Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Томаты пойдут в рост, если их правильно кормить
Томаты уже давно высажены в теплицу или открытый грунт, а значит, пора произвести их подкормку. После посадки томатов в теплицу в первую очередь им нужен азот для активного наращивания зеленой массы, а так же фосфор для хорошего образования корневой системы. Для подкормок можно использовать минеральные удобрения, но все-таки многие отдают свое предпочтение натуральным.
Хорошая подкормка для томатов – хлебный настой. В хлебе содержатся дрожжи, которые благотворно влияют на почвенную микрофлору, и улучшают рост растений. В дрожжах содержится доступный для растений азот, который необходим для роста. Кроме того, в дрожжах в доступной форме содержится фосфор, который необходим для нарастания хорошей корневой системы.
Для приготовления понадобится 2 кг хлеба на 10 литров воды. Настаивать раствор нужно 2-3 дня, после чего разбавить его 1 к 10. На одно растение нужен 1 литр раствора.
Если подкормка готовится из дрожжей, то понадобится 100 г прессованных дрожжей на ведро воды, опять же удобрение нужно настаивать ночь, после чего разбавить 1 к 10. Можно использовать и сухие дрожжи, 70 г на ведро воды.
Так же можно использовать для полива зеленое удобрение, в нем содержится много азота, необходимого для роста томатов. Лучшие травы для приготовления зеленой бродиловки – с мягкими сочными листьями: одуванчики, лопух, крапива и т.д. Для приготовления понадобится 2 кг измельченной травы на ведро воды, нужно настоять бродиловку неделю, после чего развести 1 к 10. Нельзя добавлять в раствор щелочные вещества, потому что улетучится весь азот. В такую бродиловку можно добавить лимонную кислоту, которая будет помогать растениям усваивать питательные элементы, к тому же в кислой среде азот не будет улетучиваться. В готовый раствор добавляется 1 ст. л. лимонной кислоты на 10 литров.
Любые удобрения для томатов обязательно должны быть теплыми. От холодной воды растения получат шок, у них начнут осыпаться и желтеть листья, и можно не дождаться урожая.
Можно использовать в качестве удобрения настой навоза или помета, но важно не перекормить растения, иначе они начнут жировать, а это приведет к утолщению и росту зеленой части и к потере урожая.
Подкормки с преобладанием азота необходимы томатам только в начале сезона, а во второй половине лета, когда томаты цветут и завязывают плоды, им больше нужны калий и фосфор.
Часть 2. Самое худшее удобрение для томата
Для получения хорошего урожая, растения на участке нужно обязательно подкармливать удобрениями. Это касается и таких любимых всеми растений, как перчики, огурцы, баклажаны и томаты. Все эти культуры большие любители вкусно покушать. Существует множество всевозможных удобрений, в том числе органических и минеральных, которые используются огородниками. Но есть одна подкормка, которая очень популярна среди дачников, но в то же время способна привести к появлению вершинной гнили у томата.
Это самое худшее удобрение, которое только можно придумать для томатов при их выращивании. И называется оно – нашатырный спирт. Нашатырный спирт обладает сильной щелочной реакцией, при попадании в почву он резко ее защелачивает, что приводит к недоступности многих элементов питания для растений. Но в почве живут микробы, которые активно усваивают нашатырный спирт, и превращают его в минеральную кислоту. В результате почва за 5-6 дней закислится, а это приводит опять же к плохому усвоению питательных веществ, только уже других.
Поэтому использование нашатырного спирта в качестве подкормки – это самая плохая идея, которая может прийти в голову. Одна из серьезных проблем, связанных с использованием нашатырного спирта и выращиванием томатов, это, конечно, нехватка кальция или вершинная гниль. Нашатырный спирт высокотоксичен для корней, вызывает жирование растений, вызывает смену кислотности почвы, нарушает усвоение питательных веществ, и, как следствие вызывает вершинную гниль.
Когда же томаты зацвели и дали завязи, ни в коем случае нельзя подкармливать их нашатырным спиртом.
С другой стороны нашатырный спирт часто используют не столько для удобрения растений, сколько с целью борьбы с различными вредителями, с проволочником, тлей, хрущом и т.д. Тут он может найти свое место на участке.
Часть 3. Когда надо избавляются от первой цветочной кисти у томата
Если рассада томатов, как впрочем, перцев и огурцов, долго приживается и адаптируется на новом месте, она очень медленно развивается, и плохо нарастет ее вегетативная масса. При этом кусты могут даже цвести и завязывать плоды. В таком случае, чтобы получить хороший и обильный урожай, необходимо пожертвовать первой цветочной кистью, удалив ее. Так растения начнут быстро развивать свою вегетативную массу.
Причин тому, что кусты развиваются слабо, может быть много. А может быть такое, что рассада переросла, в таком случае тоже лучше удалить первую кисть. Если на слабом растении оставить первую цветочную кисть, когда еще листовой аппарат развивается крайне слабо, хорошего урожая получить не удастся.
Завязавшиеся помидоры будут перетягивать на себя все питание, и куст начнет сбрасывать новые цветочки. Потому что томат уже перестроится в генеративную массу, и будет пытаться хоть как-то вырастить семена, чтобы получить потомство. В итоге не будет развития куста, и не будет хорошего урожая.
Конечно, в дальнейшем, когда будут сорваны первые помидоры, куст может начать развиваться, тогда он даст урожай ближе к осени. Но раннего урожая томатов тут точно не будет.
Часть 4. Поверенные способы спасти томаты от жирования
Жирование томатов может проявляться следующим образом. Стволы более мощные и жирные, могут разветвляться, пасынки у них тоже мощные и очень быстро развиваются. Так же жированию подвергается и листья, они становятся очень яркими, крупными, лопушистыми. Листики на верхушках стеблей начинают заворачиваться змейкой. Цветущих кистей у жирующего томата мало, либо они светлоокрашенные, могут заканчиваться, как пасынками, так и листвой.
Что же приводит к такому состоянию томатов? Конечно же, вина в этом на самом огороднике. Усиленное кормление растений, в особенности азотными подкормками неизбежно приведет к жированию. Безусловно, хочется помочь томату быстрее развиться, перевести его сначала в вегетативную фазу, чтобы могла хорошо развиться наземная зеленая часть. Но часто это приводит к новой проблеме, ведь жирующий томат не хочет давать урожай. Так же жирование может стать следствием фотосинтеза, и тех процессов, которые проходят в листостебельной массе.
Чтобы справиться с жированием томатов, можно использовать один из перечисленных далее способов, в зависимости от обстоятельств.
1. Необходимо проводить азотные подкормки дозированно, в зависимости от тех условий, как выращивается рассада. Любой излишек даже с благими намерениями может снизить урожайность или вообще оставить без урожая.
2. Если жирование делается умышленно, например для быстрого нарастания зеленой массы, то после азотистой подкормки, чтобы азот, как элемент питания не очень усваивался растениями, стоит провести 1 или 2 калийных или калийно-фосфорных подкормки. Например, можно использовать сульфат калия из расчета 1 ст. л. на ведро воды, под корень. Для тех, кто использует более органические удобрения, можно посоветовать использовать настой золы, из расчета 1 стакан золы на ведро воды, и так же подкормку внести под корень.
3. Для тех томатов, у которых уже образовалась первая цветочная кисть, можно создать некоторые стрессовые условия, обрезав нижние 3-5 листьев. Но при этом обязательно нужно оставить 1-2 листа под цветочной кистью.
4. Чтобы распрямились верхушки томатов, необходимо прибегнуть к такому способу, который называется подсушивание. Но тут стоит учитывать те почвенные условия, которые характерны для места, где растут томаты. Если почвы более легкие, песчаные или супесчаные, то подсушивание протекает в более короткий срок. Если же почва суглинистая, тяжелая и плотная, то подсушивание может проходить порядка недели. По мере того, как подсыхает грунт, макушка томата разворачивается. После этого томаты нужно обильно пролить, а, если верхушки свернутся снова, то их снова необходимо подсушить, а потом пролить. За сезон жирования подсушивание можно проводить не более двух раз.
5. Овощеводам, у которых очень легкие почвы, можно попробовать такой способ, как обильный пролив водой, из расчета 8-10 л под один куст. Так азот вымоется в более глубокие слои почвы. Если же почва плотная, то такой метод, конечно же, не подойдет, поскольку корневая система из-за избыточного полива вообще лишится кислорода, что еще вреднее, чем жирование.
Затянуть процесс азотного питания растений можно с помощью правильной мульчи, а именно с помощью мульчирования посадок опилками. Опилки не дадут азоту хорошо усвоиться, поэтому не будет жирования. За 2 недели их нужно пролить хорошенько пару раз, и почвенная микрофлора начнет их перерабатывать.
Через 2 недели можно замульчировать почву скошенной травой слоем в 7-10 см, с проливом противомикробными препаратами, чтобы активизировать почвенную микрофлору.
Часть 4. Когда и как обрабатывать растения бором
После обработки бором, у томатов, огурцов, плодово-ягодных и других культур улучшается завязываемость плодов, а это, в свою очередь, повышает урожай! Но важно правильно провести борсодержащую подкормку.
Функции, которые выполняет бор в растениях очень разные. И есть 2 самые главные.
Первая – бор помогает в образовании пыльцы, которая, в свою очередь, помогает завязываться плодам. То есть, если растение будет ощущать дефицит бора в момент завязывания плодов, то у него начнут осыпаться цветочки.
Вторая функция бора в том, что вместе с калием он помогает отвести органические вещества, накопленные в листьях в результате фотосинтеза, в налив плодов. При нехватке бора растения будут задерживаться в развитии.
Важно не превышать дозировку при подкормке растений бором. Потому что, если бора будет слишком много, он будет блокировать усвоение растениями других не менее важных элементов.
Бор можно начинать применять, когда на растениях появились бутоны. Это первая обработка по листу. Вторая обработка нужна через 10-14 дней, так же по листу. Дело в том, что бор не может перемещаться вверх по растению, поэтому, когда оно подрастет, в верхней части его не будет, и нужно проводить новую обработку.
Существует очень много борсодержащих препаратов. Самый простой способ – использовать борную кислоту, из расчета 5 грамм на ведро воды. Борная кислота дешевая и доступная, но она, конечно, не так хорошо усваивается, как современные препараты, которые специально разработаны для растений для легкого усвоения.
Можно использовать такие препараты, как «Бороплюс» (10 мл на ведро воды, 2 раза с интервалом 10-14 дней) или «Хелатин бора» (50 мл на ведро воды). Эти препараты подороже, но они более эффективны для обработки растений.
Нельзя обрабатывать растения бором в солнечную жаркую погоду, или в ветреную, иначе препарат быстро высохнет или выветрится, и результат будет на половину меньше. Так же не проводят опрыскивания перед дождем, ведь препарат смоется.
В результате обработок бором растения очень хорошо развиваются, закладываются кисти, цветочки не опадают, из каждого образуется завязь. В самом растении бор есть, но иногда его может быть в недостаточном количестве, и в таком случае подкормки борсодержащими препаратами просто необходимы. Из земли корни плохо усваивают бор, поэтому опрыскивания необходимо делать именно по листу.
Часть 5. Основные причины, почему не работают листовые обработки
Часто случается, что огородник проводит листовую обработку, ждет какого-то эффекта, но его не наступает, либо наступает, но не в той мере, в какой хотелось бы. Причин этому несколько.
Первая причина – некачественный или поддельный препарат. В таком случае решить проблему можно только приобретая все средства у проверенного продавца.
Вторая причина – неправильное проведение листовых обработок. Например, нельзя проводить листовую подкормку по яркому жаркому солнцу. Потому что нанесенная на лист воздушно-капельная смесь быстро испарится, не успев впитаться в растение. Либо нанесение перед дождем или по сильному ветру, когда средство либо смывается, либо сдувается.
Третья причина – качество воды для обработки. Если вода жесткая с показателем рН 7,5 и выше, то в ней любой препарат будет вступать во взаимодействие с солями жесткости, и выпадать в осадок, либо будет происходить химическая реакция, которая сильно изменит показатели препарата. В таком случае сильно снизится эффективность листовой обработки. Жесткая вода содержит высокое содержание минеральных солей, преимущественно магния и калия. Эти элементы содержатся в недоступной для растений форме, зато значительно ухудшают действие препаратов.
Определить жесткость воды можно в лаборатории, но это не всем по силам. Поэтому можно определить жесткость «на глаз». Если в кастрюлях и чайниках быстро образуется каменистый налет, это и есть соли жесткости, что свидетельствует о том, что вода жесткая. Можно так же определить жесткость воды с помощью лакмусовой бумажки.
Но жесткую воду можно и смягчить, достаточно 0,5-1 ч.л. лимонной кислоты на 1 литр воды, чтобы вода стала мягкой. Этот раствор кипятят в течение нескольких минут. Под действием лимонной кислоты соли магния и соли кальция превратились в цитрат магния и цитрат кальция. В таком виде они могут очень хорошо усваиваться растениями.
При правильном проведении листовой обработки с использованием качественных препаратов и смягченной воды, можно получить хороший результат.
Спасибо за интерес к моей статье.
