Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Кажется, совсем недавно была зима, а тут уже и апрель на пороге. Дачники, вооружившись всем необходимым инвентарем, удобрениями и средствами защиты растений, с нетерпением ждут возможности приступить к подготовке своих участков к новому дачному сезону.
Но весна в последние годы выдается переменчивой: в марте снег то тает, то снова выпадает, поэтому ориентироваться лучше не на календарь, а на погоду и состояние растений.
1. Наведение порядка на участке
Апрель – очень насыщенный садово-огородными делами месяц. Начало месяца – это, как правило, уборка территории. Хочется навести порядок.
Тем, кто только впервые в новом сезоне приехал на участок могут начать с уборки мусора. Нужно собрать опавшую, прошлогоднюю листву. Потому что в этой листве нередко кроются возбудители болезней. На груше какая-нибудь ржавчина, на яблонях парша и еще какие-то болезни. Косточковые культуры – это монилиоз. Поэтому сейчас уже можно собрать и это все отнести в костер, не забывая о том, что в этом случае нужно быть крайне осторожным.
Мусор можно не сжигать, а собирать в емкости или непрозрачные мешки. Это прекрасная основа для посадки огурцов, кабачков и даже тыквы. Чтобы до высадки культур процесс перепревания был запущен, нужно перестилать собранные листья садовой землей или компостом, поливать водой, добавлять немного удобрения, чтобы почвенные бактерии скорее разводились и перерабатывали отходы в доходы. Обязательно добавлять триходерму, ЭМ-препараты, но непременные условия – влажность, тепло и закрытое пространство. Поэтому после полива нужно закрыть сверху темной пленкой или завязать мешок. Через месяц все это осядет, нужно будет только засыпать сверху слоем земли и можно сажать огурцы или кабачки.
А чтобы получить готовый компост в мешках нужно подождать подольше, готов к применению он будет месяца через три.
2. Работы с плодовыми деревьями
В начале месяца, если еще не лопнули почки, можно продолжать прививать или перепрививать растения – занятие интересное и полезное.
А вот обрезку деревьев проводят, только убедившись, что они спят. Если почки на растениях вошли в стадию «зеленый конус», то значит проводить обрезку больше нельзя (только санитарную). В апреле начинается активное сокодвижение и даже если почки имеют вид не набухших, сок внутри дерева уже пошел, и любой срез – это открытая рана, через которую и сок вытекает, и могут попасть патогенные бактерии, которые уже просыпаются.
Что такое зеленый конус? Это значит, что почки уже тронулись в рост, и там, между чешуйками, уже появилась зелененькая ткань, и она нежная. У кого еще эта стадия не наступила, можно обрабатывать концентрированными растворами против болезней и вредителей. А вот когда уже стадия «зеленого конуса», очень сильную концентрацию брать нельзя. И важно помнить о правильной дозировке и мерах предосторожности при работе с химическими препаратами.
https://vk.com/photo-159774511_457270347. Вишня зеленый конус
Если на деревьях есть засохшие плоды, их нужно утилизировать, на них могут быть споры. И, конечно же, какие-то неубранные плоды с земли тоже нужно собрать, чтобы с ветром споры не разлетелись по саду, и не произошло перезаражения.
Снимать укрытия со стволов молодых плодовых деревьев можно после установки в регионе стабильных положительных дневных и ночных температур.
Наступило время лечить морозобоины и трещины на растениях. Те деревья, которые не успели побелить и обработать, лучше побелить сейчас, выбирая вечерние либо ранние утренние часы, и, конечно же, соблюдая температурный режим. При минусе побелку не проводят.
Незаметно подошло время высаживать плодовые саженцы (посадочную яму следует заранее заполнить большим запасом питания).
И маленькие и большие деревья нуждаются в питании. Самый простой способ – сделать по периметру кроны проколы в земле и полить питательным раствором, чтобы питательные вещества ушли на глубину, ближе к корням. Однако, проводить подкормки плодовых деревьев и кустарников можно будет только после достижения температуры почвы плюс десять градусов, раньше вносить удобрения просто не имеет смысла (они вымоются талыми водами и перейдут в нижние слои грунта). В качестве подкормки можно вносить полнокомплексное минеральное удобрение или любую подкормку с равным количеством питательных макроэлементов в составе (например, восемнадцать-восемнадцать-восемнадцать) в сочетании с витаминным препаратом с микроэлементами и аминокислотами в составе.
Те, у кого сады страдают от насекомых-вредителей, в это время проводят обработку деревьев. Самый простой и экологичный способ борьбы с вредителями – привлечь на участок птиц.
Для защитной обработки плодового сада от болезней и вредителей при достижении температуры воздуха плюс тринадцати градусов можно использовать баковую смесь синтетических препаратов «Актара», «Хорус» и «Скор» с добавлением прилипателя, смесь средств «Индиго» и «Карачар» или «Медея» и «Твинго» (срок ожидания двадцать один день, добавлять прилипатель не нужно).
На всех деревьях, которые начали свою вегетацию, на высоте около пятидесяти сантиметров от уровня земли следует развесить ловчие пояса от насекомых-вредителей.
Для борьбы с болезнями садоводы традиционно используют фунгициды: «Оксихом», «Скор», «Топаз» и «Хорус». Последний эффективен даже при температуре ниже +12 градусов.
При появлении зеленого конуса (лопнувшие почки с зелеными тканями) необходимо применять инсектициды для уничтожения насекомых, например, долгоносиков, оставляющих следы в виде «плачущих почек». Список инсектицидов: «Батрайдер», «Децис», «Искра», «Танрек» и т.д.
Если зеленый конус уже появился, можно провести двойную обработку: от болезней и вредителей. Смешать, например, «Скор» и «Танрек», либо «Топаз» и «Искру» или «Батрайдер», соблюдая нормы, и нанося обычным опрыскивателем.
Бордоскую жидкость лучше использовать отдельно, или вообще от нее отказаться, смешивать ее с другими препаратами нежелательно.
Для разведения всех химических препаратов следует использовать чистую воду, температура которой примерно равна двадцати пяти градусам.
Для обработки сада при прогреве воздуха до плюс пятнадцати-восемнадцати градусов можно использовать биологические препараты на основе триходермы и сенной палочки с добавлением «Фитоверма». Специально защищать плодовый сад от единичных весенних заморозков не нужно, при этом от длительных сильных заморозков в течение нескольких дней никакие препараты не помогут. Обработка растений перед возвратными заморозками препаратом «Биостим Универсал» поможет укрепить иммунитет деревьев и снизить стресс, который они получат от воздействия низких температур.
Молодые деревья возрастом до пяти лет можно обработать десятипроцентным раствором препарата «Фармайод» с добавлением средств «Фитолавин» и «Фитоверм», для взрослых растений концентрация «Фармайода» в растворе баковой смеси данных препаратов должна составлять двадцать процентов. Если деревья в плодовом саду на протяжении многих лет поражаются монилиальным ожогом, то в момент их цветения следует провести вечернюю обработку по бутонам препаратом «Хорус».
Парша – коварное заболевание, возбудителем которого является сумчатый гриб. Эффективное закрепление гриба происходит на влажной поверхности листьев и молодых побегов, особенно активно проявляясь во влажную погоду, чаще всего в мае, в период цветения яблони. Споры гриба переносятся ветром и, попадая на влажную листовую пластинку или молодой побег, словно присасываются, быстро и эффективно прорастая в ткани растения. Сначала образуется небольшой налет в виде темного пятна, который со временем может пробить лист насквозь, образуя круглое отверстие с темным краем. Опасность парши заключается в том, что поврежденные листья хуже вегетируют, нарушаются процессы фотосинтеза, и листовая пластинка становится восприимчивой к другим инфекциям. Плоды, пораженные паршой, покрываются пятнами, деформируются, появляются трещины. Такие плоды пригодны для употребления в пищу, но теряют свою товарную привлекательность и становятся нележкими, что приводит к потере урожая.
Для борьбы с паршой и профилактики ее появления можно использовать препарат «Индиго». Концентрация суспензии легко разводится водой и наносится на молодые побеги по конусу. Обработки необходимо повторять каждые 2 недели, всего 4 раза в течение сезона для полного искоренения и профилактики заболевания. Препарат «Индиго» эффективен не только против парши, но и против комплекса заболеваний, таких как монилиоз, серо-черная пятнистость и другие.
https://vk.com/photo-159774511_457270348
3. Работа с плодовыми кустарниками (смородина, крыжовник, малина и ежевика, голубика)
Обрезка смородины и крыжовника в апреле уже не проводятся. А вот малину можно обрезать когда угодно. Потому, что вырезается только сухостой, который остался с прошлого года, и чуть-чуть укорачивают верхушки молодых побегов. Если осенью не была проведена подрезка малины, то следует срезать макушки побегов. И еще малину нужно проредить, убрать все, что загущает кусты. А у ремонтантной малины в средней полосе убирают просто все начисто, остаются небольшие пенечки. Чем ближе к земле срезать, тем лучше.
Ветки ежевики следует раскрыть и поднять на опоры с последующей подвязкой.
Обязательно нужно провести защитную обработку кустов по «зеленому конусу», убрать из приствольного круга опавшую листву, слегка прорыхлить почву и дать подкормку полнокомплектным минеральным удобрением.
Еще только-только начали набухать почки, а муравьи уже лезут на стволы, уже разведывают, как бы на молодые побеги натаскать тлей. Что же делать, чтобы от муравьев избавиться? На самом деле, все достаточно просто. Берется мазь Вишневского и просто нужно кисточкой, пальцем, чем угодно, смазать ствол, примерно сантиметров 5 по диаметру ствола, по длине ствола, снизу.
Во-первых, в состав входит деготь, который будет отпугивать своим запахом муравьев, да и других насекомых. А во-вторых, в составе есть касторовое масло, которое очень липкое и станет абсолютной преградой для всевозможных ползающих вредителей, в том числе и для плодожорки.
Это такой своеобразный мазевый ловчий пояс, который сделать гораздо проще, чем любые другие приспособления для ловли и отпугивания всевозможных вредителей. Поэтому применять такой способ нужно с весны, и уже первичного заселения вредителями на деревьях в саду не будет. Вдвойне приятно, что в аптеке препарат стоит буквально копейки, и доступен везде.
https://vk.com/photo-159774511_457270349
4. Защитные обработки сада от клеща
Для защиты от клещей нужно использовать не инсектицидные препараты, а акарициды. Лучше всего приобрести различные препараты, и использовать их потом в течение сезона, тогда у клещей не будет привыкания. Акарицидные препараты, какие бы они сильные ни были, требуют многократного применения, и лучше их чередовать.
Паутинные клещи часто появляются на огурцах, розах, баклажанах и от них бывает довольно тяжело избавиться.
«Актеллик» – достаточно часто встречается в магазинах. Это инсектоакарицид, поэтому одновременно можно уничтожить и тлю, и огневку, и клеща. Применение «Актеллика» допустимо в бутонизацию, но не в цветение, чтобы не навредить пчелам. Это достаточно сильный препарат. Вместо него, можно использовать «Вертимек» на основе биологических веществ, взятых из природы, или «Фитоверм форте».
«Омайт» – это препарат, который является контактным. Можно применять его даже на комнатных растениях, например, на комнатных розах. «Ниссоран» действует на взрослых особей клеща и на яйца (овицидный эффект). «Вертимек» – инсектоакарицид. Он действует против клещей, трипсов, яблонной медяницы, минеров и других вредителей. Проникает внутрь тканей, и через 2 часа уже можно считать, что там будет защита даже с нижней стороны листа. Если раствор не попал на обратную сторону листа, «Вертимек» проникнет, куда нужно и будет хороший защитный эффект. «Масай» тоже обладает овицидным действием, и также он работает на нижней стороне листа, если проводилась обработка только по верху, все равно будет действие. «Санмайт» – японский препарат с нокдаун эффектом, т.е. у него очень быстрое действие. И это тоже опять же акарицид, и уже через 15 минут можно наблюдать гибель вредителя.
Акарицид «Тиовит Джет» – это универсальное средство, которое можно применять как против болезней, например, мучнистой росы на смородине, так и против клещей. Это благодаря содержанию серы, которая эффективно борется с клещами.
Почему нужно обрабатывать смородину от клещей в ранние сроки? Потому что смородина и крыжовник – это одни из самых ранних культур, на которых зеленый конус появляется при достаточно низких температурах. И клещ тоже активизируется именно при температуре уже +5-6 градусов. Самки выходят из клещевых почек – они округлые, вздутые, и отправляются на поиски новых почек для заражения.
В основном, акарицидные препараты контактные, т.е. нужно застать вредителя, когда он перемещается по растению, тогда получается достаточно хороший эффект. Если же почки уже, как говорят, как кочан, т.е. уже достаточно сильный пошел роспуск, это значит, что самки давно расселились по веточкам. Но это не значит, что обрабатывать нельзя. Надо, конечно, обрабатывать, и эту обработку нужно провести несколько раз. Это позволит снизить популяцию клещей и защитить урожай. Важно помнить о соблюдении сроков ожидания после обработки перед сбором ягод.
На грушах тоже бывают клещи. Характерная особенность поражения – черточки вдоль оси листа, лист чернеет. Многие думают, что это болезнь, но это грушевый клещ. Груша распускается немного позднее. Не стоит пытаться обработать все сразу. Пока нет зеленого конуса, насекомые не вышли и им нечем питаться. Они не пробьют плотную чешуйку спящей почки. Как только появится зеленый конус, насекомые вышли, значит, нужно делать опрыскивание.
https://vk.com/photo-159774511_457270350. Клещевая почка на смородине
5. Работы на делянке с клубникой
Клубника всегда после зимы выглядит плохо. Но тут нужно различать, и не путать молодые кусты со старыми, старые хуже зимуют, через 3-4 года культуру нужно обновлять. Но нередко и нестарая клубника зимует плохо. Что делать, как восстанавливать? Сейчас первое, что нужно сделать – это посыпать ее какой-то органической мульчей, можно использовать перепревший компост, перепревший навоз, хвойный опад, чтобы корневая зона не была голой, иначе происходит иссушение, и хороших цветоносов никак не получится.
Так же у клубники нужно убрать старые больные листья и усы, иначе грядка выглядит как сплошная, заросшая растениями. Клубника питается с одной площади, и, если там очень много растений, им просто не хватает питания, им тесно, они затеняют друг друга, нет проветривания, и отсюда потом мелкие ягоды, много больных ягод, пораженных серой гнилью.
Можно сделать уже первые подкормки: прорыхлить почву еще до мульчирования, внести либо гранулированные удобрения (сейчас есть адресные для клубники/земляники), зарыхлить, сверху мульчу, и как следует полить. Полезно поддержать клубнику поливами азотными удобрениями — расчета 2 столовые ложки нашатырного спирта на 10 литров воды, начиная с момента появления бутонов и заканчивая обработкой при распускании первых цветочков.
Поливы смотрят по почве: почва может быть влажная (у кого недавно снег сошел), а у кого-то уже сухо. Ранние поливы для клубники очень важны.
https://vk.com/photo-159774511_457270351
6. Работа с теплицей и в теплице
Пора готовить теплицы к посадкам, а именно избавить их от всяческих вредителей и возбудителей болезней, которые могли там перезимовать. Сначала нужно убрать из теплицы все растительные остатки, подвязочный материал, инструменты, перчатки – все нужно вынести, на них вообще легко могли перезимовать патогены. И сначала проводят работу с землей, а уж потом моют каркас, иначе все, что было в почве, поднимется и снова осядет на стенках. Так же необходимо дождаться, чтобы на улице температура стала +10 градусов, и тогда можно приступать ко всем работам.
Именно в апреле следует помыть изнутри конструкцию теплицы. Сейчас много спиртсодержащих препаратов для мытья стекол. Можно пользоваться очень крепким раствором горчицы. Вообще, не нужно придумывать велосипед — берется обычное хозяйственное или дегтярное мыло. Оно сейчас есть не только кусковое, но и в жидком виде. Да и вообще любое моющее средство подойдет. Разводят мыло в воде, если оно бруском, то его нужно предварительно натереть на мелкой терке. И таким раствором, вооружившись щеткой или тряпкой нужно помыть все поверхности в теплице. Можно даже налить мыльный раствор в распылитель и пройтись по труднодоступным местам, но потом все нужно обязательно смыть чистой водой. Мыло – отличный прилипатель, и вся пыль будет на теплице.
Если каркас теплицы окрашен, нужно пройтись по нему щеткой либо грубой тряпкой, чтобы счистить все, что облупилось, потому что здесь могут остаться патогены. И после этого можно приступать к мытью.
Так же нужно заправить почву в грядках питанием и полезной микрофлорой. Если растения на участке и в теплице были здоровы (или болела небольшая часть), то достаточно внести в почву препараты с триходермой или сенной палочкой. Они очистят грядки от возбудителей болезней и защитят будущие посадки. Но только нужно дождаться, чтобы грунт прогрелся до +10-12 градусов, а после внесения обязательно пролить его водой. От почвенных вредителей помогут биопрепараты на основе боверии и метаризиума, которые защищают корни и наземную часть растений от большинства паразитов.
Вторую обработку почвы биопрепаратами можно сделать, когда сидераты будут заделаны в почву и второй раз пролить препаратами: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Фитодок», «Трихоцин», «Триходермикс», «Микорад Мальсано».
Пожалуй, одно из самых мягких средств дезинфекции почвы – надуксусная кислота, но ее нужно подготовить заранее: в литр 9% уксуса добавляют 200 миллилитров 3% перекиси водорода, плотно закрывают крышкой и хорошо перемешивают. После этого на 1,5 недели отправляют в темное место. Затем стакан готового раствора разводят в литре воды, промачивают почву всего на 1-1,5 сантиметра и рыхлят. Но обработку нужно сделать минимум за 2 недели до первых посевов или посадок, а лучше даже за 3 недели, и дней через 10 дней после обработки заселить почву триходермой и сенной палочкой.
Но есть такие вредители, избавиться от которых кажется просто невозможно. Та же самая нематода, которая ни холода не боится, ни жары, и без питания может провести в грунте более 2 лет. Причем селятся эти круглые черви практически на любых растениях. Чаще всего пораженные посадки приходится просто выкапывать и сжигать, а грядки проливать химией и оставлять их пустыми на пару-тройку лет. Но лучше сделать так, чтобы нематода даже не думала селиться на участке. Например, в этом хорошо помогает препарат «Флагрин-Д». В нем споры особого вида грибов. Эти грибы формируют ловушки и вырабатывают особые вещества, которые приманивают нематод. Выбраться из этих ловушек они уже не могут, потому что грибы проникают внутрь них, выделяют парализующий токсин и специальные ферменты для переваривания вредителя.
А еще этот гриб стимулирует развитие корневой системы растений и укрепляет их иммунитет. Вносить «Флагрин-Д» очень просто: разводят в воде по инструкции и проливают почву. Препарат есть в жидком и в сухом виде, в разных фасовках – выбрать можно любой. Если при разведении появится осадок, не стоит переживать – это нормально.
После того как почву обеззаразили, нужно внести питание. Из органики это компост или перегной, примерно по одному ведру на квадратный метр. Главное, не использовать свежий навоз, чтобы не сжечь корни растений. Дополнительно под перекопку стоит внести минеральные комплексные удобрения по инструкции.
Можно совместить внесение биопрепаратов и удобрений. На квадратный метр нужно примерно полведра — ведро компоста или перегноя, и любое комплексное удобрение, например, 20-25 грамм азофоски – это чуть больше спичечного коробка. Потом можно добавить препарат «Микорад». Он не только очищает почву от возбудителей болезней, но и активно разлагает растительные остатки и стимулирует рост растений.
Затем нужно либо перекопать, либо очень хорошо прорыхлить землю и обязательно пролить водой, потому что мицелию грибов нужна влажность, в сухой земле они работать просто не смогут. Кстати, чтобы мицелий пробудился, температура почвы должна быть не ниже +12 градусов. И чтобы она побыстрее прогрелась, нужно пролить почву теплой водой, как парное молоко. И после этого накрыть грядки плотной нетканой тканью или пленкой. Кстати, в это же время можно посеять сидераты: фацелию, овес или бобовые.
Получается, внесены удобрения, биопрепараты, перекопана почва и перед поливом нужно посеять сидераты сплошным посевом или в бороздки. А как они отрастут сантиметров на 20, можно их срезать и использовать как мульчу, либо заделать в почву.
https://vk.com/photo-159774511_457270352
7. Первая подкормка чеснока весной
Вылезший чеснок пострадал от возвратных заморозков? Но это еще не конец. Нужно дать ему хорошее питание, и он восстановит свои силы. Одной из самых частых причин является недостаток питательных веществ, в частности азота или калия.
В весенний период луковые растения нуждаются в азоте. При дефиците азота листья чеснока бледнеют, желтеют и рост замедляется. Но какой азот вносить и сколько, нужно разобраться. Многие дачники привыкли на своих участках использовать карбамид или мочевину, но карбамид в холодной почве не оказывает никакого стимулирующего влияния на растения.
Для исправления ситуации можно использовать сульфат аммония, аммиачную селитру, или настой коровяка. При температуре почвы ниже +10 градусов рекомендуется аммиачная селитра (15-20 грамм на ведро воды). Если почва прогрелась выше +10 градусов, эффективен сульфат аммония (15 грамм на ведро воды). Возможно внесение удобрений в сухом виде с последующим поливом. По теплой почве можно подкормить настоем коровяка (1 литр настоя на 10 литров воды).
Другой вариант для тех, у кого нет желания использовать минеральные удобрения. Берут 100 грамм прессованных дрожжей (70 граммам сухих дрожжей), заливают водой и проваривают после закипания в течение 20 минут. Далее нужно все остудить, и добавить в ведро.
Второй компонент подкормки – это обыкновенное молоко. Чем меньше жирность, чем оно дешевле, тем лучше. Кислое молоко тоже полностью годится. Понадобится 1 литр.
И третий компонент важной подкормки – это самый обыкновенный строительный гипс. Он содержит сульфаты, которые так нужны для луковых культур. Лучок тоже этой подкормке будет рад. Понадобится стакан гипса. Все ингредиенты нужно залить водой, доведя объем до 10 литров и тщательно перемешать. Питательные элементы подкормки будут медленно, но верно высвобождаться ровно так, как будет потреблять лук и чеснок.
При недостатке калия появляется тонкая бурая кайма (краевой ожог). В этом случае поможет сульфат калия (1 чайная ложка на литр воды), которым опрыскивают растения в сухую безветренную погоду, лучше вечером.
Спустя неделю чеснок подкармливают комплексным минеральным удобрением, например, нитроаммофоской (2 столовые ложки на ведро воды).
Очень многие боятся фузариоза. И как раз сейчас температурные качели могут привести к тому, что чеснок станет уязвим для атак фузариоза. Поэтому лучше всего, если в это ведро с подкормкой добавить какой-нибудь препарат сенной палочки. Это создаст дополнительную защиту и укрепит иммунитет растений, позволив им противостоять болезням.
Для обеспечения обильного урожая чеснока и лука, можно прибегнуть к подкормке специализированным удобрением, например, от Organic Mix для луковичных. Важно отметить, что, будучи органическим, удобрение полностью совместимо с полезными микроорганизмами. При совместном использовании с растворами триходермы или сенной палочки, микроорганизмы получают дополнительное питание, перерабатывая органику и делая элементы питания еще более доступными для чеснока, что также способствует снижению риска развития различных заболеваний.
Оптимальная фаза развития луковых растений для внесения подкормки – это 3-4 настоящих листа. На более ранней стадии вносить подкормки нет необходимости, растение живет еще за счет тех веществ, которые были заложены в луковице или зубке.
Многие начинают сразу с весны усердно поливать луковые или чесночные посадки различными гуматами. Однако, гуматы в холодной почве не действуют и эффекта не дадут. Все гуминовые вещества, содержащиеся в удобрениях, лучше подействуют в теплую погоду, при температуре порядка +20 градусов. Поэтому такие подкормки лучше перенести на начало мая.
https://vk.com/photo-159774511_457270353
8. Работа с хвойными деревьями и кустарниками
В апреле можно проводить стрижку можжевельников и елей, важно успеть до момента раскрытия шишек. Очень важно выполнить защитную обработку хвойных культур от короеда (можно использовать препарат «Клипер»), щитовки и других вредителей, а также болезней (подойдет смесь средств «Эсперо» и «Медея»). Следует вычистить туи от старой хвои. Важно провести подкормки декоративных растений комплексным удобрением с минимальным количеством азота в составе.
Ёлки можно начинать стричь уже с марта, как только у садовода появляется свободный доступ по участку к растениям. Важно успеть провести обрезку до того момента, пока спящие почки на ёлке еще не раскрылись. Проводить обрезку данного дерева следует регулярно ранней весной (при выращивании культуры в качестве живой изгороди – дважды в год), в противном случае ёлка будет расти очень рыхло и хаотично.
Начинать обрезку ели следует с определения длины самой нижней ветки, выбирая размер, подходящий садоводу. Для этого необходимо измерить длину нижней ветки с помощью рулетки от ствола дерева до необходимой отметки (например, восемьдесят сантиметров), после чего обрезать все ветки нижнего яруса ёлки согласно замеренному диаметру кроны по кругу. Затем приложить к крайней точке нижней ветки с внешней стороны кроны длинную палочку, соединить ее с макушкой дерева (заранее задана садоводом) и удалить все ветки, выходящие за пределы намеченного конуса кроны. Таким образом, перемещая длинную палку по периметру всей кроны, следует обрезать все побеги ёлки, выходящие за очерченные границы, создавая форму идеального конуса. После такой обрезки ёлка станет уплотняться внутри кроны, становясь очень пышной.
Для обрезки тонких веток молодой ёлки будет достаточно садовых ножниц с длинными ручками, при срезке толстых побегов лучше использовать силовой секатор. После обрезки обязательно нужно внимательно осмотреть дерево внутри, удалить сломанные в течение зимы побеги или ветки без хвои (провести санитарную обрезку) и провести защитную обработку ёлки от насекомых-вредителей (например, опрыскать препаратом «Клиппер» от короеда). Спустя пару дней нужно будет провести обработку дерева от болезней хвойных культур. Если почва прогрелась до плюс десяти градусов, то можно подсыпать в приствольный круг комплексное удобрение, после чего обязательно полить.
https://vk.com/photo-159774511_457270354. Конусовидная стрижка
9. Работа с розами
Розам свойственно просыпаться с первым наступлением тепла. Если раньше весной температура воздуха поднималась и это означало наступление тепла, то в последние годы после длительных теплых дней возвращались холода. В результате все разворачивающиеся почки с началом сокодвижения подмерзают.
Не нужно спешить снимать укрытие с кустов, можно убирать материал на момент проведения защитной обработки, а затем снова укрывать розы. Можно выполнить санитарную обрезку или формирующую обрезку в том случае, если она не была сделана осенью.
Можно начинать открывать розы, если днем на улице около 5-7 градусов тепла, а ночью температура уже не опускается ниже 0, можно приоткрыть укрытие с северной стороны, но делать это нужно постепенно, чтобы не устраивать растениям стресс. Когда температура будет стабильно держаться на уровне +15-17 градусов, нетканый материал можно будет убрать совсем. Но если укрытие не снять и оставить его на более длительный период, под ним поднимается высокая температура, набухают почки, распускаются листья, и затем даже легкие заморозки могут повредить их.
Лучше всего убирать укрытие в пасмурную погоду. Если снять укрытие, когда светит яркое солнце, теплолюбивые розы могут получить ожоги. Поэтому оптимально выбрать пасмурный день, снять укрытие и сразу же провести обработку, используя, например, бордоскую жидкость. Также необходимо провести санитарную обрезку, удалив подсохшие или подмерзшие кончики. Это легкий уход, который поможет розам быстрее восстановиться после зимы.
И еще одно очень важное условие: как только снято укрытие, нужно взять ведро холодной воды и полить розу под корень. Эта процедура помогает снять стрессовую нагрузку с кустика и стимулирует работу корневой системы. Тогда, даже если случатся легкие заморозки в 2-3 градуса, для роз это не будет страшно, они без проблем их выдержат.
Почерневшие стебли нужно срезать до первого здорового сильного ростка, и растение погонит основное питание именно к нему. Срез делается чуть выше ростка, и со временем он начнет свое развитие. Следующим шагом необходимо убрать лишние росточки. Например, нужно убрать один росточек, если из одного и того же места идет сразу 2, иначе будет загущенность и болезни, так же нужно убрать ростки, которые идут внутрь куста.
Апрель лучшее время обрезки плетистых роз после зимы. У некоторых плетистых роз очень толстый стебель, их сложно пригнуть к земле, поэтому зимой они вынуждены находиться без укрытия. Из-за этого их стебли страдают от перепадов температур сильнее, чем на кустовых розах. Стебли плетистых роз обрезаются до первого здорового побега, который находится в нижней части куста, которая не повреждена морозами, т.е. до первой хорошей почки. Если побега такого нет, нужно просто обрезать ствол на высоту 30 сантиметров. В результате все питание роза начнет подавать на обрезанные стебли.
После проведения всех мероприятий, нужно подкормить розы азотными удобрениями, потому что им нужно нарастить хорошую зеленую массу, чему способствует азот. Можно использовать аммиачную селитру, 30 грамм на 10 литров воды. Обкопать розу, вылить раствор, чтобы он пошел под корень. Под молодой куст 5 литров, под взрослый – 10 литров.
Но не стоит использовать весной только азотные подкормки. Удобрения с фосфором и калием не вызывают бурного роста, а делают побеги более устойчивыми, в том числе и к заморозкам. Существуют специализированные удобрения для роз, разработанные для разных фаз их развития, с различными формулами, содержащими азот, фосфор и калий.
После проведения подкормки розы нужно опрыскать фунгицидными препаратами: медный купорос 1%, «Хом», «Оксихом», «Хорус», «Абига-пик», «Купрозан», «Ридомил голд», «Скор», «Тиовит Джет», «Фундазол». При опрыскивании розы, нужно пройтись и по почве вокруг кустов. У некоторых бывает серая снежная плесень, ее тоже можно опрыснуть, в ней нет ничего страшного, она быстро подсохнет на солнце.
https://vk.com/photo-159774511_457270355. Снежная плесень на розах
10. Работы с газон и цветником весной
Если на участке есть газон, то и его нужно привести в порядок. Следует вычесать поверхность газона и провести аэрацию, подсеять семена газонных культур при наличии локальных участков с проплешинами покрытия, обработать защитной смесью препаратов от болезней и вредителей (как и для всего остального сада), а также подкормить специальным удобрением для газона с повышенным содержанием азота в составе.
Важно, чтобы снег полностью растаял и земля немного просохла. По сырому газону ничего делать не стоит, потому что можно ему навредить. И как только почва готова, нужно взять веерные грабли и хорошенько прочесать газон, чтобы избавить его от старой травы, иначе на нем образуется довольно толстый слой войлока. После этого нужно провести аэрацию газона. Если есть специальный инструмент – отлично, если же нет, можно взять обычные вилы, воткнуть их на глубину сантиметров 10 и раскачать из стороны в сторону, и так через каждые 15-20 сантиметров. А дальше все зависит от удобрений, которые вносятся. Например, пролонгированное удобрение с цеолитом от «Бона Форте» – его достаточно внести один раз за сезон, и им нужно подкормить газон после первой стрижки. В нем 12% азота, который нужен для активного роста травы, фосфор с калием в равных долях – они отвечают за развитие корневой системы и восстановление газона после зимы, плюс магний, благодаря которому газон просто весь сезон изумрудного цвета. Ну и янтарная кислота с кремнием работают как стимуляторы роста. В общем, в нем полный набор того, что нужно газону.
Всем многолетникам тоже нужны подкормки. Например, пионам, чтобы были пышные и красивые. Почва оттаяла, корни способны брать питание. Если почва сухая, то внести гранулы, зарыхлить и обильно полить.Можно давать растворимые удобрения (например, «Акварин» или другие жидкие). Лучше использовать комплексные удобрения, где есть азот, фосфор и калий.
Можно обработать и часто поражаемые насекомыми-вредителями цветы. Чтобы обработки были абсолютно безвредными, лучше сделать это самыми безобидными препаратами, которые могут отпугивать запахом. Кроме нашатырного спирта, это, например, обычный керосин, сапропель или деготь. Пропорции разведения те же: 2 столовые ложки на 10 литров воды. Весной нужно дать сигнал насекомым, что здесь для них не место.
В конце апреля можно сеять однолетние культуры прямо в грунт: настурцию, васильки, лаватеру, рудбекию, календулу, космею, нигеллу. Еще можно посеять в апреле безрассадным способом астры, цинии, однолетние георгины, амарант.
В апреле обрезанные с осени кусты хосты уже начинают выпускать стрелки будущих листьев. Весной с куста хосты следует с помощью мелкой щетки сгрести весь опад, после чего подсыпать куст рыхлым перегноем, обязательно прикрыв все торчащие над поверхностью земли корни. Все подгнившие молодые ростки и пеньки от старых листьев следует вырезать. После полного высыхания почвы и ухода из нее талых вод вокруг куста хосты следует прорыхлить землю и подсыпать еще перегноя, смешенного с садовой землей. При высыхании грунта вокруг растений на глубину более десяти сантиметров (можно проверить с помощью погружения в землю палочки), необходимо провести полив.
Гортензии, голубика, рододендроны, азалии нуждаются в подкислении почвы, а клематисы, наоборот, в поливе мелом.
Если на древовидной или метельчатой гортензии еще не проснулись почки, и она не была обрезана осенью, то самое время сделать это в апреле. Обязательно убирают все тонкие, слабые и сломанные побеги, следом те, что растут внутрь куста, и все лишние боковые побеги. Оставляют только сильные, на которых и будет держаться куст. Дальнейшая обрезка зависит от того, какой размер соцветий нужно получить – она может быть на 2, 4 или 6 почек.
Чтобы тюльпаны хорошо цвели, имели хорошую зеленую массу и крепкие бокалы, уход за ними нужно осуществлять с ранней весны. Как только тюльпаны начнут показываться из земли, необходимо сделать рыхление и провести первую подкормку. Рыхление направлено на своевременный доступ воздуха к корням, для их лучшего развития.
Первая подкормка нужна для наращивания хорошей зеленой массы. Нужны азотные подкормки. На ведро воды 3 столовые ложки аммиачной селитры, или можно внести 40 грамм удобрения на квадратный метр, заделать, и пролить водой. Жидкая подкормка усваивается лучше.
Вторая подкормка (бутонизация) – мочевина 2 столовые ложки + калий и фосфор по 3 столовые ложки. Фосфорно-калийные удобрения нужны для того, чтобы тюльпан сформировал крепкий цветонос и крупный бокал будущего цветка. После внесения удобрения проводится рыхление.
Третья подкормка проводится после цветения по желанию – 3 столовые ложки калия + 3 столовые ложки фосфора. Азот уже исключается полностью, поскольку больше не нужно нарастание листа, а нужно, чтобы луковицы крупнели.
После того как растения отцветут, их не срезают, удаляют цветонос с листиками, на кустике должен остаться один листик. Луковица будет оттягивать на себя питание, и это будет способствовать ее вызреванию.
У тюльпанов есть опасное заболевание – пестролепестность. Оно не поддается никакому лечению, пораженные цветы нужно только выбрасывать. Болезнь быстро распространяется, как в земле, так и в результате повреждения наземной части. Больной цветок нужно аккуратно выкопать вместе с луковицей, так удастся спасти оставшиеся цветки.
https://vk.com/photo-159774511_45727035611. Посевы холодостойких культур
Апрель – месяц активного выращивания рассады и выращивания растений не только дома, но и на улице, в парнике или теплице.
Но средняя полоса – это зона рискованного земледелия. И ранние, очень теплые дни обманчивы: за ними обязательно придет холод. Поэтому посевами многих культур заниматься рано. Сейчас, если посадить семя теплолюбивого растения в теплую почву, потому что прогрелись уже верхние слои, они начнут быстро набухать и прорастать. А потом будут сильные заморозки, до -6-7, и, конечно, все всходы погибнут. Может получиться, что семечко проросло в почве, но еще не показало росточек на поверхности. А нежный корешок попал под мороз -1 градус (или больше) на почве – и все. Так же происходит осенью: поторопились посеять, и произошло то же самое: проклюнулось семечко и замерзло. Или при ранней весне семена, посеянные с осени, благополучно перезимовали, но весенние возвратные заморозки погубили те проростки, которые уже появились.
К посевам в открытом грунте приступают при температуре почвы +8-10 градусов и при стабильных дневных температурах выше +10 градусов. Первыми можно сеять горох, фасоль и бобы, чуть позже – горчицу, редис и руколу. С корнеплодами лучше повременить и посеять их в конце апреля или начале мая.
Когда почва в теплице прогреется до +8-10 градусов, если закрыть ее от заморозков, можно посеять зеленные культуры, редиску, салаты, рукколу, кинзу и укроп, лук на зелень. Урожай будет готов примерно через месяц, а затем на освободившееся место можно высадить основные культуры. Эти растения не боятся возвратных заморозков, но на ночь всходы лучше укрывать нетканым материалом.
Можно уже проводить посевы сидератов, посеять горчицу, редьку масличную. И потом, когда они взойдут, можно сделать обеззараживание почвы прямо по этим сидератам. То есть, прямо по этой зелени вносится раствор биопрепаратов, а потом еще все проливается обычной водой, и тогда весь биопрепарат смывается в почву.
Многие посеяли морковь на грядки, когда снег уже весь растаял, но грунт еще был замерзший, скоро должны появиться всходы. В конце месяца уже можно приступать к посеву таких культур, как морковь, петрушка, редиска, некоторые сорта салата.
Так же совсем скоро можно будет посадить лук-севок, важно успеть его посадить, пока почва имеет достаточную влажность. Главное потом не забывать его поливать.
Капуста лучше растет в теплице, чем дома, рассада не вытягивается, потому что сразу на хорошем освещении. Потом эту рассаду, уже крепкую, подросшую можно будет высадить на грядку. Если нет теплицы, то лучше это сделать так: делают углубление в земле, высевают семена, поливают и прикрывают стеклом. Никакие возвратные заморозки при такой посадке капусте не будут страшны. Рассаду однолетников также можно высевать этим способом.
https://vk.com/photo-159774511_457270357
12. Рассадные работы
Что касается рассады, можно продолжать сеять, выращивать, пикировать, все это зависит от того, в какой стадии рассада находится. Если у кого-то что-то с рассадой не заладилось, то в первых числах апреля еще не поздно пересеять, и томаты, какие-то цветочки точно успеют подрасти до высадки. Может быть, с перцами и баклажанами уже поздновато, а вот томаты точно не поздно пересеять. В начале апреля можно сеять самые ранние томаты для открытого грунта. Есть целый список очень ранних сортов и гибридов томатов, которые успевают отдать урожай за 100 дней.
Огурцы готовы к пересадке в грядку, когда температура почвы достигает не менее +15 градусов. Рассада к этому моменту должна быть возрастом около 30 дней, плюс 3-5 дней на всходы.
Среди цветов на рассаду можно сеять астры, бархатцы, виолу, гацанию и цинию.
Один из секретов успешного выращивания петуний – это правильные подкормки. Раз в 7-14 дней их необходимо проводить. Например, можно использовать «Акварин». На этапе рассады нужно применять удобрение с равными пропорциями NPK (18-18-18). Когда растение входит в фазу бутонизации и готовится к цветению, рекомендуется использовать «Акварин» специально для петуний (15-5-21).
Маточники, получая такие подкормки, не только отращивают хорошие череночки, но и обильно цветут. В 10 литрах растворяют 10-20 грамм удобрения, количество удобрения зависит от частоты подкормок.
Подкормку следует проводить как под корень, так и по листу. Под корень лучше всего осуществлять нижний полив.
Важно помнить, что рассада – это не последний этап, когда петунии требуются подкормки. После высадки растений в вазоны или открытый грунт, подкармливать их также необходимо. Делать это нужно раз в 14 дней, используя ту же дозировку, под корень, а иногда и по листу.
Не стоит пока проводить подкормку томатов, если рассада выглядит хорошо, то дополнительно подкормки только ускорят рост и растения могут вытягиваться. С баклажанами и перцами тут сложно переборщить, они любят покушать, и с ними все будет хорошо. А с томатами могут быть проблемы. Важно помнить, что внешний вид томатов может сильно варьироваться в зависимости от сорта.
Пришло время пересадить рассаду в более просторные емкости.
Рассаду пока не стоит выносить, лучше подождать солнечных дней. При пасмурной погоде температура в теплице такая же, как на улице, а греть теплицу и днем, и ночью нет никакого желания. Кроме того, если в теплице старое покрытие, то растению в пасмурную и дождливую погоду, да еще и с туманами по утрам, не хватает света. А если сюда еще прибавить, что световой день сейчас только 12 часов, то совсем плохо.
Сейчас уже у многих на рассаде перца появляются какие-то мошки – это сциариды или тля. Против таких вредителей хорошо помогает инсектицидный препарат «Фитоверм Форте». Он безопасен для животных и для человека.
У кого-то белокрылка уже на рассаде. Это очень опасно. Если сейчас с ней не побороться, то она потом вместе с рассадой переедет в теплицу. Против белокрылки можно применять препарат «Пегас». Пока рассада маленькая, вообще не опасно им пользоваться, хотя это и химия. Препарат обязательно применяют повторно, обязательно опрыскивая с нижней стороны. У кого есть фуксии, это настоящий рассадник белокрылки, ее обязательно нужно проверить и обработать, можно даже полить под корень «Актарой».
https://vk.com/photo-159774511_457270358
Спасибо за интерес к моей статье.
