Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Некоторые правила высадки рассады и ухода за ней сразу после высадки
В мае, после прогрева почвы до необходимого уровня в корнеобитаемом слое, наступает момент высадки рассады томатов на постоянное место. Но из-за погодных условий бывает, что невозможно вовремя приступить к посадке, потому что ночью бывают заморозки. Соответственно рассада перерастает или вытягивается, становится тонкой, ей уже не хватает питания, а корневая система заполнила полностью земляной ком. Конечно же, такую вытянутую рассаду высаживать не очень хорошо, она будет болезненно приживаться, долго адаптироваться на новом месте. Как помочь рассаде? Ее можно высаживать боком, отломав (если мешают) нижние листья. На стебле образуются дополнительные корни, растения быстро приживутся. Рассаду нужно перед посадкой какое-то время не поливать, чтобы она подвяла, и тогда она будет лучше гнуться.
При посадке томатов следует оставлять достаточное расстояние между соседними растениями – между центрами соседних лунок должно быть около шестидесяти сантиметров. Перед размещением растений на грядке следует обильно пролить почву водой, затем сформировать посадочные лунки, аккуратно извлечь рассаду из стаканчиков и провести посадку. Если грядка подготовлена заранее, останется только добавить в лунку при посадке томатов любое адресное готовое удобрение и щепотку биогумуса. Слегка прижать томаты для хорошего сцепления корней с грунтом и обильно полить чуть теплой водой, старясь не попадать на верхушки.
Сразу после высадки нужно ставить дуги на грядку и накрывать растения нетканым материалом, для защиты от холода и солнца. Побеление и усыхание листочков рассады, превращающихся в труху происходит из-за солнечных ожогов. Поэтому нужно любую рассаду к высадке готовить, закаливать и приучать к месту, сначала выносить куда-то в тенек. Поврежденные листочки нужно убрать, они не нужны. После чего можно полить растения какими-то антистрессовыми препаратами или укоренителями («Циркон», «Корневин»), дать спустя время, хорошие подкормки, чтобы они быстро пришли в норму. Ослабленные растения в течение всего сезона можно опрыскивать стимулятором роста «Эпин» или янтарной кислотой, а при хлорозе культур полезно будет внести железосодержащий препарат (например, «Феровит»).
Большинство огородников применяет такой регулятор роста растений, как «Эпин», совершенно неправильно, из-за чего он становится полностью неэффективным. Дело в том, что «Эпин» очень быстро разрушается и инактивируется в щелочной среде, а у очень многих вода жесткая и имеет щелочную реакцию. Если вода колодезная, тем более из скважин, всегда понятно, что она щелочная, по скорости образования накипи в чайнике, к примеру.
Спасает двойное кипячение воды перед растворением «Эпина». Кипячение устраняет соли жесткости и снижает накал щелочности питьевой воды. И есть еще очень простой и эффективный способ повышать эффективность «Эпина» и использовать его правильно: перед тем как растворять «Эпин», нужно добавить в воду какую-нибудь кислоту. Это может быть чайная ложка лимонной кислоты, 1 грамм янтарной кислоты, 2 грамма аскорбиновой кислоты или же 2 столовые ложки 9% уксуса. Так раствор станет слабокислым, и «Эпин» будет хорошо действовать на растения.
«Эпин добавляется в подкисленную воду из расчета 1,5 миллилитра на 10 литров воды. Такой раствор как нельзя кстати подойдет для опрыскивания высаженной рассады.
Для дезинфекции и улучшения качества почвы и повышения уровень ее биологической активности рекомендуется вносить ЭМ-препараты.
Частая ошибка – это высадка рассады в неподготовленную почву. Томаты напрочь не переносят кислый грунт. В нем корневая система томатов не может полноценно развиваться. Почва должна быть либо нейтральная, либо слабокислая.
Если рассада переросла сильно (именно переросла, а не вытянулась), но возможности высадить ее в ближайшее время нет, можно отрезать верхушку и поставить на укоренение, а материнское растение быстро даст крепкие пасынки. Берется банка с водой, и выставляются все срезанные стебли томатов. В обязательном порядке в воду нужно добавить препарат на основе сенной палочки. Сенная палочка, как симбиотическая бактерия, проникает в ткани растений, поселяется в них и стимулирует процессы корнеобразования. Много срезанных стеблей ставить в одну банку не нужно. Если поставить слишком много, процессы корнеобразования идут хуже. Ориентировочно через 5 дней появляются затки корней.
Как только корни появились, можно высаживать томаты в стаканчики или сразу на постоянное место. Такая рассада получается более приземистая, более крепкая, отлично приживается и дает быстро урожай. Такой способ укоренения можно делать с томатами, но, например, если переросший перец, так не получится. Перец так активно корни не дает, его придется высаживать вытянутый, с небольшим заглублением.
Садовые муравьи – частые гости в теплицах, которые досаждают дачникам. Если муравьи завелись, они быстро размножаются в благоприятных условиях теплицы, что может привести к гибели растений. Причина в том, что муравьи помимо того, что подрывают посадки, выделяют муравьиную кислоту, которая обжигает корни растений, приводя к их отмиранию. Поэтому борьба с муравьями в теплице – важная задача.
Муравьев привлекает тепло и органические удобрение, которое делает почву более теплой и благоприятной для жизни. Окантовка дорожек и грядок, особенно из металла, нагревается днем и медленно остывает ночью, создавая комфортные условия для муравьев. Вдоль ограждений часто можно увидеть муравьиные ходы.
Полностью устранить эти факторы невозможно. От органики не отказаться, так как она является основой для выращивания огурцов и помидоров. Ограждения грядок необходимы для сохранения подкормок и воды при поливе. Поэтому нужно искать способы избавиться от муравьев, не отказываясь от необходимых агротехнических приемов.
В самом начале сезона, когда грядки пусты, можно использовать кипяток, проливая им места, где есть скопления муравьев. Часть муравьев погибает от кипятка, и это сигнал для остальных, они начинают в панике убегать из теплицы. Еще очень хорошо помогает смесь сахара и борной кислоты, если теплицу не поливать. Примерно 1 часть борной кислоты на 3 части сахара. Такой порошок нужно рассыпать там, где есть муравьиные норки. Муравьи начинают наедаться и погибают. Есть, конечно, другие способы, можно разложить приманки, например, «Брос» и т.д.
Все это можно делать, когда растения еще маленькие. Но когда уже большие растения, кипяток и химию применять нельзя. Но можно воспользоваться сильно пахнущими травами, та же самая ромашка, полынь, тысячелистник – эти 3 травы прекрасно отпугивают муравьев из теплицы. Их нужно нарвать, дать им немного подвянуть, и можно разложить в теплице.
https://vk.com/photo-159774511_457271138
Когда проводить первую подкормку высаженной рассады
Для подкормок и обработок любых культур (как садово-огородных, так и комнатных) очень удобно условно разделить месяц на четыре недели, после чего зафиксировать первую и третью неделю для проведения подкормок, а вторую и четвертую – для выполнения профилактических и лечебных работ для защиты растений от болезней и вредителей.
Для профилактики заболеваний и защиты растений в теплице в теплое время года (при температуре выше плюс десять градусов) можно использовать биопрепарат «Фитоспорин-М», проводя полив растений под корень и проливая почву на участке. Очень удобно растворить «Фитоспорин» в большой ёмкости с водой (например, в бочке), опустить туда погружной насос и обработать с помощью шланга сразу все посадки на участке. Сенная палочка абсолютно безвредна для человека и полезных насекомых, поэтому обработки биопрепаратами на ее основе универсальны для всех культур на всех этапах их вегетации. При поражении посадок грибковыми или бактериальными болезнями следует применить системные фунгицидные препараты (например, «Скор», «Топаз»).
В весенний период для развития стеблей и корней растениям требуется азот, а летом для формирования бутонов и завязей необходим калий и фосфор. Один раз в месяц можно проводить подкормку растений органическим настоем, а второй раз – вносить минеральные удобрения (отличным решением станет использование подкормок пролонгированного действия). Для каждого сезона (весна, лето, осень) следует выбирать подходящие по составу удобрения. Подкормки в гранулированной форме усваиваются растениями достаточно длительное время, поэтому трех подкормок за сезон будет достаточно. В качестве органического удобрения весной и в июне можно использовать зеленую бродиловку, с июля следует заменить ее на зольный настой (богат калием, кальцием и фосфором), а осенью можно провести известкование почвы мелом или доломитовой мукой.
Первая подкормка высаженной рассады проводится не ранее чем через 2 недели после высадки на постоянное место. Рассаде необходимо время, чтобы прижиться, оклематься, сформировать хорошую сцепку с почвой и адаптироваться. Подкормка делается по необходимости. Если под перекопку были внесены все удобрения, и рассада хорошо развивается, с темно-зелеными листьями и утолщающимся стеблем, кормить не нужно. Питания в почве достаточно.
Если же грядки просто перекопаны без удобрений, либо удобрения внесены в недостаточном количестве, то и через 2 недели рассада выглядит неважно, с бледными листьями и тонкими стволиками — подкормка необходима. Лучший вариант – натуральные органические удобрения: бродиловка из травы, компостный чай или хлебный настой. Они питают не только растения, но и полезную почвенную микрофлору, активизируя грибы и бактерии, помогающие растениям усваивать питание.
Можно также воспользоваться комплексными минеральными удобрениями с преобладанием азота или просто азотными удобрениями. Но они питают непосредственно растения, не поддерживая полезную микрофлору. А питание микрофлоры очень важно.
Микрофлора почвы – это целая вселенная бактерий, грибов и прочих микроорганизмов, чья роль в жизни растений неоценима. Они не просто обогащают почву, повышая ее плодородие. Они помогают растениям усваивать необходимые элементы питания, защищают их от болезней, таких как корневые гнили и пятнистости. Чем здоровее и насыщеннее органикой почва, тем крепче будут растения и обильнее урожай. Это, в свою очередь, ведет к сокращению использования химических средств защиты, таких как фунгициды и инсектициды.
И еще один важный момент – мульчирование. Мульчирование помогает остановить рост сорняков, сохранить влагу и питательные вещества в почве, защищая их от выветривания, а грунт – от растрескивания. Но не стоит спешить и мульчировать почву, если ночи еще холодные. Мульча в этом случае замедлит прогревание почвы, что негативно скажется на развитии растений. Мульчировать стоит, когда установится теплая и устойчивая погода, без ночных заморозков и холодов.
В качестве мульчи могут быть использованы природные материалы или современные, многоразового применения.
К природной мульче относится:
1. Скошенная и обязательно подвяленная трава – следует немного подсушивать перед применением, срезать побеги растений лучше до формирования на них семян. Самой лучшей считается трава, срезанная газонокосилкой.
2. Сухая солома – идеальное укрытие в том числе и для клубничных грядок, помогает сохранить ягоды чистыми и здоровыми, при перепревании такая органика отлично рыхлит почву.
3. Перепревший компост – может быть изготовлен совершенно из любой органики, не требует от огородника материальных затрат, вносится под растения только в хорошо перепревшей форме.
4. Лежалая подстилка домашних животных – обычно это опилки, которые насквозь пропитаны навозом, можно использовать практически для всех садовых и огородных культур (как овощных, так и декоративных). Свежая органика не подходит для мульчирования, так как может обжечь корни растений. Подстилка должна отлежаться минимум целый год.
5. Сидераты – посев семян таких культур (например, горчицы) между уже растущими в огороде растениями позволяет прикрыть свободную поверхность почвы, а после срезки можно оставить побеги прямо на земле для перепревания.
6. Щепа или кора различных пород деревьев – может иметь различную величину фракций, очень хорошо выглядит кора, измельченная кусочками по одному-два сантиметра. Для мульчирования крупных массивов можно использовать крупную щепу.
Мульча многоразового использования:
1. Кокосовое волокно – чаще всего материал представлен в виде кругов различных размеров (диаметр от десяти до девяноста сантиметров) с прорезями по центру для размещения вокруг растения. Укрытие способно служить в течение нескольких лет, зимой может использоваться для защиты корневой системы растений от холода. Для укрытия грядок хорошо подходит кокосовое волокно в форме полотна, в поверхности которого следует проделать прорези и высадить туда растения. В конце сезона полотно легко свернуть в рулон и убрать на хранение до следующей весны. Такая мульча позволяет корням растений легко дышать, хорошо пропускает через себя влагу и жидкие удобрения, при этом полностью останавливает рост сорняков.
2. Укрывные материалы – чаще всего применяются нетканые материалы различной плотности и цвета. Черный материал следует укладывать под мощение дорожек, а также в междурядьях грядок. Двухслойные материалы следует укладывать темной стороной на поверхность земли, а светлой — к солнцу. В конце сезона полотно можно убирать на хранение.
Как и когда проводить пасынкование томатов
Подходят сроки первого пасынкования томатов, но спешить не нужно. Как правило, самый первый пасынок образуется у цветочной кисти.
Как лучше поступать: отрезать ножницами или удалять руками? На самом деле, существенной разницы нет. Когда пасынок удаляется ножницами, оставляется пенечек. Когда удаляется руками, то пенечек может быть и поменьше или его вообще может не быть, или он немножко рваный. В любом случае, если правильно и вовремя удалять пасынки, правильно подкармливать растения, ухаживать за ними, то никаких отрастаний из этой пазухи снова не пойдет. Пойдут снова пасынки из той же пазухи, как правило, если пасынок удален слишком рано, или же томаты жируют.
Одновременно с удалением пасынков можно удалить и совсем больные листья. Они свою функцию выполнили и свое отжили.
Очищенное таким образом растение томата пустит все силы на верхушку, для того чтобы давать новые силы и новый импульс росту центрального побега, на котором одна за одной будут образовываться цветочные кисти.
До какого времени можно держать пасынки? Лучше всего не доводить до того, когда образуется цветочная кисть, и уж тем более начнет расцветать. Но даже если так произошло, ничего страшного. Главное – не удалять их слишком рано, потому что все-таки пасынок является продуцентом очень важных ауксиновых гормонов, которые поддерживают рост корневой системы. Поэтому маленькие пасынки можно сразу не удалять.
Обрыв, пенечек после удаления пасынка является раневой поверхностью и воротами для проникновения инфекции. Эти пеньки опасны тем, что во влажных условиях, прохладных, заводится серая гниль. Хотя если воздух достаточно сухой, все хорошо подсохнет, и серая гниль не заведется. Для того чтобы этого не происходило, после любых таких хирургических операций с растениями нужно брать препараты сенной палочки и проводить опрыскивание.
Обрезанные листья, пасынки не стоит выкидывать, из них (или в составе) можно сделать отличную томатную бродиловку.
Спасибо за интерес к моей статье.
