Семь вопросов и подробных ответов про мульчу: как правильно мульчировать почву и какие материалы для мульчирования лучше

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Мульчирование становится все более популярным. Все больше садоводов и огородников пробуют применять его на своем участке. А некоторые уже полностью освоили этот агротехнический прием. Все тонкости мульчирования мы собрали в одной статье.

Вопрос 1. Для чего нужно мульчировать почву

Меньше прополки. Мульчирование почвы дает множество плюсов. Сквозь толстый слой мульчи не проходит свет, а значит, семена однолетних сорняков не прорастают. Достаточно 5 см органической мульчи, чтобы забыть о прополке. Но даже такие злостные корневищные сорняки, как вьюнок или пырей ослабляются при прорастании сквозь слой мульчи. И удалить их гораздо проще. Конечно, если речь идет об одиночных сорняках, а не о поле пырея.

Меньше полива. Почва под слоем мульчи не перегревается под солнцем. Это особенно актуально для регионов, где лето жаркое, и мало дождей. Открытая земля подвергается ветровой эрозии. А слой мульчи защищает почву от ветра, как одеяло, а значит, все полезные вещества остаются в почве.

Не размываются корни. При поливе обычных грядок всегда есть опасность размывания корней. От этого сильно страдают огурцы и перец, корни которых залегают близко к поверхности почвы. Если же грядка замульчирована, можно поливать не под корень, а просто по мульче. Так и вода распределится равномерно, да и корни не будут размываться.

Не нужно рыхлить. Кроме того после обычного полива или дождя поверхность грядок схватывается коркой. Чем больше в почве глины, тем крепче «панцирь». Чтобы корни растений не задохнулись, поверхность почвы нужно рыхлить. Мульча избавляет нас и от этой работы.

Развитие корней. Под мульчей почва остается рыхлой без всякого рыхления. А значит, корни растений лучше развиваются, шире распространяются, растения становятся более мощными и здоровыми. А к крепким растениям и всякая нечисть меньше липнет. И болезни их не берут, ведь у них есть силы им противостоять. И насекомые-вредители облетают их стороной, слишком уж они жесткие на вкус.

Меньше патогенов. Да и развитие патогенной микрофлоры при постоянном мульчировании уменьшается. Ведь на соломе, сене, да и просто скошенной траве всегда есть бактерии и споры сенной палочки, которые живут повсеместно. В благоприятных условиях они размножаются и подавляют патогены. А если дополнительно обрабатывать мульчу препаратами с триходермой, то и органика разложится быстрее, и патогены будут под контролем.

Мульча даже физически задерживает распространение грибковых болезней. Сквозь слой мульчи споры фитофторы и других грибков не разлетаются. А значит, замульчированным томатам не страшен фитофтороз, а земляника на мульче не страдает от серой гнили.

Выше биологическая активность. Органическая мульча разлагается под действием солнца, воды и микроорганизмов. Органика становится пищей для дождевых червей, которые превращают ее в биогумус. Разнообразные бактерии перерабатывают органику в минералы, насыщая почву легко усваиваемым азотом, фосфором, калием, микроэлементами, витаминами, ферментами и антибиотиками. Растения получают сбалансированное питание, и это сразу отражается на увеличении урожая.

Вопрос 2. Где брать мульчу

Мульча может быть неорганической и органической. Неорганическая мульча — это любой материал, которым можно укрыть почву.

Черный укрывной материал. Черный спанбонд не дает сорнякам расти, сохраняет в почве влагу и пропускает дождевую воду. Земляника, выращенная на черном укрывном материале, идеально чистая. Томаты и баклажаны на черном спанбонде растут активнее, ведь почва прогревается, но остается влажной.

Щепа, кора, гравий. Для цветников можно использовать декоративную мульчу в виде крашеной щепы, измельченной коры или гравия. И пусть эта мульча не повысит биологическую активность почвы, она сдержит рост сорняков, не даст испаряться влаге и сохранит почву в рыхлом состоянии.

Картон, газеты. Ягодные кустарники, приствольные круги или участки, которые только начали культивировать, можно замульчировать картоном или газетами. Целлюлоза — это та же органика, пусть и менее ценная. Если сверху наложить на нее слой травы, то и выглядеть это будет красиво, и картон не улетит. А сорняки сквозь такую мульчу не найдут дорогу.

Газонная трава. Газонная трава, скошенная на своем участке — это замечательная мульча. Оставленная в бурте, она разогревается и ферментируется. Можно раскладывать ее и сразу под растения, нужно лишь защитить их стебли, разгребая мульчу вокруг них.

Газон есть не только у вас, в садовых товариществах люди выбрасывают скошенную траву, остается лишь пройти и собрать ее или заранее договориться с соседями. Даже если на вашем участке нет места газону, косить траву можно за пределами своих границ: вдоль улицы, на полях, лугах и т.д.

Хвоя и мох. Лес — это тоже источник мульчи. Хвойный опад — замечательный материал для мульчирования. Кроме того, он содержит фитонциды, которые не дает развиваться патогенной микрофлоре. Мох — это суперматериал для мульчирования, он идеально сохраняет влагу. А чтобы не навредить лесу, собирать его нужно не сплошь, а полосами. За год лес успеет восстановить то, что вы забрали. В лиственном лесу можно собирать опавшие листья.

Листовой опад. Листовой опад можно собирать и на своем участке, под плодовыми деревьями, ягодными кустарниками, виноградом. В опавших листьях содержится тот же набор питательных веществ, что и в навозе, перегное или биогумусе. Разве что азота в них немного меньше. А фосфор, калий, магний, железо, сера и другие микроэлементы находятся в достатке.

Сидераты. Ну и, наконец, сидераты. Если участок достаточно большой, и не используется полностью, можно часть его засеять многолетними сидератами: люцерной, клевером, люпином. Так вы получите постоянный источник травы, за которой не нужно ездить. К тому же эти растения содержат больше азота, ведь они входят в симбиоз с азотными бактериями, которые развиваются на их корнях и фиксируют азот из воздуха. Почва под этими сидератами тоже обогатится азотом.

А если не хочется отводить под многолетники целый участок, можно засевать лишние площади однолетними сидератами: горчицей, фацелией, гречихой, овсом, рожью. Так вы и обеспечите себя зеленой массой, и в любой момент вернете грядку в севооборот.

Вопрос 3. Нужно ли бояться размножения насекомых

Если приподнять слой органической мульчи, то можно увидеть там копошение огромного количества насекомых. Здесь и дождевые черви, и какие-то личинки, и жучки, кого только нет. С непривычки можно и испугаться. Но опытные дачники знают, что большая часть насекомых или полезна, или безвредна.

Дождевые черви, личинки бронзовки. С дождевыми червями все понятно, они пропускают сквозь себя органику, на выходе превращая ее в биогумус. Но такую же работу производят и личинки бронзовки (которых в южных регионах считают вредителями). По внешнему виду они похожи на хруща, если не приглядываться можно их перепутать и испугаться, что под мульчей размножились личинки майского жука.

Под слоем мульчи размножаются жужелицы, которые питаются различными насекомыми-вредителями. Да и кроме жужелиц существует огромное количество хищных насекомых, которые помогают нам регулировать количество вредителей.

Слизни.

Влажность, которую сохраняет слой мульчи, способствует развитию слизней. Но и этот момент можно регулировать. Во-первых, небольшое количество слизней не нанесет особого вреда, а увеличение урожая той же земляники компенсирует порчу нескольких ягод. Во-вторых, у слизней много естественных врагов: ежи, земляные лягушки, хищные насекомые, птицы. Мы часто не знаем об их существовании, ведь они действуют в вечернее время и ведут скрытный образ жизни.

Но если слизни размножатся уж слишком сильно, можно применить против них биопрепараты, такие как «Лимацид», «Улицид» и др.

Муравьи и хрущи. Если вас беспокоит размножение вредителей, которые обитают в почве: муравьев, проволочника, хрущей, медведки, то и с ними можно побороться биосредствами, внося в почву грибковые препараты «Метаризин», «Боверин», «Энтоцид», «Микорад Insecto».

Вопрос 4. Нужно ли бояться плесени

На слое сена, соломы или другой органической мульчи можно заметить белый налет. Начинающие мульчировщики пугаются, принимая его за плесень. Но чаще всего это споры сенной палочки, той полезной бактерии, которая защищает растения от множества патогенов. На основе различных штаммов сенной палочки создано множество биофунгицидов: «Фитоспорин», «Фитодоктор», «Алирин», «Гамаир» и др. Мульчирование позволяет заселить почву бактериями сенной палочки совершенно бесплатно.

Но если белый налет на мульче беспокоит вас и кажется чем-то вредным, можно пролить замульчированную поверхность препаратами с триходермой. Она и патогенную микрофлору убьет, и разложение органики ускорится.

Конечно, мульчирование органикой больше подходит для регионов, где лето жаркое, а дожди выпадают редко. Если лето выдалось дождливым, или участок находится в низине, то мульча может загнить. Гнилостные процессы — не те, что нужны для выращивания овощей. Зная особенности погоды в своем регионе, можно делать высокие грядки, на которых переувлажнение будет не так страшно. А свежую органику компостировать, чтобы потом мульчировать почву уже готовым компостом. Так вы получите все плюсы мульчирования, но избежите процессов гниения.

Вопрос 5. Как использовать опилки

Опилки — это отличный материал для мульчирования. Их огромный плюс в том, что на пилораме можно добыть огромные объемы опилок практически бесплатно. Для сторонников мульчирования это немаловажный фактор.

Под перекопку. Считается, что опилки не стоит применять для мульчирования, т.к. они закисляют почву и выносят из нее азот при перепревании. Но все это происходит, только если опилки перепревают в почве. Внесение опилок под перекопку, действительно, будет иметь такие последствия: и почва закислится, и часть азота потратится. Но при поверхностном мульчировании ничего плохого не происходит.

В смеси с другой органикой. Другое дело, что опилки разлагаются довольно медленно, поэтому и полезная макро- и микрофлора будет развиваться под такой мульчей гораздо медленнее. Улучшить это можно двумя способами: проливать опилки растворами триходермы вериде, которая обожает питаться целлюлозой, или использовать опилки в смеси с другой органикой: сеном, соломой, опавшими листьями. Можно и вовсе вносить опилки в компост, прослаивая ими слои свежей травы, кухонных отходов и огородной земли.

В чистом виде. Опилки хвойных пород имеют резкий запах, который отпугивает насекомых-вредителей. Так что мульчирование свежими опилками грядок лука и моркови защитит их от луковой и морковной мухи. Но желательно насыпать опилки на слой органической мульчи, либо насыпать их небольшим слоем толщиной 1-2 см. Для более быстрого разложения опилки нуждаются в увлажнении.

На междурядья. Если использование опилок на грядках все же смущает вас, можно замульчировать ими междурядья. Так вы и получите чистые проходы между грядками, которые не придется тяпать или косить, и насекомых-вредителей станет меньше, а полезных почвенных обитателей — больше.

Вопрос 6. Как использовать листовой опад

Каждую осень дачные участки задыхаются от дыма. Дачники сжигают опавшую листву. Те, кто не успел сделать это по осени, сгребают листву и траву весной. Это настолько часто приводит к пожарам, что введены новые правила по запрету сжигания чего-либо в пределах участка. Так что даже закон заставляет нас задуматься, что делать с опавшей листвой.

Листья плодовых деревьев. Считается, что на ней находится множество вредителей и патогенов. Если вы не проводите обработки сада от насекомых и болезней, то скорее всего, так оно и есть. Но даже это не так критично. Хотя скорее всего вы следите за садом и держите вредителей и болезни под контролем с помощью «химии» или биопрепаратов.

Насекомые-вредители, в любом случае, уходят зимовать в почву, а не остаются в слое листвы. Возбудители грибковых заболеваний, которые остаются на листьях, не могут нанести вреда, если листья окажутся в другом месте. Поскольку у растений совершенно разные заболевания, то болезни яблони или груши не страшны для роз или земляники.

В любом случае, нейтрализовать вред от патогенной микрофлоры можно обработкой мульчи из листьев «Фитоспорином», «Триходермином» или любым другим препаратом с сенной палочкой или триходермой. Можно внести листья в компост, прослаивая их свежей органикой.

Листья грецкого ореха, каштана, дуба. Листья грецкого ореха, каштана, дуба считаются непригодными для мульчирования. Для южных регионов, где на участках часто растет грецкий орех, это удручающе. Ведь листья у ореха крупные, да и само дерево огромное, а значит, встает проблема, куда девать такую кучу листьев, если не сжигать.

Действительно, в листьях грецкого ореха есть юглон — ядовитое вещество, которое в больших количествах оказывает угнетающее действие на другую растительность. Но в небольших дозах юглон действует, как антисептик. Замечено, что огурцы и томаты, которые были замульчированы с добавлением листьев грецкого ореха, практически не болели.

Так же и с листьями дуба и каштана. Большое количество дубильных веществ вредно, но в смеси с другой органикой воспринимается, как лекарство.

Вопрос 7. Как использовать солому

Солома — это идеальный материал для мульчи, поскольку его много, он доступен по цене, т.к. отдается практически даром. Солому удобно использовать, и она быстро разлагается. После уборки зерновых на полях остаются огромные тюки соломы, которая идет лишь на подстилку КРС. Договориться о привозке одного-двух тюков не составит труда. Вопрос только в том, во что вам обойдется доставка.

Азотное голодание. Быстрое разложение соломы — это не только плюс, но и минус. За счет бурного развития микрофлоры происходит эффект азотного голодания. Тот азот, который должен был достаться растениям, потребляется микроорганизмами, которые активно размножаются на таких «харчах».

Компенсировать это можно внесением минеральных азотных удобрений. Сочетание соломы и минерального азота даст эффект внесения навоза. Если же мы не хотим применять химию на своем участке, то солому можно заселить конкурентной микрофлорой, обработав ее препаратом «Байкал», «Азотовит», внести в нее «ЭМочки» или бокаши. Вариантов масса.

Для компенсации потерь азота можно проливать грядки, замульчированные соломой настоем куриного помета или коровяка. А если есть свежий навоз, то осенью можно уложить его на грядки и укрыть их сверху соломой. Тогда к весне мы получим идеальную почву: рыхлую, богатую органикой и азотом.

Мыши Еще один минус соломы — это размножение в ней мышей. Действительно, такой эффект можно наблюдать и при выращивании картофеля под слоем соломы. Да и обычные грядки, укрытые под зиму соломой, будут изрыты мышиными ходами. Этот фактор нужно учитывать при мульчировании.

Не стоит мульчировать соломой приствольные круги, розы или виноград, т.к. мыши за зиму обгрызут кору, что приведет к гибели деревьев или кустарников. Это же относится к мульчированию соломой тюльпанов или чеснока. Так мы обеспечим мышей еще и запасами корма.

А вот пустые грядки укрыть соломой можно. Даже, если мыши перезимуют под слоем соломы, они лишь взрыхлят почву своими ходами. Мульчировать соломой землянику — это вообще идеальный вариант. Ягода на ней вырастает крупная и чистая. В Англии только так и делают. В переводе с английского землянику называют «соломенная ягода». А чтобы мыши не размножались неконтролируемо, заведите кота. Так и коты будут сыты, и овощи целы.

Спасибо за интерес к моей статье.