Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Рабочие народные приметы (средней полосы России) о теплой и холодной погоде
Нельзя назвать точной даты, когда можно высаживать рассаду на участке или сеять семена каких-то культур, поэтому огородники обращают свое внимание на народные приметы. Кому-то это может показаться глупостью, но некоторые народные приметы действительно работают, ведь речь тут не о каком-то волшебстве или аномалиях, а о том, как сама природа чувствует приближение тепла или холода, как она своим видом показывает и подсказывает торопливым огородникам, стоит сажать свои любимые растения на участке, или нужно еще подождать.
Действительно большинство народных примет указывают на будущие погодные условия. К сожалению, в условиях потепления климата не так много осталось примет, которым действительно можно верить, но в запасе все-таки остаются некоторые из них, которые из года в год по наблюдениям опытных огородников точно говорят о том, какая будет погода.
Первая примета – это сроки цветения черемухи, так называемые черемуховые холода. Они практически всегда совпадают со сроками цветения многих садовых растений, деревьев, таких как вишня, попадают также иногда на начало цветения яблони.
Поэтому, пока черемуха не отцвела, нельзя ни в коем случае заниматься высадкой рассады даже в теплицу, потому что холода придут снова. Очень важно, чтобы черемуха полностью закончила свое благоухающее цветение и только спустя неделю можно приступать к посеву таких теплолюбивых растений, как кукуруза и фасоль, но не во время цветения черемухи, ни до, ни в коем случае подобные культуры не высевают. Если говорить про такие растения, как укроп, петрушка, морковь, свекла, редиска и т.д. – они холодов не боятся, что касается теплолюбивых, то здесь надо быть начеку.
Следующая примета, которая тоже работает из года в год, касается дуба. Если есть где-то поблизости черешчатый дуб, нужно посмотреть, если он не выбросил еще цветочную кисточку, это означает, что заморозки еще будут. Поэтому, если таже фасоль посеяна и она взошла, а дуб еще не цветет, значит, нужно сделать укрытие из спанбонда. И все должно оставаться укрытым до того периода, как дуб зацветет, потому что в противном случае растения может прихватить морозом. Как только дуб выбросил свои сережки, это означает, что возвратных холодов скорее всего уже не будет.
Понятно, что черемуха может цвести долго, да и дуб может подолгу не выпускать свои сережки, но это не значит, что нужно вообще отказываться от посева семян, поэтому на помощь приходят спанбонд и специальные препараты для восстановления растений по типу «Эпин». В особенности его использование актуально на цветущих деревьях и кустарниках, которые столкнулись с возвратными заморозками.
Есть очень интересная примета, или поверье, пришедшее к нам от немцев. В Германии весной и летом бывают необычные погодные явления, которые не характерны для этих времен года. Отклонения случаются с высокой степенью вероятности и могут продолжаться от нескольких дней до пары недель. К таковым относятся заморозки в мае – примерно с 11 по 16 числа. Именно в эти дни почитаются немецкие святые – Марметус, Панкратий, Серватий и София, прозванные в народе «ледяными», поскольку в прошлом в эти дни часто наблюдались весенние заморозки. По народным поверьям, теплая весенняя погода прочно устанавливается только после «холодной Софии» (15 мая). И только уже после этого можно выносить цветы на балкон, высаживать рассаду в грунт и проводить массовые посевы. Предположительно в эти дни могут быть последние заморозки текущего года.
А вообще есть еще одна примета: поздняя Пасха – поздняя весна. И ведь на самом деле. Раньше огородники уже в конце апреля начинали сажать картошку, ну, по крайней мере, на майские праздники она практически во всех семьях была уже высажена, но в этом году людям не удалось ни в полной мере покопаться в огороде из-за холодов на праздники, ни угоститься шашлыками.
https://vk.com/photo-159774511_457265512
Часть 2. Как помочь растениям после весенних заморозков
Существует две категории растений, по-разному реагирующих на холод. Первые физиологически приучены к весенним холодам (многолетние луки, чеснок, земляника, смородина и пр.), вторые по большей части теплолюбивые и могут даже погибнуть от резкого снижения температур.
Во многих регионах весна экстремальная по погоде – сады несколько раз могут пережить заморозки, снег, град и штормовой ветер. У растений чернеют листья, у цветущих плодово-ягодных культур подмерзают цветы. Подобных сценариев погоды много, но ни разу не было случая, чтобы растения не восстановились. Все в природе предусмотрено – резервные спящие почки и механизмы восстановления. Нужно просто немного подождать, пока холод сменится на тепло, и дальше помочь растениям быстро восстановиться.
Чтобы перцы, томаты, баклажаны и нежные цветочные культуры не пострадали от холода, можно воспользоваться глицерином (30 мл/10 литров воды). От сильных морозов такая обработка конечно не защитит, но поможет растениям при похолоданиях испытывать меньший стресс.
Сейчас в интернете ходит много рецептов для «возрождения» растений. Многие из них действительно рабочие. Например: 2 грамма «Аминороста» и 2 грамма «Биотонуса» на литр воды. Этим составом нужно обрабатывать растения по листьям. Пока земля не прогреется стабильно до 12-15 градусов тепла, поливать чем-либо под корень бессмысленно. Поэтому даже не дожидаясь, когда погода наладится, можно применять такой состав именно по листу. Данный рецепт, это мощнейший природный комплекс витаминов и аминокислот, применение которого до, во время и после стрессовых условий снабжает растения необходимыми веществами, которые напрямую связаны с физиологией стресса и таким образом имеют профилактический и восстанавливающий эффект.
Когда похолодания закончились уже можно предпринимать другие меры. Не стоит сразу же делать обрезку, чтобы удалить все то, что кажется погибшим, надо дать растениям возможность восстановиться, возможно, после реанимации ветки и листья «оживут». Можно обрабатывать растения «Эпином» или «Цирконом». Можно применить «Циркон» и янтарную кислоту, причем делать обработку по листу и проливать почву.
Есть еще пару средств, которые помогут растениям в холод. Основной рекомендацией по уходу за поврежденными растениями будет опрыскивание стволов и ветвей препаратами, который легко можно легко купить или приготовить самостоятельно.
Состав для опрыскивания №1:
- В 1 литре теплой воды растворите 5 таблеток (500 мг) янтарной кислоты и 10 мл. препарата «Стимул».
- После тщательного размешивания, нужно довести объём раствора до 5 литров, добавив к нему отстоянной воды, и провести опрыскивание.
- Через несколько дней процедуру необходимо повторить. Данный раствор нужно хранить при температуре до 15 градусов. Срок хранения — 5 дней.
Помочь теплолюбивым растениям пережить холода помогут аминокислоты. Есть много препаратов на их основе, например, «Мальтамин» (1 ч.л./1 л воды). Если препарат «Мальтамин» недоступен но можно использовать дрожжи.
Состав для опрыскивания №2:
- Нужно развести 100 грамм свежих дрожжей в 1 литре теплого молока или сыворотки.
- Затем довести до объема в 10 литров водой. Средство для опрыскивания готово. Не нужно добавлять сахар, так как при брожении количество природных стимуляторов резко снижается.
Применять препарат следует сразу же после приготовления. Преимуществом данного средства является возможность его использования для полива растений.
Как можно помочь растениям после доходов:
- Нужно ждать. Скоро потеплеет, и растения начнут возвращаться к жизни.
- Подкормить растения сульфатом магнием и сульфатом калия.
- При похолодании растениям не следует давать азот, особенно на кислых почвах. А вот когда погода наладится, и температура грунта стабильно будет выше 10°, можно растения начать подкармливать. Можно подкормить органическими удобрениями, но лучше растворами минеральных, главное не переборщить. Начинать нужно с половинной дозы, указанной на упаковке. Если растение сильно ослабло от погодных неурядиц, то лучше все же применять щадящие средства, они очень нежно подкормят, простимулируют и поднимут защитные свойства.
https://vk.com/photo-159774511_457265511
Часть 3. Подготовка и высадка рассады томатов в холодную погоду
Обычно рассаду томатов в теплицу уже высаживают в первой половине мая. Но погодные условия могут подвести, холодная погода не позволяет нормально прогреться грунту, а значит, высадку нужно отложить.
Бывает так, что на улице еще холодная погода, грунт еще не очень хорошо прогрелся, но пора высаживать рассаду томатов. Чтобы рассада хорошо прижилась, за 2 дня нужно накопать ямы, так земля прогреется лучше на необходимой глубине. Можно даже эти ямки пролить кипятком, если грунт сухой.
Прежде чем приступать к высадке рассады в защищенный грунт, в теплице проводятся предварительные работы. Нужно сразу же привязать веревки, которые будут использоваться для подвязывания кустов, так же нужно протянуть поперечный шпагат, к которому будут непосредственно привязываться веревки. Конечно, можно воспользоваться и более так сказать советским вариантом, и просто возле каждой ямки сразу же вбить колышки, которые и послужат опорой для кустов в будущем. Но удобнее воспользоваться первым вариантом, и пустить потом веревку вокруг куста по часовой стрелке. В 2-3 оборота. Кстати, неважно, в какую сторону будет идти веревка – по часовой стрелке или против. Просто нужно сделать это одинаково на всех кустиках.
При высадке рассады томатов в первую очередь нужно выбирать самую высокую и переросшую, потому что она уже очень просится на высадку в постоянное место. Кроме того, если дольше держать томаты в маленьком объеме, нижние листья начнут желтеть и опадать, а растения будут вытягиваться еще дальше.
Для того чтобы высадить рассаду томатов, температура грунта должна прогреться хотя бы до 12 градусов на глубине примерно 10-15 сантиметров, где у растений будут находиться корни. Если сажать в более холодную почву, то корни просто перестанут работать, для рассады будет громадный стресс, она не погибнет, но точно приостановится в росте и можно потерять первую цветущую кисть.
Высаживать рассаду можно, когда на ней появились бутоны, но она еще не зацвела, потому что опять же для нее будет большим стрессом, если посадить ее цветущей. Когда только есть зачатки бутонов, рассада неплохо приживается, первая кисть всегда сохраняется, а значит, и урожай удается получить, начиная с первой кисти.
Как же поступать, если рассада перерастает? Для этого нужно как-то повысить температуру грунта, и произвести высадку. Можно высадить рассаду в рукава, рукава гораздо быстрее прогреются, и температура грунта на этой глубине будет комфортной, которая и нужна. Еще один вариант – посадить рассаду более поверхностно, неглубоко, в верхних слоях почвы, например, полулежа. И поливать растения теплой водой, температурой под 30 градусов. По необходимости, если рассада очень сильно переросшая, стебель можно немножко закрутить, но очень аккуратно, чтобы не поломать его. Томаты имеют способность пускать корень из ствола, они даже могут пускать воздушные корни, соответственно, чем больше углубить их, тем сильнее будет корневая система.
Высокие грядки являются очень хорошим способом для начала более ранней посадки растений, в силу того, что почва в высоких грядках лучше прогревается и гораздо легче можно сделать теплые грядки с закладкой навоза, компоста, всевозможных растительных остатков вглубь грядки для того, чтобы они как следует там перепревали. Многие замечают, что при выращивании триходермы, масса, в которой она растет, очень сильно нагревается, что свидетельствует о том, что триходерма также является одним из организмов, которые активно разлагает остатки и компост, создавая благоприятные условия для раннего выращивания растений.
Такие высокие грядки лучше готовить с осени, например, с помощью пластиковых панелей. Сначала в них можно посеять весной какую-нибудь зелень, а потом уже подготовить для высадки рассады. Высокие грядки очень удобны, потому что не надо сильно над ними наклоняться, прогреваются они намного быстрее, их легче поливать и легче делать подкормки.
Можно оснастить теплицу обогревателями на некоторое время, но, к сожалению, такой вариант не всем по карману. В любом случае, нужно оградить томаты от перепадов температур, и всегда, даже в тепличных условиях, иметь под рукой дополнительный укрывной материал. Высадку лучше делать в середине теплицы, если это возможно, потому что там быстрее и лучше прогревается почва. Чтобы земля при луночной посадке или с помощью траншей прогрелась лучше, выкапывать их лучше заблаговременно.
У сильно переросшей рассады нужно удалить нижние листья, и дать ранкам, которые остались после оторванных листиков, подсохнуть на солнце, чтобы через них в растения не попали разные заболевания. Такую манипуляцию можно делать с рассадой томатов, с огурцами и перцами тоже можно, но раньше, дней за пять до высадки.
Рассада должна быть вся идеально здоровая, если есть какие-то подозрительные кусты, лучше их отставить в сторону и не работать с ними. Особенно, если листья сильно кучерявые, кудрявятся, если есть признаки мозаики, какая-либо пятнистость, это все признаки вирусных и бактериальных заболеваний, которые, по большей части, не лечатся. И при работе с инструментом, при обрезке листьев, нужно от куста к кусту делать дезинфекцию ножниц, секатора, лезвия, чтобы не перенести случайно болезнь с одного растения на другое.
Если рассада не очень красивая, тонкая, вытянутая, это еще не говорит о том, что урожая не будет. В основном втягиваются индетерминантные сорта, которые склонны к этому, у которых не ограниченная точка роста. Также, конечно, на это влияет освещение, температура, погода в целом. Но детерминантные сорта, конечно, будут всегда красивее. Например, томаты гномы – настоящие крепыши, и они сами по себе не склонны к вытягиванию.
Перед высадкой рассады томатов нужно удобрить почву, потому что земля каждый год эксплуатируется и истощается. В грядку можно добавить компост, и перекопать, так же можно использовать минеральные удобрения, и следить за кислотностью почвы. Можно внести под перекопку азофоску 16-16-16, в дозировке 2-4 столовые ложки на 1 квадратный метр, после этого заделать в грунт.
В каждую лунку желательно положить немного цеолита (из наполнителя для кошачьих туалетов), он даст благоприятный рост корням за счет того, что в нем есть кремний, который со временем становится доступным для корневой системы. Так же кремний делает более доступным фосфор, который очень нужен корням для нормального роста и развития, а так же благодаря фосфору будет хорошее цветение и будут хорошо завязываться томаты.
Так же можно положить буквально 2-3 столовых ложки биогумуса. Но это только в том случае, если с осени не вносилось никакой органики, потому что в противном случае у томатов может начаться жирование. Компоненты перемешиваются между собой и с землей, и далее нужно примерить стакан к лунке, если нужно, можно подсыпать на дно еще земли, сделать так, чтобы томат потом после высадки находился в почве на том же уровне, что и в стакане, хотя его можно и заглубить, но почва на глубине еще совсем холодная.
Дня за четыре до высадки рассаду нужно подкормить калийно-фосфорным удобрением, лучше если это будет монофосфат калия (1 грамм на литр воды), но можно использовать комплексные удобрения, «Плантафид», «Плантафол» и т.д. Если на рассаде есть пасынки, их надо удалить. Так же можно убрать какие-то нижние сухие листики, которые идут за семядольными.
После подкормки (перед высадкой) рассаду не надо поливать, чтобы дать возможность почве немного подсохнуть. Это поможет не развалиться земляному кому, когда томат будет выниматься из емкости, и это будет менее травматично для корней, кроме того, корни переместившись в новый объем грунта, сразу же начнут искать влагу и питание, и будут разрастаться.
А вот, что нужно обязательно сделать – это опрыскать рассаду антистрессовыми препаратами. Можно использовать «Эпин», «Циркон», в результате рассада будет уже более устойчивой к стрессу. По желанию при посадке можно припудрить корневую систему корнестимулятором, по типу «Корневина» или «Коренника». При пересадке нужно быть аккуратнее, чтобы не повредить земляной ком и важно убедиться, что растения имеют здоровую корневую систему.
Можно высаживать рассаду траншейным способом, полулежа. Этот вариант отлично подойдет, если почва холодная. В особенности, если рассада еще и переросшая. На дно можно добавить золу, смешав ее с почвой, это будет калийно-фосфорная подкормка, а далее компост, и сверху слой свежей травы.
Если рассада не критично переросла, можно подождать устойчивого тепла и подготовить ее к высадке. Раннеспелые сорта томатов можно высаживать, когда растения достигнут возраста не 30 дней, а поздние сорта – спустя 45 дней. Важно, чтобы у рассады хорошо развились корни. Стоит постепенно выносить рассаду на закалку, сначала на полчаса, потом подольше, а потом оставить на несколько дней прямо в теплице в горшке/стаканчике. Естественно, нужно будет постоянно следить за температурой, и постепенно приучать рассаду к яркому солнцу.
Растения помещаются в подготовленные ямки, засыпаются грунтом, приминаются и проливаются теплой водой. Высаживать растения лучше в шахматном порядке с расстоянием в 30-50 сантиметров друг от друга. При более редкой посадке растения будут лучше проветриваться, а значит, будет меньше различных заболеваний и вредителей. Для того чтобы грунт быстро не пересыхал, а так же для защиты от сорняков, можно использовать мульчу. Важно, чтобы у томатов была хорошая вентиляция и много солнечного света.
В первые 10 дней рассада может обойтись и без полива, если по растениям видно, что им нужен полив, проводить его желательно только в теплое время суток, и только теплой водой.
Следующий этап – подвязка томатов к шпагату или колышкам, но это будет примерно через неделю после высадки.
https://vk.com/photo-159774511_457265510
Часть 4. Тонкости высадка рассады перцев
Когда высаживать рассаду перца на грядку зависит от двух факторов. Первый – это, где находится эта грядка в теплице или в открытом грунте и, второй – это, конечно же, от погоды в регионе. Поэтому точно сказать, когда их нужно высаживать в грунт нельзя, т.к., если их прихватит морозом, то подмороженные перцы будет спасти очень трудно, в отличие от томатов, в этом плане они проще отходят и достаточно быстро восстанавливаются, выпуская новые побеги (пасынки) из пазух.
Самое важное условие, которое позволяет высаживать перцы на постоянное место жительства – это среднесуточная температура. Если говорить о температуре воздуха, то она должна быть хотя бы +15 градусов, температура почвы должна составлять хотя бы +14 градусов – это будет являться минимальной температурой, для высадки перца на постоянном месте.
Второе условие, которое позволяет принимать решение о том, что пора высаживать перец – его оптимальный размер. Если говорить про перец, который растет в рассадных стаканах, то здесь возраст рассады может быть от нескольких листьев до уже зацветающих цветочков. Если же речь о перце растущим в общей плошке, то оптимальный размер – это порядка 16-18 сантиметров и 6-8 настоящих листьев, а так же возможно наличие бутонов. Если перец в общей плошке уже зацветает или цветет, то он будет намного дольше приживаться, после того как будет высажен на постоянно место.
Рассаду любых растений, и перца в том числе, лучше высаживать во второй половине дня, когда уже солнце начинает садиться, таким образом, солнце будет не такое активное, испарение почвенной влаги также будет замедляться и за ночь перец уже немного адаптируется, а с рассветом следующего дня корневая система начнет работать и будет постепенно восстанавливаться тургор растения.
Еще пару маленьких нюансов – это обрывать или не обрывать коронный цветок у перца. Если нужно получить семена из перца или, если хочется удивить себя или других огородников большим крупным плодом, то коронный цветок можно оставить. Если же цель – получение более равномерного урожая с любого куста перца, то тогда необходимо удалять коронные цветки, для того чтобы растение не тратило силу на завязывание первых плодов, а равномерно распределяло ее на формирование вегетативной массы и на более равномерное закладывание цветков и плодов.
Еще один вопрос – заглублять или не заглублять рассаду перца. Все будет зависеть от того, приступил перец к бутонизации или он еще находится в стадии нескольких настоящих листьев. Когда высаживается перец достаточно маленький, на стадии 6-8 настоящих листьев, его можно заглублять по семядольные листья. Если же перцы уже начинают бутонизировать, зацветать стебель одревеснел, то в заглублении нет никакого смысла, поскольку дополнительно корневая система уже не будет развиваться на стебле, и есть вероятность того, что при чрезмерном заглублении, при каких-то неблагоприятных почвенных условиях, возможно, интенсивное развитие корневых гнилей.
Как известно, любое растение на стадии роста и развития нуждается в трех основных элементах – это азот, фосфор и калий. Поэтому, исходя из того, что есть в наличии, можно грамотно сформировать тот питательный компонент, который будет добавляться в лунку при высадке перца. Какие тут могут быть варианты? Если рассматривать более органический способ выращивания, то однозначно необходимо добавлять, например, перегной, обязательно не меньше 2-х лет, биогумус, компост. Все это будет являться источником азота. Для того чтобы дополнительно внести источники фосфора и калия, можно добавлять золу.
Если нет органических источников питания, можно прибегнуть к минеральным, и в этом нет ничего страшного. Например, можно добавить в лунку 5 грамм суперфосфата, который будет иметь пролонгированное действие и на протяжении всего вегетационного периода постепенно растворяться в почвенном растворе и также можно добавить 5 грамм нитроаммофоски, которая будет являться дополнительным источником азота для растений. Если есть, например, навоз, перегной или биогумус, но нет дополнительных источников фосфора и калия, можно взять такое минеральное удобрение, как борофоска, которое помимо фосфора и калия, будет содержать кальций, магний и другие компоненты. И это будет также являться оптимальным составом той смеси, которую необходимо добавлять в лунку.
Независимо от того, какой будет способ выращивания органический или минеральный, нужно помнить, что перец, баклажаны и любые пасленовые культуры, в том числе и овощные, больше любят очень слабокислые почвы.
Перед тем как высаживается перец, обильно проливать рассадный стакан нет необходимости, потому что чем обильнее его пролить, тем хуже земляной ком будет затем доставаться из емкости, поэтому за пару дней до высадки полив стоит прекратить. Полив можно будет сделать, когда растение окажется в лунке, и желательно делать его только теплой водой. Лучше совмещать полив с добавлением любого антистрессового препарата, можно добавить янтарную кислоту, из расчета 2 грамма на 10 литров воды.
Для перца на огороде нужно выбрать солнечное место, это относится ко всем пасленовым, они очень любят свет, на солнце растут намного лучше и урожай созревает намного раньше. Оптимально перцы высаживать после капусты, кабачков, огурцов, бобовых или корнеплодов. Лунки лучше делать в шахматном порядке с расстоянием друг от друга 40-45 сантиметров, а глубину делать такую, чтобы уже с учетом заложенных в них удобрений рассада перца не заглублялась, а оставалась примерно на том же уровне, что и росла в горшочке.
После высадки растения регулярно поливаются, в зависимости от погоды и небольшими объемами, т.к. корневая система у перца не проникает глубоко, но обязательно нужно использовать теплую воду. Кроме того, если погода стоит холоднее, чем нужный минимум, частоту поливов нужно сократить, а, если выше максимума, то наоборот участить. Или же, если не соблюдать режим полива, особенно в жару, на плодах может появиться вершинная гниль.
Так же стоит помнить про опоры, ведь за время вегетации могут быть и ливни, и сильные порывистые ветра, которые с легкостью прибьют перцы к земле, поломают или выдернут из земли с корнем. Низким же сортам перца подпорки просто не нужны, т.к. кустики растут невысокие, компактные.
Формировать перец очень просто, поступать с ним нужно точно так же как и с баклажанами. Для этого, во-первых, удаляются все ненужные пасынки, это те, что растут внизу до центральной развилки, тогда растение не будет зря тратить свои силы, а в идеале еще нужно удалять и нижние листья, которые загущают посадки и мешают их проветриванию. И, во-вторых, оставляют на растении только 2-3 основных стебля, и, когда на них завяжется примерно 5-6 плодов, прищипывают их. После этого перец замедляет свой рост и направляет силы на вызревание плодов. Ограничить количество побегов и плодов еще нужно, для того чтобы увеличить массу плодов, т.к., чем больше будет плодов на растении, тем масса каждого из них будет меньше.
Низкорослые и скороспелые сорта перца не нуждаются в формировании куста, т.к. у первых лишние побеги практически не образуются, а у вторых урожай созревает быстро, что не скажешь про среднеспелые или поздние сорта, вот им эта процедура необходима, чтобы как раз ускорить созревание плодов.
При высадке рассады перца как правило всегда остается лишняя, и ее очень жалко выбрасывать. В особенности, если она коренастая, здоровая, и в целом очень прекрасно выглядит. Хорошо, когда есть с кем поделиться, или, когда выбраны сорта, которые в принципе сойдут и для балконного выращивания. А что, если нет, неужели придется ее выбрасывать, особенно перчики, ведь они очень часто капризничают в рассадном периоде?
Конечно, есть такие методы, когда в одну лунку сажают по 2 растения перца, по 3, а то и по 4. Но тут понятно, что начнется внутривидовая конкуренция, растения начнут друг другу мешать, придется какие-то удалять, в результате сильно потерять в урожае.
Еще один вариант, когда место в теплице закончилось – посадить рассаду перцев в открытый грунт под дуги. Но пока ночи еще очень холодные, стоит подержать растения в стаканчиках еще 1-1,5 недели.
Конечно, совет тут можно дать только один, не сажать так много рассады, но ведь всегда хочется попробовать какие-то новинки, есть волнения, что какие-то семена не проклюнутся, понадеяться на 10 семян, и потом получить только 3-4 всхода, как-то обидно.
Еще один вариант – посадить рассаду на улице в мешки, но опять же нужно что-то продумывать с укрытием.
https://vk.com/photo-159774511_457265509
Часть 5. Посадка картофеля: выбор сорта, подготовка клубней, грядки, защита от болезней и вредителей
В средней полосе сроки высадки раннего картофеля приходятся на конец апреля, где-то до 10 мая. Но, как правило, традиционно картошку сажают на майские праздники, или 1-го, или 9-го мая.
Очень многие огородники, особенно дачники выходного дня, в основном выращивают ранний картофель, но средние и поздние сорта тоже активно выращиваются. Поэтому стоит знать некоторые нюансы по посадке и в целом агротехнике картофеля.
В первую очередь нужно поговорить об участке, где будет выращиваться картофель. Лучшим предшественником для картофеля являются сидераты, например, смесь из горчицы и редьки масличной.
Второе, о чем надо сказать – очень важен сорт картофеля, как ни у какой другой культуры. Каждый производитель рекламирует и хвалит свой сорт, но самую объективную картину сорта можно получить, обратившись в реестр селекционных достижений, он доступен в интернете, всегда можно туда зайти даже с телефона и прочитать, какие характеристики есть у сортов. Очень часто производители скрывают информацию о чувствительности сортов к разнообразным болезням или позиционируют свои сорта, как сорта для любых условий от сибирских, каких-то северных регионов до юга. На самом же деле есть такое понятие, как районирование и можно быть уверенными в том, что будет действительно очень хороший урожай, в том случае, когда сорт выращивается в подходящей климатической зоне. Почвы, влага и температура – все очень сильно влияет на урожайность.
Среди сортов широкого ареала возделывания из ранних сортов можно порекомендовать такие как, например, «Гала» и «Беллароза». Это действительно очень хорошие сорта, которые себя очень замечательно зарекомендовали. Но можно подобрать и любой другой, который подойдет по характеристикам к конкретному региону.
Следующий момент после выбора сорта – это подготовка участка и внесение туда удобрений. Картофель из-за того, что у него очень маленькая корневая система, пожалуй, самая слабая среди всех огородных растений, не может добывать себе питание из глубины, поэтому ему надо сразу положить все готовое. Картофель является большим любителем азота, калия и, конечно, ему нужен хороший доступный фосфор. Поэтому при подготовке почвы к посадке картофеля ни в коем случае не стоит забывать об удобрениях.
Среди азотных удобрений компост и навоз для картофеля не являются лучшим вариантом. Здесь лучше отдать предпочтение минеральным удобрениям, например. 15-20 грамм аммиачной селитры на квадратный метр, а лучше использовать сульфат аммония – 30 грамм на квадратный метр. Сульфат аммония подкислят почву, хорошо работает в холодной почве и на старте не улетает в грунтовые воды в отличие от нитратных удобрений. Поэтому это удобрение наиболее предпочтительнее для картофеля, оно также защищает растения от обыкновенной парши, поскольку немножечко подкислят грунт. Допускается также и луночное внесение этих удобрений для того чтобы не подкармливать сорняки в междурядьях. Не исключено, что на малоплодородных почвах этой дозы может не хватить, и потом придется проводить листовые подкормки, например, мочевиной, 1 столовая ложка на ведро воды.
Среди всевозможных калийных удобрений стоит отдать предпочтение сульфату калия. В процессе поглощения калия, почва также будет немножечко подкисляться и это будет защищать молодые клубни от обыкновенной парши. Картофель не выносит хлора, поэтому, использовать хлористый калий ни в коем случае нельзя. Но его можно было внести и с осени, до весенней посадки весь хлор вымывается из грунта.
С золой надо быть очень осторожными, потому что подщелачивание золой почвы непременно вызовет вспышку обыкновенный парши. Поэтому золу можно вносить только на очень сильно природно кислых участках, где не проводились мероприятия по раскислению почвы, в этом случае зола не навредит.
В качестве фосфорных удобрений можно использовать двойной суперфосфат, 20 грамм на квадратный метр.
Следующий шаг – посадка картофеля. Классическая схема посадки картофеля – это междурядья 70 сантиметров, а в ряду примерно 30 сантиметров. Можно сделать более плотные посадки картофеля, они хоть и хуже проветриваются, но они закрывают междурядья и не позволяют расти сорнякам. Но у плотной посадки картофеля через 15-20 сантиметров, есть и недостаток, к сожалению, крупных клубней образовываться не будет, хоть урожай и будет чуть больше. Ориентироваться нужно на свой вкус. Но 70 сантиметров в междурядьях надо делать обязательно.
Положенный в очень холодную почву картофель, очень часто загнивает, эта культура относительно теплолюбивая, поэтому обязательно нужно дождаться, чтобы почва прогрелась хотя бы до 7° тепла на глубине заделки клубней.
Ранний картофель высаживают на глубину глубину 7-8 сантиметров, средние и более поздние сорта высаживают где-то на глубину около 12 сантиметров.
Для ускорения процесса развития клубней их лучше прорастить. Есть разные варианты, но самое простое – взять влажные опилки, перемешать с ними клубни, добавить туда метаризиум, триходерму и поставить в теплое место. Далее картофель нужно аккуратно высадить, чтобы не сломать ростки, и засыпать почвой.
Если не нравится полоть сорняки, можно взять такой гербицидный препарат как «Лазурит», и по инструкции перед посадкой обработать почву, однолетних сорняков, ни злаковых, ни широколистный не будет.
Обязательно нужно будет сделать междурядную обработку, т.е. окучивание. Первый раз окучивают, когда растения поднялись на высоту 20 сантиметров, а второй раз во время начала цветения. И первое, и второе окучивание можно совместить также с дополнительным внесением удобрений. В первую очередь с внесением суперфосфата, буквально по столовой ложке на квадратный метр с заделкой в почву. Когда картофель зацветает, в обязательном порядке нужно сделать подкормку кальцием – столовая ложка кальциевой селитры на ведро воды, и опрыскать ботву картофеля.
Для защиты от болезней и вредителей особенно на раннем картофеле лучше использовать биологические препараты. Системные фунгициды и инсектициды не успевают вывестись из клубней, поэтому для раннего картофеля они не подходят. Внесение таких препаратов, как боверия, метаризиум, триходерма и сенная палочка помогает избежать необходимости применения синтетических препаратов для борьбы, как с болезнями, так и с вредителями, с учетом того, что эти организмы можно нарастить самостоятельно из специальных заквасок.
https://vk.com/photo-159774511_457265508
Часть 6. Посев и выращивание огурцов в открытом грунте и теплице
Огурцы можно сеять как сухими семенами прямо в грядку, так и выращивать через рассаду. Второй вариант предпочтительнее для получения более раннего урожая и посадки их в теплицу.
Рассада огурцов развивается очень быстро, уже через 15-30 дней она готова к посадке. За этот период на огурцах формируется по 3-4 настоящих листочка.
Если рассада будет высаживаться в открытый грунт, нужно дождаться устойчивой теплой температуры, должна хорошо прогреться почва и быть не менее +15 градусов, а ночью не должно быть заморозков, потому что огурцы могут погибнуть. Обычно благоприятный период для высадки рассады в теплицу приходится на середину мая, а в открытый грунт – конец мая.
Огурцы на рассаду нужно сразу сеять в отдельной емкости, потому что эта культура очень болезненно воспринимает пикировку. И даже при пересадке на постоянное место, нужно быть максимально аккуратными, чтобы не повредить корневую систему. Если повредить корни, рассада потом будет долго приживаться. Высадку проводят вместе с земляным комом.
Для посева огурцов можно использовать перепревший компост, по своему составу похожий на рассыпчатый торф. Грунт с добавлением биогумуса также отлично подойдет для огурцов. На 10 литров компоста нужно добавить 1-2 стакана древесной золы, которая даст необходимый огурцам калий. Стаканчики лучше использовать объемом 200-300 миллилитров. После посева семян, стаканчики нужно затянуть пленкой, поставить в тепло, а, когда появятся первые всходы, снять ее и поместить маленькие растения под свет или просто на солнечный подоконник.
Если семена ничем не обработаны производителем, желательно обеззаразить их, чтобы убрать различные болезнетворные споры, фитопатогены. Можно замочить семена в растворе сенной палочки примерно на сутки, это так же ускорит прорастание.
Для теплицы подойдут партенокарпические огурцы, гибриды, которым не требуется опыления насекомыми. Для открытого грунта можно выбирать, как партенокарпические, так и пчелоопыляемые сорта и гибриды.
https://vk.com/photo-159774511_457265507
Часть 7. Как спасти урожай чеснока после холодов
Холодные дни сменились теплыми, похолодание закончилось, и у многих огородников сейчас началась проблема с чесноком. Отчего-то пожелтели кончики. Стресс — абсолютно нормальная физиологическая реакция растений на перемену температур.
Иногда, чтобы спасти растения от холода, достаточно обильного полива. Вода обладает большой теплоемкостью, поэтому пролив грядки с чесноком, можно защитить его кончики от пожелтения. Конечно, небольшие минусовые температуры сильно не навредят озимым посадкам, но способны оказать неблагоприятное воздействие на них, из-за чего первые листья могут утратить свои функции.
В воду для полива желательно добавить сульфат калия или монофосфат калия (1ст.л./10 литров воды). Калий из этих удобрений неплохо усваивается растениями даже при пониженных температурах и помогает растениям защититься от холода. Весной растения можно подкормить зольным раствором. Для его приготовления нужно смешать 2 литра золы с 1 стаканом уксуса 9% в 10 литрах воды.
Второе, чего не хватает чесноку после заморозков – азота, поэтому вполне можно сделать быструю подкормку сульфатом аммония (1ст.л./10 литров воды).
Есть давно многим известная пентасульфатная подкормка, в которую входят такие компоненты как сульфат калия (1 столовая ложка), сульфат аммония (1 столовая ложка), сульфат железа (1 столовая ложка), сульфат меди (1 чайная ложка), сульфат магния (1 чайная ложка), лимонная кислота (1 столовая ложка) на 10 литров воды.
Можно ограничиться столовой ложкой сульфата калия и столовой ложкой сульфата аммония на 10 литров воды и легко пролить чеснок.
https://vk.com/photo-159774511_457265506
Часть 8. Как получить хороший урожай фасоли
Фасоль – очень полезна для человека, особенно для взрослых людей, особенно для пожилых. Зерновая фасоль – источник кальция, источник волокон, это прекрасная профилактика колоректального рака и других подобных заболеваний. Особенно полезна темная фасоль, черная, темно-красная, фиолетовая – это замечательные источники антиоксидантов. Спаржевая фасоль является источником аминокислот других очень полезных веществ, которые благоприятно воздействуют на организм человека, в том числе даже снижают уровень сахара в крови. Противопоказана фасоль людям, которым поставлены следующие диагнозы: колит, панкреатит, нефрит, гастрит, язва желудка, подагра. В этом случае лучше проконсультироваться с врачом.
Есть один надежный признак, как определить правильные сроки посева фасоли – это примерно спустя 1-1,5 недели после того, как отцветет черемуха. Фасоль относится к теплолюбивым растениям, поэтому высаживать ее стоит только после того, как почва на глубине посева, а это порядка 1,5-2 сантиметра прогреется примерно до 10-12 градусов тепла. Если температура будет ниже, фасолевые семена практически не прорастают и у многих сортов семена гниют. Есть сорта, которые ложатся в холодную землю, это более старинные сорта, и не сгнивают, просто лежат в земле и ждут благоприятного периода, повышения температуры.
Но большинство сортов фасоли все-таки разбухают в холодной земле и при невозможности дальнейшего роста просто поражаются бактериальными и грибными инфекциями, из-за чего сгнивают. Кроме того, фасоль чрезвычайно чувствительна к возвратным холодам, поэтому, чем раньше ее посеять, тем выше риски, что, когда холода вернутся, все погибнет.
В средней полосе раньше было принято сеять фасоль не ранее 9-го мая, но иногда заморозки возвращаются даже в начале июня. Есть один из видов фасоли, которые можно сажать максимально рано, это фасоль многоцветковая. Она является холодоустойчивой, ее еще называют турецкой, бобы у нее крупные, растение с красными, белыми или красно-белыми цветками, очень красивое, и его часто выращивают в декоративных целях, но оно является абсолютно съедобным. Поэтому эту фасоль можно высевать и в ранневесенние сроки, в районе 20 апреля, и она успеет дать очень хороший урожай.
Если все-таки хочется пораньше посеять фасоль, то участок, предназначенный под ранний посев фасоли, можно застелить прозрачной или черной пленкой, и держать недели 2, чтобы земля как следует прогрелась под пленкой, и туда потом посеять фасоль, после чего снова накрыть пленкой. Как только всходы появятся, пленку можно снять и накрыть грядку на дугах спанбондом, тогда не будет никаких рисков того, что фасоль пострадает.
Можно фасоль выращивать через рассаду, но нужно помнить, что фасоль плохо переносит пересадки, поэтому не должно быть загущенных посевов и рассаживать ее потом нужно максимально аккуратно. Иначе, вместо раннего урожая можно вообще не получить никакого. Или же можно использовать препараты по типу «корневина», которые усиливают развитие корневой системы. Кстати, поздняя фасоль как раз вполне может выращиваться через рассаду, тогда получится гарантированный урожай позднеспелых видов бобовых.
Спасибо за интерес к моей статье.
