Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Пришла пора посадки томатов на постоянное место, как минимум в теплицу. Но многие огородники с высадкой рассады не торопятся, и правильно делают. Лучше подождать и высадить чуть более старшую рассаду, чем потерять ее из-за заморозков или неприятных колебаний температуры.
Как высадить рассаду, чтобы она хорошо прижилась на новом месте и в последующем порадовала богатым урожаем?
Важные нюансы высадки рассады томатов
Пересидевшая дома рассада сильно вытягивается. Корни, конечно, нарастают, но растения уже просятся на высадку. Из-за этого многие заглубляют потом при посадке стебель томата. Томаты относятся к одним из самых необычных по способности восстанавливать корни на стеблевой части. Закопавшись в землю, они прекрасно наращивают корни.
Какие же правила еще нужно соблюдать сажая томаты?
Первое правило — чтобы стебель хорошо и быстро укоренился, томат высаживать лучше не вертикально, а класть на бок или под углом. Именно эта физиологическая позиция на боку приспособлена для максимального укоренения. Но закапывают боком или под углом, но не нужно копать глубоко, т. к. корни попадут в холодную землю.
Второе правило — работая с томатами, нет смысла удалять листья, которые попадают под заглубление. Томаты растут в дикой природе, и их свойство укоренять стебель связано с их особым ростом. Огромные детерминантные растения с малюсенькими плодами разрастаются на огромной площади. Они дают пасынки, и под своей тяжестью стебель падает, ложится на землю, укореняется, дает корни. В итоге одно такое растение может закрыть огромную площадь. Можно так сажать без опоры индетерминантные томаты на улице. Корни действительно хорошо нарастают, особенно черри разрастаются огромными кустами, которые укореняются прямо в стеблях, попавших на землю. Но короткое лето не позволяет получать большие урожаи, хотя это тоже интересный способ.
Как бы то ни было, в природе никто у томатов листья не отрезает. И на своем огороде делать этого тоже не обязательно. К тому же каждый листочек наполнен питательными веществами, содержит сахара и минеральные вещества, которые питают стебель для образования корней.
Отрыв листочков – открытие ворот для инфекции.
То, что нужно класть набок переросшую рассаду, разобрались, но куда должна смотреть «голова» растения, а куда должны смотреть «ноги»? Существует некоторое количество исследований, посвященных этому вопросу, и есть, конечно, некоторая устоявшаяся традиция.
Вообще посадить можно как угодно, растения томатов являются весьма адаптивными, и если им не хватает света, они увеличивают свою площадь листьев, лишь бы им хватало на это питания в грунте. Но при посадке «головой» на юг, а корнями на север, площадь поверхности листьев делается меньше, листики становятся чуть меньше, потому что света растениям хватает. А если наоборот посадить «головой» на север, а корнями на юг, то в этом случае площадь листовых пластинок становится больше, они больше улавливают света, и растения совершенно никаким образом не страдают.
Но при многочисленных исследованиях было обнаружено, что при всем том, что если «головой» растения сажать на юг, и, несмотря на то, что их листья становятся мельче, все-таки урожай примерно на 7% больше. Не за счет крупности плодов и не за счет количества плодов, а за счет насыщенности плодов всевозможными сухими веществами, в которые входят и сахара, и кислоты, и всякие ароматические вещества. По причине гораздо большего перетекания сахара в плоды, они делаются гораздо вкуснее. То есть урожай получается не существенно больше, но зато гораздо вкуснее.
И еще — если вдруг при высадке рассады на постоянное место отломилась верхушка растения, или сломалась целая рассадина, не стоит ее выбрасывать. Просто нужно взять этот отломанный кусок, и поставить в обыкновенную воду, он отлично укоренится. Точно таким же образом можно укоренить отломившиеся черенки огурца, перца, баклажана, тыквы, различных цветов.
Главный пасынок, 2 томата в лунку, подкормка, закалка и прочие советы по высадке и уходе за томатом
https://vk.com/photo-159774511_457270834Как проводить пересадку рассады томата на постоянное место
Все начинается с подготовки самой рассады перед посадкой. Что нужно в обязательном порядке сделать?
Перед тем как высадить томаты на постоянное место, нужно сделать за несколько суток до посадки небольшую подкормку — 2 грамма монокалий фосфата на литр воды . Эта подкормка помогает укрепиться корневой системе, накопиться питательным веществам в земляном коме, где есть корни. И при посадке эта рассада лучше приживается, когда насыщена фосфорным питанием.
Через 2-3 дня после проведения подкормки, можно высаживать рассаду томата на постоянное место. Высаживать томаты лучше в шахматном порядке. На 1 квадратном метре помещается примерно 5 растений. Расстояние между ними где-то сантиметров 40-50.
Выкапывается ямка, причем яму нужно делать достаточно глубокую, хорошую, не мелкую, и вность горсть органики. Удобрение будет работать еще лучше, если вносится триходерма. Она его быстро подъест неразложившиеся остатки и даст питание для томатов. При посадке рассаду томатов при необходимости можно хорошенько заглублять.
Томат вынимают из стаканчика и заглубляется минимум до настоящих листьев, после чего засыпают почвой. Важно обратить внимание на состояние почвы. Если она сухая, предварительно еще в яму нужно налить воду, и сделать вокруг томата небольшой бортик, для того, чтобы вода не стекала, не вытекала, для удобства полива. Полить после посадки можно простой водой, можно настоем компоста или навоза, но менее концентрированным раствором (1 к 20), по литру под один кустик.
Если рассада прошла закалку в теплице, то она уже адаптирована к прямым солнечным лучам, можно ее тогда никак не укрывать после посадки. Но если она выращивалась в домашних условиях, даже под фитолампами, эта рассада не приспособлена к прямым солнечным лучам, и попросту при посадке листья могут подгореть. Поэтому нужно поставить дуги и укрыть белым спанбондом примерно на неделю, рассада адаптируется, затем уже спанбонд можно снять, и растения будут расти под открытым небом.
https://vk.com/photo-159774511_457270835Что можно, а что нет, класть в лунку при высадке томатов
Один из самых актуальных вопросов – это чем наполнить лунку при посадке томатов. И этот вопрос очень непраздный, потому что томат очень любит много покушать, для того чтобы дать очень хороший урожай. И если неправильно удобрить землю под томаты, можно существенно или даже полностью лишиться урожая.
Рецептов заправки лунки множество. Но важно помнить, что табачная пыль, например, может стать источником вирусных заболеваний, а горчичный порошок из-за обилия глюкозинолатов может притормозить рост корневой системы у томата и нарушить нормальный процесс приживаемости. Поэтому самое главное правило при наполнении лунок – это разумность подходов, это знания о свойствах разных субстратов и не навредить.
Но бывает и обратная ситуация — например, у огородника возникает потребность раскислить почву в период, когда на грядке уже высажена и растет рассада. Провести работу по раскислению грунта эффективно и без нанесения вреда растущим растениям можно только путем внесения доломитовой муки (природного известняка). Известь для подобной цели следует использовать исключительно осенью, так как при внесении в почву весной известь значительно уменьшает усвоение растениями азота и фосфора.
Весной корни растений очень плотно соприкасаются с влажной землей, поэтому при внесении доломитовой муки она не будет вступать в соприкосновение с корневой системой растений, а значит, не повлияет на них негативным образом, оказав только раскисляющий эффект на субстрат. Использовать доломитку следует в самые ранние весенние сроки, пока земля еще не высохла. Кроме раскисления почвы мука из известняка также служит своеобразным инсектицидом от почвенных вредителей (например, от медведки и колорадского жука) за счет способности растворять их хитиновую оболочку. Кальций и магний, входящие в состав вносимой доломитовой муки, будут восполнять и улучшать состав почвы, а также улучшать развитие растений.
Перед раскислением земли следует определить уровень кислотности грунта, чтобы правильно рассчитать дозу вносимой доломитки и не навредить растущим культурам. В среднем для раскисления одного квадратного метра слабокислой почвы требуется внести триста пятьдесят грамм известняковой муки (равномерно насыпать на землю между растениями и зарыхлить на глубину до десяти сантиметров).
Простейшим способом наполнить лунку является внесение минеральных удобрений. Берется 1 столовая ложка азотно-фосфорно-калийного удобрения, где 16-16-16, кладется в луночку, прикрывается несколькими сантиметрами земли, чтобы корни не контактировали непосредственно с этим удобрением, и высаживается рассада томата. Так же, можно внести смесь из сульфата калия и аммиачной селитры (по 15 грамм на квадратный метр грядки под перекопку), преимущественно весенние удобрения должны содержать азот и калий.
Если с осени не был внесен суперфосфат, тогда нужно выбирать комплексные минеральные или органические удобрения с примерно равным количеством азота, фосфора и калия, например, можно внести азофоску (30 грамм на квадратный метр), и органический компонент – перепревший компост, перепревший навоз, за 2 недели до посадки, по ведру на метр квадратный.
Так же весной в грунт нужно вносить органоминеральные удобрения. Это могут быть как готовые комплексы, так и можно отдельно смешать органику и минеральные удобрения. Так делают в большинстве фермерских хозяйств, где ведется интенсивное выращивание томатов.
Костная и рыбная мука в качестве органического удобрения могут вноситься под любые культуры, но с кровяной мукой нужно быть максимально аккуратными, т.к. в ней много азота.
Внесенные удобрения обязательно заделываются, можно перекопать на половину штыка лопаты или зарыхлить специальным инструментом. Удобрения вносятся за 10-14 дней до высадки растений или посева семян.
Отличным способом наполнения лунок, чтобы избежать жирования, является использование опилок. Подойдут опилки смешанных пород: сосновые, еловые, лиственные – любые. Но предварительно их необходимо смочить раствором триходермы. Это прекрасный способ избежать жирования и проблем с развитием корневой системы. Неплохо добавить боверию и метаризиум.
Опилки в процессе разложения обратимо связывают азот. Сначала забирают его, а потом отдают растению. Это то, что нужно, чтобы рассада на старте не зажировала, а получала азот мягко, в процессе роста и развития. Можно высаживать рассаду прямо в эти опилки.
Второй способ против жирования – добавление в лунку целлюлозосодержащих отходов: корки бананов, апельсинов, очистки. Только важно быть осторожнее с сырыми очистками картофеля, лучше запарить их кипятком, чтобы убить возможные болезни. Через картофель пасленовым можно передать инфекции. Принцип наполнения лунок очистками такой же, как и с опилками. Целлюлозосодержащее сырье содержит мало азота, но питательно для почвенных организмов. Чтобы быть уверенным в правильном процессе гниения и поглощения азота, луночку нужно пролить раствором триходермы.
Многие огородники в процессе выращивания томатов сталкиваются с такой болезнью, как вершинная гниль. Это не инфекционное заболевание, а нехватка по разным причинам кальция в почве. Кальций из почвы ежегодно выносится в огромном количестве, он пополняет запасы кальция в колодезной воде, грунтовых водах, повышая ее жесткость. Но просто поливать жесткой водой недостаточно, поэтому ежегодно необходимо вносить кальций. Не лучший вариант для томата – это кальциевая селитра, потому что он может зажировать.
Какой же кальций проще всего внести на много лет и забыть об этой проблеме?Один из простейших способов обеспечить почву кальцием, причем не на один год, а на много лет – это использовать очень мелкий мраморный щебень. Он продается буквально в каждом строительном, хозяйственном магазине, на автозаправках. Это, можно сказать, чистый карбонат кальция, только крупными кусочками. Эти кусочки будут растворяться в почве очень медленно, в течение, может даже, нескольких десятилетий, все зависит от того, насколько кислые почвы, но так или иначе будут обеспечивать растения кальцием много-много лет.
Как же его внести? Если только идет приготовление грядок к посадке томатов, да и других растений, капусты в том числе, можно взять 0,5 литра щебня и разбросать на квадратный метр под легкое культивирование. Если почвы не сильно кислые, регулярно вносилась, например, доломитка, какие-то известковые удобрения, то достаточно будет стакана. Или можно небольшое количество мраморного щебня добавлять в каждую лунку.
Таким образом, медленно, но так, как надо растению, не допуская выщелачивания кальция в грунтовые воды, мраморные кусочки будут помогать растению добывать этот кальций.
https://vk.com/photo-159774511_457270836С какими удобрениями огороднику нужно быть особо внимательным
Есть удобрения, которые крайне осторожно нужно использовать при посадке томата на постоянное место. В большом количестве, запретными удобрениями для томата является, конечно, навоз и помет. От него томаты жируют. Жирование – это не только, что вегетация сильная, а цветочков мало, но часто жирование заканчивается вершинной гнилью, и можно потерять большую часть урожая томата.
Минеральные азотные удобрения под томат тоже надо закладывать с большой осторожностью. Они очень быстро напитывают растения азотом, в результате томаты так же начинают жировать.
Еще одно удобрение, которое не стоит безумно сыпать под томат – это зола. Зола – щелочное удобрение, и в связи с тем, что она резко изменяет pH почвенного раствора, а томат любит почву покислее. Томат на излишней золе будет расти хилым, будет желтеть, испытывать недостатки разных элементов питания из-за неспособности усваивать элементы питания, как следствие, урожая можно лишиться полностью.
Еще хуже, когда в лунку положить одновременно с золой какую-нибудь селитру аммонийную, аммиачную или сульфат аммония, или смесовые удобрения, которые содержат в своем составе аммоний. В этом случае, при смешивании с золой, они начинают выделять аммиак. Он является высокотоксичным веществом для растений, и корни ждет ожог обязательно. Рассада будет очень плохо приживаться. Мочевины, куриного помета, навоза – это тоже касается, в силу того, что и все эти удобрения в той или иной степени содержат связанный аммиак в виде различных соединений.
Как же подкармливать томаты золой правильно?
Понадобится 2 литра древесной золы, которую надо залить почти полным ведром воды. Золу с водой надо как следует перемешать и дать немножко постоять, хотя бы час. Когда томаты в фазе рассады, делить зольный раствор на надзольный и подзольный нужды нет. Молоденькие растения пусть получают все и сразу.
Для подросших растений, после того как раствор постоял, его еще раз нужно перемешать и потихоньку залить литр 9% спиртового уксуса. Раствор после добавления уксуса должен зашипеть. Нужно дождаться окончания этого шипения, чтобы уксус полностью подружился с золой и растворил все полезное, что в ней есть, а также нейтрализовал избыточную щелочность золы.
Подкормка обязательно совмещается с поливом, берется литр этого раствора и разбавляется в 10 литрах воды. И получившимся раствором нормально и полноценно поливают растения.
https://vk.com/photo-159774511_457270837Как помочь рассаде акклиматизироваться после пересадки на постоянное место
Рецепт 1. Если после высадки на постоянное место рассада вдруг загрустила, а под руками нет никаких стимуляторов роста, стоит обратить внимание на самые обыкновенные хлебопекарные дрожжи. Дрожжи являются прекрасным средством для помощи любой рассаде, которая требует защиты от стресса и стимуляции роста.
Хлебопекарные, пивные и винные дрожжи, помимо прочих полезных качеств, богаты свободными аминокислотами, включая аспарагин, серин и лизин, а также:
-
аланин, который повышает устойчивость к низким температурам, активизирует синтез хлорофилла, улучшает качество плодов, регулирует работу устьиц и повышает устойчивость к засухе;
-
валин, являющийся предшественником ауксина, улучшает качество плодов и формирование семян, а также повышает устойчивость к засухе;
-
лейцин, который повышает устойчивость к засолению и засухе, а также улучшает прорастание пыльцы.
Положительное воздействие дрожжевого раствора заметно не только в период активного роста томатов, но и во время цветения и плодоношения. Более того, эти полезные свойства применимы не только к томатам, но и к большинству огородных культур. Раствор стимулирует развитие эпифитной (на листовой поверхности) и почвенной микрофлоры, способствует усвоению фосфатов, железа, марганца, цинка, меди, кальция и других элементов. Раствор можно использовать для опрыскивания, полива и дождевания.
Как использовать дрожжи правильно? Ни в коем случае не надо в них добавлять сахар, не надо ждать, чтобы они начали бродить. Берется 100 грамм дрожжей и провариваются в небольшом количестве воды в течение 20 минут. Когда дрожжи сварятся, надо дать им остыть как следует, а потом довести до объема 10 литров воды и полить рассаду.
Дрожжи надо именно сварить, потому что они должны отдать все свои аминокислоты, витамины, биологически активные вещества, которые в них есть. Так что при использовании дрожжей не стоит руководствоваться ни поварским опытом, а пользоваться и руководствоваться биологическим и агрономическим.
Как же использовать этот раствор? Делать это чрезвычайно легко. Просто этим раствором в количестве 200-250 миллилитров поливаем растения, и они никогда не загрустят, а если загрустят, то снова взбодрятся.
Важно помнить, что дрожжевой раствор наиболее эффективен в теплую погоду, когда температура почвы и воздуха благоприятна для активности микроорганизмов. Не стоит злоупотреблять дрожжевыми подкормками: их достаточно 2-3 раз за сезон.
Рецепт 2. Томатная паста, как и любые термически обработанные томаты (вареные, тушеные, пареные, в том числе и те, что обычно не годятся в пищу, главное – спелые), представляет собой ценнейший продукт. Помимо витаминов, органических кислот и минералов, она богата свободными аминокислотами.
Томатная паста – бесспорный лидер (среди общедоступных продуктов) по содержанию ключевых аминокислот:
-
глутаминовая кислота: обладает хелатирующими свойствами, стимулирует рост, ускоряет прорастание семян, улучшает опыление, способствует формированию хлорофилла и повышает устойчивость к неблагоприятным факторам;
-
аспарагиновая кислота: активизирует прорастание семян, участвует в обмене аминокислот и служит источником органического азота;
-
серин: предшественник ауксина, повышает устойчивость к стрессам и улучшает процессы опыления и оплодотворения;
-
лизин: обладает хелатирующими свойствами, стимулирует синтез хлорофилла, активизирует прорастание семян, улучшает опыление и оплодотворение и повышает устойчивость к засухе;
-
аргинин: повышает морозостойкость, стимулирует синтез гормонов цветения и плодоношения, укрепляет корневую систему и повышает устойчивость к засолению.
В совокупности, свободные аминокислоты томатной пасты оказывают комплексное стимулирующее и восстанавливающее воздействие на растения, находящиеся в стрессовых условиях (холод, засуха, болезни, вредители и т.д.).
Обычный рецепт: для приготовления стимулирующего раствора нужно растворить 1-2 столовые ложки томатной пасты в 10 литрах воды, тщательно перемешав до однородности. Используют полученный раствор для полива под корень (особенно полезно для рассады и молодых растений) или для опрыскивания по листу. Рекомендуется проводить подкормки каждые 2-3 недели в период активного роста и плодоношения. Для профилактики стресса опрыскивать растения можно чаще, например, раз в неделю.
Основной рецепт для сложных случаев (хлороз, замедленный рост): 3 столовые ложки томатной пасты и 100 грамм прессованных (или 70 грамм сухих) дрожжей на 10 литров воды. Для стимуляции и активизации роста количество ингредиентов можно уменьшить и развести на 30 литров воды.
Так же рекомендуется добавить 25 миллилитров 2% раствора салициловой кислоты (из аптеки) на 10 литров раствора. Салициловая кислота является мощным стимулятором иммунитета и помогает растениям справиться со стрессом. Для усиления эффекта можно добавить еще и немного янтарной кислоты, которая улучшает усвоение питательных веществ и повышает устойчивость к неблагоприятным условиям.
https://vk.com/photo-159774511_457270838Как защитить рассаду от холода
На многие регионы надвигается арктический циклон, который несет с собой жутко холодную погоду. Это значит, что рассада, которую уже многие высадили на постоянное место, находится под определенной угрозой. Возникает закономерный вопрос: какую же температуру выдерживает разная рассада? Не оптимальную, а именно выдерживает, минимально допустимую.
Самыми холодостойкими растениями в теплице являются томаты. Классически считается, что томаты выдерживают температуру до 8 градусов тепла. Ниже 8 градусов рассада уже в первые сутки начинает потихонечку отмирать. Но, на самом деле, есть случаи, когда рассада томата выдерживала даже заморозки. Листики отвалятся, пеньки останутся, а из пасынков начнется отрастание новых побегов. Но температура в 8 градусов – это когда еще таких критичных отмираний не происходит.
Наиболее теплолюбивыми в теплице являются огурцы. Температура ниже +10 градусов фактически их убивает. Корневая система загнивает, перестает функционировать, и очень высоки риски, что рассада при такой температуре, скорее всего, погибнет.
Рассада баклажана и перца находится где-то посерединке. Они менее чувствительны к холоду, чем огурцы и другие бахчевые, но более нежные, чем томаты. Поэтому промежуток в +8-10 градусов является минимальной температурой, при которой рассада выживет.
Что же делать, если есть риски, что температура опустится еще ниже? Существуют разные методы, чтобы защитить рассаду от похолодания. Многие используют такой метод, как локальный подогрев: в теплицах устанавливают обогреватели или свечки, зажигают их, и они горят какое-то время. Делают вторичное укрытие в теплице, и под этим укрытием, под пленкой, под спанбондом, тепло от этих свечек сохраняется, и, кстати, это очень хорошо помогает действительно избежать рисков потери рассады из-за низких температур.
Наиболее низкие температуры наблюдаются после 3:00 ночи, поэтому если прибегать к такому способу, как локальный подогрев, то в этом случае лучше зажечь свечечки где-нибудь около часа ночи, укрыть спанбондом.
Другим способом является укладывание различных баклажек с водой. Вообще, чем больше воды в бутылках, каких-то бочках, тем мягче будут изменения температуры. Ведь вода, обладает очень большой теплоемкостью. В результате, охлаждение будет идти медленно, точно так же, как и разогрев теплицы уже дневной жаркой температуры будет тоже идти медленнее. А для вегетативного роста выровненная температура является как раз тем самым, что надо.
По этой причине, когда с помощью воды выравнивается температура, то в этом случае этот вегетативный рост в начале, после высадки рассады, идет отлично, и рассада прекрасно себя чувствует.
Конечно, одним из лучших способов избежать холодового повреждения рассады – это не спешить с высадкой. Но погода не постоянна, и иногда сложно предугадать, что будет дальше.
https://vk.com/photo-159774511_457270839Нужна ли микориза для томатов
Если посмотреть на почву не в огороде, а в природе, то растения развиваются без всякого рыхления, мульчирования, подкормок. Почему мы видим пышные растения совсем без ухода? Природа просто все предусмотрела: и червей, которые рыхлят почву и удобряют биогумусом, и различные природные бактерии, которые помогают переработать опавшие листья, травы и превратить полезные вещества в доступную для растений форму, и микоризу.
Микориза – это не удобрение, это живые микроорганизмы, которые поселяются на корнях растений, вступают в симбиоз, прорастают своими гифами внутрь корней растений и так же гифами наружу. Таким образом увеличивается площадь корневой системы растений. Так же микориза на корнях выделяет определенные вещества, которые являются стимуляторами роста для растений, биологически активными веществами и т.д.
Это разновидность грибов, которые вступают в симбиоз с растениями и помогают им питаться. Некоторые растения просто жить без них не могут, например, хвойные и голубика. Микоризу можно увидеть глазами как белый налет на корнях. Грибы как бы присасываются к поверхности тонких корешков и даже врастают в них. Например, у некоторых деревьев нет тонких всасывающих волосков, и микориза выполняет их функцию. Некоторые из микоризных грибов даже способны защитить растения от некоторых болезней корней, выделяя фунгициды и антибиотики.
Гифы грибов разрастаются в почве так, что могут превышать массу самого корня. Если посмотреть на гифы в микроскоп, можно увидеть нечто похожее на корень с ворсинками. Эти ворсинки в 20 раз тоньше человеческого волоса, они всасывают влагу и питательные вещества и по каналам подают растению. Микориза взаимодействует с почвенными бактериями, работает как фабрика поставки питательных веществ растениям, лечит почву, улучшая ее структуру, таким образом, является почвообразователем.
Но это в природе. А как же в огороде, в саду? Из почвы забирается больше, чем поступает. Поэтому приходится применять удобрения, подкормки и препараты для лечения земли. Культурные растения выведены, можно сказать, искусственным путем и развиваются по-другому сценарию. Современные удобрения в состоянии дать достаточное количество питания, и посредники тут не очень-то нужны. Ведь многие получают хорошие урожаи, любуются на прекрасные садово-декоративные растения, а слово «микориза» слышат впервые.
Еще нужно знать, что эти грибы тоже нуждаются в питании выполняя свою работу, растениям приходится их подкармливать, выделяя глюкозу и другие вещества. Ведь симбиоз – это взаимовыгодное сотрудничество.
Прежде чем принять решение, нужно ли применять специальные препараты с микоризой или нет, необходимо выйти в сад или огород и посмотреть вокруг. Если растения растут хорошо, значит они здоровы и в почве достаточно питания. А вот если растения угнетены, плохо развиваются, то можно помочь им, используя микоризные препараты из магазина.
При внесении в почву мицелий развивается, размножается и вступает в дружественное сотрудничество с корнями растений. Поэтому вносить этот препарат нужно непосредственно в зону корней. Если на участке используются такие биологические препараты, как «Фитоспорин», «Триходермин», мы невольно угнетаем микоризу. Что делать? Первый вариант применять сенную палочку и триходерму для профилактики заболеваний, хорошо кормить растения и обходиться без добавления микоризы. Второй вариант – использовать микоризу, обходиться без профилактических обработок и меньше кормить свои растения.
Если выбран вариант выращивания с микоризой, а, кстати, некоторым растениям она просто жизненно необходима, можно приобрести в магазине совершенно от любого производителя и использовать по инструкции.
Микоризу полезно использовать на почвах, которые пересыхают или есть проблемы с поливом. Так же полезно применять ее на бедных грунтах, высвобождая макро- и микроэлементы, удобрения будут лучше усваиваться. Если препарат в порошке, можно опудривать семена, если на цеолите можно растворять, и добавлять в лунку.
Чем можно наполнить лунку при высадке рассады если нет никаких удобрений
https://vk.com/photo-159774511_457270840Как выглядит хлороз листьев у растений
Хлороз – явление совершенно нередкое. Каждый дачник хоть раз, но сталкивался с ним. У растений нарушается процесс фотосинтеза и образования хлорофилла, отчего листья начинают бледнеть и желтеть.
Хлороз может проявиться и на рассаде, и на взрослых растениях, причем на абсолютно разных культурах, будь то овощи, плодовые деревья, ягодники или цветы. Хлороз бывает функциональным. Вызван он недостатком какого-то элемента питания и лечится подкормками. А бывает он и инфекционным. И в этом случае пораженные растения нужно удалять, причем довольно-таки быстро и срочно.
При инфекционном хлорозе растения выглядят угнетенными и больными. Побеги и листья у них истончаются. И если при функциональном хлорозе после подкормки листья снова становятся зелеными, то при инфекционном такого не происходит. Стоит подробнее поговорить именно о функциональном хлорозе – это результат недостатка микро- или макроэлементов. Чаще всего это дефициты железа, магния, азота, меди, цинка, марганца или молибдена. Проявляются они немного по-разному, так что, если постараться, отличить их вполне реально.
Железный хлороз
Возникает на щелочных почвах, которые содержат много кальция или, например, после сильного известкования. Железо просто переходит в недоступную для растений форму. Еще виной может быть высокое содержание марганца или меди. Причем железный хлороз усиливается, если в почве много фосфора и слишком мало калия. Первыми желтеют верхние молодые листья на концах побегов, а жилки остаются насыщенно зелеными. Если ничего не предпринять, рост растений замедляется, урожай будет скудным, а листья со временем отмирают и опадают.
Как фермеры выращивают рассаду: как готовят к высадке рассаду в промышленных теплицах
https://vk.com/photo-159774511_457270841. Железный хлорозМагниевый хлороз
При дефиците магния хлороз поднимается с нижних листьев. Жилки также остаются зелеными, а вот остальное пространство желтеет, начиная с края листовой пластины. Еще может появляться красноватая или желтая кайма. Листья постепенно отмирают, осыпаются, и остаются только бледные листочки на кончиках побегов. Появляется магниевый хлороз на голодных песчаных или супесчаных почвах, в которых дефицит этого элемента. А в кислом грунте или при передозировке калийной соли, хлористого кальция или сульфата аммония потребление магния блокируется, то есть растение не может его получать.
https://vk.com/photo-159774511_457270842. Магниевый хлороз на томатахАзотный хлороз
Дефицит азота начинается тоже с нижних листьев, только в этом случае бледнеют и желтеют листья целиком, включая и прожилки. Азот вообще один из основных элементов питания растений. Они потребляют его в очень больших количествах. И если его недостаточно или растение не может его усвоить, то рост замедляется, междоузлия вытягиваются, а новые листочки растут мелкими. Чаще всего нехватка азота появляется на кислых или бедных песчаных почвах.
Сроки высадки рассады в теплицу и открытый грунт. Как при необходимости «законсервировать» рассаду
https://vk.com/photo-159774511_457270844. Азотный хлорозЦинковый хлороз
На фоне дефицита азота может развиться и цинковый хлороз. Сначала на листьях появляются мелкие желтые крапинки, которые со временем разрастаются, а иногда могут затронуть и жилки. У капусты, огурцов, редиса, лука и салата листья становятся желтыми или даже бронзовыми. Часто болеют и плодовые деревья. Кстати, хлороз и отмирание старых листьев – это вообще вторичные признаки нехватки цинка. Сначала растения очень сильно тормозятся в росте, проявляется даже карликовость. Листья становятся мелкими и асимметричными, а междоузлия укорачиваются. Плоды на деревьях растут уродливыми, а опять же, развивается этот хлороз на песчаных почвах.
https://vk.com/photo-159774511_457270845. Цинковый хлорозМедный хлороз
Дефицит меди у разных культур выглядит по-разному. Например, у овощей теряется тургор, проще говоря, упругость. Растения становятся вялыми, листья начинают скручиваться. Первыми бледнеют более молодые листья. У деревьев отмирают листья на верхушках побегов и появляется много молодых побегов. Хлорозят также верхние листья. Усиливается всё это в жаркую погоду. Развивается медный хлороз на торфяно-болотистых, щелочных и песчаных почвах.
Высадка рассады на «холмик». Как сажать рассаду огурцов если грунт недостаточно хорошо прогрелся
https://vk.com/photo-159774511_457270846. Медный хлорозМолибденовый хлороз
Дефицит молибдена тоже может выглядеть по-разному. У огурцов это краевой хлороз, у бобовых сплошной, а у большей части культур желтые расплывчатые пятна. При этом листья растут недоразвитыми и искривленными, края закручиваются кверху и отмирают. Встречается этот хлороз на кислых и песчаных почвах.
Как добиться полной приживаемости рассады перца при высадке. И прочие советы от посадки до урожая
https://vk.com/photo-159774511_457270847. Молибденовый хлорозМарганцевый хлороз
И последний по списку, но не по значимости – это дефицит марганца. Он очень похож с железным хлорозом. Также желтеет межжилковое пространство, начиная с верхних листьев. Только при нехватке марганца на листовых пластинках со временем появляются коричневые пятна, а края остаются зелеными.
Лечим хлороз нужно подкормками, причем обязательно использовать нужно именно хелатные удобрения, то есть те, что усваиваются растениями полностью за короткое время. Опрыскивание проводится в пасмурный день или вечером, чтобы на листьях не появились ожоги.
Спасибо за интерес к моей статье.
