Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Наступила осень, но мало что пока напоминает о кардинальных изменениях в природе, однако все понимают, что погожих деньков будет все меньше и меньше. Сентябрь становится достаточно напряженным месяцем для многих садоводов – больше половины всех осенних работ нужно выполнить именно в сентябре. От того, насколько четко садовод сможет придерживаться плана работ, будет напрямую зависеть качество зимовки всех многолетних растений.
Поэтому нужно ускориться, чтобы ничего не забыть.
Обязательные работы в саду и огороде в сентябре:
Обработка плодового сада – при наличии у растений проблем с болезнями и вредителями на этапе вызревания урожая можно проводить защитные обработки только биологическими препаратами (например, «Фитоверм» от вредителей, «Триходермин» и другие средства на основе сенной палочки от болезней), которые не накапливаются в плодах и совершенно безвредны для здоровья человека.
После уборки плодов до начала сезона дождей очень важно провести обработку деревьев по зеленым листьям современными защитными химическими препаратами (например, смесью средств «Актара», «Хорус» и «Скор» или медьсодержащим препаратом «Индиго» с добавлением инсектицида «Карачар») с обязательным добавлением прилипателя в рабочий раствор. Листья деревьев необходимо опрыскать изнутри и снаружи, а также нанести препараты на ветки и ствол растения. При очень большом количестве вредителей на деревьях в течение всего сезона, обработку химическими препаратами можно повторить в конце сентября, а также выполнить третий раз в октябре.
Для садоводов, отдающих предпочтение обработке растений исключительно медным или железным купоросом, рекомендуется проводить опрыскивания плодовых деревьев после пожелтения их листьев.
Сбор урожая с плодовых деревьев. Следует предотвратить закладку на плодовых растениях новых молодых побегов, дав возможность максимально вызреть сформированному урожаю. С этой целью можно провести осеннюю подкормку плодовых деревьев и кустарников монофосфатом калия в любом доступном для садовода виде, как поливом под корень, так и опрыскиванием по листу.
Очень важно собирать не только сам урожай, но и падалицу с земли. Упавшие плоды очень быстро начинают загнивать, споры гнилостных болезней переходят в почву и заражают растения в следующем году. Также падалица привлекает мышей и разнообразных вредителей. Можно помещать все опавшие плоды в теплые грядки или траншеи под землянику, клюкву и голубику, а также под гортензии. Падалицу можно помещать в компост, но в таком случае следует обязательно прокладывать плоды травой, землей или овощной ботвой, а сверху проливать биопрепаратами.
https://vk.com/photo-159774511_457266728
Продление созревания урожая в теплицах и на грядках в открытом грунте с помощью сбора всех поспевших плодов, а также уборки лишних листьев и пасынков с побегов. Полезно внести калиевые подкормки – все это ускорит созревание зеленых плодов, остающихся на побегах. Плоды без лишних листьев на стволах растений, открытые солнцу, гораздо быстрее созревают. Для улучшения лежкости и дозревания томатов, собранных с пораженных фитофторой растений, следует прогреть собранные плоды в теплой воде (не менее пятидесяти пяти-шестидесяти градусов), налитой в таз. Продлить плодоношение ремонтантной клубники можно с помощью установки над растениями укрытия из пленки, накинутой на дуги.
При должном уходе, даже несмотря на плохую погоду и постоянные дожди, огурцы снова начнут отдавать свои плоды. Этому поможет использование биопрепаратов, так же можно применять стимуляторы, такие как «ПрофиСтим», которые способствуют возобновлению плодоношения. Они активируют боковые побеги, и уже на голых стеблях видны завязавшиеся огурчики.
Можно совмещать проливы и опрыскивания стимулятором вместе с биологическими фунгицидами, такими как «Алирин» и «Гамаир», это помогает защитить растения от болезней в экстренных условиях, что, несомненно, благоприятно сказывается на урожайности.
Сейчас так же нужно подсыпать земли огурцам, а лучше хорошего компоста и мульчировать, это будет способствовать нарастанию новых корешков. Так же огурцы нужно продолжать регулярно поливать, без хорошего полива плодоносить они не будут.
Если в теплице уже отплодоносили томаты, огурчики и перцы, нужно их немедленно удалить, потому что они могут стать прекрасным убежищем для болезней и вредителей. Тем более, что можно вырастить еще один урожай, например, посеять редиску, салат, руколу или же сидераты.
Для ускорения созревания тыквы, нужно удалить все мужские цветки с куста, а так же все женские цветки и завязи. Удалить все листья, затеняющие плоды, открыв их солнцу. Тогда тыква доспеет до заморозков. Этот же способ подойдет и для арбузов.
Утилизация ботвы отплодоносивших овощей или отцветших цветочных культур. Следует дать дозреть оставшимся плодам, после чего убрать ботву и заправить грядки качественным запасом питания для растений на весь следующий сезон. Очень важно после проведения уборки сразу высевать на грядки сидераты для выполнения севооборота культур – это становится залогом всего будущего урожая в следующем сезоне. Вместе с посевом сидератов можно внести фунгицидные препараты для обеззараживания почвы (например, «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир»).
Все органические остатки можно сложить в компост, обязательно пролив биопрепаратами для ускорения разложения органики, или уложить в траншею под грядками. Грубые стебли томатов можно измельчить и заквасить в бочке или уложить в органическую траншею, присыпав дополнительно азотными удобрениями. Отличным способом переработки ботвы растений является компостирование ее в мешках с добавлением биопрепаратов.
Данные осенние работы следует проводить только для освобожденных от растений грядок и участков земли. Под растущими культурами (например, деревьями и кустарниками) складывать органику для ее компостирования не следует, так как со временем начнется активный выход из нее азота, что приведет к росту на растениях новых молодых побегов, которые не успеют вызреть до зимы и с огромной вероятностью погибнут от заморозков.
https://vk.com/photo-159774511_457266729
Подготовка роз к зимовке. Роза, безусловно, является царицей сада. Но и с ней случаются неприятности, а именно могут возникнуть болезни, такие как черная пятнистость, марсония, пероноспороз и т.д., которые в особенности одолевают цветы ближе к сентябрю, в зависимости от условий конкретного года и конкретной местности.
Лучше отрезать на кустах все отцветшие бутоны (именно бутоны), чтобы растения не тратили свои силы на формирование семян, а направляло весь запас питания на вызревание стеблей и подготовку к зиме. Со временем нужно будет укрывать их от непогоды и уже не нужно делать обрезку – это спровоцирует образование новых побегов, которые ослабят растения. Снимаются только отцветшие соцветия.
Осенью следует обязательно внести под кусты роз фосфорно-калийное удобрение и провести обработку растений от болезней. В силу того, что розы не являются пищевым растением, для обработки можно использовать более жесткие химически синтезированные фунгицидные препараты, опрыскав по листу препаратом «Скор», «Топаз», «Ордан», «Хом», «Тиовит Джет» или «Фундазол».
Но можно справиться и более щадящими способами. Например, можно применять «Биопаг», хоть он и является синтетическим средством, но в низких дозах используется даже в детских бассейнах для дезинфекции воды, в детских садах, в школах, на пищевых предприятиях.
Для того чтобы розы не болели, необходимо помнить одну очень простую схему использования «Биопага». Берется 20 миллилитров 20% препарата, разводится в ведре воды, и проводится опрыскивание раз в 2 недели. Если чередовать «Биопаг» с таким препаратом, как «Титаниум», который остается устойчивым к такой концентрации «Биопага», защита будет более эффективной. Они создают своеобразную конкурентную среду на листьях, вредная микрофлора подавляется, а здоровая распространяется. Тогда нужно делать обработку «Биопагом», через 2 недели «Титаниумом» и т.д.
Если на розах уже есть признаки каких-то заболеваний, то тогда обработку нужно проводить еженедельно, чередуя препараты. Эта схема работает не только в отношении роз, но и в отношении винограда, декоративных кустарников, плодовых растений и т.д.
В течение сентября, также нужно внести под розы сульфат магния или калимагнезию для обеспечения растений необходимым запасом питания. Использование подкормки для роз «Антизима» помогает растениям гораздо более эффективно перезимовать.
https://vk.com/photo-159774511_457266730Подкормка плодовых деревьев. В сентябре деревья активно нуждаются в своевременной подкормке, чтобы успеть усвоить и реализовать все полученные макро и микроэлементы. Сентябрьские подкормки можно давать деревьям дважды – в начале сентября внести первую подкормку, а в конце сентября дать питание повторно. Вносимое удобрение должно содержать минимальное количество азота, при этом обязательно должны присутствовать не только фосфор и калий, но и прочие элементы питания (особенно важно наличие магния).
Вторая половина сезона требует внимания к калию, ведь калий способствует улучшению качества плодов, делая их более вкусными и лучше хранящимися. Осенью полезно поливать приствольные круги плодовых деревьев гуматом калия – он ускорит усвоение растениями внесенного ранее питания, а также повысит плодородие почвы.
Гумат калия широко применяется в начале сезона, чтобы ускорить прорастание семян, он используется как стимулятор. Результаты действительно впечатляющие. Чаще всего гумат калия производится из сапропеля – органического ила, встречающегося в реках и озерах. Это полностью натуральный продукт.
В конце сезона гуминовые и фульвовые кислоты в составе гумата калия значительно улучшают свойства почвы в короткие сроки. Многие вещества в почве недоступны растениям, но гуминовые и фульвовые кислоты помогают сделать их более доступными, что особенно заметно на созревании томатов. Также гумат калия способствует развитию корней, хотя для второго этапа сезона это не критично. Однако его применение позволяет трансформировать калий из листьев в плоды, повышая концентрацию сухих веществ и улучшая сладость и срок хранения плодов. Использовать гумат калия можно как под корень, так и для опрыскивания.
Вообще гумат калия можно использовать в течение сезона 5-6 раз, но более частое применение не рекомендуется, поскольку он может связывать доступный фосфор.
Никаких органических подкормок из свежей органики или азотного питания в этот период вносить нельзя. Есть только две группы культур, для которых можно использовать азотную подкормку осенью – это ремонтантная и состриженная в летом клубника, а также однолетние цветы (петунии, алиссум) после стрижки. Следует вносить легко усваиваемый азот в форме аммиачной селитры (десять грамм на ведро воды), проводя аккуратный полив кустиков клубники под корень без попадания на листья. Такие подкормки можно вносить строго до середины сентября, после чего провести быструю подкормку фосфорно-калийным удобрением в форме монофосфата калия.
Влагозарядный и периодический полив. В сентябре, если нет дождей, для плодовых деревьев очень важно наличие регулярных поливов. Если осень обычная с дождями, влагозарядный полив не нужен.
Обрезка плодового сада. В сентябре допустимо делать формирующую обрезку плодовых деревьев, с обязательным замазыванием ран. Если осеннюю обрезку проводить не планируется, то нужно убрать больные и сухие ветки.
Подкормка всех многолетних растений. Если еще не вносились осенние удобрения с повышенным содержанием фосфора, калия и разнообразными микроэлементами в составе, нужно сделать это обязательно и незамедлительно, чтобы растения смогли лучше готовиться к зиме.
Фосфорно-калийная подкормка позволить саженцам остановить развитие молодого прироста и начать вызревать кору к зиме. Важно помнить, что при внесении удобрений в форме сухих гранул нужно обязательно обеспечить высокую влажность почвы перед и после применения подкормки.
Особенно внесение фосфорно-калийных подкормок важно для теплолюбивых косточковых культур – например, абрикос и черешня, алыча, слива. Не будет лишним внести дополнительно в приствольный круг деревьев удобрение с кальцием (например, доломитовую муку).
Актуально это и для таких растений, которые до осени продолжают активно расти, и теплолюбивых – таких как роза, виноград, гортензия.
На клумбах многолетние культуры могут быть представлены не только цветами, но и кустарниками. Часто декоративные растения характеризуются не очень высокой зимостойкостью. Для повышения их устойчивости к холодному периоду года следует начать подготавливать растения заранее. За уровень зимостойкости, а также вызревание древесины в растениях отвечают липиды (жиры), углеводы и множество других пластических веществ (например, крахмал), входящих в состав клеточного сока. При большом количестве данных веществ в составе клеточного сока растения будут замерзать при более низких температурах. Для хорошего вызревания коры у молодых побегов следует обеспечить растениям качественное фосфорно-калийное питание. Именно калий переносит сахара, которые в результате фотосинтеза образуются в листьях, в стебли побегов и корневую систему. В начале сентября нужно внести для декоративных многолетников легкодоступное водорастворимое фосфорно-калийное питание. Легче всего это сделать, применив в качестве листовой подкормки растения монофосфат калия или любые нутриванты на его основе без азота в составе. Такие подкормки очень эффективно проводить каждые десять дней вплоть до начала листопада. Данная схема подкормки отлично подходит для роз, барбариса, хост.
Работа с ягодными кустарниками. В сентябре можно начинать обрезать смородину и крыжовник, а для всех кустарников полезно внести подкормку в виде фосфорно-калийного удобрения. Не следует торопиться с обрезкой плодовых кустарников – такие работы лучше проводить после опадания листвы, когда становятся хорошо видны скелетные ветки кустов.
Также сентябрь является хорошим временем для проведения защитных обработок ягодных кустарников. На малине и ежевике следует срезать все побеги (на уровне земли, без пеньков), которые закончили свое плодоношение. Побеги будущего года плодоношения нужно снять с опор и начинать постепенно пригибать к земле, привязывая небольшой груз и связывая побеги между собой. Для ремонтантных сортов малины и ежевики, которые в сентябре продолжают активно плодоносить, очень важно получать регулярные поливы и хорошую подкормку в форме жидкого водорастворимого осеннего удобрения или мульчирования приствольных кругов перепревшим компостом (одно ведро на квадратный метр) с добавлением костной или рыбной муки.
И у ремонтантной, и у обыкновенной летней малины при обрезке необходимо удалять хилые тонкие побеги, которые расползаются в разные стороны и загущают посадку. На летней малине можно оставить 5-7 крепких приростов этого года, если оставить больше, в этом случае очень велика вероятность того, что малина будет все время болеть дидимеллой, из-за того, что будет плохое проветривание. При этом такие побеги нужно вырывать с корнем, или просто срезать до уровня земли.
Перед укрытием, побеги малины нужно пришпилить к земле и обработать препаратом «Биопаг». И растение будет полностью защищено от грибковых поражений в процессе зимовки, и перепады температур ему будут не страшны. Аналогично можно поступить и с ежевикой.
Одной из проблем выращивания малины является гниение ягод прямо на кустах, особенно, если осуществляется нерегулярный сбор ягод, как, например, у дачников выходного дня. Многие садоводы и фермерские хозяйства применяют такой синтетический препарат, как «Свитч», что на малине, что на землянике садовой. Но не все считают этот способ приемлемым. От серой гнили хорошо помогают препараты на основе сенной палочки.
https://vk.com/photo-159774511_457266731
Продолжение работ по борьбе с вредителями (например, с колорадским жуком на картофеле и баклажанах). Следует вносить в почву биопрепараты на основе паразитических хищных грибов (например, «Метаризин»), который позволит бороться с уходящими на зимовку вредителями. Вносить биопрепараты можно до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже плюс двенадцати градусов.
Посадка или пересадка растений для будущего сезона. Что касается плодовых деревьев, то их лучше всего сажать в октябре, когда листья уже опали. Часто недобросовестные продавцы начинают торговать саженцами еще в августе, когда растения не завершили свою вегетацию. При посадке корни начинают развиваться, но не успевают подготовиться к зиме. Если же приобретать растения с закрытой корневой системой, то их можно сажать в любое время, но ямы для посадки лучше готовить заранее, заправляя ее хорошим запасом питания. Проводить высадку деревьев лучше в момент, когда спадает жара.
Сентябрь отлично подходит как для посадки декоративных растений (например, гортензий), так и ягодных кустарников. При покупке саженцев не стоит смотреть на их верхнюю часть, ведь к осени листья не так красивы, как летом, а вот корень должен быть хорошим, без гнилей и сухости. Почти у всех многолетников к этому времени нарастают почки, чем они больше, тем лучше. При посадке листья лучше обрезать. Они работают на растения, но оттягивают на себя силы корня.
Начало осени является отличным временем для пересадки и деления растений. В условиях жаркого сентября высаженные саженцы следует на первое время притенять.
Посадка молодой клубники. Весь сентябрь можно заниматься посадками, еще не поздно сажать клубнику, ей хватит времени, чтобы укорениться к зиме.
Почему молоденькие саженцы земляники садовой могут плохо приживаться? Слишком ранняя посадка, и как следствие растения попадают под жару, засуху. И даже если их поливать, ухаживать они бывают очень-очень плохо приживаются и у них не будет хорошего урожая на будущий год. Вторая причина – это наоборот слишком поздняя посадка, корневая система не успевает подрасти, как следствие, плохая перезимовка саженцев и они тоже не дают хороший урожай на второй год после посадки.
Чтобы правильно определить сроки посадки земляники, нужно выбирать период начала сентября, когда уже начинают идти дожди, и когда нет жары и засухи. Если только, конечно, нет капельного полива.
Следующая причина, почему плохо приживаются саженцы земляники садовой, это заглубление сердечка. Если заглубить точку роста, это приведет к гибели или очень плохому приживлению саженца. Нужно посадить землянику так, чтобы корни шли строго вниз, при этом, чтобы не заглублялась точка роста. Так же полезно мульчировать посадку. Мульча защитит землянику от заморозков, высыхания и от других повреждений.
Еще одной очень важной ошибкой является сильное подрезание здоровых корней. Корни нужно сохранять по максимуму, но очень длинные корни можно немного прищипнуть, для ветвления.
Чтобы снять все проблемы с такими потенциальными огрехами, можно сделать очень простую вещь. Этот прием простит и раннюю посадку саженцев, и позднюю, когда им не хватает времени укорениться, и обрезку корней и т.д. Просто перед посадкой саженцы нужно замочить в растворе препарата корнестимулятора. Такие препараты специально предназначены для того, чтобы стимулировать нарастание хороших, мощных корней и даже из слабеньких получатся очень сильные.
Ошибка многих – это посадка без полива. Кажется, что осенью льют дожди и поливать растения не обязательно, но это не так. Поливать нужно, для того чтобы уплотнить землю у корней, чтобы не было пустот, и они лучше прижились.
https://vk.com/photo-159774511_457266727
Посадка ремонтантной клубники в теплице. Чтобы заморозки не мешали лакомиться ароматными и вкусными ягодами можно посадить клубнику под дуги, т.е. установить небольшой парничок над грядками, и под пленкой или под спанбондом ягоды будут лучше созревать, потому что меньше будут страдать от дождей и от заморозков. А можно просто посадить клубнику в общую теплицу, где растут основные овощные культуры, это перцы, томаты и т.д. Некоторые садоводы с успехом пользуется таким методом, получается ранее плодоношение, и ремонтантная клубника будет давать первое плодоношение одновременно с летней клубникой, а потом еще и в конце лета. В теплице помимо того, что суше и теплее, нет слизняков, которые могут лишить урожая. А, чтобы ягода не лежала на земле, можно укладывать мульчу из коры или из соломы.
Для того чтобы простимулировать образование корней, можно при вымачивании саженца добавит в воду любой корнестимулятор: «Корневин», «Корнесил», «Гетероауксин», «ПрофиСтим», «Аминосил», «Циркон» и т.д. Держать корни в растворе можно от 15 минут до часа.
Во время посадки усиков, в лунку желательно положить удобрение пролонгированного действия, например, «Бона Форте» для ягодных культур, по щепотке, но можно внести его и под перекопку, 40-50 грамм на квадратный метр, т.е. так расход удобрения будет выше. Можно сажать даже по 2 усика в одну ямку, для того чтобы был пышный кустик. Весной можно повторить подкормку удобрением, и питания клубнике хватит на весь сезон.
Длинные корешки при посадке нужно укоротить, чтобы больше было ветвления корней. Пока корешки еще не прицепились за почву, нужно обеспечить растениям достаточный уровень влажности, учитывая, что сейчас во многих регионах стоит жара, можно накрыть кустики какими-нибудь горшками или бутылками с дырочками. Если после полива рассада клубники ушла вглубь, можно легонько потянуть ее за листики, чтобы точка была на поверхности.
Если теплица на зиму закрыта, то можно никак не утеплять клубничные кустики, они все равно хорошо перезимуют, и дадут урожай на 2-3 недели раньше.
Посадка луковичных цветов. Все луковичные сажают в разное время: с конца августа и весь сентябрь. Можно посадить лилии, безвременник, рябчики, мелкоцветные крокусы, гиацинты и галантусы (подснежник). Нарциссы – в конце месяца, тюльпаны – чуть позже, чтобы они не успели тронуться в рост, гиацинты лучше оставить на октябрь. Строго нужно соблюдать глубину посадки: над донышком должно быть 3 высоты луковицы.
Не стоит покупать луковицы лилий с росточками, если все-таки они проросли, сажать будет сложнее, но это возможно. Сначала луковицу нужно замочить, чтобы она напиталась влагой, в воду можно добавить какой-нибудь фунгицид для профилактики болезней, можно использовать «Фундазол».
Яму для посадки нужно вырыть глубокую, выбрать ведро земли, добавить плодородный грунт и дренажный песок, и хорошенько все пролить. Лучше всего на дно ямы положить сетку от кротов. С луковицы счищают подгнившие и поврежденные чешуйки, и можно сажать. Самое главное не трогать росток, не отгибать его, чтобы он не сломался. Стебель будет расти, постепенно выровняется, и можно будет досыпать грунта. В результате луковица будет засыпана на 10-12 сантиметров, и прекрасно перезимует.
https://vk.com/photo-159774511_457266726
Подготовка грядок и посадка озимого чеснока. В конце сентября можно даже посадить чеснок. Рано сажать чеснок неправильно, ведь он может прорасти до наступления зимы. Но, даже если это произошло, переживать об не стоит, как только листья отмерзнут, чеснок снова начнет расти. Главное, чтобы чеснок успел укорениться, потому что если корни не успеют укрепиться в земле, это может привести к плохим результатам.
Почва для посадки озимого чеснока должна быть очень рыхлой и по возможности содержать большое количество песка. В тяжелую землю следует внести до двух ведер чистого песка на один квадратный метр. В песчаный грунт следует внести большое количество органики для придания почве структурности без активного протекания процессов разложения и гниения. Для этой цели зеленая (свежая) органика не подходит, так как ее разложение приведет к активному выплеску в почву азота, в результате чего размещенный в почве чеснок может просто сгнить.
В землю под посадку озимого чеснока с осени следует внести любые органические удобрения в сухом виде (например, перепревший компост или навоз) в большом количестве – от половины до целого ведра на один квадратный метр грядки. Также следует усилить запас фосфорно-калийного питания, внеся костную или рыбную муку (стакан на квадратный метр), суперфосфат, а в качестве калийного компонента используя сульфат калия. Внесенный осенью фосфор будет усвоен растениями только в следующем сезоне. Дополнительно в землю можно внести любые комплексные удобрения, а также золу подсолнечника (калийный компонент). Грядку под озимый чеснок следует начать подготавливать примерно за десять дней-две недели до предполагаемой даты посадки культуры. При наличии в грядке кислого грунта за две недели до высадки чеснока следует внести доломитовую или известковую муку, чтобы привести рН земли к уровню шесть с половиной-семь. Для защиты чеснока от почвенных насекомых-вредителей (например, проволочник, хрущ, медведка) следует внести в грядку химический препарат «Землин» или биологическое средство «Боверин» на основе живых хищных грибов.
Очень важно хорошо прорыхлить почву на подготовленной грядке вместе со всеми внесенными в нее удобрениями, после чего разровнять поверхность и оставить грядку на две недели. В условиях стоящей жары и засухи даже пустую грядку нужно будет периодически проливать водой (один раз в три дня), чтобы внесенные в землю удобрения начали постепенно растворяться и перерабатываться почвенной микрофлорой.
https://vk.com/photo-159774511_457266724
Важные работы в винограднике. Для того чтобы в средней полосе виноград рос хорошо, нужно правильно подобрать сорта, со сроком созревания 95-110 дней. Так же нужно выбрать самое солнечное место, желательно около какого-то сплошного забора или стены. Должна быть правильная посадка, чтобы легче было укрывать виноград на зиму. Нужно правильно кормить, можно найти специализированное удобрение для винограда. Необходимо научиться ускорять созревание лозы, в чем помогают специальные средства, типа органического стимулятора морозостойкости «Антизима», который обеспечивает активацию внутренних процессов растений, направленных на повышение холодоустойчивости. Готовить виноград к зиме с помощью такого препарата нужно заранее, с конца августа до ноября.
Так же важной остается посадка винограда. На участке нужно выкопать глубокую траншею, выбрать всю землю и заполнить плодородным грунтом. И сразу нужно подумать об укрытии на зиму. Саженец винограда заглубляется не сильно. Обрезку винограда проводят весной.
Подкормка и омоложение горшечных растений. Как продлить яркое цветение цветочных посадок, чтобы даже в сентябре наслаждаться красотой петуний и других декоративных растений? Важно провести ряд мероприятий, чтобы решить возникающие проблемы. В этом месяце растениям, как правило, требуется поддержка – они устают после цветения.
Первым делом необходимо обрезать треть объема побегов вместе с отцветшими цветами. После этого нужно провести обработку фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса. Так же важна подкормка. Лучше всего использовать органоминеральное удобрение, особенно на основе гуминовых кислот, что благотворно сказывается на здоровье растений. Подкармливать петунии нужно под корень, чтобы поддержать активное цветение осенью. Важно своевременно обрабатывать растения, чтобы предотвратить распространение вредителей. Например, хороший препарат «Имидор», он обладает контактно-системным действием, что позволяет ему быстро воздействовать на вредителей, даже если они прячутся на труднодоступных частях растения. Эффект виден уже через несколько часов, что делает его незаменимым помощником при уходе за садом.
Любые обработки лучше проводить в сухую погоду, чтобы препараты подействовали наилучшим образом. Регулярный мониторинг состояния растений и профилактика возможных вспышек вредителей помогут цветам продолжить цветение до морозов.
Подготовка гортензий к зиме. В сентябре следует провести последнюю комплексную фосфорно-калийную подкормку с микроэлементами.
Подготовка хвойных культур к зиме. Влажные и нестабильные по температуре зимы очень плохо влияют на состояние декоративных хвойников. В сентябре следует провести подкормку комплексным осенним удобрением для хвойных культур. Также необходимо выполнить обработку растений защитными препаратами от болезней (например, препаратом «Медея») с добавлением инсектицидного препарата (например, «Эсперо»). В сухую осень всем декоративным хвойным культурам обязательно требуется полив.
Подготовка газона к зиме. Последний укос газонной травы следует провести за четыре недели до наступления в регионе стабильных морозов. Сентябрь является лучшим временем для ремонта газона, если на нем появились проплешины. Высевать молодую траву следует не позже, чем за месяц до наступления холодов. Чтобы растения успели вырасти и окрепнуть.
Обработка садового инвентаря перед зимним хранением. Часто садовый инструмент, особенно старые изделия, может заржаветь. Негативная сторона данного процесса заключается в постепенном разрушении металла инструмента, а также в усложнении процесса его заточки. Перед закладкой на хранение металлические части садового инвентаря следует обрабатывать специальными связками или заливать маслом, лопаты можно покрасить специальным грунтом-эмалью по ржавчине, предварительно хорошо помыв и обезжирив поверхность.
Рассадные ёмкости (например, стаканчики, ящики) перед уборкой на зимнее хранение полезно замачивать в однопроцентном растворе медного купороса (сто грамм препарата на десять литров чистой тёплой воды). Достаточно будет замочить стаканчики на тридцать-сорок минут, после извлечения следует промыть ёмкости в проточной воде, просушить и уже затем убрать на зимнее хранение.
Восстановление почвы к новому сезону. Подготовка почвы должна начинаться в начале осени, когда еще сохраняется тепло. Это особенно важно для органических удобрений, т.к. в холодное время года микрофлора почвы замедляет свою активность, а нужно, чтобы все вещества органических удобрений успели интегрироваться. Обычно осенью в теплицу вносят перегной, который разлагается на поверхности, а затем заделывают его в почву.
Внесение свежего навоза допустимо только осенью. Куриный помет желательно компостировать, т.к. в свежем виде он может повредить корни растений. Рекомендуется вносить его при осенней перекопке раз в 2-3 года. Компост, созданный из растительных остатков с добавлением торфа, одновременно служит удобрением и разрыхлителем. Можно не делать глубокую перекопку почвы, нужно просто вырывать небольшие канавки для добавления навоза, компоста и других органических материалов, прикрывая их землей на глубину 15-20 сантиметров.
Многие только начинают осваивать свой участок, и у них еще нет ни компоста, ни перегноя, а заваливать все химией не хочется, ведь цель сделать землю не только плодородной, но и мягкой, пушистой и оставить ее живой. В этом случае помогают зеленые удобрения или сидераты. Некоторые сидераты не успевают вырасти большими, но их можно перекопать и при достижении всего 10 сантиметров. Но только перекапывать нужно обязательно, иначе полезные вещества просто улетучатся и в почву не попадут. И еще один секрет – перед посевом сидератов нужно обязательно удобрить почву, тогда они хорошо нарастут, и больше принесут пользы для почвы. Из самых эффективных сидератов можно назвать горчицу. Растет очень быстро и почва кроме всего прочего дезинфицируется. Особенно полезно сеять сидераты в теплицу после уборки урожая, иногда это даже получается сделать до зимы 2 раза. В почве обитает огромное количество живых организмов, которые переработают органику в нужный растениям гумус и будут поставлять питательные вещества в доступной форме.
https://vk.com/photo-159774511_457266725
Спасибо за интерес к моей статье.
