Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
1. Зачем делать влагозарядный полив
Первое, что необходимо сделать в саду, для того чтобы он хорошо перезимовал, это перед уже устойчивыми заморозками провести (в сухую осень) влагозарядный полив. Насыщение почвы влагой позволяет смягчить условия зимовки корней, смягчить перепады температуры, которые часто бывают. И даже если кажется, что осенние осадки были обычными и почва насытилась влагой, все равно влагозарядный полив лучше сделать, это поможет перезимовать смородине, малине, яблоням, грушам и другим деревьям, землянике. Вода всегда смягчает любые перепады мороза и оттепели. Во время сильных морозов она не дает перемерзнуть корням, а во время оттепели не дает растаять почве настолько сильно, чтобы корни начали работать и растения преждевременно начали вегетировать, чтобы потом замерзнуть и погибнуть при возврате холодов.
https://vk.com/photo-159774511_457267083
2. Как повысить плодородие почвы и подготовить грядки осенью
Урожаи собраны, но на огороде меньше работы не становится, нужно позаботиться в первую очередь о почве, ведь от ее плодородия напрямую зависит урожай будущий. Хорошая плодородная почва всегда должна быть темного цвета, рыхлой, рассыпчатой, напитанной влагой и только в этом случае будут действительно богатые урожаи. Если почва серого цвета, обедненная, есть недостаток органики, то, конечно же, ни о каких хороших урожаях не идет речь. На бедных почвах многие стараются поддерживать плодородие только лишь минеральными удобрениями, но когда вносятся только минеральные (синтетические) удобрения, питание получают непосредственно растения, но никак не почва. В почве не хватает полезных микроорганизмов, полезные бактерии в ней в недостаточном количестве, мало полезных грибов и хотя растения нормально развиваются при получении регулярных подкормок минеральными удобрениями, но не развивается полезная почвенная микрофлора. Когда не развивается микрофлора, тогда растение больше подвержено различным заболеваниям. Только в здоровой почве можно получить здоровые урожаи. Поэтому без органики нельзя говорить о плодородии почвы. Но особенно на маленьких участках органика всегда в дефиците, нет возможности в достатке заготавливать траву, мало сорняков, мало ботвы и в итоге получаются скромные компостные кучки, их едва хватает на на пару грядок, приходится покупать либо навоз, либо какие-то уже готовые органоминеральные удобрения, а это стоит немалых денег.
Если нет в достатке компоста или навоза, можно использовать любую доступную органику. После уборки огорода остается, например, ботва от капусты, листья от свеклы, от моркови, сидераты, и не обязательно складировать все это в компостную кучу. Можно эти сидераты или ботву разбросать по грядкам слоем сантиметров 10, все это заделать, пролить триходермой, перекопать почву, микроорганизмы постепенно все это переработают и сделают почву более плодородной.
Если ботвы на участке мало, можно использовать все доступное, что есть. Возможно, где-то растут деревья около участка, можно собирать опавшую листву, она также очень быстро перерабатывается почвенными микроорганизмами и дождевыми червями. Весной от них даже не будет никаких остатков.
Еще один вариант – это использование сидератов. После сбора урожая грядки хорошо засевать сидератами, это отличный способ оздоровить почву, а также снабдить необходимой органикой. Сидераты перед цветением скашивают, немножко подвяливают на солнце и затем заделывают в почву. Естественно, что ни сидераты, ни трава, ни опавшие листья – это все не заменит навоза, но, тем не менее, органика в почве будет присутствовать.
Теплой осенью можно посеять фацелию. Фацелия достаточно холодостойкая культура и может выдерживать заморозки до -5, даже молодые всходы без проблем выдерживают заморозки и до самого наступления устойчивых холодов фацелия продолжает расти, наращивает хорошую зеленую массу, которую затем можно заделать в почву. Можно посеять и озимую рожь, она подрастет за осенний период, останется в зиму, а затем весной, как только пригревает солнышко, озимая рожь быстро трогается в рост и до начала мая, когда мы высаживаем огороды, она наращивает уже хорошую зеленую массу. Вырастает рожь в этот период уже примерно по колено, ее нужно скосить, перекопать грядки и получится очень хорошая заправка.
Многие жалуются на то, что рожь очень тяжело перекопать, у нее слишком мощная корневая система. Приходится косить, рубить лопатой и перекапывать все это пластами, глыбами. Но есть хороший проверенный способ – озимую рожь скосить, затем эту грядку накрыть черным плотным спанбондом, агроволокном, либо черной пленкой, и оставить так на дней 10. За 10 дней все там немного перепреет, подсохнет и затем эту грядку очень будет легко перекопать.
Исправить ситуацию с плодородием почвы помогут также и покупные покупные органоминеральные удобрения. Эти удобрения можно вносить просто под перекопку грядок совместно с ботвой или сидератами, которые предварительно раскидывались по грядкам. Можно вносить органоминеральные удобрение под перекопку для посадки озимого чеснока и лука. Гранулы достаточно быстро растворяются в почве и служат питанием как раз для полезных почвенных микроорганизмов. Дополнительно под перекопку при подготовке грядок под чеснок и лук можно внести «Почвочист», который защитит растения от почвенных вредителей.
К заправке грядок под чеснок можно приступать уже в конце сентября.
Огурцы, томаты и картофель – такие распространенные культуры, которые являются большими любителями покушать. Поэтому нужно сделать правильную заправку грядок осенью под эти растения. Но если готовить грядки на будущий год, спешить не стоит, потому что, если рано осенью перекопать весь огород, внести удобрение, и если еще тепло и пойдут дожди, то грядки зарастут сорняками. Весной придется делать серьезную прополку. Поэтому оптимальные сроки подготовки грядок приходятся на середину, или даже на конец октября.
Если говорить о минеральных удобрениях, то в осенний период нужны фосфор и калий. Среди фосфорных удобрений стоит отдать предпочтение суперфосфатам. Если говорить именно о томатах, а так же о перцах и баклажанах, то можно вносить и простой суперфосфат, в дозе 30-50 грамм на квадратный метр в зависимости от обеспеченности почв фосфором. Если фосфор вносится редко, то нужна доза 50 грамм, если он вносится ежегодно, то можно и 30 грамм. Можно вносить также под все культуры и двойной суперфосфат, здесь необходимо помнить, что это удобрение более концентрированное, поэтому доза внесения должна быть порядка 20 грамм на квадратный метр. Осеннее внесение этих удобрений является весьма благоприятным, потому что и простой, и двойной суперфосфат содержат также кальций и серу, хотя для пасленовых (в отличии от чеснока и лука) избыток серы в почве не является весьма благоприятным, однако заблаговременное внесение позволит этой сере связаться в нерастворимых соединениях и таким образом не оказывать вредного влияния на дальнейший рост перца и томата.
Второе, что необходимо вносить для этих культур, это калий. Картофель и томат являются большими калиелюбами, поэтому калия надо вносить много. И картофель, и томат являются толерантными к хлоридам, по этой причине под них осенью можно вносить хлористый калий, даже в теплице. Что касается других культур, таких как перец, баклажан, огурец, то здесь хлористый калий в защищенном грунте надо исключить и заменить его сульфатом калия. И хлористый калий, и сульфат калия вносятся примерно в одинаковой дозе, которая составляет порядка 30 грамм на квадратный метр. Также можно на кислых почвах заменить калийные минеральные удобрения золой, 1 ведро на квадратный метр. На более нейтральных почвах, там, где вносится доломитовая мука, мел можно ограничиться и половиной ведра. А дальше уже смотреть по состоянию и давать калий в виде подкормок. Фосфор и калий из почвы никуда не деваются, практически не вымываются.
Такие растения, как томат, не очень капризны в отношении органического вещества. Что же касается картофеля, перца, баклажана – органику они любят очень. Поэтому в осенний период также можно внести готовый компост, а также допускается внесение навоза, в том числе и свежего, под заделку. Если вносится свежий навоз, то одновременно можно избавиться от большого количества разнообразных вредителей, включая медведку и проволочника. Потому что свежий навоз обладает обжигающим действием.
По весеннему времени надо будет только лишь немножко дополнить грядки органикой для хорошего старта и активизации почвы, ну, и, конечно, нужно внести азотные удобрения, которые необходимы в период активного нарастания всех культур.
3. Как максимально просто провести искореняющий обработку в саду
Важное мероприятие, которое нужно провести, это избавиться от всевозможных болезней и вредителей. Можно сделать элементарные искореняющие обработки. Когда лист начнет уже желтеть, это сигнал к тому, что листья растению уже больше не нужны, соответственно можно делать обработку. Самой простой искореняющей обработкой является использование мочевины 700 грамм с медным купоросом 300 грамм на 10 литров воды. Некоторые пользуются бордоской смесью, это модификация медного купороса при смешивании с известью, но как такового искоренения благодаря бордоской жидкости не получится. Суть искореняющей обработки состоит в обжигании остатков листьев, остатков на них различных фитопатогенов, т.е. раствор должен быть очень жгучим, неблагоприятным для растений и для зимующих форм вредителей и болезней. Когда же раствор медного купороса нейтрализуется известью, то продлевается срок действия меди, медь очень медленно отдается, она обладает гораздо меньшей фитотоксичностью, но это не то, что надо в осенний период. Вообще вариантов искореняющих обработок много, это жидкое натриевое стекло, 100 миллилитров на 10 литров воды, это может быть «белизна», 1-2 литра на ведро воды и т.д.
https://vk.com/photo-159774511_457267082
4. Почему осенью нельзя вносить почти все азотные удобрения
Азотные удобрения, где азот не связанный, как например в компосте, лучше в открытый грунт вносить весной, чтобы не было потерь азота.
Осенью в почве очень много органических остатков, они и сами туда попадают, или мы их туда вносим дополнительно, чтобы обогатить почву органикой. Что же происходит в почве, если туда попадает осенью азот? Ранней осенью, азотные удобрения, на растения которые собираются уйти в состояние покоя, влияют не лучшим образом. Они стимулирует растения на рост, и побеги на растениях не вызревают и растения неправильно подготавливаются к зиме. Если же внести азот поздней осенью, когда рост растений прекратился, то в почве в результате ускоряется разложение органики, в этом случае, органические вещества минерализуются, они становятся растворимыми и доступными для растений, но, естественно, за зиму они вымываются из почвы вместе с талыми снегом и с дождевыми водами. Азот осенью – это очень плохая идея, от него не только не будет пользы, но еще и может быть вред, потому что он будет попадать в грунтовые воды.
Не все удобрения можно использовать на участке в осенний период. Сейчас очень широко стало пропагандироваться внесение комплексных удобрений под посев сидератов, в том числе таких, которые содержат азот. Но надо помнить, что азот бывает очень разный, и в осенний период, если уж и решено вносить азотные удобрения, то лучше отдать предпочтение свежему навозу, плохо вызревшему компосту под сидеральные культуры. Из минеральных удобрений лучше отдать предпочтение сульфату аммония.
На самом деле большая часть азотных удобрений, которые используются, это нитратные удобрения: аммиачная селитра, калиевая селитра, кальциевая селитра, магниевая селитра. И как раз в осенний период стоит избегать использования каких-либо селитр. В осенний период растения уже растут не так быстро, даже сидераты, и они просто не успеют забрать всю эту селитру из почвы, и это будет не только пустая трата денег, но и удобрение уйдет глубоко в землю и в воду, загрязняя их.
5. Когда правильно проводить обрезку сада
Важное мероприятие, которое нужно провести осенью – это обрезка сада. Благоприятный период для обрезки сада начинается при наступлении физиологической фазы покоя растений, когда они уже не могут проснуться. Как правило, этот период наступает с конца октября для косточковых и семечковых деревьев, и длится буквально не очень долго, до конца ноября. Потом наступает период вынужденного покоя и до конца февраля можно осуществлять эту обрезку. Но все-таки позднее осеннее время считается гораздо благоприятнее, нежели, чем зимняя обрезка. Зимой морозы, перепады температур, обжигание коры ультрафиолетом и т.д.
Если говорить о косточковых деревьях отдельно, то в неюжных регионах обрезку уместно перенести на раннюю весну.
6. Что самое главное при посадке озимого чеснока
Если взять и обобщить по регионам, то сажать чеснок начинают прямо с середины сентября, например, в Сибири и на Урале, и продолжают до начала декабря на юге России. В средней полосе, чеснок сажают с начала октября и продолжают вплоть до конца месяца. Это получается недели за 2-3 до наступления устойчивых морозов. Правильно выбрать время для посадки важно, т.к. необходимо, чтобы чесночные зубки успели пустить корешки до морозов, но не проросли.
Чеснок имеет множество зубчиков, и нужно выбирать наиболее качественные и крупные. Отбор производится для того, чтобы оставить только лучшие зубчики для посадки. При подготовке посадочного материала лучше выбирать луковицы с меньшим количеством зубчиков, ведь чем их меньше, тем они крупнее. У хорошо вызревших луковиц зубчики отделяются легко и имеют плотную кожицу. Шелуху можно не отделять, главное, чтобы зубчики не были повреждены.
Для выращивания чеснока лучше всего выбирать максимально светлые участки, т.к. в тенистых условиях он не будет развиваться оптимально.
Обрабатывать чеснок перед высадкой или нет – это зависит от его состояния. Если есть уверенность, что чеснок полностью здоров, можно обойтись и без обработки. Однако, если приобретен посадочный материал с неясной историей, лучше проявить осторожность и провести дезинфекцию.
Чеснок можно замочить на 5-6 часов в химическом фунгициде «Максим». Тем, кто предпочитает биопрепараты, стоит замачивать его в растворе сенной палочки на 12-24 часа. После такой обработки можно приступать к посадке. Важно также тщательно подготовить почву, т.к. чеснок требует достаточного количества питательных веществ.
Есть несколько способов для посадки чеснока, и первый из них самый традиционный. На 1 квадратный метр вносится ведро (10 литров) полностью перепревшего компоста или навоза, а затем добавляется любое комплексное минеральное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия. Можно выбрать осеннее удобрение, т.к. в нем больше фосфора и калия, примерно 60 грамм на квадратный метр грядки. После этого почва перекапывается, расстояние между рядами около 25-30 сантиметров, а между зубчиками чеснока — 7-10 сантиметров, глубина посадки – 6-8 сантиметров.
Удобно использовать обычную доску с отверстиями, расположенными на расстоянии 7-10 сантиметров друг от друга. Доска укладывается поперек грядки и с помощью посадочного конуса делаются лунки в земле через эти отверстия. После того как ряд размечен, доску нужно перевернуть вдоль грядки, отступить немного места, и продолжать разметку, оставляя промежутки по 25-30 сантиметров. В каждую лунку нужно насыпать немного золы, после чего высадить зубчики донцем вниз.
Второй метод посадки рекомендован тем, кто сталкивается с заболеваниями чеснока. Сначала стоит выбрать новый участок, где не было культур, затем очистить почву от сорной растительности и внести удобрения, избегая компоста из-за возможности переноса болезни.
Чеснок не любит кислую почву, и это может негативно сказаться на урожае. Если почва кислая, при посадке обязательно нужно добавить удобрения в ряды, а затем в саму грядку положите горсть золы. Она поможет нейтрализовать кислотность и улучшит усвоение питательных веществ растением. Зола также является неплохим удобрением. На кислых грунтах можно использовать золу или известь, но важно помнить, что известкование и внесение азотных удобрений нужно проводить по отдельности и с интервалом во времени.
https://vk.com/photo-159774511_457267081
7. Как правильно укрыть растения на зиму
Для теплолюбивых растений, которые требуют укрытия, необходимо провести адекватное утепление после наступления первых заморозков. Это могут быть опилки, лапник, спанбонд, просто окучивание землей. Важно помнить, что под укрытием растения часто страдают от выпревания. Для того чтобы его не случилось, можно использовать различные обработки, те же самые искореняющие растворы: хлорку, жидкое стекло и т.д. Не нужно обрабатывать растения фунгицидами наподобие «Раек», «Скор», «Хорус», это абсолютно неэффективно, потому что они действуют на активно развивающиеся формы фитопатогенов, а в осенний период они находятся в спящем состоянии. Ну и не стоит растения ту же смородину и подобного рода культуры, в том числе молодые плодовые деревья, уходящие в фазу физиологического покоя, в осенний период обрабатывать такими инсектицидами, как, например, «Актара». Потому что корневая система уже не так хорошо работает, уже в лист ничего не всасывается, лист просто потихоньку высыхает, отпадает, деградирует и насыщение самого растения внутри системными инсектицидами уже не происходит, это будут выброшенные деньги и надежды, а так же небольшое отравление почвы и полезных организмов, которые в ней обитают.
https://vk.com/photo-159774511_457267084
8. Когда выкапывать георгины и как сохранить их до весны
Больше всего заморозков боятся георгины. Дело в том, что растение травянистое и очень сочное, и, если шейку прихватит мороз, то корневище может и не сохраниться. Но обидно срезать всю эту красоту рано, а относительно теплая погода еще может продержаться довольно долго. Самое разумное выкопать корни сразу после первого заморозка, листья повисли, и декоративный вид утерян, но корневая шейка еще не успела сильно пострадать. Стебли у георгина очень хрупкие и могут обломиться у основания корневища, а это плохо. Поэтому прежде чем выкапывать, нужно обязательно обрезать стебли, оставив примерно 10-15 сантиметров.
То, что нужно обрезать растения после первого заморозка, знает почти каждый, а вот, что делать дальше, вариантов несколько. Можно обойтись совсем простыми способами – аккуратно выкопать, воспользовавшись вилами, чтобы нечаянно не поранить корневище. Далее нужно провести обработку корневища от грибковых и бактериальных заболеваний, если видны какие либо подгнивания. Корневищу нужно дать высохнуть где-нибудь под навесом, после чего можно убрать георгин на хранение.
Не стоит осенью разрезать корни на части, лучше избегать появления каких-то ранок. Чтобы корни сохранились лучше, их рекомендуется засыпать материалом, который будет поддерживать нужную влажность. Для этого отлично подходит мох сфагнум, но не у всех есть возможность его добыть, к тому же собирать его в больших количествах нельзя. В качестве альтернативы можно использовать сухие опилки, что создаст стерильные условия и поддержит оптимальную влажность.
Емкость с корнями убирается в подвал, лучше поместить ее рядом с картофелем, т.к. условия хранения для этих двух культур схожи. Весной, в марте, корни можно будет достать и выставить их на окно для черенкования.
9. Как защить дом и сад от мышевидных грызунов
Осенью радо позаботиться о борьбе с грызунами, в обязательном порядке раскладывать ядовитые приманки домашнего приготовления или же купленные в магазине. В саду проще всего взять бутылку из-под молока, положить в нее отравленное зерно или подушечки, и раскладывать такие приманки на огородном участке. Кстати, подушечки использовать намного лучше, потому что их мыши не таскают в свое жилище, съедают на месте и погибают.
https://vk.com/photo-159774511_457267080
10. Как подготовить теплицу к новому сезону если в ней из года в год выращивается только одна культура
У большинства огородников на участке есть только одна теплица, в которой приходится из года в год сажать томаты по томатам и т.д. Если нет возможности проводить севооборот, можно весной внести препарат на основе триходермы. Триходерма существует в разнообразных препаратах, но надо помнить, что наилучшие препараты те, где собраны разнообразные, дополняющие друг друга по составу изолятов, которые выполняют разные функции. Это и разложение растительных остатков, это и прямая борьба с возбудителями болезней (кладоспориоз, фитофтороз, альтернариоз и т.д.).
Второе, что необходимо сделать это, конечно, в обязательном порядке посеять сидераты в зависимости от того, какая на участке была ситуация. Например, если в теплице была белокрылка, то лучше отдать предпочтение сидеральным смесям, в состав которых входит зерновой компонент, плюс еще что-нибудь, это может быть фацелия, горох и т.д. Сидераты будут восполнять почву питанием, а так же будут защищать от всевозможных болезней, проводить очистку, оздоровление грунта. Если так же вносить какие-то удобрения, которые будут кормить сами сидераты и триходерму, а ее можно внести и в осенний период.
11. Какими элементами питания можно подкармливать растения осенью
Очень важной работой в саду является осенняя подкормка растений. Подкормка производится преимущественно калийно-фосфорными составами с небольшим количеством азота. Небольшое количество азота допустимо в осенних подкормках, поскольку корни продолжают вегетировать даже после того, как лист опал. И здесь очень важно, чтобы растение не голодали по азоту, но использовать специальные удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра, не нужно. Но есть фосфорные удобрения, как суперфосфат аммонизированный или аммофос, которые содержат небольшое количество азота. Этот азот будет очень медленно поступать в почву и подпитывать корни в осенний период, и это будет очень благоприятно. Но в целом упор надо сделать на фосфорно-калийное питание. В осенний период даже допускается использование такого дешевого калийного удобрения, как хлористый калий. Он годится для подкормки и деревьев, и кустарников, потому что хлориды уже не будут оказывать пагубного влияния на растения в период их слабой физиологической активности. Хлор вымоется из корнеобитаемого слоя осадками осеннего, зимнего и весеннего периода, а калий останется.
12. Как правильно сажать пионы осенью
Осень – это великолепное время для пересадки растений. Одним из любимцев многих является пион. Эти цветы способны расти на одном месте до 20 лет и даже дольше. Однако часто хочется разнообразить сад, увеличивая количество сортов, чтобы сделать цветение более пышным и эффектным. Также не следует забывать о необходимости обновления растений, ведь иногда пионы требуют пересадки для лучшего роста.
Важным аспектом является то, что пионы имеют мощные корневища и почки, которые обеспечивают их здоровье. Чтобы пион после пересадки радовал своим цветением, нужно правильно выполнить процедуру рассаживания. Во время выкопки растения могут образоваться повреждения, которые могут стать «воротами» для инфекций. Поэтому важно защитить корневища от гниения, чтобы обеспечить растению оптимальные условия для дальнейшего роста и развития. Среди защитных мер можно элементарно присыпать корневища пиона даже простой золой или толченым углем.
Важно помнить, что не следует слишком заглублять пионы при посадке. Если заглубить растение слишком сильно, оно будет развиваться, но не зацветет. Также не рекомендуется сажать пион слишком мелко, иначе почки, расположенные выше, могут вымерзнуть, и цветение будет плохим. Даже если почка начнет расти, морозы могут привести к образованию слепых бутонов. Поэтому при посадке важно учесть правильную глубину. Рекомендуется заглублять пион так, как он рос ранее, без изменений в уровне.
Обеспечение здоровья тоненьких корешков тоже имеет значение: чем меньше они будут находиться на воздухе, тем успешнее пройдет адаптация. Бывают разные ситуации, когда пионы покупаются в интернет-магазинах, а перед этим они долго хранятся на складе. В таких случаях часто возникают вопросы о том, как лучше обрабатывать и поливать растения, чтобы они прижились и долго радовали своим цветением. Чтобы пион успешно укоренился и цвел на одном месте много лет, с самого начала необходимо создать оптимальные условия для его корневой системы. А достигнуть этого можно, если перед посадкой пролить ямку, в которую помещается пион, раствором препаратов корнеобразователей.
13. Как на садовом участке организовать снегозадержание
Очень важной работой в саду является снегоудержание. В крупных хозяйствах устанавливают специальные щиты, высаживают ветро- снегозащитные полосы из живых растений. Но как это сделать в саду? Самым простым способом снегоудержания является не скашивание и не запахивание сидератов. Снег замечательно задерживается на сидератах и в этом случае замечательно сохраняется влага, которая бывает так необходима и так дефицитна в весенний период.
https://vk.com/photo-159774511_457267079
14. Можно ли использовать «Актару» осенью
Хоть на календаре уже октябрь, погода остается довольно теплой, и продолжается активное развитие сидератов. Поздняя капуста все еще находится в огороде. И в это время на крестоцветные сидераты, такие как рапс, горчица и масличная редька, могут нападать различные вредители. Иногда появляются блошка и белокрылка, которые не дремлют, активно портя растения. Часто встречаются и гусеницы, например, капустная белянка. Ущерб, причиняемый насекомыми как сидератам, так и овощным культурам в это время года, крайне негативно сказывается на общем фитосанитарном фоне участка. Многие садоводы используют инсектицидные препараты для борьбы с зимующими формами вредителей. Так, какие меры можно предпринять сейчас, когда температура уже существенно понизилась? Это важный вопрос, касающийся не только здоровья растений, но и здоровья человека, потому что химические препараты могут привести к развитию различных неприятных заболеваний.
В последнее время все чаще звучат рекомендации по применению препарата «Актара» в осенний период. Однако опытные огородники не советуют этого делать, особенно когда температура воздуха снижается. Этот препарат, применяемый на листьях, имеет свои особенности. Стоит отметить, что неоникотиноидные вещества, содержащиеся в препарате, функционируют оптимально в температурном диапазоне от 20 до 30 градусов. Как только температура падает до 17 градусов, эффективность действия таких компонентов значительно снижается. Например, если при температуре 25 градусов наблюдается определенный уровень эффективности, то при 17 градусах он снижается практически в 20 раз.
Профиль безопасности неоникотиноидных препаратов считается достаточно высоким, но использовать их нужно строго по инструкции с учетом времени, физиологии растений и стадий развития вредителей, соблюдая необходимые регламенты. В официальных заключениях отмечается высокий уровень токсичности и риск канцерогенности при попадании таких препаратов в организм человека. Однако в рамках регламентов применение данного препарата может быть безопасным. И как раз действующие регламенты не допускают использование этих веществ в осенний период. Применение должно осуществляться весной, когда растения активно развиваются, когда уже тепло, когда развиваются насекомые. Весной осуществляется внесение «Актары» в почву, препаратом обрабатываются семена, клубни и луковицы. В осенние месяцы использование таких препаратов ограничено, т.к. у многолетников и кустарников всасывающая способность корней значительно ослабевает, что приводит к недостаточному попаданию активных компонентов в крону и листья, и, соответственно, снижается защитное действие.
«Актара» остается в почве на протяжении до 3-х лет. Если обрабатываются растения по ветвям и стволам, то «Актара» распадается полностью примерно за 2,5-3 дня. Ее защитные свойства прекращаются, когда на нее попадает солнечный свет, и она уже не может проникнуть через ветви, кору или листья. На поверхности почвы этот препарат разлагается довольно быстро. Также стоит учитывать, что его могут смыть дожди или унести потоки воды. Поэтому важно проявлять бдительность в отношении рекомендаций по использованию подобных средств и не доверять мнениям непрофессионалов, которые не могут нести ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих.
Вместо того, чтобы применять неэффективные и высокотоксичные препараты, лучше рассмотреть возможность использования альтернативных средств, которые хоть и не новые, но все еще остаются эффективными. Это препараты на основе пиретроидов, в том числе «Циперметрин», они обладают как контактным, так и кишечным действием. Их эффективность наиболее высока в диапазоне температур до 20 градусов. Чем ниже температура, тем лучше работает препарат. При температуре 25 градусов его эффективность снижается, поэтому в жарких теплицах его использование становится бессмысленным – он теряет свои свойства. Однако осенью его применение вполне оправдано.
Если же использование ни тех, ни других препаратов не рассматривается, и нужно подобрать что-то дешевое, но эффективное, можно использовать нашатырный спирт. Берется 2 столовые ложки нашатырки и разводится в 10 литрах воды. Такой раствор может воздействовать на любые виды вредителей, поскольку представляет собой токсикант общего действия. Особенно важно применять такие вещества осенью, когда вредители устраиваются на зимовку.
15. Когда лучше белить деревья весной или осенью
Еще одно важное мероприятие осени – побелка деревьев. Сейчас некоторые продолжают белить деревья весной, такая эстетика осталась с советских времен. Конечно, белить для красоты можно, никакого вреда от этого не будет. Но для того чтобы побелка принесла пользу, до наступления первых заморозков или сразу после первых заморозков, теплым днем, нужно обязательно побелить деревья. Полимерные краски, которые так широко распространены в садоводстве, продаются в каждом магазине, но они на основе синтетического клея, и это все потом идет в почву и воду. Поэтому лучше отдавать предпочтение натуральным составам.
16. Как побороть белокрылку в осенний период
Плоды и листья растений неожиданно стали покрываться липкостью и почернели. Что это значит? Все большее количество людей сталкивается с этой проблемой – это наличие белокрылки. В конце сезона она может проявляться в массовом и стремительном росте. Во время сбора урожая не хочется заниматься применением инсектицидов, а количество белокрылки каждую неделю продолжает увеличиваться, даже при похолоданиях. Это настоящая беда. Как же справиться с этой напастью?
Обработка почвы в теплице химическими средствами не рекомендуется. Можно попробовать пропаривание грунта или его замену, но это дело дорогостоящее и трудоемкое.
Первым делом нужно сосредоточиться на борьбе с зимующими формами белокрылки. Эти вредители зимуют в почве в виде пупариев и устойчивы к инсектицидам, поэтому даже при использовании препаратов они остаются невосприимчивыми.
Однако препараты на основе боверии прекрасно справляются не только с белокрылкой, но и с другими вредителями огорода. Это биологическое средство, обладая широким спектром действия, способно эффективно бороться с различными патогенами, создавая тем самым здоровую и устойчивую экосистему в огороде или в теплице.
Важно понимать, что боверия не только защищает растения, но и способствует повышению их урожайности. Благодаря ее использованию, почва обогащается биоактивными веществами, что способствует лучшему росту и развитию корневой системы. Работая в тандеме с другими методами органического земледелия, боверия станет верным союзником в достижении высоких результатов.
Еще один помощник – триходерма. Она помогает от белокрылки в первую очередь тем, что эти пупарии лучше всего сохраняются в ассоциации с растительными остатками. Чем больше растительных остатков остается в почве, тем лучше сохраняются все эти личиночные стадии. Триходерма разрушает растительные остатки, а вместе с ними значительно понижается выживаемость всевозможных вредителей, ассоциированных с растительными остатками, в том числе и белокрылки. Такой подход, основанный на прямом паразитировании на личиночных стадиях белокрылки и разрушении растительных остатков очень эффективен.
Использовать биопрепараты можно хоть круглый год, Да, в условиях понижения температуры почвы они прекратят свою работу, но не погибнут, а перейдут в спящую стадий, и с наступлением тепла они мгновенно начнут борьбу с нежелательными вредителями на участке.
https://vk.com/photo-159774511_457267078
17. Как и когда посеять яблони для подвоя
Осенью начинают активно созревать плоды на яблонях и грушах, а значит, самое время собрать семенной материал. Понять, готовы ли семена к сбору или нет, можно разрезав яблоко. Семена должны быть темно-коричневыми, такие пригодны для посева в осенний период.
Примерно в конце октября нужно вскопать грядку и в рядки посеять семена. Обязательно под перекопку нужно внести перепревший компост, либо навоз, чтобы почва стала более легкой. Если почва глинистая, тяжелая, можно добавить немного песка, торфа. Так же вносится комплексное минеральное удобрение, где в равных долях есть азот, фосфор и калий. На грядке в метр шириной вдоль делается 2 ряда сеянцев, делаются бороздки глубиной 5 сантиметров, и в них высевают семена. Ничего дополнительно утеплять не нужно. Семена в почве зимой пройдут естественную стратификацию и весной появятся всходы. Двухлетние сеянцы уже можно будет прививать сортовыми черенками. Такой способ выращивания сада имеет свои плюсы. И главный из них в том, что растения не будут так сильно поражаться болезнями и вредителями.
Самое важное при выращивании сеянцев яблони и груши – это их защита от почвенных вредителей, в частности от личинок хруща. Большая ошибка сеять семена там, где росла клубника. Эта культура часто поражается личинками хруща, вредители уходят глубоко в землю, а весной начинают поедать молодые сеянцы. Если в почве много хруща, надо почву вначале подготовить. Очень хорошо помогает от разнообразных почвенных вредителей препарат «Почвочист». В составе препарата жмых растений, который своим запахом отпугивает вредителей, и так же обладает инсектицидным действием. Можно вносить под перекопку 100 грамм средства на 1 метр квадратный. Но будет значительный расход, если высевать много сеянцев. Поэтому можно сделать бороздки для посева и просто непосредственно в них посеять семена. На дождевых червей препарат каким-то образом отрицательно не влияет, дождевые черви как в почве присутствовали, так и останутся. «Почвочист» можно вносить не только под плодовые деревья и под картофель, но и при посадке любых растений: клубники, чеснока, лука, малины, голубики и т.д.
В сентябре-октябре листики на маленьких сеянцах начинают осыпаться, значит, растения уже готовятся к зиме. В октябре можно вскопать отдельную грядку, и рассадить маленькие яблони и груши, чтобы расстояние между рядами было хотя бы метр, а между растениями половина метра. Затем уже через год, следующей осенью, они хорошо вырастут, а весной можно будет их прививать.
https://vk.com/photo-159774511_457267077
18. Чем обработать горшечные цветы после того как их принесли из сада на зимовку в дом
После пышного роста и невероятной красоты в течение лета и теплой осени, растения заносятся на зимовку в помещение. Это для них является довольно основательным стрессом. Часто после смены климата растения начинают заболевать таким неприятным заболеванием, как мучнистая роса. Мучнистая роса цепляется буквально ко всем растениям, будь то колеусы, пеларгонии, петунии, клубневые бегонии и т.д. Кроме того, многие растения после такой реакклиматизации начинают подгнивать, у них подгнивает корневая система, конечно, они ослабляются, и приходит опять же мучнистая роса.
Чтобы избежать появления мучнистой росы, разнообразных гнилей и прочих болезней, можно воспользоваться простым способом. Нужно взять 1 столовую ложку кальцинированной соды, растворить в 10 литрах воды и опрыскать растения по листу.
Однако, этот метод не поможет избавиться от гнили и отмирания корней, поэтому можно воспользоваться любым препаратом с триходермой разведенным по инструкции. И полученным раствором нужно полить все растения, которые были занесены с улицы на зимовку в квартиру.
19. Как избавиться от слизней в погребе
Слизни являются врагами не только в огороде, но и в погребе. Погреб становится все привлекательнее для этих вредителей, по мере того, как идет его наполнение различными корнеплодами, капустой, яблоками. В погребе достаточно еды, влажно, темно, нет солнца – это идеальные условия для обитания слизней. Естественно, владельцам запасов никакой радости делиться с вредителями нет.
Чаще всего в подвале или в погребе можно встретить желтого слизня Limacus flavus, который так и называется «погребной слизень» или «желтовато-коричневый садовый слизень». Летом он обитает возле капусты и клубники, а осенью перебирается в погреб и остается там до весны. Этот слизень в длину может достигать около 13 сантиметров, у него желто-коричневый окрас с крапинами. По причине таких немаленьких для моллюска размеров его частенько содержат в специальных аквариумах как домашнего питомца.
Чтобы слизни в погребе не заводились, перед закладкой продукции нужно его проветривать. Попасть в погреб слизень может через вентиляцию, водосток, любое другое отверстие. Периодически необходимо запенивать обнаруженные щели. Как и любые другие слизни, он ведет ночной образ жизни, если в погребе обнаружено хотя бы 1-2 особи, нужно начинать борьбу за урожай.
Их можно занести прямо с овощами, например, вместе с капустными кочанами. А так же нельзя допускать переизбытка влажности в помещении. Если в погребе будет слишком мокро, овощи начнут подгнивать, тем самым привлекут слизней. Поэтому время от времени продукцию нужно перебирать.
Самым простым способом избавиться от слизней является использование соли. Сухой солью нужно засыпать полы в погребе, крепким солевым раствором (2 стакана в теплой воде) опрыскиваются все стены. Но солевые растворы являются крайне неблагоприятными для бетонных стен.
Слизни также чувствительны к различным щелочным растворам, однако сода в этом случае не окажет необходимой помощи, т.к. обладает тем же недостатком, что и поваренная соль: она повреждает бетон. На помощь приходит обычное жидкое стекло. Необходимо натриевое строительное жидкое стекло нанести неразбавленным на стены, обработать все углы и поверхности. Жидкое стекло, обладая высокощелочной реакцией, будет постепенно взаимодействовать с воздухом, и щелочность со временем будет немного снижаться. Тем не менее, этой щелочности будет достаточно на длительный срок, чтобы предотвратить распространение и передвижение слизней по подвалу. С такой же целью можно использовать древесную золу, но от нее все пачкается.
Кроме того, нужно установить сетки на отдушины, чтобы слизни не могли проникнуть внутрь. Заполнять все щели и трещины, чтобы обеспечить полную герметичность.
Для более эффективной защиты можно комбинировать методы. Чередование методов поможет создать максимально неблагоприятные условия для существования слизней.
В сложных ситуациях, когда абсолютно ничего не помогает, нужно переходить к жестким методам. Например, использовать метальдегид или металлохлорид. При использовании химических моллюскицидов нужно соблюдать правила безопасности.
https://vk.com/photo-159774511_457267076. Limacus maculatus
20. Как осенью избавиться от проволочника на участке
Избавление от проволочника, а так же от медведки, можно провести уже осенью. Проволочник повреждает клубни и корнеплоды растений, а так же корешки у целого ряда полевых и огородных культур.
С осени необходимо внести в почву удобрения, которые очень хорошо гоняет проволочника, это аммиачные, аммонийные или амидные удобрения. Лучше всего вносить удобрение в аммиачной форме, такое как сульфат аммония, 30 грамм на квадратный метр с обязательной заделкой в почву. Также поможет внесение в осенний период 20 грамм мочевины на квадратный метр. Почва уже прохладная, но микробы успеют перевести мочевину в аммиак, который будет весьма губителен для проволочника.
Кроме того, проволочник ненавидит калийные удобрения, поэтому по осеннему времени на все грядки, где только не выращивается чеснок и лук под зиму, можно внести хлористый калий, 30 грамм на квадратный метр, хлор здесь не причем, просто это удобрение дешевое. Можно вносить и другие формы калийных удобрений, такие как сульфат калия.
Хорошо помогает мероприятие по известкованию почв – литровая банка доломитовой муки или мела на квадратный метр, т.е. поддержание кислотности почвы в районе рН 6-7 является весьма неблагоприятным для проволочника.
Наиболее мощным сидератом против проволочника является лен, потому что он выделяет цианиды и таким образом препятствуют развитию проволочника в почве, т.е. он воздействует напрямую, создавая неблагоприятную среду для проволочника.
Также неблагоприятные условия для проволочника создает горчица. При этом молодые сеянцы горчицы могут повреждаться им, но, когда корни горчицы отмирают, они в очень большом количестве выделяют глюкозинолаты, которые обладают фумигантным действием.
Привлекательными для проволочника являются сорняки, такие как пырей и другие злаковые. Если тяжело их убирать с участка механическим путем, тогда уже весной можно обрабатывать поля избирательными гербицидами: «Миура», «Фюзилад Форте». Это химический метод, однако, он является большим подспорьем для тех, кому механически сложно бороться с сорняками.
Чтобы отвадить проволочника от участка, не стоит использовать такие сидераты, как, например, кукуруза, овес, рожь.
Ну и, конечно, нельзя забывать о биологических средствах контроля проволочника. Самым лучшим является метаризиум, он губительно действует на проволочника. Сейчас метаризиум уже входит даже в промышленные схемы борьбы с проволочником, потому что он действительно, очень эффективен.
https://vk.com/photo-159774511_457267075. Жук-Щелкун проволочникСпасибо за интерес к моей статье.
