1. Какие первые работы можно провести на участке весной
Прево наперво, как только появится возможность, нужно провести уборку территории и ревизию инвентаря и инструментов.
Как только устанавливается теплая погода, снег тает и есть возможность посетить участок, первом делом нужно провести чистку и неглубокую (осторожную) прополку клубники. Однако не стоит спешить с удалением старых листьев, если впереди все еще ожидаются морозы, старые листья послужат своего рода утеплением для кустиков клубники. Если обрезать их слишком рано, розетки останутся оголенными, и ночные заморозки могут повредить почки, что негативно скажется на урожае. Поэтому с обрезкой листьев лучше подождать до начала апреля, когда можно будет и внести, сначала азотную, а потом комплексую подкормку.
С приходом первых теплых дней многие садоводы начинают заниматься побелкой плодовых деревьев. Для кого-то это эстетика, но для пользы дела лучше белить деревья в феврале, а еще лучше – осенью, чтобы защитить их от морозобоин и солнечных ожогов. Впрочем, весеннее нанесение растворов тоже имеет смысл, особенно если не проводятся искореняющие обработки.
Вместо стандартной побелки толстого ствола яблони можно использовать замену. Нужно взять гашеную известь из строительного магазина и ведро воды, добавить в воду примерно половину килограмма извести и перемешать. Получившимся известковым раствором необходимо наполнить опрыскиватель, предварительно процедив раствор, если известь не очень свежая.
После этого нужно обильно опрыскать все веточки, крону и ствол деревьев. Раствор побелеет, известь, поглощая углекислый газ, превратится в мел. Это очистительный раствор, избавляющий от наростов, лишайников, мха, вредителей и болезней. Простой и дешевый, он поможет содержать в порядке сад, включая семечковые, косточковые и орехоплодные культуры. Им также полезно обработать розы и другие растения после снятия укрытия.
Если проводились искореняющие обработки железным или медным купоросом, бордоской жидкостью, этот состав не нужен. Но если искореняющие обработки не практикуются, а предпочтительнее использовать побелку, то можно заменить ее этой обработкой.
Опилки пригодятся для мульчирования дорожек между грядками. Свежие опилки не заберут много азота у растений, поэтому их можно смело использовать для мульчирования проходов. Это поможет предотвратить рост сорняков и обеспечит чистоту и сухость после дождя, значительно уменьшая объем работы. Часть опилок нужно оставить на мульчирование голубики и прочих ягодных кустарников. Однако, при мульчировании голубики опилками важно помнить, что свежие опилки потребляют много азота, поэтому необходимо усилить азотное питание для подкормки, используя, например, сульфат аммония.
В теплице нужно подготовить грядки для посева. Если почва очень сухая, ее нужно обильно пролить. Многие не знают, как важно увлажнить почву в теплице, потому что за зиму она пересыхает, превращаясь в пыль. Но за один раз почва не впитает большой объем влаги. Можно просто пролить почву из шланга, оставить на пару часов или на ночь, чтобы влага впиталась. А утром пролить еще раз. Повторить так нужно 2-3 раза, чтобы почва пропиталась на хорошую глубину.
Когда почва в теплице пропитается и перестанет быть грязью (примерно через сутки-двое), можно перекапывать грядки и приступать к посеву холодостойких культур — редиса, салата и капусты на рассаду, а также брокколи, цветной капусты и т. д.
Поскольку в теплице установилась теплая погода, на поверхность почвы уже вышли различные зимующие вредители. При перекопке обнаруживаются гусеницы, совки, проволочник и другие насекомые. Вредители активизировались, и необходимо принимать меры. Если в теплице была замечена белокрылка, следует зажечь шашки (сначала серную, затем табачную). Сейчас, в марте, важно пролить почву боверией и метаризиумом от почвенных насекомых, включая белокрылку, зимующую в верхних слоях почвы. Шашка поможет от летающих насекомых, а пролив биопрепаратами – от оставшихся в почве.
Также можно внести триходерму. Конец марта самое время пролить почву в теплице и разбросать биопрепарат с нарощенном на нем триходермой по поверхности и перекопать, чтобы она активизировалась. Если осенью вносился компост с триходермой, весеннюю процедуру можно пропустить. Триходерма сохранилась в компосте и на растительных остатках, и с наступлением тепла начнет работать в почве, перерабатывая органику и уничтожая фитопатогены. Это хороший способ сэкономить на биопрепаратах.
Чеснок радует первыми всходами, пробиваясь сквозь прохладную землю. Но с подкормкой спешить не стоит. Почва еще слишком холодная, но буквально через неделю, когда погода станет более стабильной и теплой, можно провести эту процедуру. Можно подкормить чеснок сульфатом аммония, потом доступным калийным удобрением, используя древесную золу или монофосфат калия, чтобы поспособствовать формированию крупных луковиц.
Если какие-то грядки замульчированы перепревшим куриным пометом, весной подкармливать их не надо. В этой органической мульче содержится все необходимое для полноценного питания чеснока: азот, фосфор, калий и множество микроэлементов.
https://vk.com/photo-159774511_457270059
2. Какие культуры следует обязательно успеть посеять на рассаду в течение марта
2.1. Сельдерей — черешковый и корневой со сроками созревания до ста двадцати дней (ультраранние сорта) нужно высевать максимально быстро, листовые сорта можно сеять в конце марта или в начале апреля (спешки нет).
2.2. Баклажаны – посев лучше успеть провести в первой декаде марта (до пятнадцатого числа), так как семена могут очень долго всходить (слишком старые, посеяны в грунт сухими без проращивания), а также их всхожесть может быть не стопроцентной. Срок готовой к высадке рассады баклажанов составляет семьдесят дней.
2.3. Перец – не следует высевать семена слишком рано, возраст готовой к пересадке в грунт рассады составляет шестьдесят пять-семьдесят дней (в средней полосе России — не раньше конца мая после полного прогрева почвы).
2.4. Лук – посевы всех сортов луков проводятся примерно до пятнадцатого-двадцатого марта, для роста растений требуются достаточно прохладные условия.
2.5. Томаты – первыми высеваются семена поздних и среднеспелых сортов для закрытого грунта (посев с первого по двадцатое марта), для выращивания в открытом грунте посевы культуры проводят в первых числах апреля. Возраст взрослой рассады на момент переноса в грунт должен составлять примерно пятьдесят пять дней с момента появления всходов. При слишком ранних посевах томаты значительно перерастают и затем очень плохо приживаются на основном месте.
2.6. Спаржа
2.7. Капуста – с конца марта по начало апреля можно высевать все сорта, рассада холодостойкой культуры при первой же возможности должна быть перевезена из условий квартиры в теплицу или перенесена на холодный балкон.
Световой день в марте в большинстве регионов еще не достигает необходимой длины для комфортного роста растений, поэтому все выращиваемые культуры лучше дополнительно досвечивать в течение двенадцати-четырнадцати часов в сутки. Лампы обязательно нужно включать в пасмурные весенние дни.
https://vk.com/photo-159774511_457270058
3. Что можно посеять в теплице ранней весной, чтобы к моменту высадки рассады собрать дополнительный урожай зелени и овощей
Обычно в теплице выращивают томаты, перец, баклажаны и огурцы, получая один урожай. Но можно получать 2 и даже 3 урожая в простой неотапливаемой теплице. Если погода позволяет, посев семян холодостойких культур в теплицу можно начинать уже в феврале, чтобы в марте получить первый урожай. Там более, что весна уже какой год ранняя и теплая, хоть ночью и бывают заморозки.
В марте, можно посеять культуры, устойчивые к холодам, всходы которых не боятся заморозков. Например, различную зелень: салат, шпинат, рукколу, кустовой укроп, редис, лук на перо, рукколу, листовую горчицу и другие растения семейства крестоцветных, а также семена капусты на рассаду, которая к моменту высадки в теплицу рассады огурцов, томатов и прочих любимых овощей как раз дорастет до высадки в грунт.
Молодые всходы шпината и салата выдерживают морозы до -5 градуса. Вообще шпинат такая культура, урожай с которой можно получать и поздней осенью и рано весной, еще до посева семян, посаженный осенью. После того, как шпинат перезимовал, у него считается второй год роста, и у него уже начинают выступать стрелочки, лист становится жестким и невкусным. Но к тому времени, когда это произойдет, посаженный ранней весной шпинат взойдет и начнет давать свежую зелень.
В посеве шпината нет ничего особенного. Грядку нужно выровнять, рассыпать семена, чем реже, тем лучше будут развиваться кустики, чтобы семена не ушли вглубь почвы, их можно присыпать рыхлой землей, не используя никакие инструменты. Всходы будут дружные, одновременные. Если земля влажная или ожидаются дожди, проливать грядку не нужно. Если после посева ожидаются похолодания до -1-2 градусов, это абсолютно нестрашно для шпината.
Но для подстраховки после посева любых семян, посадки лучше укрыть белым спанбондом. Он защитит молодые всходы от морозов, сохранит тепло и влагу в почве. В теплице днем поднимается высокая температура, и без укрытия почва может быстро пересохнуть. Без укрытия всходы на открытых грядках могут засохнуть за неделю.
Существует множество видов капусты, таких как брокколи, цветная и пекинская. Все они подвержены цветушности, что означает их стремление к цветению и образованию семян при длинном световом дне и достаточном количестве солнца. Для получения хорошего урожая цветной капусты и брокколи рекомендуется высаживать их ранней весной, в то время как пекинская капуста лучше формируется при коротком световом дне, поэтому ее высаживают либо ранней весной, либо для второго урожая осенью, высевая рассаду в середине лета.
При подготовке почвы для выращивания зелени, такой как салат и шпинат, следует учитывать их способность накапливать нитраты, особенно шпинат. Поэтому рекомендуется избегать чрезмерного внесения минеральных удобрений и по возможности выращивать зелень без них. Если осенью в теплицу вносился компост, этого будет достаточно для нормального роста и развития зелени и редиса. В случае обедненной почвы необходимо использовать удобрения для получения пышной и качественной зелени.
Для достижения оптимальных результатов в выращивании зелени рекомендуется использовать органические или органоминеральные удобрения. Являясь полностью натуральными продуктами, они обогатит почву необходимыми элементами, такими как азот, фосфор, калий, а также микроэлементами, включая кальций, магний, железо и марганец.
Применение органоминеральных удобрения под зелень избавит от необходимости дополнительной подкормки основных культур при перекопке. Достаточно будет вносить удобрения непосредственно в лунки при посадке, т.к. зелень потребляет меньше питательных веществ, оставляя их и для основных культур. Рекомендуемая дозировка составляет 100 грамм на квадратный метр.
Важно помнить о поддержании оптимального уровня влажности почвы, особенно в теплицах, где она может быть сухой. После распределения удобрения по поверхности почвы и перекопки следует обильно пролить ее водой для растворения удобрений и обеспечения растений влагой и питанием.
https://vk.com/photo-159774511_457270057
Многие огородники, как только пригреет весеннее солнце и становится тепло в теплице, спешат высевать редис.
Для весеннего посева редиса выбирают ранние сорта, преимущественно гибридного типа. Они очень надежны, не цветут, не уходят в стрелку и дают отличный корнеплод. Семена раскладывают на расстоянии примерно 3 сантиметра. Гибриды первого поколения обладают, как правило, очень хорошей всхожестью, но, конечно, только тогда, когда они приобретены у надежных поставщиков семян. Глубина заделки семян небольшая, потому что редис некрупный, и ему не надо быть закопанным слишком глубоко. Достаточно 1,5 сантиметра, более глубокая заделка может привести к формированию уродливых корнеплодов.
Чтобы редиска и другие крестоцветные растения не страдали от килы и меньше подвергались атакам крестоцветной блошки, рекомендуется перед посевом семян или высадкой рассады пролить почву специальным раствором. Для его приготовления понадобится ведро воды (10 литров) и 2 доступных компонента.
Первый компонент – это кальциевая селитра. Достаточно одной столовой ложки этого недорогого азотно-кальциевого удобрения. Вторым компонентом является гашеная известь, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Ее также берут столовую ложку, с небольшой горкой.
Все компоненты нужно тщательно размешать в воде до получения однородного раствора. Перед использованием раствор переливается в лейку и можно приступать к поливу намеченных луночек, подготовленных к посеву редиса.
Остается только дождаться вкусного, сочного и очень полезного урожая. Важно помнить, что такая заправка почвы является надежной для защиты многих крестоцветных растений от килы и крестоцветной блошки. Она не помешает и другим растениям, но ее необходимо применять на природно кислых почвах. Если участок расположен на щелочных черноземах, то, конечно, дополнительное внесение щелочных компонентов ни к чему. Там необходимо вносить особое удобрение, которое называется сульфат аммония – 2 столовые ложки на 10 литров воды, и точно так же проливаются рядочки.
https://vk.com/photo-159774511_457270056
4. Способы надежной дезинфекции теплицы весной
Прежде чем приступать к посевам или посадкам в теплице, теплицу в обязательном порядке надо как следует подготовить.
Проводить дезинфекцию теплицы можно с помощью серных и табачных шашек. Осенью рекомендуется помыть теплица хлоркой, которая может зацепиться за поликарбонат или пленку и сохраняться в капельках влаги. Обыкновенная хлорка, таблетки хлора или обработка жидким средством помогут защитить теплицу.
Но как же подготовить теплицу весной? На самом деле, есть довольно много средств для дезинфекции и подготовки теплицы: можно брать персоль, можно еще раз хлоркой помыть, можно даже просто хозяйственным мылом.
В первую очередь, в теплице очень активно сохраняются паутинные клещи – это большая проблема, т.к. ни мороз, ни холод, ни контрастные температуры, ни даже хлорка не уничтожат клеща, застрявшего в рамах и конструкциях теплиц.
Первое правило дезинфекции теплицы – это уборка сорняков. Когда температура повышается выше +10 градусов, самки начинают активно выходить из земли и откладывать яйца на сорняки, такие как мокрица и чистотел, которые могут подрастать в теплице в это время.
В первую очередь рекомендуют прожечь серную шашку – универсальный дезинфектант. При горении она образует сернистый ангидрид. Важно: поверхности теплицы должны быть влажными, с капельно-жидкой влагой. Если сухо, нужно предварительно опрыскать конструкции водой.
Необходимо иметь в виду, что незащищенные от коррозии металлические конструкции теплицы пострадают от использования серной шашки. Чтобы этого не происходило, металлические детали нужно покрывать лаком, краской, в крайнем случае машинным маслом. Не полезна серная шашка и для поликарбоната. В капельках влаги образуется сернистая кислота, достаточно жгучая для уничтожения возбудителей болезней и клещей. Серная шашка наиболее эффективна, когда возбудители болезней и вредители, особенно паутинные клещи (особенно опасные для огурцов и баклажанов), начинают вылупляться, а самки ищут место для откладывания яиц. Это, безусловно, хорошее средство, но опасное для металлических конструкций.
Второе средство, которое рекомендуют использовать огородники со стажем, предназначено для тех, кто стремится к идеальному результату. И, кстати, использовать его намного эффективнее в комбинации с предыдущим, с интервалом примерно в 7-12 дней. Речь идет о табачной шашке. При горении табачной шашки происходит выгонка никотина, вещества, опасного для многих вредителей. Никотин воздействует на активно развивающиеся формы насекомых и некоторых клещей.
Важно понимать, что обработка табачной шашкой эффективна, когда вредители находятся в фазе активного движения. Это обычно более поздние сроки, когда природа оживает. Однако, следует помнить, что ни серная, ни табачная шашка по отдельности не могут дать желаемого результата, особенно, если используется только табачная. Это связано с тем, что многие вредители приобрели устойчивость к никотину из-за широкого применения синтетических препаратов, включая неокотиноиды, в защите растений.
По этой причине, нужно по возможности обязательно делать двойную обработку: и серной, и табачной шашкой. В этом случае можно быть абсолютно уверенными в том, что теплица будет абсолютно готова к приему рассады и к большому урожаю. И, конечно же, уже не будет больших проблем с вредителями. Понятно, что вредители потом прилетят и через форточки, и через щели, и будут постепенно заселять растения в любом случае, поэтому защитные мероприятия понадобятся и в летний период. Однако очистить внутреннее пространство теплицы весной от вредителей является очень и очень важным.
Для борьбы с белокрылкой, распространенной проблемой в теплицах, рекомендуется удалять сорняки, такие как мокрица, и растительные остатки, где могут зимовать вредители. Сидераты, такие как озимая рожь, устойчивы к белокрылке и могут быть просто заделаны в почву.
Есть много способов обезвредить остатки болезней и вредителей в теплице, но именно серные и табачные шашки направлены в первую очередь на избавление от зимующих форм вредителей, самым опасным из которых является паутинный клещ. Но еще раз стоит напомнить: для того чтобы все хорошо сработало, в обязательном порядке нужно соблюдать сроки для таких обработок. Серная шашка эффективна, когда температура приближается к 10 градусам тепла внутри теплицы, а табачная шашка лучше, когда добавлено еще пару градусов, +10-12. Тогда обработки будут высокоэффективными.
https://vk.com/photo-159774511_457270061
У многих огородников возникает вопрос: действительно ли эффективно использование такого препарата, как «Биопаг Д» в весенний период в теплице. Что касается «Биопага Д», то это, важное средство обработки теплицы, обработку которым можно сделать даже тогда, когда в теплице уже высажена рассада. «Биопаг Д» направлен на то, чтобы на весь период выращивания растений, с весны и до осени, обезопасить конструкции теплиц от того, что они станут источником для развития и сохранения различных заболеваний. После того как проведена дезинфекция с помощью шашек (если это было сделано или была проведена обработка чем-то другим), в обязательном порядке нужно обработать стенки и конструкции теплицы как внутри, так и снаружи раствором «Биопага Д».
Раствор «Биопага Д» для этих целей необходимо готовить 1 к 500, что означает 20 миллилитров на 10 литров воды. Таким раствором можно опрыскать или обмыть внутренние и наружные конструкции теплицы.
В первую очередь, это очень хорошая защита от зарастания водорослями. Водоросли, забирая свет, крадут энергию у рассады, которая затем будет высажена на постоянное место. Кроме того, если в теплице бушевал кладоспориоз или есть риск заражения, то конструкции, обработанные «Биопагом Д», не станут пристанищем для спор опасных заболеваний в будущем.
По этой причине «Биопаг Д» обязательно включается в схемы подготовки теплицы для выращивания растений. Он защитит растения не только в текущем, но и в следующем году. Не нужно только смешивать этот препарат с другими средствами, всегда его используют только отдельно.
Если теплица была вымыта хлоркой или другими средствами, нужно обязательно промыть поверхности чистой водой перед нанесением «Биопага Д» на внутреннюю или внешнюю сторону. И теплица будет защищена на весь сезон.
https://vk.com/photo-159774511_457270062
5. Как оживить и вернуть плодородие грунту в теплице
Часто мы эксплуатируем землю из года в год, ничего в не не вкладывая. Земля отдает растениям все питательные вещества и становится все менее плодородной, особенно ухудшается ее состояние, если произрастают на ней одни и те же культуры. А если ее травить гербицидами и удобрять только минеральными удобрениями – это уже почти пустыня. Особенно много проблем в теплицах: естественные осадки не промывают почву в закрытом объеме, болезням создаются просто райские условия.
Часто можно встретить рекомендации даже производить полную смену грунта, но чисто физически это невероятно сложно. И, кроме того, где взять столько новой свежей питательной земли? К счастью, есть рекомендации по исцелению земли без ее замены. Тем более, что старая эта земля, как правило, очень хорошая, разработанная, мягкая, и от нее не следует отказываться.
Про то, что нужно соблюдать севооборот, знают многие. Можно делать смешанные посадки. Если в один год на одном месте росла, например, капуста, то в другом сезоне – можно посадить морковь. Большой дачный огород нередко бывает, что и содержать нерентабельно. Пусть лучше будет небольшой, но с полным использованием. Тогда не нужно закупать горы удобрений на много соток, таскать их ведрами, тратить последние силы. За маленьким огородом ухаживать легче и восстанавливать почву не так сложно.
Отличным способом является посев сидератов, неплоха горчица, но этого недостаточно. Прекрасный результат дает мульчирование перепревшим навозом или вызревшим компостом, но только если они действительно качественные.
Хороший лекарь для земли – сапропель. О нем многие знают – это донные отложения пресноводных водоемов. Одним из удивительных свойств сапропеля является его уникальная способность очищать землю. Сапропель дает гуминовые кислоты, то есть питает, и природные антибиотики, значит, лечит. Его можно добыть самим из ближайшего пруда или озера, но он очень тяжелый, и если засохнет, становится почти каменным. Поэтому если просто принести ведро и вылить в грядку, потом будет сложно обрабатывать такую грядку. Да и вообще свежий сапропель использовать нежелательно, его нужно проветрить, высушить, чтобы из него вышли токсичные гнилостные соединения, проморозить или компостировать с другими органическими остатками. Да, вроде можно взять бесплатно, а мороки много, проще купить уже обработанный, с выдержкой всех технологических тонкостей.
Если грядка готовится с осени, сапропель можно просто рассыпать по поверхности и слегка заглубить. Весной же лучше развести концентрат сапропеля с водой: стакан концентрата на десятилитровую лейку, и полить землю.
Не стоит забывать и об обычном угле. Уголь из мангала или костра – ценное удобрение для грядок. Уголь – отличный сорбент, обладающий большой пористостью и впитывающий в себя вредные вещества. Кусочки угля впитывают все вредное, а если он втянул в себя что-то полезное, растения без труда заберут это обратно. Для лучшей работы уголь нужно предварительно измельчить и добавить в грядки, особенно полезно подсыпать его в парники.
Первый рецепт для оживления земли: необходимо добавить удобрение с высоким содержанием органического вещества, например, компост (только тот, который перетряхивали), и добавить его нужно много. Далее засеять все горчицей, обязательно дать ей процвести. Ее корни выделяют много выделений, которые активно борются с патогенами. Горчица, выращенная именно на хорошей органике, активно стартует и вырастет мощной, после ее нужно запахать. В основном привыкли сеять горчицу отдельно в конце сезона, а компост добавлять отдельно. А эффект возрастает именно от совместного их применения.
Следующий совет на случай, если почву нужно восстановить срочно: ее прорыхляют с биогумусом, дают постоять 2-3 недели. За этот срок 2-3 раза нужно полить и немного подрыхлить. В биогумусе большое количество аэробных бактерий, он очень мощно работает, но вносить его нужно много: на 1 метр квадратный не менее 1 литра биогумуса. Вариант недешевый, но для теплицы приемлемый.
Следующий рецепт лечения почвы для теплицы непростой, но действенный. Нужно подвесить близко от поверхности инфракрасный нагреватель и прогреть землю до 70 градусов. Потребуется несколько дней, чтобы держать над каждым участком нагреватель по 10 часов. При этом разбегутся черви, но они потом вернутся, а вот патогенные организмы погибнут безвозвратно. После этой процедуры нужно добавить разрыхлители в виде компоста, вермикулита, шелухи, внести органические удобрения. Почва меняется даже на ощупь: земля становится рассыпчатой и более влагоемкой. Если с почвой было совсем все плохо, то еще нужно добавить хотя бы небольшое количество биогумуса, который мгновенно начнет восстанавливать микрофлору. После посадки растений обязательно нужно замульчировать.
Вот как можно сделать мульчу на участке. Весной собрать листья и первые сорняки в емкости, пересыпая землей и небольшим количеством компоста. Летом можно выращивать в них огурцы, тыквы и кабачки, зимой держать под открытым небом, а следующей весной отличная мульча готова.
Но все же лучше до истощения не доводить, беречь землю, кормить, поливать, мульчировать, стараться обходиться без ядохимикатов от вредителей и болезней, и не забывать, что почва – живой организм, и бездумная эксплуатация убивает ее.
https://vk.com/photo-159774511_4572700636. Растения, которые можно обрезать в марте
Когда почти полностью сошел снег, самое время приступать к обрезке некоторых растений. Но в первую очередь крайне важно приобрести хороший, качественный, острый инструмент. Не стоит покупать что-то более дешевое. Качественные секаторы, конечно, стоят дорого, но зато с ними не возникает проблем. Они делают ровный четкий срез, не ржавеют (при правильном уходе), легкие и удобные.
Есть разные варианты ножниц и секаторов, но все профессиональные модели подходят и хорошо работают. У каких-то ножниц укороченные лезвия, у других – подлиннее. Удобно использовать флористические секаторы, которые делают отличный срез на нежных цветах, не сминая и не допуская загнивания в дальнейшем.
Обрезка деревьев и кустарников может быть санитарной (проводится в любое время, так-как в этом случае убираются поломанные и больные ветки), формирующей и омолаживающей (проводятся за месяц до начала сокодвижения в тканях, когда температура днем около плюс пяти, а ночью не ниже минус трех). Все срезы побегов на деревьях, которые имеют толщину более сантиметра, следует обязательно замазывать садовым варом или замазкой.
Спирея японская шаровидная красиво цветет дважды за сезон: в конце весны и в июне. Благодаря обрезке сохраняется форма куста и размер, и второй раз она зацветает после летней обрезки, тоже достаточно пышно. Чтобы добиться хорошего цветения и формы шара, обрезка спиреи обязательна. Существует несколько сортов карликовой спиреи, и их обрезают дважды. Можно сделать это и осенью, но весной, когда вышло солнце, работать гораздо приятнее.
С годами спирея стареет, появляются старые веточки, они дают мало прироста, и цветочки на них послабее. Нужно смотреть внутрь куста. Старые ветки нужно обрезать, залезать вниз куста и делать срезы как можно короче, стараться прямо до основания. То же самое, как у крыжовника и у смородины – удаляются все старые непродуктивные ветки. Жалеть не надо, эта спирея только отблагодарит более мощными побегами.
Можно у некоторых веток срезать развилку, и останется одна веточка, которую нужно укоротить. Из более толстых веточек идут качественные, хорошие молодые побеги с очень яркими листочками. Весенняя окраска у спиреи оранжево-желтая, такое впечатление, что цветет куст. Еще бутонов нет, а благодаря этим желто-красным листочкам очень красиво выглядит.
В результате после обрезки куст выглядит, как «ежик». Если долго не проводилась обрезка, можно снести всю крону, куст возродится. Обрезку лучше делать весной.
Нельзя обрезать спиреи, которые цветут только весной, они все белоцветущие, у них все бутоны на верхней части. Если обрезать по высоте, то можно лишить кусты цветов. У спиреи серой можно вырезать тонкие слабые веточки, это можно делать секатором.
Сирень тоже нельзя резать по высоте, потому что на верхушках находятся цветочные почки, они сдвоенные и пухлые, их резать нельзя. У сирени много веточек, которые идут внутрь куста, мелкие и затеняющие – их как раз можно отрезать секатором. Сирень часто дичает и образует много мелких соцветий на верхушке, а в центре нет хороших цветов. Обрезка сирени может привести к тому, что она не будет цвести на следующий год. Хорошенько обрезать сирень нужно после цветения, чтобы удалить увядшие соцветия, но не трогать молодые зеленые побеги.
Форзиция обрезается так же: чистится от мелких веток, а по высоте ее не режут. Так же убираются больные и подмерзшие веточки. Омолаживание кустов нужно проводить раз в 3-4 года, при этом кусты обрезаются практически до основания. Форзиция зацветает на побегах, выросших за период вегетации прошлого года, и если провести сильную обрезку в марте-апреле, то роскошного и яркого цветения у этого кустарника не будет. Лучше дождаться окончания цветения.
Гортензии метельчатые, если их не обрезали осенью, можно обрезать сейчас. Сейчас можно только отхватить макушки, и все почистить, а основную обрезку делать в апреле. Потому что совершенно точно в марте будет мокрый снег, и соцветия намокнут, под этими шапками они могут сильно наклониться, и веточки сломаются. А в апреле нужно провести короткую обрезку, но зато те черенки, которые остаются, можно сразу сажать в тенечке – они прекрасно укореняются, и процент укоренившихся веточек получается намного больше, чем при ранней обрезке в марте и чем при осенней обрезке.
У хвойных растений, если есть какие-то пожелтевшие, усохшие веточки, нужно провести обрезку, удалив все некрасивое и поврежденное.
Большой разросшийся старый куст смородины или крыжовника, конечно, можно выкопать, выбросить и посадить на этом месте новый. Но можно провести обрезку на омоложение, тем более, что красная и белая смородина может цвести и плодоносить на протяжении 20-25 лет.
Первым делом нужно вырезать несколько старых веток, которые расположены близко к земле, это даст возможность более молодым и более урожайным нормально развиваться. Старые ветки могут быть покрыты лишайниками, у них очень слабый прирост. На таких ветках ягоды медленнее и хуже вызревают, часто болеют: больше гниют, нежели зреют. Некоторые остальные ветки нужно перевести на более вертикальные побеги. Чем моложе ветка, тем лучше у нее прирост. По сути дела урожай красной смородины формируется на однолетнем приросте и на плодовых веточках.
У черной смородины ветку держат 4 года, у красной 5-7 лет, но в дальнейшем она все-таки теряет свою продуктивность, и ее нужно убирать.
Следующий шаг – удаление слабого прироста из центра куста. В результате куст становится хорошо просвечиваемый, продуваемый, открывается место для роста новых побегов возобновления.
Когда растение начнет вегетацию, т.е. почва прогреется, обязательно нужно пролить смородину хорошими биопрепаратами, которые поддержат их рост и развитие. Например, можно использовать сенную палочку.
И конечно, у кого остались необрезанными многолетние растения – флоксы, хосты, другие кустики – все это прекрасно делается секатором или ножницами. Можно провести обрезку хохлатки, итальянской ромашки, герани грузинской, нивяника, бадана, горянок, прострела, махровой травянистой лапчатки, гейхеры, аквилегий, злаков, печеночниц, морозника и т.д.
https://vk.com/photo-159774511_457270064
7. Обязательные весенние обратки деревьев и кустарников от болезней и вредителей.
Теплые дни за теплыми днями означают, что очень скоро почки распустятся у плодовых, ягодных растений, у винограда, и надо спешить с искореняющими обработками. Но месте с растениями весной из спячки выходят различные патогены и насекомые-вредители. Порядок работ в саду весной: обрезка деревьев и кустарников, лечение растений, защитная обработка от болезней и вредителей. Начало проведения работ сильно зависит от погодных условий в регионе.
Для подготовки деревьев и кустарников к лечению после зимы следует сначала зачистить их кору от отмерших частиц, мхов и лишайников с помощью мягкой щетки. Все имеющиеся на коре трещины и морозобоины нужно зачистить до здоровой ткани, после чего обработать фунгицидом (например, медным купоросом), дать подсохнуть, замазать садовым варом или закрасить масляной краской и замотать мешковиной.
Для эффективного проведения защитной обработки сада температура воздуха должна быть положительной, а день лучше выбрать пасмурный и безветренный.
Первую обработку сада от вредителей можно проводить при достижении воздуха порога в плюс три градуса, подойдет препарат «Профилактин» и «Тридцать плюс». Для следующий весенней обработки растений против болезней можно выбрать трехпроцентную бордоскую жидкость, мочевину (семьсот-восемьсот грамм на десятилитровое ведро воды) или медный купорос (триста грамм на десять литров воды). Защитная обработка такими препаратами должна быть выполнена строго до набухания почек на растениях. Если выполнить работу по защите культур ранней весной не удалось, то после распускания почек и появления первых листьев можно будет использовать биологические препараты (например, «Фитоспорин-АС»).
Обработка от вредителей должна быть выполнена спустя минимум неделю после опрыскивания сада от болезней. При достижении воздухом температуры плюс двенадцать градусов и появления первых листьев деревья и кустарники можно обработать баковой смесью биопрепаратов (например, «Битоксибациллин» и «Лепидоцид»).
Для повышения эффективности обработки сада лучше проводить в вечернее время или при пасмурной погоде, чтобы деревья и кустарники не получили солнечных ожогов. Следует очень тщательно опрыскивать поверхность всех растений, чтобы обезопасить сад от вредителей и патогенов. После высыхания поверхностей стволов деревьев полезно наложить на них ловчие пояса – это станет мерой дополнительной защиты от вредителей в саду.
Тем садоводам, кто уже опоздал, и почки уже ушли из фазы зеленого конуса и уже разворачивают листочки, вполне могут воспользоваться особым препаратом, который называется «Био протектин», который замечательно работает даже по распущенным листьям.
Но еще есть особый рецепт, древний, античный. Им пользовались еще в античном Риме и древнем Китае. В основе этого рецепта находится самая обыкновенная человеческая моча.
Вполне может быть, что есть какие-то эстетические предубеждения против этого замечательного продукта, который может служить как защитой от болезней и вредителей в саду, так и удобрением. Но, если нет морально-этических предубеждений в отношении этого продукта, стоит воспользоваться эти практически бесплатным вариантом.
Для того, чтобы приготовить специальный искореняющий раствор, потребуется некоторое количество этого продукта жизнедеятельности. Например, из 400 миллилитров можно сделать 4 литра рабочего раствора, а из литра мочи целые 10 литров рабочего раствора.
Приготовление защитного средства – процесс удивительно простой. Мочу нужно налить в плотно закрывающуюся емкость. Это необходимо для преобразований, превращающих ее в настоящее защитное средство. Оставить в теплом месте на 5-7 дней. За это время в моче происходят биохимические процессы под действием микроорганизмов, неизбежно попадающих из воздуха и окружающей среды. Эти преобразования и превращают ее в защитный раствор.
Приготовить раствор для опрыскивания очень просто: мочу просто нужно разбавить в 10 раз. Остается просто зарядить опрыскиватель и провести обработку растений, как любым другим искореняющим средством.
Для винограда или малины, которая ежегодно подвергается атакам дидимеллы, или если на яблонях все еще висят засохшие яблочки, что означает, что монилиоз и плодовая гниль бушуют, лучше сделать усиление: на 10 литров готового раствора необходимо добавить 200 грамм обыкновенного медного купороса. При добавлении медного купороса можно заметить, как раствор становится очень ярким. Если медь выпала в осадок, ничего страшного, по сути, получается коммерческий препарат под названием «Индиго», который тоже продается, в том числе для искореняющей обработки. Раствор нужно предварительно профильтровать, получается самый сильный и мощный продукт для искореняющей обработки плодовых деревьев и кустарников. Для того чтобы сезон был продуктивным и урожайным, чтобы растения не болели и не повреждались вредителями, обязательно нужно сделать такую обработку.
https://vk.com/photo-159774511_457270065
8. Обработка плодового сада от бактериального ожога
У груш и некоторых других плодовых деревьев есть довольно опасное заболевание – эрвиния или бактериальный ожог. Именно в середине марта,когда на грушах уже лопнули почки, и пора подумать об обработке деревьев от этого заболевания. Для обработки подойдут такие препараты, как «Цинеб» и «Оксихом», а так же препарат из обычной аптеки «Офлоксацин».
Болезнь начинает проявляться на стволах или ветвях ранней весной во влажную и теплую погоду в виде капель белой клейкой жидкости. Если вовремя не остановить развитие болезни, позднее такие же капли появятся уже на молочных завязях после цветения. При сухой и прохладной погоде выделения могут отсутствовать. При появлении таких признаков в первую очередь необходимо провести зачистку этих мест от отслаивающихся кусочков коры и выделяющегося экссудата. После чего нужно развести в литре воды 1 таблетку «Офлоксацина», смочить в этом растворе кусок ткани, и наложить его в виде компресса с фиксацией на очищенные места.
В этот же день или спустя сутки необходимо провести опрыскивание груши с применением этого же препарата, 2 таблетки на литр воды. Даже при отсутствии признаков истечения белого вещества на ветках дерева опрыскивание лечебным раствором по веткам необходимо обязательно проводить. Перед опрыскиванием все места на стволах, имеющие почернение либо другие видимые повреждения эрвинией, необходимо сделать зачистку до здоровой древесины.
Кроме раствора «Офлоксацина» для опрыскивания можно использовать препарат на основе цинка «Цинеб» или препарат «Оксихом». Можно даже сделать 2 обработки, хуже не будет. В один день сделать примочки и опрыскивание «Офлоксацином», а через 1-2 дня сделать обработку другими препаратами.
Обрабатывать плодовые необходимо очень тщательно, смачивая все ветки до стекания по ним раствора, не жалея препарата. Лечебный раствор должен попасть во все трещинки и микроповреждения на коре ствола и ветвей. Эта обработка плодовых деревьев от эрвинии ранней весной является самой главной. Провести ее можно либо по голым векам, либо по зеленому конусу, но не позднее, чем за 5-7 дней до цветения. Это позволит избежать распространения болезни и заражения новых здоровых частей дерева.
https://vk.com/photo-159774511_457270066. Бактериальный ожог плодовых деревьев
9. Чем нужно подкармливать растения весной
Весенняя подкормка сада и огорода – задача, требующая внимательного подхода. Разнообразие удобрений в магазинах может сбить с толку, особенно начинающих дачников. Но не стоит волноваться, важно просто разобраться во всем.
Если осенью уже вносилась органика и фосфорно-калийные удобрения, весной достаточно добавить в почву только азот. Можно использовать, сульфат аммония или аммиачную селитру, внося ее под перекопку за 7-10 дней до высадки растений (примерно спичечный коробок на квадратный метр). Или же мочевину (карбамид) – 1-2 столовых ложки на квадратный метр, в зависимости от культуры, за 3 дня до высадки.
Если же осенью подкормка не проводилась, заправлять грядки питанием нужно весной. Начать нужно с добавления органики – хотя бы по половине ведра компоста или перегноя на квадратный метр. Это питание в первую очередь для почвенных микроорганизмов. Важно помнить: свежий навоз весной использовать категорически нельзя. Он содержит слишком много азота, что приведет к активному росту зелени в ущерб урожаю, а в худшем случае – к ожогу корневой системы.
Если под рукой нет компоста или перегноя, отличной альтернативой станут удобрения на их основе. Например, «Гуми-Оми» универсальное, изготовленное из ферментированного куриного помета. Оно лишено вредителей, паразитов и семян сорняков, которые могут встречаться в обычном перегное. Зато в его составе есть фульвовые и гуминовые кислоты, а также азот, фосфор, калий, бор и медь.
Если почва не истощена, весной достаточно внести только «Гуми-Оми» – под перекопку или в лунки/бороздки при посеве, всего по 3 столовых ложки на квадратный метр. Этим же удобрением можно подкармливать растения в течение сезона.
Если же используется обычная органика или почва песчаная или истощенная, лучше добавить к «Гуми-Оми» 20 грамм аммиачной селитры, 40 грамм суперфосфата и 20 грамм сульфата калия на квадратный метр. Альтернативный вариант – внести комплексное удобрение, например, 20-25 грамм азофоски на квадратный метр. И заделать удобрение в корнеобитаемый слой почвы.
Есть рецепт для подкормки, который сразу оживляет, лечит, питает и, главное, приговаривает почти все корневые гнили. Способ нелегкий и подойдет для продвинутых огородников. Берется пятилитровая емкость, заполняется наполовину водой, добавляется 150 грамм биогумуса (только свежего), можно добавить компоста, но не старого, а живого, из верхней части, где находятся аэробные бактерии (те, которым нужно дышать). Еще добавляют 50 грамм мелассы или эм-патоки, 1 столовую ложку костной и 1 ложку рыбной муки. А далее нужно использовать компрессор для аквариума, лучше с развилкой на 2 рассеивателя, ведь чем больше пузырьков, тем быстрее размножаются микроорганизмы, съедая все то, что туда им положили. Процесс идет не менее 12 и не более 24 часов. Если передержать дольше, то появляется ужасный запах, т.к. заканчивают работу аэробные бактерии и начинают анаэробные. Через 15 часов начинает идти пена, ее будет много, поэтому емкость лучше поставить в таз. Когда процесс закончится, можно полученным раствором поливать землю, разбавляя его водой 1:10, а если нужно полить растения, то разводят в пропорции 1:20. Пролить нужно верхний слой, не более 10-15 сантиметров, глубже аэробные бактерии просто не работают.
Деревья и ягодные кустарники до 2 лет подкармливать не нужно, им хватает того питания, которое было заложено при посадке. Остальные по возрасту можно условно разделить, и удобрения для них, естественно, будут разными.
Важно правильно подкармливать деревья: посмотреть на крону и от крайних ветвей мысленно провести линию вниз. По этой проекции проводят полив, либо выкапывают траншею глубиной сантиметров 10, рассыпая сухое удобрение, проливая водой и засыпая землей. Именно в этой части находятся все всасывающие корешки.
Вишню также подкармливают мочевиной или коровяком, когда развернутся первые листочки, а сразу после цветения и еще через пару недель кормят уже комплексным удобрением. А вот смородину и крыжовник при появлении листьев уже сразу нужно подкормить комплексным удобрением для деревьев и кустарников.
Когда почва прогреется до +10-12 градусов, под розы вносят аммиачную селитру или карбамид по 15 грамм на квадратный метр, отступив от сердцевины сантиметров 15, после чего обязательно заделывают удобрение в почву, а еще через пару недель нужно замульчировать кусты компостом или перегноем слоем в 6 сантиметров, при этом отступив от корневой шейки около 8-9 сантиметров.
Первую подкормку яблони и груши проводят, когда начинают разворачиваться листья. Точные сроки назвать сложно, потому что климат может быть разным. В это время нужно внести азотные удобрения: либо мочевину 25-35 грамм на квадратный метр, либо раствор коровяка 2-3 литра на растение. Через 2-3 недели вносят комплексное удобрение, по инструкции.
https://vk.com/photo-159774511_457270067
10. Обязательная подкормка плодовых деревьев кальцием
В тех регионах, где снег уже сошел и земля стала мягкой, вполне можно провести важную и ценную подкормку яблоневых, грушевых, вишневых, черешневых и других плодовых деревьев. Часто деревья, особенно яблони, страдают от нехватки кальция: горькая ямчатость, хлороз кальциевый, заселение тлями, а также заражение болезнями происходят активно при дефиците этого элемента.
Конечно, в промышленных садах применяют опрыскивание кальциевой селитрой или капельный полив с ней же, для обильного урожая. Но обычным садоводам нужно что-то проще. Для подкормки кальцием есть разные методы. Например, есть подкормки доломитовой мукой и мелом с борной кислотой, а также уксусные подкормки. Известковое молочко, меловые и доломитовые подкормки – все они источники кальция. Но неизвестно, какие почвы на участке, например, известковое молочко может изменить pH.
Кроме того, дефицит кальция – не единственная проблема садов. Деревьям часто не хватает железа, что приводит к железному хлорозу – распространенной причине отсутствия урожая, например, у тех же яблонь. Однако, проводя весенние искореняющие обработки железным купоросом, можно быть уверенным, что железа яблоням будет достаточно. Остается вопрос с кальцием. Чем же подкормить вишни и черешни, часто страдающие от его нехватки?
В отличие от извести, доломитовой муки или мела, гипс (строительный гипс, алебастр) не оказывает столь драматичного влияния на pH почвы. Это позволяет использовать его на любых грунтах. С помощью гипса можно провести весеннее жидкое гипсование почвы – ценное мелиоративное мероприятие в садах и огородах.
Приготовить жидкий мелиорант для весеннего гипсования сада очень просто. На обычное десятилитровое ведро воды необходимо взять стакан любого гипса. Многие спрашивают, можно ли использовать гипсовую штукатурку, оставшуюся после строительства. В принципе, можно. Хотя там и содержатся полимерные материалы, существенного вреда почве или растениям они не принесут.
Как следует надо все перемешать, чтобы получилось однородная муть. Берется это ведерко и выливается на яблоню среднего размера. Вот и все, подкормка готова. Теперь этот раствор проникнет поглубже, прямо к корням.
Хотя гипс и является малорастворимым веществом, однако оно растворимое и постепенно будет проникать в почву, принося ей исключительно пользу. Между прочим, гипсование очень хорошо и для других растений, особенно таких, которые не выносят щелочных растворов, например, голубика или гортензия, но очень страдают от нехватки кальция в почве.
Важно помнить о том, что кальция с дождями выносится из почвы гораздо больше ежегодно, чем потребляется самим растением, поэтому ежегодное восполнение запаса кальция в почве является очень важным. Ну, конечно, если участок не находится в регионах, где известковая почва, какие-то там кальциевые, щелочные, известковые черноземы, то там кальция навалом. Там могут быть другие проблемы.
Но если участок с дерново-подзолистыми и подобными почвами, то обязательно нужно делать это мероприятие буквально для всех растений: и для земляники, и для смородины, и для крыжовника, и для всех деревьев и кустарников. Кстати, розам тоже не помешает.
https://vk.com/photo-159774511_457270068
11. Где использовать триходерму весной
Куда обязательно вность триходерму в первую очередь по весне?
Можно рассыпать триходерму под кусты малины. Часто их мульчируют с осени опилками или щепой. Как раз по этим материалам и можно рассыпать триходерму, и немного перемешать. Не будет ни пурпуровой пятнистости, ничего другого. От пурпуровой пятнистости лучше всего наращивать и вносить еще и метаризиум. Но триходерма уже великое благо.
Второе, куда надо внести триходерму, это под розы после их открытия. Они тоже могут быть под опилочной мульчей, что еще благоприятнее. На розах не будет пероноспороза, марсонии, никаких других болезней.
Третье важное место для внесения триходермы – это компостная куча, особенно если она не слишком хорошо разложилась за малоснежную и маловлажную зиму. Процесс разложения начнет идти быстрее.
Четвертое – грядки под томаты и огурцы. Нужно взять по горсточке и разнести триходерму на квадратный метр.
Пятое место, куда обязательно нужно внести триходерму – под посадки садовой земляники.
Про многолетники тоже важно помнить. По горсточки триходермы нужно разнести по многолетним цветам, которые болезные и сильно боятся мучнистой росы. Флоксы и дельфиниумы боятся мучнистой росы, а пионы боятся различных пятнистостей.
Наращивать триходерму несложно из специальной закваски. Если для наращивания используется перловая крупа, ее необходимо предварительно пропарить. Перловая крупа – отличный субстрат для этой цели. Немного пропаренной крупы, буквально литра 3, достаточно для внесения всего 3-х столовых ложек домашней жидкой триходермы.
После внесения триходерма активно нарастает, приобретая абсолютно нормальный вид. Она поглощает целлюлозу и крахмал, оставляя лигнин, который придает ей коричневатый оттенок. Несмотря на это, триходерма остается живой и активной, готовой защищать растения от различных болезней и напастей. Она прекрасно себя чувствует в данной среде и эффективно выполняет свою защитную функцию. Как результат – триходерма становится надежным защитником сада и огорода от различных заболеваний.
https://vk.com/photo-159774511_457270069
Спасибо за интерес к моей статье.
