Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вот и подходит к концу очередной дачный сезон и в садах уже завершены многие работы. Казалось бы, владельцам приусадебных участков можно уже расслабиться и отдохнуть, но, на самом деле, работы в саду ещё много и сидеть садоводам без дела в октябре точно не придётся.
Часто пожилым садоводам приходится выполнять достаточно тяжелые физические работы на своей земле – например, собирать мусор в кучи и выносить его с участка (например, влажную листву, спиленные ветки). Для облегчения таких работ можно собирать мусор в одну большую и крепкую картонную коробку (или плотный мешок), поставленную на базарную тачку, постепенно перемещая ее по участку благодаря наличию широких колес и крепкой ручки. Колеса, шириной около десяти сантиметров, не проваливаются даже во влажную землю, поэтому тачка не застревает. Разгрузить тачку от собранного мусора также достаточно просто – после подкатывания к нужному месту достаточно просто перевернуть ее на бок и высыпать в мусорную кучу содержимое установленной на платформе коробки или пакета.
— Даже в октябре многие сорта яблонь радуют урожаем, который можно переработать несколькими способами:
Заморозка свежих плодов – тщательно помыть яблоки, порезать на кусочки, сразу уложить в пакеты, плотно завязать и поместить в морозилку. Нарезать яблоки можно кусками различной величины (для компота крупными, для пирогов мелкими). В дальнейшем размораживать не нужно – можно сразу высыпать кусочки в компост или в тесто.
Заморозка яблочного сока – чистые яблоки прогнать через соковыжималку, дать соку отстояться в течение тридцати минут, убрать поднявшуюся плотную пену, сразу перелить сок в плотные целлофановые пакеты и убрать в заморозку. Готовый продукт имеет очень высокую концентрацию, при последующем использовании нужно будет разбавлять сок горячей водой и добавлять небольшое количество сахара.
Высушивание – помыть яблоки и нарезать на небольшие кусочки без косточек, разложить на электросушилку в один слой, хранить готовый продукт нужно в банках или ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой.
— Осень является превосходным и самым подходящим временем для приобретения и посадки саженцев плодовых деревьев, а также кустарников. В питомниках и садовых центрах продают свежевыкопанные сильные растения, корни которых не успели пересохнуть. В это время года земля еще сохраняет тепло, а благодаря частым дождям корневая система растений быстро адаптируется на новом месте.
При выборе саженцев следует обращать внимание на ряд важных моментов:
1. Корневая система здорова, не имеет пересохших кончиков или признаков гнили, на срезе корни окрашены в белый или желтый цвет.
2. Корни имеют ответвления и мочку.
3. На коре и ветках саженца отсутствуют повреждения и какие-либо пятна, нет мест с подгниванием или подсыханием, поверхность коры гладкая и при ее соскребании становится видна зеленая ткань.
4. Возраст саженца любого плодового дерева составляет два-три года (очень взрослые растения плохо и долго приживаются), ягодные кустарники должны иметь возраст от двух до трех лет.
5. На растении нет много листьев (в противном случае за время хранения после выкопки побег потеряет очень много влаги).
6. Корни готового к продаже саженца находятся в увлажненных опилках, а сверху завернуты в пленку (растения с сухой корневой системой с большой вероятностью не приживаются).
7. Обязательно должна быть информация о сорте саженца.
Нередко недобросовестные продавцы просто выкапывают саженцы с поля и пересаживают их в горшки, выдавая за растения с закрытой корневой системой. Такие саженцы стоят дешевле, но их приживаемость может быть под вопросом. Настоящее растение, выращенное в горшке, требует большего ухода – регулярного полива и подкормок, поэтому и цена его выше.
Как же отличить одно от другого? Очень просто. Нужно взять горшок с молодым деревом и аккуратно достать его. Если земляной ком плотно оплетен корнями, это значит, что растение провело в этом горшке весь сезон и успело сформировать мощную корневую систему. Такое растение смело можно покупать – оно будет хорошо приживаться.
Этот же принцип проверки применим и к другим растениям. Например, если выбирается ягодный кустарник, будь то голубика или смородина, не нужно стесняться достать его из горшка. Если корни хорошо развиты и даже видны в дренажных отверстиях, значит, производитель честен, и приобретается качественный посадочный материал, который успешно рос в этом горшке.
Следующий важный момент – состояние листьев. Они должны быть чистыми, без пятен и признаков болезней. Особенно внимательно нужно осмотреть нижнюю сторону листа, где чаще всего прячутся вредители. Небольшое пожелтение листьев не повод для беспокойства. Это лишь сигнал о том, что растению не хватает питания, так как корневая система полностью освоила земляной ком. Такой кустик просто просится на пересадку в более просторный горшок или на новое место.
— В октябре саду пора заняться обустройством приствольных кругов у молодых деревьев. Все лето можно использовать скошенную траву для мульчирования, чтобы сдерживать рост сорняков. Однако, трава постепенно перегнивает, и сорняки все равно пробиваются. Теперь, осенью, пришло время привести все в порядок, убрать старую мульчу, опавшие листья и плоды, а также все сорняки.
Важный этап – подкапывание дернины по краю приствольного круга. Это делается для того, чтобы корни травы и сорняков не проникали к молодым деревьям. Дернина и сорняки отнимают у саженцев ценное питание и влагу. Поэтому для молодых плодовых деревьев приствольный круг должен быть достаточно просторным – не менее метра в диаметре.
Примерно через 2 недели можно будет замульчировать эти участки перепревшим компостом. Это послужит отличным утеплением для корневой системы и обеспечит растения хорошим стартом по питанию весной.
Такой же подход применяется и к ягодным кустарникам.
— Подготовка сада к зиме – важный этап, и один из ключевых моментов – обеспечение растений достаточным количеством влаги. Если август и сентябрь были практически без дождей, то земля сильно пересохнет. Поэтому очень важно не забывать о влагозарядном поливе.
Зимой, несмотря на кажущийся покой, деревья продолжают жить. Корни до определенного момента медленно, но работают, а крона подвергается воздействию сухих ветров. Недостаток влаги в почве может привести к обезвоживанию растений, известному как «зимнее высыхание».
Обильный осенний полив повышает устойчивость деревьев к морозам. Насыщенные влагой клетки лучше переносят низкие температуры.
Оптимальное время проведения процедуры – после того, как опадет основная масса листвы. В этот период сокодвижение замедляется, и дерево переходит в состояние покоя. Влага, полученная при поливе, не будет расходоваться на испарение, а пойдет на создание запаса.
Важно выбрать подходящий момент: дневная температура должна быть в пределах +2-8 градусов, примерно за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. Нельзя поливать, когда земля уже замерзла. Это может привести к образованию ледяной корки, которая перекроет доступ кислорода к корням и вызовет их вымерзание или выпревание.
Важно не просто смочить поверхность, а глубоко пропитать почву.
-
Молодые деревья (2–5 лет) — 40–80 литров на растение, для увлажнения на глубину 50 сантиметров.
-
Взрослые деревья (яблони, груши, сливы и т.д.) — 100–200 литров на дерево, для промочки грунта на 1,5 метра. Деревьям старше 15 лет требуется еще больше.
-
Хвойные деревья — до 50 литров для небольших (до метра) и до 150 литров для крупных.
-
Кустарники (смородина, крыжовник, барбарис, гортензии и спиреи) — 30–50 литров на куст.
На очищенных приствольных кругах нужно немного разрыхлить почву, чтобы влага лучше впитывалась. В приствольный круг кладут шланг с небольшим напором и периодически перемещают его, чтобы промочить всю площадь. Прокапывают канавку глубиной 15 сантиметров по периметру приствольного круга и заполняют ее водой, повторяя по мере впитывания.
Важно — влагозарядный полив проводят только если конец лета и начало осени были осень сухими — если осень обычная, влагозарядный полив проводить не стоит — он может даже навредить.
— Октябрь подходит для высаживания саженцев кустов, плодовых деревьев. Однако, проводить посадку молодых саженцев желательно не позже, чем за две недели до наступления холодов в регионе, обязательно мульчируя приствольный круг слоем органики не менее десяти сантиметров толщиной. При посадке саженцев с открытой корневой системой следует обязательно провести дезинфицирующую обработку корней.
— Для борьбы с почвенными вредителями можно внести в землю приствольного круга плодовых деревьев и кустарников препарат «Метаризин».
Главная цель при работе летней клубникой в октябре – позаботиться о корневой системе. Ведь именно в корнях закладывается будущий урожай.
Осенью, если идут дожди, то клубнику не поливают. Эта влага, замерзая, будет разрывать и выдавливать корни наружу. Иногда можно заметить, что после морозных и малоснежных зим клубника оказывается как бы «вытолкнутой» на поверхность.
Кто-то потом окучивает клубнику, чтобы прикрыть корни землей. Но можно ведь предотвратить это выпирание и связанные с ним проблемы. Ведь даже после окучивания, весной, когда выравнивают землю, корневая система, поврежденная таким образом, будет долго восстанавливаться. Из-за этого не произойдет закладка достаточного количества цветочных почек, и урожай снизится.
Поэтому лучше не допускать глубокого промерзания почвы. Как? Конечно же, с помощью мульчи. Именно поэтому нужно ежегодно подсыпать перегной или торф в районе корневой системы клубники. Если зима будет снежной, тающий снег будет вымывать питательные вещества из перегноя, и они попадут к корням. Это будет первое питание для клубники ранней весной.
Процесс этот несложный. Берется лопатка перегноя и распределяется вокруг кустов. Сейчас клубника довольно облиственная, кусты уже взрослые. Распределяют перегной так, чтобы он оказался как можно ближе к корням, даже создавая небольшой холмик у основания листьев.
Если клубника молодая, такая процедура тем более важна, и подсыпать торф или перегной под нее еще проще – там меньше листьев.
— В начале октября можно проводить и посадку садовой земляники. Признаком успешного укоренения клубники является появление молодых листочков. Очень хорошо высаживать клубнику на черный спанбонд, он отлично удерживает влагу, что способствует хорошему приживлению растений.
— На постоянных грядках у ремонтантных сортов клубники нужно удалить все цветоносы и провести подкормку, чтобы растения успели восстановиться до зимы.
— Начинающим садоводам не следует проводить осенью формирующую обрезку деревьев – для таких работ лучше подходит весна. Но если есть необходимость в осенней обрезке, то важно с ней не затягивать, чтобы ранки успели хорошо подсохнуть до наступления холодов.
Осенний период идеально подходит для санитарной обрезки (удаления сухих ветвей или старых деревьев целиком). Санитарную обрезку можно проводить в любое время года.
Часто приходится видеть запущенные сады. Чтобы сад выглядел ухоженным, нужно начать с самого простого: удалить все сухие и больные ветки. Оставлять их на зиму нельзя, ведь именно в них вредители и болезни находят себе убежище. Сразу же сжигают обрезанные ветки, ведь они представляют опасность как на дереве, так и на земле.
Формирующая обрезка плодовых деревьев – задача более сложная. Главная цель – создать крепкий скелет, способный выдержать большой урожай, сформировать удобную для сбора крону и обеспечить достаточное освещение и вентиляцию каждой ветке. Ведь самые вкусные фрукты всегда растут на солнце.
Это значит, что нужно внимательно осмотреть ветки и удалить те, что растут внутрь кроны. Также избавляются от веточек, которые трутся друг о друга – они могут повредить друг друга, особенно когда дерево начнет давать боковые побеги. Главное – оставить центр дерева открытым.
Дальше убирают близко расположенные веточки, растущие в одном направлении – они будут мешать друг другу в будущем. После этого дерево уже выглядит гораздо лучше.
Далее укорачивают оставшиеся ветки. Здесь важно найти баланс: слишком короткая обрезка не даст нужного эффекта, а слишком сильная может вызвать бурный рост в следующем году. Каждую ветку подрезают индивидуально: сильные – примерно на треть, слабые – наполовину. Чем короче обрезать, тем активнее будет расти ветка в следующем году. Так получится ровная крона. Эти же правила подходят и для абрикосов.
Первые 3-4 года дерево активно формируют, чтобы получить крепкий и компактный скелет.
— Октябрь подходящее время занять омоложением старых деревьев обрезкой.
Когда речь заходит об обрезке плодовых деревьев, многие не хотят и слышать об этом, ссылаясь на то, что природа лучше знает, как им расти. Но не стоит забывать, что садовое дерево уже начинает свой путь с обрезки. Когда делают прививку, прутик, выросший из семечки или косточки, срезают и заменяют на часть от культурного сортового растения, и с этого момента оно уже развивается по другим законам. Его формируют, подкармливают, заботятся о нем, а оно в ответ дает хороший качественный урожай. Но у многих очень старинные запущенные сады, которые такими достались. Формировать поздно, спилить жалко. Что же делать? Для начала нужно проредить крону, далее провести санитарную обрезку. Все сломанные, сухие и большие ветки убирают прежде всего, а дальше смотрят, какие ветки мешают друг другу, то есть трутся. Оставляют те, что посильнее, посвежее, ну и дальше стараются разгрузить центр кроны. Срезав всего несколько веток, идущих к центру, уже можно остановиться. Дерево же живое, и кардинальная стрижка к хорошему тоже не приводит.
В следующем году можно можно проложить омоложение. Это тоже делают в несколько приемов. В идеале по одной ветке в год. Отпиливают на нужной высоте, в следующем году от этого рукава пойдет поросль, ее всю удаляют, оставив только пару-тройку веточек, идущих в нужном направлении. Они станут новыми ветвями, замещающими старые. На следующий год проводят работу со следующей веткой и так далее.
Взрослое дерево по природе своей должно заботиться о потомстве и давать плоды, поэтому процесс формирования плодовых веток ускоряется, а раны, если ветка не очень толстая заживают довольно быстро, раны же от спиленных толстых ветвей и стволов, конечно, так быстро не заживают и их обязательно нужно закрыть.
Другие слагающие ухода за старым садом можно выполнить и поздней осенью. Это очистка и побелка коры и подкормка.
— Именно октябрь — самый лучший месяц для обрезки смородины и крыжовника, когда после листопада крона уже отлично просматривается.
Крыжовник может расти и отлично плодоносить на одном месте в течение нескольких десятилетий, одна ветка может давать хороший урожай семь и даже восемь лет подряд.
Крона крыжовника должна качественно проветриваться и полностью освещаться солнцем. Общего правила по количеству имеющихся крыжовнике ветвей нет, все зависит от сорта и габаритов куста – в нем может быть как пять, так и десять ветвей. Если слишком длинные ветви крыжовника ложатся на землю, то можно их укорачивать, оставляя молодые приросты.
Обязательно нужно удалить у крыжовника засохшие ветки (срезаются максимально близко к земле без пенька), а также самые старые побеги, покрытые мхом и лишайником (почти не дают годового прироста), и ветки, ложащиеся на землю. Следует вырезать самые тонкие и слабые побеги годовой поросли, оставив только сильные и ровные. Если у взрослой ветки есть равноценный конкурент в виде нового побега, то лучше оставить более молодую ветку. Обязательно нужно срезать все боковые ответвления побегов, идущие внутрь куста и загущающие его крону.
После обрезки следует прополоть приствольный круг крыжовника и замульчировать его толстым слоем перепревшего компоста (два-три десятилитровых ведра под один куст).
Смородина. Чтобы смородина радовала обильным урожаем, ей необходима ежегодная обрезка. Молодые саженцы, имеющие всего несколько веточек, при посадке укорачивают, оставляя на каждой не более четырех почек от земли. У взрослых кустов старые побеги обрезают примерно на треть длины, а молодые – лишь слегка, следя за тем, чтобы верхняя почка смотрела наружу. Это стимулирует ветвление и, как следствие, увеличивает количество ягод в будущем сезоне.
Каждый год куст выпускает новые побеги из земли. Важно оставить только самые сильные – 2-3, чтобы обеспечить каждой ветке достаточно ресурсов для плодоношения. Следует совсем немного срезать (укоротить) макушки у однолетних побегов смородины, чтобы на кустах стали активно нарастать боковые побеги. Поскольку основные цветочные почки формируются до средней части ветки, сильная обрезка не рекомендуется. Важно помнить, что у красной смородины основной урожай формируется на верхушках побегов, поэтому их лучше не обрезать. Максимальный урожай ветка дает на 2-3 год, поэтому не стоит держать их дольше 4-5 лет.
Для хорошего вызревания молодых веток полезно будет подкормить кусты смородины фосфорно-калийным удобрением, а во второй половине октября замульчировать толстым слоем компоста. Для лечения отплодоносивших растений можно использовать препараты на основе меди. Почву в приствольных кругах смородины необходимо пролит биологическими препаратами на основе сенной палочки и триходермы, для защиты от почвенных вредителей подойдет препарат «Метаризин» или «Боверин».
Таким образом, у взрослого куста необходимо поддерживать около 12-15 веток, ежегодно заменяя 3 самые старые (темные по цвету) на 3 самых сильных, молодых. Например, если у куста 3 темные, 3 светлее и 3 совсем светлые ветки, значит, ему 3 года.
— В течение сезона иногда сложно добраться до прикорневой или стволовой поросли. Поэтому самое время удалить поросль в октябре, пока есть возможность.
— Обязательно удаляют ловчие пояса перед зимой. Они накапливают влагу, что приводит к подопреванию и гибели коры.
— При положительной температуре воздуха до ноля градусов можно очищать деревья от мхов и лишайников с помощью точечного нанесения четырехпроцентного раствора железного купороса, а затем счищать наросты деревянным инструментом.
— Самая последняя осенняя обработка персика направлена на борьбу с курчавостью листьев дерева. Для эффективного подавления заболевания можно применять препараты на основе меди — например, трехпроцентный водный раствор на основе трехсот грамм медного купороса с добавлением пятисот грамм извести на десять литров воды. Большое количество извести способствует длительному сохранению защитного рабочего раствора на коре дерева (вплоть до весны) и защищает его от смывания дождями. Для приготовления раствора следует использовать натуральную и свежую известь в камнях (без химических примесей).
Проводить обработку персика от курчавости нужно как можно ближе к зиме, когда листья уже полностью опали, а почки заснули. Перед опрыскиванием дерева следует зачистить всю камедь, присутствующую на коре. Опрыскивать персик нужно очень обильно – на одно низкое молодое дерево можно потратить пять литров рабочего раствора бордоской жидкости.
— Можно пролить деревья в саду триходермой. Этот полезный грибок является минерализатором, который обогащает почву питательными веществами, разлагая органику до усвояемой растениями формы. Если в саду было сухо, перед внесением триходермы рекомендуется сначала пролить почву обычной водой.
Внесение биологических препаратов в почву особенно эффективно весной, когда она прогреется, и осенью, пока она еще теплая, но растения уже готовятся к зиме. Это помогает поддерживать оптимальный уровень полезных микроорганизмов.
— Все морозобоины и трещины на коре плодовых нужно обработать (зачистить и замазать) пока температура воздуха не опустилась ниже плюс трех градусов.
— Голубику нужно подкормить перед уходом в зиму, укрывать еще рано (перед выпадением снега).
— Для осенней посадки голубики нужно выбирать хорошо освещенный участок сада, но не солнцепеке. Также голубика любит хорошо увлажненный грунт, но не переносит застоя воды в корневой зоне, поэтому при посадке кустиков следует сделать внизу ямы хороший дренаж. Грунт, в который размещается голубики, должен быть кислым, рыхлым и влагоемким, в обычной садовой земле данная культура не растет. Также для хорошего роста и развития голубики в посадочную яму следует добавлять коллоидную серу, которая будет поддерживать уровень кислотности субстрата в пределах требуемых ягодной культуре значений.
Для посадки голубики нужно выкопать очень глубокую яму и сделать в ней стенки, которые будут изолировать почву внутри нее от остальной садовой земли (например, уложить плотный целлофан или вкопать ёмкость объемом не менее пятидесяти литров с дренажными отверстиями в дне). На дно ямы следует уложить слой дренажа (например, керамзит, гравий, битый кирпич) и укрыть его куском геотекстиля, после чего засыпать заранее подготовленной почвосмесью. Основу субстрата должен составлять кислый верховой торф, к которому нужно добавить измельченную кору хвойных пород, иглицу, мох-сфагнум, опилки. Именно в хвойном опаде содержатся микоризные грибы, необходимые для роста и развития корневой системы голубики. Также в почвосмесь для высадки саженцев голубики следует обязательно добавить специальное адресное удобрение.
Высаженные саженцы необходимо обязательно замульчировать измельченной корой хвойных пород деревьев или опилками. Для качественного сохранения влаги в почве слой мульчи должен составлять не менее пяти сантиметров. Для получения хорошего урожая ягод требуется высадить несколько разных сортов (значительно улучшится процесс опыления), отдавая предпочтение морозостойким растениям.
— На ежевике и малине следует вырезать все отплодоносившие плети, ветки ежевики снять с опоры и уложить на землю.
Часто садоводы не могут определить какая именно малина у них растет – летняя или ремонтантная. Если на молодом годовом приросте куста нет цветов и ягод, то эта малина является летней, она однократно плодоносит на побегах прошлого года с конца июня. Ремонтантная малина формирует цветы и завязывает ягоды на побегах, выросших в течение одного сезона.
Ремонтантная малина является настоящей находкой для садоводов, ведущих свою деятельность в регионах средней полосы России. Лучше отдавать предпочтение раннеспелым сортам, например, «Карамелька». Побеги ремонтантной малины начинают набирать полную силу только в августе, а уже с сентября будут активно плодоносить вплоть до наступления сильных морозов. К этому времени основные насекомые-вредители уже уходят с участков, поэтому на кустах гораздо меньше червивых ягод. В течение сезона полезно мульчировать приствольный круг кустов малины скошенной газонной травой и регулярно поливать посадку.
В конце сезона все побеги ремонтантной малины нужно полностью обрезать практически до уровня земли. Весной заново отрастут молодые и крепкие побеги, которые будут плодоносить к осени. Если оставить часть стеблей не срезанными, то можно получить небольшой урожай ягод в середине лета, но тогда осенью урожай будет немного меньше.
В условиях очень сухой осени важно регулярно поливать малину так, чтобы почва глубоко промокала, иначе ягоды не смогут формироваться крупными и сочными. Очень важно провести осенью адресную подкормку малины специальным удобрением для ягодных культур, богатым фосфором и калием (азотные подкормки под строгим запретом). Также можно использовать органо-минеральную пролонгированную подкормку «Удобрение осеннее» с почвенными бактериями и натуральными компонентами в составе. Внесенные удобрения ускорят созревание ягод и помогут малине хорошо подготовится к зимовке, а также восстановят плодородие почвы. Для усиления эффекта от подкормок можно каждые десять дней поливать кусты комплексным препаратом «Эликсир номер один для клубники и ягод». Мульчировать приствольный круг малины следует до тех пор, пока на участке не закончится скошенная трава и сорняки (почти до морозов).
Если в регионе постепенно понижается температура воздуха, а на кустах малины еще много невызревших завязей, то часть из них можно удалить для ускорения налива и созревания оставшегося урожая.
Высаживать саженцы малины можно как в осенний период, так и весной. Посадка осенью считается наиболее благоприятной, так как уже в следующем году растения ремонтантных сортов уже будут плодоносить, а при посадке весной урожай будет очень сильно зависеть от погодных условий и ухода за малиной. Весь октябрь является оптимальным временем для посадки саженцев малины.
Данная ягодная культура очень требовательна к питанию, поэтому на бедных и песчаных почвах, а также на кислом грунте будет чувствовать себя очень плохо. Для выращивания малины следует выбирать хорошо освещенные участки и обильно заправлять почву органикой. В затенении ягоды малины плохо созревают и имеют недостаточную сладость (особенно у ремонтантных сортов).
Высаживать саженцы малины нужно рядами, оставляя между кустами дистанцию в восемьдесят сантиметров, а между соседними линиями не менее полутора метра. При слишком загущенной посадке крона плохо продувается ветром, в результате чего на малине может развиваться дидимелла и серая гниль, а также появляются различные вредители. Посадочная траншея для саженцев должна иметь ширину пятьдесят сантиметров и глубину полметра. На дно траншеи нужно уложить грубые растительные или древесные остатки (например, гнилые доски и дрова, стебли подсолнечника, картофельную ботву), присыпать их любым препаратом триходермы, сверху насыпать компост любой степени перепревания и большое количество другой разнообразной органики (например, листовой опад, падалица яблок и груш), а также внести суперфосфат (сто-сто пятьдесят грамм на погонный метр). Посадочная траншея должна быть заполнена органическими остатками примерно на две трети от своего объема, остальное пространство следует засыпать плодородной садовой землей и слегка утрамбовать (притоптать) поверхность почвы.
Если земля на участке сильно песчаная или глинистая, то всю почву, выкопанную при подготовке посадочной траншеи, следует удалить с участка и заменить на плодородный грунт. Как вариант, если почва на участке тяжелая или глинистая, то грядку для посадки малины можно приподнимать, так как данная культура не выносит замокания корней. При выращивании на приподнятых грядках ремонтантная малина просыпается весной и начинает отращивать побеги гораздо раньше. При высадке малины на лёгкие песчаные почвы, которые крайне слабо удерживают влагу, следует заранее подготавливать посадочные траншеи – выкапывать их ниже уровня почвы и заполнять плодородным грунтом, а также компостом, перегноем и разнообразной органикой. При такой посадке малины вода при поливах будет сохраняться в корневой зоне растений и способствовать формированию обильного урожая крупных ягод.
Любой саженец малины при его посадке следует обрезать до высоты сорок—сорок пять сантиметров, чтобы растение могло обеспечить питание всей надземной массе при наличии испытывающей пересадочный стресс и поврежденной корневой системы.
Если после транспортировки саженца корни малины немного подсохли, то следует замочить их на час в растворе любого препарата-корнеобразователя или антистрессового средства (например, «Аминосил»). Полезно также добавить в посадочную лунку небольшое количество любого гранулированного комплексного осеннего удобрения с макро и микроэлементами питания в составе.
Высаженные саженцы малины следует замульчировать любой доступной садоводу органикой для защиты корней от первых осенних заморозков.
Саженцы малины при посадке следует немного заглублять (примерно на семь сантиметров выше уровня корней). При слишком поверхностной посадке корневая система малины может оголиться и подмерзнуть зимой, а при слишком сильном заглублении саженца (на двадцать сантиметров) молодая поросль не сможет пробиться весной на поверхность. Высаженные саженцы полезно пролить раствором триходермы для лучшего укоренения растений. Широкие междурядья между кустами следует засыпать опилками или замульчировать соломой для защиты от роста сорняков и почвенных вредителей. При такой посадке малине будет достаточно заложенного в траншеи питания, поэтому со временем поросль не начнет расползаться по всему участку.
Для садоводов в средней полосе России и северных регионах лучше выбирать для посадки малину ранних ремонтантных сортов – например, «Карамелька», «Похвалинка», «Самохвал». Урожай можно будет начинать собирать уже с середины августа.
— Куст жимолости будет давать крупные и вкусные ягоды только в том случае, если его крона хорошо проветривается и освещается солнечными лучами.
Без ежегодной обрезки жимолость продолжает плодоносить, но ягоды будут становиться все более мелкими и не смогут набирать сладость. На чрезмерно загущенном кусте с большей вероятностью разовьются различные болезни (например, мучнистая роса, всевозможные пятнистости), а также сильно затрудняется сбор урожая.
В первую очередь, на сильно загущенном кусте нужно вырезать все сухие, сломанные и трущиеся друг о друга ветки, а также побеги, расположенные слишком близко к земле (находятся в затенении и не формируют урожай). Жимолость очень склонна к загущению кроны, у нее постоянно формируется множество мелких и тонких побегов в основании куста – необходимо удалить практически всю поросль (особенно идущую внутрь кроны), оставляя только самые сильные молодые побеги. Ветки жимолости, в зависимости от ее сорта, могут качественно плодоносить до семи-десяти лет, но все старые побеги, покрытые мхами и лишайниками, а также имеющие множество боковых ответвлений, нужно вырезать. Часто старые ветки жимолости можно укоротить с переводом на боковой молодой прирост.
После проведения обрезки нужно подкормить жимолость качественным фосфорно-калийным удобрением. В следующем году куст нарастит новые молодые боковые побеги и сформирует хорошую крону. В дальнейшем нужно очистить весь приствольный круг жимолости от дернины и сорняков – у данной культуры мочковатая корневая система, поэтому растение конкурирует с сорными травами за влагу и питание. Полезно замульчировать почву вокруг куста плотным картоном, а сверху присыпать перепревшим компостом.
Если в течение летнего сезона жимолость болела различными пятнистостями или мучнистой росой, то осенью нужно удалить из приствольного круга куста все опавшие листья и пролить почву (мульчу) биологическим препаратом на основе триходермы. Саму жимолость для устранения фитопатогенов можно опрыскать по оставшимся листьям и ветвям пятипроцентным раствором мочевины (пятьсот грамм на десять литров воды) или трехпроцентным раствором бордоской жидкости.
— Октябрь время позаботиться о многолетних культурах, чтобы они благополучно перезимовали. Нужно узнать заранее, какие растения нуждаются в защите, когда лучше всего это делать и какие материалы в этом помогут. А так же стоит знать, как уберечь растения от весенних ожогов и морозов без лишних хлопот.
Укрывать растений — это защита от холодов. Особенно уязвимы молодые саженцы, посаженные осенью. Они еще не успели как следует укорениться до наступления морозов, поэтому их обязательно укрывают. Также под защиту отправятся некоторые декоративные кустарники: розы, крупнолистные гортензии, клематисы разных сортов, рододендроны и древовидные пионы. Не нежно забивать и про ягодные кустарники и лианы. Укрывают виноград, не самые морозостойкие сорта ежевики, а также землянику, если зимы в регионе обычно малоснежные.
Если же зимы суровые, то стоит позаботиться и о многолетних цветах: лаванде, некоторых хризантемах, флоксах, дельфиниумах и ирисах.
Теперь к самому важному – когда же начинать укрывать? Точные сроки зависят от конкретного растения, но главное правило – приступать к укрытию стоит только тогда, когда температура воздуха опустится до -5-7 градусов, и верхний слой почвы начнет подмерзать.
Чтобы растения пережили холода и не пострадали от морозов, существует несколько проверенных способов защиты.
Один из самых распространенных – это создание воздушного укрытия. Для этого сначала сооружается каркас над растением, а затем он покрывается специальным материалом. Каркас можно сделать из самых разных подручных средств: дуг, ящиков, досок или пластиковых трубок. В качестве укрывного материала отлично подойдут геоткань, спанбонд или даже мешковина. Важно, чтобы растение полностью помещалось под укрытие, и между верхушкой растения и материалом оставалось не менее 10 сантиметров свободного пространства.
Другой эффективный вариант – использование лапника. Этот материал хорош тем, что не слеживается, прекрасно удерживает снег, который сам по себе служит отличным утеплителем, и к тому же защищает посадки от вредителей, таких как грызуны и зайцы. Например, для земляники лапник укладывают так, чтобы ветки оказались в междурядьях, а хвоя – непосредственно на кустиках. Лапник также можно использовать для укрытия пригнутых растений, таких как виноградные лозы или розы.
При этом, когда пригибают растения, обязательно подкладывают под них доски или куски пенопласта, чтобы они не лежали прямо на земле. Для низкорослых растений из лапника можно соорудить подобие шалаша, связав длинные ветки. Внутрь такого шалаша стоит добавить немного хвои, а края конструкции прижать камнями или кирпичами для устойчивости.
— Если погода сухая и солнечная, не стоит упускать момент для побелки деревьев. Вдруг ноябрь окажется дождливым. Используют хорошую садовую краску, желательно с добавлением фунгицидов. Это обеспечит дополнительную защиту от болезней коры и древесины. Обязательно прокрашивают основание скелетных ветвей и развилки, так как именно там чаще всего поселяются вредные микроорганизмы. Молодые деревья белят с захватом основания первых скелетных ветвей и развилок. Старые деревья высотой 5-6 метров достаточно побелить на высоту около 1,5 метров. После высыхания первого слоя наносят второй. Это сделает побелку более долговечной и эффективной.
— Побелку стволов можно заменить на заматывание деревьев белым укрывным материалом.
Спасибо за интерес к моей статье.
