости от вида роз, и все перемешать. Саженцы перед посадкой необходимо корнями замочить в воде, а можно добавить любой корнеобразователь или стимулятор роста, вымачивая их в питательном растворе в течение нескольких часов. Или можно просто подержать в воде, а потом опудрить корни «Корневином». Саженец розы выставляется в центр посадочной ямы, по ее краям насыпается чернозем, а центральную часть с корнями необходимо засыпать приготовленной почвосмесью. Торф дает возможность растению сформировать сильную корневую систему, увеличивается его зимостойкость, да и цветение будет более пышным.
Место прививки во время посадки саженца можно заглублять или не заглублять. Заглубление на 2-5 сантиметров проводится, когда в месте посадки нет застоя воды. В противном случае место прививки лучше располагать в месте почвенного уровня. После посадки саженец нужно полить и сделать ему притенение на первые 2-3 недели, чтобы почки начали потихоньку просыпаться.
Вопрос 10. Как лечить и обрабатывать для профилактики малину и ежевику от дидимеллы?
Малина и ежевика могут страдать от такой болезни, как пурпуровая пятнистость или дидимелла. Дидимелла очень опасный гриб, он вызывает болезни и у гороха, и у огурца, и у томата. Как правило, дидимелла проявляется на стеблях растений пурпурными пятнами, которые подсыхают распространяются, опоясывают стебли, и постепенно посадки деградируют. Если не лечить растения, то дидимелла может привести их к гибели.
Конечно, когда выращивается ремонтантная малина, полностью срезаются ветви, что не дает возможности распространяться инфекции, которая сохраняется именно на зимующих ветвях. При этом какое-то количество патогенов все равно попадает в почву, и вытравить их какими-либо синтетическими фунгицидами или медьсодержащими препаратами очень сложно.
Один из сильнейших организмов, который может противостоять дидимеллезу, это метаризиум, он одновременно защищает малину, ежевику от дидимеллы, а так же картофель от черной парши и т.д. Кроме того, метаризиум очень активен в отношении личинок майского жука и других разнообразных почвенных вредителей.
Поэтому при выращивании ремонтантной или обычной малины и ежевики стоит использовать препарат «Мозаика-КМЕ», который содержит в своем составе метаризиум, а так же боверию, которая тоже защищает посадки от почвенных вредителей, и высокоактивную триходерму. Достаточно всего по половине чайной ложки под каждое растение.
Но, конечно, внесение метаризиума в почву вообще никак не поможет, если на стеблях уже есть пятна. И они только со временем будут сильнее разрастаться. Поэтому, как только установится стабильная температура, не ниже +10 градусов, необходимо развести препарат на основе сенной палочки, например, «Фитоспорин», и провести опрыскивание ежевики и малины.
Вопрос 11. Какими подкормками можно добиться пышного цветения розы?
Для пышного цветения розам нужен постоянный источник питательных веществ в течение всего лета. Весной для быстрого восстановления и роста роз после заморозков, их нужно в первую очередь обильно и на постоянной основе поливать, в особенности, если стоит жаркая погода.
Так же можно опрыскать розы по листьям «Цирконом», из расчета 1 миллилитр на 10 литров воды. Препарат благотворно влияет на растения, в особенности после перенесенного стресса.
Далее кусты роз нужно подкормить комплексным удобрением, в составе которого присутствует азот, фосфор и калий. Например, можно взять нитроаммофоску, разводя ее по инструкции, 20 грамм на 10 литров воды. А для усиления действия подкормки и для обогащения растений микроэлементами и аминокислотами в раствор можно добавить витаминный комплекс «Аминосил» для роз. Он имеет органический состав и накопительный эффект, усиливает иммунитет роз, повышает их зимостойкость. Так же «Аминосил» способствует пышному и продолжительному цветению. В лейку с удобрением нужно добавить 100 миллилитров препарата.
Под каждый куст нужно выливать порядка трех литров подкормочного раствора. А чтобы удобрение прошло как можно глубже к корням, почву перед проведением подкормки нужно прорыхлить. После подкормки почву под кустами надо замульчировать перегноем.
Вопрос 12. Какими инсектицидными препаратами обработать деревья после цветения от плодожорок и пилильщиков?
Яблони, сливы и другие плодовые, и их можно опрыскать любым препаратом на выбор: «Калипсо», «Энджио», «Децис», «Актара», «Инта-вир» и т.д., выбор инсектицидов значительный. Обычно от плодожорок, пилильщиков необходимо сделать пару обработок. Например, по такой схеме. Первая обработка в фазу после цветения препаратом «Калипсо» (не убивает пчел, 2 миллилитра на 10 литров воды, в вечернее время), вторая препаратом «Децис» через 2-3 недели после первой обработки.
Вопрос 13. Какие весенние работы проводить на винограде растущим в средней полосе?
Если не считать самой первой, ранневесенний искореняющий обработки винограда вместе с другими растениями, или специально проводящийся обработке по только начинающим распускаться почкам для защиты от виноградного зудня и цикадки, то плановые обработки культуры от болезней нужно проводить в среднем шесть-семь раз за сезон.
К ним относятся: обработка лозы по третьему-пятому листу, опрыскивание побега перед цветением и после него, обработка по винограду в стадии горошины, опрыскивание по растущим и наливающимся ягодам, а также по спелым окрашенным ягодам для защиты от серой гнили. Если проводить защитные работы вовремя, не пропуская ни одну из них, это позволит надежно оградить виноград от болезней. Так же необходимо помнить и о вредителях винограда.
Иногда случается так, что даже при проведении всех необходимых обработок культура все равно заболевает. Это может быть связано с тем, что споры болезней способны попасть на участок от соседей. Очень важно регулярно осматривать лозы винограда на предмет появления первых признаков болезни. При обнаружении любых подозрительных пятен нужно сразу, не откладывая, провести обработку, которая будет считаться внеплановой. Например, при первых же признаках милдью (мелкие желтые пятна на листьях) следует обработать лозу баковой смесью препаратов.
В фазе 3-7 листьев, необходимо сделать уже вторую весеннюю обработку от болезней. Такая обработка проводится «Хорусом» от серой гнили (7 грамм на 10 литров воды) и «Орданом» от фомопсиса (25 грамм на 10 литров воды). Если в саду есть клещи, то нужно добавить какой-нибудь инсектоакарицид в раствор для обработки, например, «Алатар» (5 миллилитров на 10 литров воды), он уничтожит. Как клещей, так и других вредителей. Такая баковая смесь на вторую обработку винограда позволяет закрыть все основные риски мая-июня.
Весной нужно обязательно обработать виноград по листикам антистрессовыми аминокислотными препаратами, после чего позаботиться о подвязке лоз. Из аминокислотных препаратов можно использовать «Аминозол», «Стимул», «Изабион», «Мегафол» и др. Растение длительное время стрессовали, были без солнца, под воздействием очень низких температур зимой.
Можно подкормить виноград таким составом: 20 грамм аммиачной селитры и 5 грамм сульфата магния на 10 литров воды. Такую подкормку нужно дать луночно, под корень, а аминокислотными препаратами сделать опрыскивание по листу.
При подвязке лоз к шпалерам необходимо действовать очень аккуратно, ведь молоденькие побеги очень хрупкие. Сначала лоза аккуратно поднимается к шпалере, и уже потом ее нужно зафиксировать с помощью застежек, так, чтобы между застежкой и лозой свободно проходил палец. Со временем лозы будут утолщаться и может возникнуть перетяжка, которая не приведет ни к чему хорошему.
Каждую весну нужно проводить проломку побегов винограда, т.е. нормировать нагрузку на лозы плодоношения. Это связано с возможностью кустов вытянуть эту нагрузку, а так же с выбором самых продуктивных побегов.
Сначала нужно подвязать по 2-3 лозы на шпалеру, после чего сделать проломку. Оставлять нужно самые сильные и красивые побеги с соцветиями, с расстоянием друг от друга 15 сантиметров. В результате остается примерно 6-7 побегов на 1 погонный метр шпалеры. Если две лозы подвязаны параллельно, то на 1 погонный метр шпалеры нужно оставить по 3-4 побега.
Поближе к голове куста винограда необходимо оставить побеги на замену для следующего года.
Благодаря такой процедуре можно нормировать кусты. Виноград не будет растрачивать свои силы на питание всех соцветий, а сосредоточит все свои силы на формирование более крупного и обильного урожая на оставленных побегах. То есть основная цель проломки побегов – снять нагрузку с кустов винограда, тем самым обеспечив себя хорошим урожаем. Оставшиеся побеги желательно подвязать, чтобы их не сломало ветром.
Вопрос 14. Какие ветки на абрикосе и персике можно без последствий удалять в конце мая?
В конце весны безопасно можно убирать на стволах новые маленькие побеги, их можно выломать рукой, более крепкие удаляются с помощью секатора.
Абрикос обрезают в конце лета, уже после сбора плодов. Но, если процедура не была проведена в срок, нужно сейчас укоротить вершины у лидирующих пробегов. Удаляются так же все конкурентные побеги. Если решено оставить 1-2-х летние побеги, то их нужно укоротить на 1/3-2/3. Не стоит иметь на участке деревья вышиной более трех метров, потому что будут возникать проблемы с обработками, а так же сбором урожая. После обрезки деревья в идеале должны быть не более двух метров. Кроме того, крона должна быть прозрачной, поэтому нужно проредить побеги.
Персик плодоносит на прошлогодних побегах, его нужно обязательно обрезать, потому что он сильно разрастается и зарастает. Одна из проблем этой культуры – курчавость персика. Поэтому крону нужно делать низкой. Жалеть при обрезке персик не стоит, резать нужно очень сильно, укорачивая приросты на треть, чтобы получить боковое ветвление. В кроне в первую очередь удаляются конкурентные побеги, прошлогодние побеги укорачиваются на треть. Слишком много ветвей у персика – это большой урожай, но он, к сожалению, в большом количестве опадет, потому что дерево его не сможет выкормить. Кроме того, укороченный персик будет намного проще обрабатывать, дерево будет хорошо пропускать солнечный свет и продуваться.
Вопрос 15. Сколько веток должно быть у взрослого куста смородины?
Максимально допустимое количество ветвей в смородине – около 12. Из молодых побегов нужно оставить 3-6 самых сильных, и убрать сильно загущающие крону. Так же нужно убрать конкурирующие побеги. Потому что, если будет загущена крона, в ягоде будет меньше накапливаться сахаров. Плодоносит смородина на побегах 2-3 летних. Поэтому в каждом кустике необходимо оставить примерно так: 4-6 побегов однолетних, 4-6 двухлетних, а так же по 2-3 побега трехлетних. Отличить возраст побегов можно так. Побеги однолетние не имеют никаких ответвлений, у двухлетних имеются ответвления, у трехлетних тоже есть ответвления и они в свою очередь тоже начинают ветвиться. Ветви старше удаляют полностью. Если говорить о красной смородине, то у нее намного лучше плодоносят трехлетние ветви, поэтому можно формировать куст таким образом, чтобы в нем оставались побеги 1,2 и 3 лет в равном количестве. Иногда на кустах оставляют вообще по 8-9 веток, если растения очень высокие.
Вопрос 16. Как сформировать запущенный куста винограда?
Ответить на это вопрос однозначно нельзя.
Любое растение рано или поздно стареет, и виноград не является исключением. Иногда можно встретить очень запущенные кусты винограда на старых участках, или старый виноград может находиться на купленном участке. Прощаться с таким очень не хочется, поэтому нужно знать, как его привести в порядок, чтобы получать урожай. Но окончательное решение, удалять куст или омолаживать его, нужно принять после осмотра лоз.
И в первую очередь нужно по возможности аккуратно распутать лозы и разложить их. Сразу все вырезать нельзя, сначала нужно вырезать только половину рукавов, ожидая снизу выход молодых побегов. На следующий год можно будет снова провести обрезку.
Чем старше куст винограда, тем на нем намного лучше вызревают кисти. И вообще виноград возрастом в 15 лет еще считается молодым. Вопрос только в его своевременном омоложении, оно жизненно необходимо. Если куст не приводить в порядок, ягоды будут все мельче и кислее, урожай в целом снизится.
При обрезке необходимо оставлять побеги с живыми почками, все лишнее, сухое, безжизненное – срезать. В таком случае энергия роста перераспределится на нужное количество почек, живых, либо спящих, и тем самым усилится их рост. Наиболее ценные почки идут снизу, они понадобятся в будущей переформировке куста в следующем году. Таким образом, методом последовательной формировки можно будет за 2 года вывести виноград в нормальное состояние. Не стоит бояться отрезать что-то лишнее, потому что на любую формировку куст винограда отзывается благодарностью в виде хорошего урожая.
После обрезки, необходимо подвязать все, что осталось на кустике к шпалере.
Вопрос 17. Как помочь растениям после холодов?
На грядках, не замульчированных с осени, весной очень сильно пересыхает и выдувается ветром почва. Такие грядки, в первую очередь, нужно очистить от сорняков и хорошо напитать влагой, проведя влагозарядный полив. Можно просто уложить шланг с включенной водой прямо на землю и оставить на некоторое время. Высаживать растения сразу во влажную почву, похожую на грязь, не нужно. Грядка должна постоять и хорошо напитаться в течение дня. Чтобы влага не испарилась с поверхности земли, после завершения полива грядку следует сразу же замульчировать подвяленной травой и компостом (при наличии его у садовода в достаточном количестве). Компост также полезно будет внести в посадочные лунки при высадке растений в грядку.
После высадки рассады лучше сразу прикрыть молодые растения агроволокном. Это защитит их от солнечных ожогов и улучшить процесс приживаемости корневой системы на новой месте.
Если растения имеют нехарактерный цвет листвы, плохо растут, листья сворачиваются в трубочку – проблема в том, что они тронулись в этом году в рост очень рано, но начались скачки температур. Корни растений не могут брать питание из холодной почвы, и начинают чахнуть, а могут и погибнуть.
Помогать растениям питаться могут почвенные бактерии, переводящие съедобные вещества в удобную для растений форму. Но при низких температурах бактерии спят. Вот и стоят растения голодными, не поступает к ним, например, магний, а без него нет хлорофилла, без которого в свою очередь невозможен процесс фотосинтеза в растениях. При низкой температуре растения плохо или совсем не усваивают фосфор и калий, отсюда и их фиолетово-красный оттенок. При недостатке калия листья скручиваются внутрь.
Удобрять растения бессмысленно, корневая система в этот период практически не всасывает питание. Остается только ждать. Но все же помочь и облегчить состояние растений можно. Во-первых, нужно опрыскать раствором иммуностимулятора по листу самые слабые растения. Во-вторых, подкормить растения магнием, опять же по листу. При похолодании не следует давать растениям азот, особенно на кислых почвах. Хорошо использовать гуминовые ростовые вещества, которые повышают устойчивость растений к различным погодным невзгодам, способствуют преодолению похолоданий, облегчают доступ питательных веществ из почвы.
Когда погода установится теплая, не стоит сразу же кидаться кормить растения. Они пока не восстановились, и ударная доза питания может им только навредить.
Несмотря на то, что погода в мае очень разная, и теплые дни постоянно сменяются холодными, посевную и высадку рассады проводить все-таки нужно. Хорошо тем, у кого есть большие теплицы, можно уже смело сажать даже баклажаны и перчики. Но, если теплицы нет или она маленькая, а рассада на подоконнике уже вся измучилась, приходится как-то выкручиваться.
К счастью, выход есть. Можно соорудить парники с агроволокном. На ночь можно укрывать высаженную рассаду и агроволокном и пленкой, но днем под пленкой становится очень жарко, и можно погубить рассаду, если ее не убирать. Вот, к примеру, у дачника выходного дня возможности постоянно открывать и закрывать рассаду нет.
Лучше всего в таком случае использовать плотный нетканый материал, т.е. агроволокно, спанбонд, агроспан. Это по сути одно и то же, только по плотности они отличаются. Легкий укрывной материал с плотностью 17 подойдет для укрытия посевов, чтобы вода не испарялась и земля не иссушалась. Плотностью 30 и 42 можно использовать для укрыва парников. С плотностью 50 можно укрыть большие теплицы. А материал свыше 60 используется для мульчирования, только для подавления сорняков белый цвет меняется на черный.
Преимущества нетканого материала перед пленкой очевидны. Самое главное – он дышит, а значит, не будет вредного, например, для томатов конденсата. При этом нетканый материал хорошо сохраняет тепло, натягивать его можно на абсолютно любые каркасы, как на самодельные, так и на покупные. Летающие насекомые-вредители имеют намного меньше шансов повредить растения. Град посадку не побьет, при этом дождь будет спокойно проникать сквозь волокно и поливать грядки.
Укрывной материал должен быть в запасе у каждого садовода и огородника. Самый простой вариант, если нет ничего, купить готовый парничок, где уже все есть в комплекте – дужки, укрывной материал, ножки для крепления и т.д.
Вопрос 18. Как формировать виноград двухлеток?
Формировка винограда второго года жизни очень важна для дальнейшего урожая. От того, насколько правильно будет проведена проломка побегов, будет зависеть урожай следующего года. Но не стоит спешить. Необходимо оценить рост побегов. Выламывать нужно те, которые не дают никаких перспектив, а слабые защипнуть.
Главная задача второго года жизни винограда – выращивание трех-четырех лоз. На каждой лозе нужно оставить по 2 почки, остальные удалить. Главное, чтобы глазки или маленькие побеги (в зависимости от того, когда проводится проломка) смотрели в разные стороны.
Если на кустах уже образуются кисти, их придется удалить, потому что пока что растение винограда еще слабое, и не сможет довести урожай до финального конца, ягоды не вызреют.
Если формировка проводится секатором, то нужно делать косые срезы, отступая примерно на пару сантиметров от почки.
Оставшиеся после проведения процедуры побеги привязываются в наклонном состоянии к шпалере.
Вопрос 19. Какие основные советы по выращиванию черешни?
Черешня – одна из вкусных ягод, которые можно вырастить на приусадебном участке. Но это возможно, только следуя определенным правилам. Стоит разобраться в том, какой выбирать сорт черешни, как формировать растение и другие нюансы выращивания этой культуры.
Для посадки лучше всего выбирать районированные сорта черешни, тогда получится вырастить эту культуру даже в северных регионах. Зимовка и плодоношение черешни во многом зависит от правильной формировки дерева. При нарастании мощной корневой системы косточковые культуры дают очень большие приросты, и, если его не ограничивать, дерево может достичь даже 12-14 метров!
Однолетние побеги на черешне необходимо прищипывать, оставляя не более 40-50 сантиметров. Особенно это касается вертикально направленных побегов. Высаживать саженец лучше всего в безветренном месте, например возле построек, у забора.
С очень большой проблемой сталкиваются садоводы, когда начинает вызревать урожай. Птицы очень любят черешню, и не упустят такого случая, чтобы полакомиться сладкими ягодами. Поэтому мало того, что нужно сдерживать крону дерева прищипыванием, необходимо соорудить защиту от птиц, используя для укрытия защитную сетку.
Формировать черешню нужно так, чтобы можно было обеспечить хорошую закладку цветочных почек, а это угол в 45 градусов, лучше всего придавать дереву чашеобразную форму.
Чтобы дерево было хорошо подготовленным к зиме, не стоит его в сезон перекармливать, в особенности азотными удобрениями. Еще для спасения от морозов черешню нужно мульчировать. Весной можно внести золу, либо в сухом виде, либо в виде зольного настоя.
Цветочные почки на черешне закладываются на трехлетней древесине, постоянная формировка за счет нарастания обрастающих ветвей дает объем плодоношения и понижение кроны.
Черешня – перекрестно опыляемая культура. Чтобы получить хорошее плодоношение, необходимо посадить на участке несколько сортов. Для улучшения опыления можно обработать деревья специальными препаратами, такими как «Завязь», «Партенокарпин», «Бутон», либо раствором меда.
Вопрос 20. Какой обязательный уход за клубникой во время цветия?
Цветение – важный этап в развитии каждого растения. И в это время растениям очень нужна наша помощь. Поскольку клубника считается очень деликатной ягодой, к которой требуется особый уход и которой нужна особая защита, именно в период цветения необходимо провести профилактические мероприятия, которые помогут в дальнейшем получить здоровый урожай.
1. В первую очередь нужно провести прополку. После цветков образуются ягоды, и в это время клубнику нужно как можно меньше трогать. При этом сорняки будут забирать на себя все питание, если не убраны вовремя, а так же ягода будет пачкаться, если заниматься прополкой. Поэтому, пока клубника цветет, необходимо удалить в междурядьях все сорняки, мусор и т.д.
2. Еще один немаловажный момент – удаление старых листьев. После того как клубника вышла из зимовки, можно увидеть на кустах старые высохшие листики, они уже выполнили свою функцию, и их нужно оборвать. Старые листья так же могут быть с признаками заболеваний, и, если их не убрать, болезнь потом распространится и на другие листья, и на ягоды.
3. Цветение, завязывание и созревание урожая отнимают у растения очень много сил, поэтому третье мероприятие, которое сейчас нужно провести, это полив и грамотная сбалансированная подкормка. Без своевременных поливов ягода сформируется мелкая, суховатая, недостаточно сочная и некачественная. А без хорошей подкормки ягода тоже не достигнет крупных размеров, не будет вкусной и сладкой. Поэтому после того как проведена прополка, чистка кустов от старых листьев и рыхление междурядий, необходимо хорошенько пролить ягодники, на 1 квадратный метр должно приходиться 3-4 ведра воды. Удобрения можно вносить вместе с поливом. Например, можно использовать любое комплексное водорастворимое удобрение, желательно с микроэлементами. После внесения подкормки можно замульчировать грядки, что будет препятствовать росту сорняков, выходу из почвы почвенных вредителей, сохранит влагу в грунте на долгое время и не позволит ягоде испачкаться при поливах.
4. И четвертый шаг – защита клубники. Тут есть один важный нюанс. Земляника цветет, для ее завязывания необходимо опыление, поэтому в это время нельзя использовать никакие инсектициды, чтобы не навредить насекомым-опылителям, использовать нужно только биопрепараты. Так же и говоря о болезнях клубники, необходимо обращать внимание на биопрепараты. Если на садовой землянике появились пятнышки на листиках, можно использовать «Фитоспорин», если выеденные насекомыми дырочки, можно применить «Фитоверм», «МатринБио», «Битоксибациллин» и т.д. Главное условие во время обработок – температура должна быть не ниже 16-18 градусов тепла, и желательно пасмурная погода.
Именно благодаря проведению всех этих мероприятий, урожай ягоды получается вкусным, сладким, обильным и здоровым.
Вопрос 21. Почему у пиона засыхают бутоны?
Очень многие цветоводы сталкиваются с неприятной проблемой у пионов. Бутоны появляются, но в самой ранней стадии своего развития замирают. Выглядят такие бутоны, как маленькие горошины, после чего засыхают. Почему так может происходить и что можно сделать, чтобы избавиться от проблемы?
Причина того, что бутоны на пионах замирают и не развиваются, кроется в двух вещах. Во-первых, это несвоевременная пересадка пионов, во-вторых, отсутствие подкормки в ранне-осенний период за месяц до устойчивого похолодания и подкормки весенний.
Корневая система пионов состоит из нескольких видов корней. Толстые корни — именно в этих корнях накапливается основной питательный запас нашего пиона. Придаточные корни — это корни которые образуются в помощь толстым корням. Можно сказать, что это дети, которые в будущем превратятся в толстые корни. Всасывающие корешки — особенность этих корешков заключается в том, что они ежегодно отмирают. Когда мы выкапываем пион весной, мы повреждаем эти корешки, а они больше не восстанавливаются. Поэтому если и пересаживать пион весной, то делать это нужно, не позже начала апреля, то есть до начала сокодвижения, в крайнем случае, в самом начале сокодвижения. Делить пион лучше в конце лета — в августе.
Оптимальное время посадки для пионов, это конец августа-начало сентября.
В запасающих толстых корнях накапливаются питательные вещества. Даже когда пион осенью уже срезан, корневая система еще длительное время продолжает свою жизнь. Запасающиеся вещества, полученные пионом осенью, будут отданы кусту по весне, и в первую очередь пойдут на цветение. Осенняя подкормка содержит в себе фосфор и калий, на цветение пионов в первую очередь влияет наличие калия. Весенняя подкормка, это подкормка азотным или комплексным удобрением.
Пересаживать пионы можно по-разному. Например, выкопать старый куст, разделить его на отдельные деленки, после чего посадить их на новое место. И при таком разделении куста очень важное значение как раз имеет осенняя подкормка.
Вопрос 22. Как правильно делить хризантемы весной?
Существует несколько способов деления хризантем, но один из них гораздо легче остальных, так как не требует хранения маточных кустов в зимний период в специально оборудованном месте или прикапывания их в теплице. Если таким способом размножить хризантемы в конце мая, то уже к осени они зацветут.
Для данного способа размножения следует выбирать наиболее ранние сорта неприхотливых корейских хризантем, так как поздние сорта при выращивании в средней полосе России с большой вероятностью не будут успевать зацвести. При размножении цветочного кустика необходимо аккуратно выкопать растение из земли и руками разобрать его на части, отламывая от общего корня побег с «пяткой» (частью корня). На некоторых черенках уже будет присутствовать небольшое количество корней, но и черенки совсем без корней отлично приживутся.
Для посадки этих делянок следует выбрать нежаркий пасмурный день. Земля должна быть рыхлой, в посадочные лунки можно внести небольшое количество удобрений для цветов. Расстояние между соседними деленками должно составлять не менее десяти сантиметров. Важно обильно полить размещенные в грядки черенки хризантем. Осенью или следующей весной можно будет их выкопать вместе с комом земли и пересадить на другое место.
Вопрос 23. Как получить максимально возможное количество посадочного материала с одного клубня георгин?
Многие садоводы влюблены в георгины. Их с удовольствием выращивают в цветниках, но часто сталкиваются с проблемами. Чтобы обойти все трудности и получать от выращивания георгин только радость, нужно воспользоваться советами специалистов.
Опытные цветоводы советуют приобретать клубни георгин пораньше, пока они спят. Лучшее время для покупки – март. Первое время посадочный материал выдерживают в холодильнике. Перед этим его внимательно осматривают и обрезают все лишнее: подгнившие корешки, надломленные клубеньки. Слишком длинные корни укорачивают.
При выборе сорта нужно учитывать его высоту. Если посадить высокорослые растения, то к концу сезона для их подвязки может не хватить кольев. Если их и хватит, то лес из палок будет выглядеть не очень красиво.
Большие бутоны диаметром 25 сантиметров смотрятся великолепно. С этим никто не спорит. Однако если пройдет дождь или подует сильный ветер, то под тяжестью цветов стебли могут и подломиться. Именно поэтому специалисты советуют выбирать растения со средним размером соцветий.
После хранения и обрезки клубни замачивают в воде с добавлением любого стимулятора роста. Обычно эта процедура длиться не более 2-х часов. В это время можно заняться подготовкой земли. Подойдет любой покупной грунт. Он должен хорошо держать влагу, поэтому желательно внести вермикулит.
Для посадки георгин используют неглубокие, но широкие горшки, например, одноразовые тарелки. Растения сажают так, чтобы корень был не полностью покрыт землей. Затем цветы обильно поливают. Пройдет около недели прежде чем появятся первые ростки.
Как только росток достигнет длины 3-5 сантиметров, его можно выломать с «пяточкой». При посадке в отдельный горшок он даст жизнь новому растению и уже осенью будет полноценно цвести. От такой процедуры материнское растение не пострадает, напротив вымыванием побегов цветоводы стимулируют новые почки к пробуждению.
Перед посадкой выломанный росток желательно подержать на открытом воздухе в течение получаса, чтобы ранка подвялилась. Затем его погружают во влажный грунт и накрывают сверху пакетом. Укоренение займет чуть больше недели. При таком подходе георгины можно размножить в небывалом количестве.
Выломанные ростки рекомендуют сажать в отдельные стаканчики, начиная с середины марта и до конца апреля. В конце мая подросшие растения будут готовы к пересадке на постоянное место. В конце сезона с приближением холодов молоденькие георгины выкапывают и отправляют на хранение. Старые разросшиеся клубни лучше выбросить, иначе весной их придется делить. Растения, полученные от разделенного корня, цветут хуже.
Если у цветовода нет желания или возможности заниматься хранением клубней, то он может воспользоваться семенами. На сегодняшний день существует много сортов и смесей однолетних георгин с очень интересными характеристиками.
Посев семян на рассаду осуществляют в первой половине марта. Всходы появляются очень быстро, поэтому уже спустя 10 дней георгины можно распикировать в отдельные стаканчики. К середине апреля рассада будет готова к высадке на постоянное место. При правильном уходе первые цветки появляются в начале мая.
Обычно однолетние георгины дают много пасынков. Их можно выломать и выбросить. Однако зачем избавляться от такого прекрасного посадочного материала. Пасынки хорошо укореняются. Если все правильно сделать, то уже в июле на молодом растении сформируется первый бутон.
Выращенные из семян георгины отличаются длительным цветением (до 5 месяцев). Они цветут все лето и осень. Растения обрезают только с приходом холодов, когда побитые морозом они теряют декоративность.
Спасибо за интерес к моей статье.
