Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Вопросы могут возникать не только у неопытных дачников, из года в год возникает масса проблем на участке или с рассадой, муки с выбором удобрения или того или иного препарата. Давайте постараемся заполнить недостающие пробелы в знаниях.
Вопрос 1. Скажите, безопасно ли добавлять шелуху от семечек в грунт для рассады, да и вообще в почву, например в теплицу?
Плодородие почвы можно поддерживать с помощью того, что есть под рукой, а именно с помощью отходов, которые у нас остаются от употребления пищи. Лузга семечек, орехов, скорлупа, шелуха – все это очень полезно для грунта.
Самое главное, что делают эти отходы – разрыхляют почву, не позволяют в процессе роста и развития, например, рассады, уплотняться грунту. Кроме того, различная шелуха хорошо набирает воду, забирая из грунта излишек влаги, и потом медленно ее возвращая растениям. В процессе разложения из скорлупок арахиса, шелухи семечек, гречихи и т.д. высвобождаются калий. Очень важным аспектом является то, что на этих растительных материалах легко поселяются грибочки, начинают разлагать углерод, выделять углекислый газ, поглощая так же избытки азота. Получается, что при добавлении лузги, скорлупы, шелухи в почву, растения не зажируют, но придется тщательно следить за достатком в почве азота.
Чтобы почва обогатилась, и не произошло каких-то микробных дисбалансов, достаточно добавлять 1/5 от всего объема грунта. Если добавить больше, то может начаться дисбаланс в питании, связанный в первую очередь с нехваткой азота.
В процессе разложения растительных остатков, как было сказано, могут начать развиваться грибы. Их развитие может выглядеть в виде образования плесени, белых пушков. Но тут нужно быть внимательными, потому что на этих растительных остатках прекрасно может развиваться фузариум, возбудители белой и серой гнили и многие другие нежелательные микроорганизмы, поэтому самое лучшее, что можно сделать при составлении таких смесей с лузгой гречихи, скорлупками арахиса, шелухой семечек и т.д., это заселить почву триходермой. В таком случае будет сплошная польза без вреда. Триходерма создаст хорошую конкуренцию нежелательным грибам, в том числе аспергиллам и пенициллам, которые могут заселяться в грунте. Только лучше использовать все это не при посеве семян, а обогащать почву при проведении пикировки. Можно залить шелуху и лузгу раствором препарата с триходермой, подержать в течение суток, после чего вносить в почву.
Вопрос 2. Что такое жидкие вермиудобрения и как их правильно использовать?
«Вермикс» – это жидкое удобрение, которого готовится с помощью дождевых червей. Всем известна польза от дождевых червей, они рыхлят почву и делают ее более плодородной. От них может быть только один вред – ими питаются кроты. Готовится удобрение по типу вермикса очень просто и в домашних условиях. От него все растет словно на дрожжах, а сам процесс приготовления под силу каждому.
Необходимо взять литр вермигумуса, вымесить его с литром воды, отстоять, процедить и отжать жидкую часть и получится та самая вытяжка, которая обладает своими уникальными качествами. В таком удобрении содержится большое количество гуминовых веществ в своем ассортименте.
В процессе компостирования в компостах и тем более в вермикомпостах увеличивается количество влаги в результате разложения продуктов жизнедеятельности червей. Кроме того, в процессе своей жизнедеятельности, выделяют углекислый газ микроорганизмы, который тоже оводняет компост. В результате образуется своеобразная жижа естественного происхождения, в которой растворяются все разнообразные питательные вещества, замечательно стимулирующие рост и развитие растений.
Кроме того, что вермикомпост является источником азота, фосфора, калия, магния и прочих макро- и микроэлементов для растений, он еще и замечательно стимулируют почвенную микрофлору. Почвенная микрофлора в свою очередь начинает выделять гормоны, стимулирующие рост корневой системы растений, защищает растения от посягательства на них болезней и вредителей, и почва превращается в замечательную биологическую систему.
Конечно, у домашнего вермиудобрения есть всего один недостаток – это его очень крепкий запах, но он является естественным. Поэтому использовать такое для пролива домашних растений не совсем желательно. А вот на участке его можно смело использовать.
Что касается коммерческого вермиудобрения, то достаточно просто следовать инструкции по его разведению и использованию. А домашнее удобрение достаточно добавить всего ло половины стакана на ведро воды. Частота использования вермиудобрений зависит от состояния почвы, фазы развития растений, от потребностей культур в питательных веществах. Если же говорить о рассаде, то лучше чаще, чем раз в месяц ее вермиудобрениями не кормить, потому что они очень мощные и способны вызвать дисбаланс в развитии, например, в сторону увеличения объема вегетативной массы или снижения массы корневой системы.
В огороде на песчаных почвах можно кормить удобрения раз в 2 недели, обильно увлажняя почву в зоне роста корней (по 2 литра на растение).
Вопрос 3. Какие элементы питания особенно необходимы для рассады?
Рассада всегда сигнализирует о том, что ей чего-то не хватает. И тогда уже нужно начинать ей помогать, вводя определенные подкормки. Но нужно стараться выбирать такие удобрения в которых есть не только основные элементы питания, но так же микроэлементы, аминокислоты и витамины. Но для начала нужно разобраться, какой элемент за что отвечает, и как понять, чего действительно рассаде не хватает.
Макроэлементы и мезоэлементы. К первостепенным элементам относятся так называемые макроэлементы и мезоэлементы. Они нужны растениям на всех этапах развития. Это азот, фосфор, калий, сера, магний. При их дефиците растения начинают плохо развиваться, что негативно сказывается на их цветении и на урожайности. Признаки нехватки проявляются, прежде всего, на старых листьях.
Один из основных элементов – азот. Он способствует развитию зеленой массы растений. Азот в особенности необходим растениям на стадии вегетации. Вегетация проходит не только весной, летом растения дают новые побеги и набирают новые бутоны, значит, азот нужен растениям всегда. При нехватке азота рост растений замедляется, а цвет листьев и стеблей становится бледным.
Фосфор – это помощь в развитии корневой системы, соцветий и плодов. Нехватка фосфора, конечно же, негативно сказывается на цветении и процессе созревания, цветки получаются мелкими, плоды часто с дефектами, листья могут окрашиваться в красновато-коричневый оттенок.
Калий необходим растениям для устойчивости к болезням. Растения с дефицитом калия можно узнать по обмершим краям листьев, коричневым пятнам на них, и по их куполообразной форме.
Магний участвует в реакциях с образованием хлорофилла и является одним из составных его элементов. При дефиците магния листья растений начинают желтеть.
Сера является составным элементом витаминов, протеинов, аминокислот, и участвует в процессе образования хлорофилла. Растения, которые испытывают серное голодание, нередко заболевают хлорозом, главным образом болезнь поражает молодые листья.
Микроэлементы. Самыми важными микроэлементами для растений являются железо, марганец, бор, натрий, цинк, медь, молибден, никель, кремний. Их роль в жизни растений нельзя недооценивать. Недостаток микроэлементов хоть и не приводит к гибели растений, но сказывается на скорости протекания различных процессов. Это влияет на качество бутонов, плодов и урожая в целом.
Например, железо является составным компонентом хлоропластов, участвует в производстве хлорофилла, обмене азота и серы, и клеточном дыхании. При дефиците железа растения нередко заболевают хлорозом, верхушечные листья постепенно бледнеют и усыхают.
Марганец участвует в фотосинтезе и дыхании растений, бор очень необходим для роста и развития культур, цинк повышает выносливость растений и участвует в дыхании. Микроэлементы нужны растениям, соответственно, в микродозах, но порой их нехватка может очень негативно сказаться на состоянии растений и урожайности в дальнейшем.
Микро- и макроэлементы оказывают влияние друг на друга. В результате их биодоступность меняется, поэтому так важно для подкормки растений использовать только сбалансированные комплексы.
Витамины и аминокислоты. Витамины для растений важны, так же как и для человека. Разница лишь в том, что растения способны синтезировать их для себя самостоятельно. Но на это порой уходит немало сил, которые растение могло бы пустить на свое активное развитие, цветение, завязывание и созревание. Если помимо основного питания дать растениям дозу хорошо усваиваемых витаминов и аминокислот, оно сэкономит энергию на их синтезе, направив ее на рост, укрепление иммунитета, повышение урожайности или на повышение декоративных свойств.
Многие применяют витамины из обычной аптеки. Да, это можно делать, но самое главное не ошибиться с дозой. К счастью, в садовых магазинах есть разнообразные витаминные комплексы, в которых все уже очень хорошо совмещено.
Аминокислоты нужны растениям для нормальных обменных процессов, из них фактически создаются белки, которые влияют на качество плодов.
При выращивании рассады нужно использовать удобрения, которые предназначены именно для нее. В таких производители соблюли все нормы по количеству того или иного макро-, микроэлемента, витаминов и аминокислот.
Вопрос 4. Если спросить обобщенно — минеральные удобрения, это больше вред или больше польза?
До сих пор не утихают споры о том, вредны ли минеральные удобрения. Многих, например, мучает вопрос: достаточно ли использовать только органику или иногда все-таки стоит применять и минеральные удобрения?
Любой, даже растительный организм, развивается при наличии энергии и питательных веществ. Растения из почвы могут получать все необходимые им элементы, потом отмирают, и в почву снова поступают питательные вещества. Но это в природе. Другое дело наши участки. Мы собираем плоды и убираем все растительные остатки. В результате почва сильно истощается, и, чтобы получать в дальнейшем урожай, необходимо восполнять ее плодородие, т.е. вносить в почву питательные элементы. С давних времен, чтобы повысить плодородие почвы, в нее вносили древесную золу.
В ХIХ веке немецкие ученые пришли к выводу, что растения поглощают из почвы питание в виде минеральных солей, которые предварительно растворены в воде. Именно тогда пришла идея вносить в почву разные соли фосфора, азота, калия. Как результат это привело к использованию минеральных удобрений.
И эта идея была активно подхвачена многими огородниками. Они использовали минеральные удобрения, и растения потом давали обильные урожаи. Именно минеральные удобрения очень быстро восполняют дефицит питательных веществ у растений. Но это только при грамотном применении, потому что минеральные удобрения, внесенные в неправильных количествах, т.е. в переизбытке, могут нанести вред, как окружающей среде, так и человеку.
Например, если в избытке вносить в почву азот, это приведет к накоплению в плодах нитратов. При этом еще часть азота вымывается, попадает в водоемы. Фосфор вносят ближе к корням, потому что он малоподвижен в почве, но, внесенный в переизбытке, он очень плохо поглощается растениями, и тоже попадает в водоемы. Калийные удобрения, внесенные в избытке, не наносят вреда окружающей среде, но вредны те, которые содержат хлор.
Растениям так же для полноценного развития нужны различные микроэлементы, но большинство из них – металлы, в больших количествах довольно длительное время сохраняющие свою токсичность.
Но, если минеральные удобрения вносить в определенных количествах и в нужное время, никакого вреда, как окружающей среде, так и человеку они не нанесут.
И, кстати, много вреда может принести неграмотное применение органики. Навоз – питательное для растений удобрение, но может содержать вирусы, яйца и личинки паразитов, нитрозамины и т.д., что является возбудителем различных инфекционных заболеваний человека. Если навоз не заделывать в почву, часть аммиачного азота будет утеряна, а нитратный азот быстро вымывается из почвы, и опять же загрязняет водоемы и атмосферу.
Кроме того, продукты распада, как навоза, так и птичьего помета могут вызывать у человека различные заболевания.
Поэтому можно сделать такие выводы. Выращивать культурные растения без применения удобрений невозможно. И только грамотный подход к использованию, как органики, так и минеральных удобрений способен дать желаемый результат.
Вопрос 5. Где и как можно использовать борофоску?
Борофоска является нерастворимым удобрением, которое вносится в почву. В отличие от множества других удобрений, которые чаще вносятся в дозе 20-25 грамм на квадратный метр, борофоска является менее концентрированной и вносится в дозе 50-80 грамм на квадратный метр, т.е. в 2-4 раза больше, в зависимости от потребностей растений в фосфатах и калии. Так под лук и картошку нужно вносить больше борофоски, по 80 грамм на квадратный метр.
Борофоска как правило дешевое удобрение, потому что она готовится из отходов, которые остались от приготовления более концентрированных удобрений. Она содержит не очень высокое количество питательных веществ, примерно 10% фосфатов, порядка 15% калия, и 20% кальция. Получается, что в ней достаточно много кальция, но связанного с фосфатами. Это означает, что борофоска очень медленное удобрение, от которого невозможно получить моментального эффекта. По этой причине нет никакого смысла добавлять борофоску при приготовлении почвенных смесей для рассады.
Напротив, есть смысл в том, чтобы вносить борофоску сплошным методом, делая это раз в 2-3 года. Так же можно вносить борофоску под многолетние растения, например, при посадке плодовых, ягодных культур, цветов, в том числе роз. И она на много лет станет источником фосфора, калия и кальция для растений. Поскольку многолетники выносят питания из почвы меньше, то и потребность их в удобрениях будет поменьше, в том числе и потребность в количестве вносимой борофоски. При посадке яблони, груши, вишни, черешни в посадочную яму можно внести по половине стакана борофоски с последующим перемешиванием с грунтом и формированием слоя почвы в 10 сантиметров от корней.
Вопрос 6. Можно ли шерсть животных кидать в компост?
Волосы, шерсть, перья, рога, копыта и прочие, кажущиеся многим омерзительными, продукты, могут стать прекрасным и бесплатным вариантом для наполнения почвы азотом. Не всем приятно использовать подобные продукты на грядке, но они реально эффективны.
К тому же возникают сомнения относительно волос и перьев, ведь кажется, что эти продукты распадаются очень долго. На самом деле, и перья, и волосы распадаются очень быстро в культуре бактерий, которые синтезируют специальный фермент кератиназу. Это все та же сенная палочка, которую так активно применяют в огородничестве. В почве, и тем более в компосте, и волосы, и перья, и рога, и бумага прекрасно разрушаются. Уже через год в мокром компосте (с большим содержанием зеленых остатков) от волос ничего не останется, а в сухом (где много сухих компонентов) спустя 2-3 года.
Почвенная микрофлора очень быстро разлагает сначала мягкие компоненты, потом начинают действовать грибы, разрушая поверхность волос, и туда уже могут пролезать ферменты.
Волосы – это кератин, кератин – это белок, имеющий чрезвычайную устойчивость к действию различных растворителей. А вот под действием микрофлоры почвы, волосы превосходно разрушаются. Среднее количество азота в белке – 6-20%, в кератине волос около 16%. То есть килограмм волос содержит 150 грамм азота.
Почти во всех развитых странах давно перешли на микробиологическую и ферментативную переработку этих отходов – миллионы тонн в год. В Америке несколько лет назад был проведен интересный эксперимент. На обычное поле привезли огромное шерсти, волос и прочих подобных отходов, после чего все это было заделано в почву. Такое количество органики обеспечило трехлетним периодом снятия урожая без потери азота в почве. При этом через 3 года в почве наблюдалось лишь следовое количество волос, но азот все же еще находился на должном уровне.
Таким образом можно прийти к выводу, что некоторых продукты животного происхождения, можно использовать на участке. Что-то в качестве азотного удобрения, что-то, как мульчу, а что-то для структурирования почвы.
Вопрос 7. Совместимы ли фосфатные удобрения с гуматами?
Да, можно использовать любые гуматные удобрения с фосфорными, опасности для растений их совмещение никакой не представляет.
Сбалансированная микрофлора позволяет выправить любые кособокие решения в отношении подкормок растений. Поэтому нужно пользоваться разнообразными микробными препаратами, отдавая предпочтение фосфат мобилизаторам, которые действуют лучше остальных микробов, выравнивая большинство допускаемых ошибок.
Вопрос 8. Правда ли, что монофосфат калия старит рассаду?
Все зависит от дозы внесения этого удобрения. Если делать подкормки исключительно монофосфатом калия, то рассада очень быстро постареет. Старение у рассады означает очень быстрый переход в генеративную стадию, когда перестают активно нарастать листья, верхушки и корни, и очень быстро формируются цветочные кисти. В результате можно много недополучить в урожае. Поэтому не стоит делать подкормки только монофосфатом калия, в надежде, что это сдержит рост рассады. Но и совсем отказываться от этого удобрения тоже не стоит, просто нужно гармонично его комбинировать с азотными удобрениями, ведь монофосфат калия является антагонистом азота. Поэтому лучше использовать аммонийные формы азотных удобрений вместе с разбавленным раствором монофосфата калия, и в этом случае никакого старения рассады происходить не будет.
Вопрос 9. Как правильно сделать удобрение из перьев?
Всем хочется получить бесплатное или практически бесплатное удобрение из подручных средств. И это неудивительно, потому что порой то, что хочется приобрести для своих растений, стоит недешево. К счастью, есть масса вариантов получить нужное удобрение без лишних трат.
Одним из источников азота является кератиновое сырье: рога, копыта, перо, волосы. Конечно, волосы могут разлагаться быстро, при правильной заправке почвы, а могут и два-три года лежать мертвым грузом и только потом стать источниками азота для растений. Но можно получить полностью растворимое удобрение, соединив волосы, перья и даже свои ногти с определенным компонентом. Самое главное при приготовлении удобрения по этому рецепту проявлять максимум осторожности, потому что понадобится вещество под названием едкий калий. Едкий калий может легко сделать дырку на одежде и обжечь кожу.
Едкий калий часто входит в состав средств для прочистки труб. Но порой туда добавляют едкий натр, который совсем не полезен для растений. Поэтому лучше просто приобрести едкий калий, что можно сделать даже посредством интернета.
Использовать для изготовления удобрения будем куриное перо. Для этого нужно приготовить 10% раствор едкого калия, т.е. залить 2 столовые ложки средства двумя почти полными стаканами воды. Далее перо нужно пересыпать в литровую банку, залить раствором, и оставить на неделю. За это время все перья практически полностью растворятся, и получится раствор, который содержит большое количество аминокислот, преимущественно глицин и цистеин. Эти аминокислоты обладают хорошими ростостимулирующими свойствами. Просто закопанные в почву перья не смогут дать такого восхитительного результата, как перья, растворенные в едком калии.
Важно! Нужно обязательно подписать банку с раствором и хранить ее вдали от детей. На ведро воды понадобится всего 1 столовая ложка раствора, и можно использовать по назначению. Раствор хорошо совместим с абсолютно любыми удобрениями, он их переводит в хелатную форму, в том числе он переводит в хелатную форму те микро- и макроэлементы, которые стали в почве недоступными для растений. Так же раствор совместим с биопрепаратами, различными стимуляторами и т.д. Раствором можно поливать рассаду, высаженную на участок, однократно можно пролить и ту рассаду, которая пока что стоит дома, чтобы все микро- и макроэлементы перешли в доступную для них форму. Использовать раствор можно даже в каждый полив растений.
Вопрос 10. Насколько борофоска обеспечивает растения бором?
Вообще, вносить бор в почву не очень хорошая идея. В почве он становится крайне малоподвижен, либо быстро вымывается. Целесообразнее вносить бор, когда проводится фертигация или опрыскивание по листу. По этой причине, как источник бора, который крепко заперт в борофоске, данное удобрение очень долгоиграющие.
Бор может стать доступным только при очень медленном микробном растворении подобных удобрений в течение нескольких лет. Поэтому как раз для многолетних растений он действительно будет доступен. Как только бор растворился, он начинает очень быстро вымываться, либо всасываться корнями. Если говорить, например, о восполнении бора в томатах, то борофоска никак не поможет.
Вопрос 11. От бывалых дачников можно услышать о пользе подкормки растений мочой, особенно для капусты. Это правда?
Да, правда.
Один из лучших способов удобрить землю весной – это использовать мочевину. Но, к сожалению, сейчас не всем по карману приобрести даже такое удобрение. И, конечно же, встает вопрос о том, где взять удобрение бесплатно.
Не многие задумываются о том, что человеческая моча выделяет азот как раз в виде той самой мочевины. С утренней мочой человек выделяет примерно 10-30 грамм мочевины. Это примерно то самое количество, которое необходимо для разбавления в ведре воды, чтобы подкормить растения. Кроме того, вместе с мочой выделяются фосфаты, какое-то количество калия.
Конечно, для кого-то такой способ удобрения почвы покажется неприятным, абсурдным, странным. Но на самом деле, если опустить какие-то эстетические моменты, можно действительно прийти к выводу, что люди, у которых нет возможности приобрести все ту же мочевину в магазине, могут использовать свою мочу.
Вот такой экономичный и простой способ, учитывая, что сейчас такие цены. В этой подкормке есть только один минус. Она содержит много натрия, который для растений совсем не полезен. Поэтому только мочой подкармливать не рекомендовано.
Если какие-то посадки подкармливаются мочой, то нужно обязательно делать осеннее гипсование, рассыпать стакан гипса на квадратный метр с заделкой в почву. Гипс хорошо выгоняет из почвы натрий, а хлориды выгоняются обильными поливами.
Вопрос 12. Каким натуральным удобрением можно воспользоваться именно ранней весной для обогащения почвы в теплице?
Как только температура почвы в теплице прогреется хотя бы до +10 градусов, можно проводить первые посевы и делать высадку самых ранних холодостойких культур. Но перед этим стоит обогатить землю питанием.
Удобрение можно приготовить из сена, опавших листьев, старой мульчи, обрезанных ветвей – любой сухой органики. Приготовление простое. Например, в ведро нужно положить охапку сена, 1 лопату компоста, немного перепревшего куриного помета, а, если есть возможность, можно добавить еще и пару горстей биогумуса. Чтобы все заработало нужно добавить в ведро что-нибудь сладкое, но не мед и не сахар. Лучше какое-нибудь старое варенье. Ведро заливается водой, накрывается пленкой и оставляется бродить. Готовый раствор нужно развести водой до цвета слабого чая, после чего пролить почву.
Так же можно вносить специализированные препараты, содержащие целый симбиотический комплекс, например, «Оздоровитель почвы» и «Биозащита от болезней», поливая почву до легкого увлажнения.
Благодаря такой подготовке в почве становится намного больше полезной микрофлоры, растения в дальнейшем меньше болеют и повреждаются вредителями, растут крепкими и дают отличный урожай.
Вопрос 13. Могут ли растения получать питание из воздуха, например азот?
Традиционно считается, что основное питание растения получают из водных растворов при подкормках по листу или из грунта. Но, оказывается, вполне возможно сделать так, чтобы растения сами добывали себе еду прямо из воздуха.
Безусловно, растения и сами по себе берут питание из воздуха. Немалую часть атмосферы составляет углекислый газ, который является основой для построения питательных веществ, из которых состоят растения. Поэтому можно смело говорить о том, что растения питаются из воздуха.
Но так же растения могут усваивать из воздуха серу, важный по значимости после азота, фосфора и калия элемент питания. Сера входит в состав многих веществ, из которых состоит растение, например, серосодержащие аминокислоты, из которых потом состоят белки. Растения могут усваивать из воздуха оксиды серы, и в промышленных районах, где сжигается топливо и образуется много оксида серы, растения получают этот элемент питания непосредственно из воздуха.
Но на самом деле предметом споров до сих пор остается вопрос: а могут ли растения усваивать из воздуха азот? Ведь атмосфера состоит из азота, но он является инертным.
В начале 50-х годов прошлого века в советской научной печати стали появляться статьи, которые доказывали, что растения потребляют атмосферный азот. А прежде считалось, что такой азот могут поглощать только азотфиксирующие бактерии.
Многие убедились на своем опыте, допустим, если поставить черенок какого-нибудь растения в воду, он начинает пускать корни, зеленые листочки, так откуда же он берет азот для своего роста? Понятно, часть азота он берет из других тканей, один листочек отваливается, другой развивается. Так же происходит с фосфатами, калием, микроэлементами и т.д. Но все-таки длительное время черенок вот так продолжать жить и развиваться не будет, это произойдет, если только в воду каким-то образом попали азотфиксирующие бактерии.
Вернемся к научным статьям прошлого века. Тогда ученые еще мало знали, что ткани растений могут населяться полезными азотфиксирующими бактериями, которые и поглощают азота из воздуха. Сейчас же учеными проведено очень много опытов, и доказано, что растения не способны потреблять азот из атмосферы, вещества, но помочь им в этом могут дружественные бактерии, в частности, азотфиксирующие.
https://vk.com/photo-159774511_457260209
Вопрос 14. Зачем использовать сапропель?
Сапропель – специфическое удобрение, которое известно уже тысячелетиями. Если раньше его можно было купить только в больших объемах, то сейчас, сапропель продается во всех садовых магазинах в небольших пачках.
Простыми словами сапропель – это речной ил, который добыли со дна пресноводного озера, проветрили и просушили тонким слоем, после чего расфасовали по пакетам. На дне, например, озера, очень много неразложившихся органических веществ, которые, попадая в почву, быстро разлагаются. Но они обладают не очень высокой питательностью. В компосте или в биогумусе питательных веществ существенно больше, чем в сапропеле. Зато сапропель обладает очень тонкой структурой, и его крошечные частички, попадая в грунт, улучшают его структуру, воздухо- и влагоемкость. В результате почва медленнее накапливает и отдает удобрения, хорошо накапливает влагу, а, если там хватает кальция, она создает черноземную комковатую структуру. Более эффективен сапропель на песчаных почвах.
У сапропеля есть еще одно очень хорошее свойство. Он связывает радионуклиды и тяжелые металлы. Поэтому его можно использовать, если приходится выращивать огород в загрязненной промышленной зоне, около большого города и т.д. Но и сам сапропель должен добываться из экологически чистых водоемов. Расход сапропеля в таком случае будет составлять до двух килограмм на квадратный метр.
Сапропель нужно вносить либо при посадке, либо при глубокой обработке почвы. Вносить его поверхностно – бесполезное занятие. Сапропель может быть составляющей частью почвосмеси для рассады. Тогда в такой почве будет больше полезных веществ, они не будут вымываться, т.е. все удобрения с сапропелем будут более эффективными.
Иными словами, сапропель – это донные отложения, которые накапливались долгими годами, он не является хорошим источником питания, но он делает почву более структурированной, а так же повышает эффективность вносимых подкормок, делая питательные вещества более доступными для растений.
Вопрос 15. Можно ли использовать отруби вместо удобрений при посадке растений?
Отруби, хоть и содержат в своем составе небольшое количество калия, фосфора и азота, все равно являются превосходным питанием для культурных растений. В них много марганца, меди, цинка, магния, углерода. Однако, если при возделывании зерновых культур были использованы гербициды, тогда отруби, напротив, могут навредить растениям, приведя к их ослаблению, а возможно даже и к гибели, в зависимости от концентрации токсичного средства. Ведь гербицид используется, чтобы, к примеру, убрать с участка одуванчики или какие-то иные сорняки. Поэтому важно знать, как правильно приготовить подкормку из отрубей, чтобы использовать при посадке растений, добавляя ее в лунки.
Конечно, речь не идет о тех отрубях, которые продаются в продуктовых магазинах, потому что получится довольно дорогое удобрение. Сейчас в магазинах можно приобрести большие пакеты, весом по 10-15 килограмм, различных отрубей для животных, и стоят они дешево. Дешевизна и большое содержание органики, которая будет подкармливать червячков, а так же вещества, которые будут питать растения, делают отруби привлекательными для дачников.
Но, кроме того, что при выращивании зерновых культур могут применяться гербициды, которые остаются не только в отрубях, но и в соломе, навозе, компосте, отруби так же, являясь хорошей подкормкой для почвенной биоты, будут подкармливать и различные болезни (фузариоз, вертициллез, серая гниль, белая гниль и т.д.), приводя к их стремительному распространению.
Есть один микробный препарат, который позволит очистить отруби от гербицидов. И для этого необходимо провести ферментацию. В пластиковую емкость с отверстиями насыпают отруби, наливают немного воды, чтобы просто увлажнить содержимое, и далее добавляют препарат на основе триходермы, на литр отрубей третью часть чайной ложки. Емкость нужно накрыть крышкой и немного встряхнуть. Все это необходимо оставить на неделю в теплом месте, после чего можно использовать по назначению. Получится настоящий биопрепарат, насыщенный триходермой и питательными веществами. Отруби в процессе ферментации могут начать сильно нагреваться, тогда их можно просто перемешать.
Для использования при посадке растений в каждую лунку необходимо добавить по горсточке полученного препарата, прикрывая его землей примерно на 10 сантиметров. Постепенно триходерма разойдется, и не даст корням встретиться в будущем с какими-то болезнями. В то же время отруби станут хорошим питанием для триходермы и других полезных организмов, для того чтобы усилить рост корневой системы растений и усвоения ими питательных веществ.
Есть и другой вариант. Можно взять горсть земли, перемешать с ферментированными отрубями, и добавить при посадке любых растений в луночки. Тоже будет отличный эффект, без каких-либо рисков.
Вопрос 16. Как из опилок сделать удобрение?
Древесные опилки для многих являются совершенно бесплатным материалом или, по крайней мере, очень дешевым, который можно использовать в саду и огороде. Некоторые огородники боятся использовать опилки в качестве разрыхлителя почвы или, как мульчу, потому что считается, что в особенности хвойные, но лиственные опилки тоже, могут закислять грунт и «воруют» азот. Но всего несколько маленьких действия позволят улучшить опилки, получив от них массу пользы.
Опилки, до тех пор, пока полностью не растворились, являются хорошим аэрирующим и впитывающим материалом. На легких почвах они будут забирать влагу и питательные вещества, удерживать их, и отдавать это все в течение длительного времени. На глинистой почве опилки будут аэрировать грунт, привлекать дождевых червей и забирать в себя излишки влаги.
Что касается мульчирования опилками, то они помогут защитить растения от сорняков и болезней, которые сохраняются в почве. Опилки при мульчировании не разогреваются, и в них не образуется аспергилл. Чтобы почувствовать именно нехватку азота из-за опилок, их нужно внести в почву просто огромное количество. То же самое касается и подкисления.
Но в целом улучшение опилок, превращая их в настоящее удобрение, является очень желательным. И есть 3 способа это сделать.
- На ведро воды нужно положить 1 столовую ложку карбамида или аммиачной селитры, и таким раствором проливаются опилки до полного увлажнения.
- Почва проливается или просыпается препаратом с азотфиксирующими бактериями. А сверху выстилаются опилки.
- Необходимо развести по инструкции любой доступный био или ЭМ-препарат например, «Сияние» «Биогидрогель», «Байкал ЭМ-1», «ТаМирЭм» и пропитать раствором опилки.
Так же стоит учитывать, что мульча часто становится пристанищем для различных вредителей, поэтому лучше предварительно добавлять метаризиум или боверию.
Вопрос 17. Как правильно вность удобрения?
Все удобрения следует вносить исключительно при наличии потребности в них у растений. В агрономии существует два основных периода внесения удобрений — весенний и осенний, а все остальное принято считать подкормками.
Во второй половине лета (ближе к осени) растениям необходимы фосфорно-калийные удобрения для повышения концентрации клеточного раствора и хорошей подготовки к зимним условиям. Определенное количество удобрений следует проводить осенью, внося основную подкормку для растений в виде суперфосфата, сульфата калия и свежий навоз — из органических удобрений . Весной вноситься качественная органика (компост, биогумус) и при необходимости внести в почву небольшое количество азота (за десять дней до запланированной посадки культур). Данный элемент питания очень подвижен и легко вымывается из грунта, поэтому его не вносят осенью.
Минеральные азотные удобрения для внесения весной:
- аммиачная селитра — содержит азот в доступной для потребления растениями форме, дольше задерживается в грунте, вноситься под перекопку в соотношении одна чайная ложка удобрения на квадратный метр почвы;
- мочевина (карбамид) — при заделке в грунт должно уходить на глубину не менее пяти сантиметров.
В ситуации, когда плодовый сад хорошо и активно цветет, но затем завязи опадают, существует огромная вероятность дефицита кальция в почве. Данный мезоэлемент питания быстро вымывается из грунта и достаточно труден для потребления растениями. Восполнить дефицит кальция в почве можно путем внесения в приствольный круг деревьев азотного удобрения с кальцием (под заделку или мелкое рыхление на глубину пять-семь сантиметров). Для защиты растений от сбрасывания завязей можно вносить кальциевую селитру, но только при достижении среднесуточной температуры воздуха плюс семи градусов.
При помощи мочевины можно немного замедлить процесс распускания почек на плодовых деревьях. Это хороший способ защитить растения от воздействия возвратных заморозков. В период, когда почки на деревьях уже начали набухать, но еще не распустились, следует обработать растение мочевиной. Пятьсот грамм минерального удобрения следует растворить в десяти литрах теплой воды, добавить пятьдесят грамм медного купороса, разведенного отдельно, и опрыскать все деревья снизу до верха. Такая обработка отсрочит распускание почек примерно на две недели.
Если садовод не использовал на своем участке никакие минеральные удобрения на протяжении длительного времени, то весной лучше внести комплексную минеральную подкормку за неделю до посева или высадки овощных культур. В день вспашки или боронования огорода следует разбросать по земле быстродействующее водорастворимое удобрение «Азофоска» с равным количеством элементов питания в составе (три столовые ложки на квадратный метр почвы). Азофоска подходит для внесения в любые почвы, она не изменяет кислотность грунта и не оказывает влияния на потребление растениями других элементов питания.
Культурой, которая не любит большое количество азота и свежие органические удобрения, является картофель. При этом культуре для накапливания крахмала в клубнях требуется достаточно большое количество магния и калия. Превосходным минеральным удобрением для внесения под картофель является калимагнезия. Вносить удобрение следует за день до перекопки почвы или перед дождем. Можно применять на почвах любой кислотности, внося из расчета одна столовая ложка на один квадратный метр грунта.
Минеральное удобрение «Борофоска» содержит фосфор, калий, кальций и магний. «Борофоску» можно рассыпать по поверхности грунта под перекопку или мелкое рыхление (что менее эффективно) или пробовать растворять в кипятке и поливать культуры. Глобально применять удобрение следует не чаще одного раза в три-четыре года.
Растительная зола является органо-минеральным удобрением и может очень сильно отличаться по своему составу и содержания макро и микроэлементов в зависимости от того, в результате сжигания какого растения она получена. В любой золе содержится большое количество карбоната кальция, который, при внесении в почву, может прореагировать с фосфором таким образом, что весь фосфор выпадет в нерастворимый осадок. Резкое изменение кислотности почвы в сторону щелочности после внесения золы под культуры, предпочитающие слабокислый грунт, приведет к изменению вкуса плодов в худшую сторону. Зола, просто рассыпанная по поверхности почвы, защелачит грунт. Этого очень не любят томаты и клубника. При внесении золы в качестве подкормки растений следует предварительно ее «погасить», добавив уксус.
Весной можно вносить органические удобрения в готовом перепревшем виде в качестве азотной подкормки растений. Такая подкормка отлично подойдет для внесения в грунт при посадке плодовых кустарников и клубники. Идеально вносить органику в подготовленные посадочные лунки следует заблаговременно (примерно за неделю до высадки культуры). Достаточно будет уложить на дно ямы слой перепревшей органики в четыре сантиметра толщиной и присыпать его сверху почвой. Свежую органику весной можно вносить только под огурцы за неделю до их посадки на постоянное место, дополнительно пролив раствором триходермы. Это ускорит переработку органики и сделает питание доступным для растений.
Под посев корнеплодов (например, свёклы и моркови) и лука весной очень полезно вносить фосфорно-калийную подкормку в форме костной или рыбной муки. Перед посевом семян корнеплодов посадочные рядки следует припорошить (присолить) мукой, сверху насыпать тонкий слой грунта и затем посеять культуры.
Внесение пролонгированных органо-минеральных удобрений (ОМУ) с равным количеством азота, фосфора и калия в составе подходит для растений, у которых есть дефициты питания. Существует ряд специализированных удобрений пролонгированного действия (например, для клубники или для голубики). Их можно вносить непосредственно в посадочные лунки при весенней посадке культур.
Вопрос 18. Как правильно использовать ракушки в качестве удобрения?
Ракушки морских моллюсков, которые можно купить в садовом магазине, в первую очередь, содержат в своем составе много карбоната кальция. Это кальциевое удобрение, которое можно найти при использовании мела, золы, доломитовой муки.
В садовых магазинах в качестве удобрения предлагаются несильно измельченные ракушки, похожие на яичную скорлупу. Состав ее немного отличается. Как мрамор и яичная скорлупа, ракушки содержат такую модификацию карбоната кальция, которая очень долго растворяется в почве. Соответственно это удобрение небыстрого действия. При закладке ракушек в почву, в год закладки они точно работать не будут, за исключением того случая, когда они измельчены в тонкую пыль, и по своей консистенции похожи на муку.
Во-первых, они содержат некоторое количество хитина, который особым образом настраивает иммунитет растений, повышая их сопротивляемость болезням и вредителям. Кроме того, сам по себе хитин является источником питания для полезной микрофлоры почвы, но в небольшом количестве.
Во-вторых, в ракушках есть магний, а так же разнообразные микроэлементы так же в небольших количествах. Все вещества будут медленно высвобождаться, насыщая растения всем необходимым.
Но есть и минусы у такого удобрения. Ракушки содержат значительное количество кадмия, а накопление этого тяжелого металла является очень опасным. Если ракушки приобретаются для кормления животных, то, как правило, такие проверяются на содержание количества кадмия, ртути, других тяжелых металлов, которые часто встречаются в рыбе и другой морской продукции. Если ракушки предназначены для удобрения растений, то на содержание кадмия такие даже не проверяются.
Кроме того, такие ракушки очень часто не отмывают от солей натрия, поваренной соли, которой богата морская вода. И по этой причине ракушки перед использованием лучше хорошенько промыть водой.
Так стоит ли тратить деньги на это удобрение? Быстрым кальцием оно не является, поэтому, например, активно профилактировать или лечить вершинную гниль у томатов не получится. Растворяется оно еще тяжелее, чем яичная скорлупа. Небольшая упаковка с ракушками гораздо дороже, чем, допустим, такая же с доломитовой мукой. Но, если такое удобрение досталось даром, почему бы его не использовать, но с учетом того, что действовать оно начнет только на второй, а может и на третий год.
Для того чтобы немного скомпенсировать вынос из почвы кальция и магния, удобрение используется в количестве 200 грамм на квадратный метр. Но для этого придется вносить ракушки ежегодно. Учитывая то, что ракушки – это дорогое удобрение, использовать его нет никакого смысла, если, конечно, оно не является неким отходом, которое едет на свалку или досталось бесплатно.
Вопрос 19. Какие удобрения нужно вносить весной, а какие не стоит?
Наступила весна, а это значит, что нужно позаботиться о плодородии почвы. Какие же удобрения сейчас можно внести в почву, а какими лучше не пользоваться?
Первое удобрение – карбамид. Это высококонцентрированное азотное удобрение, очень экономное в использовании. При этом в холодной почве карбамид не работает, но это и хорошо и плохо. Плохо потому что для ранней весенней подкормки это удобрение не подходит, потому что оно будет усваиваться гораздо позже. Когда же земля согрелась, карбамид начинает понемногу действовать. У азотных удобрений есть одна большая проблема, они очень быстро уходят из почвы. Карбамид неплохо связывается с почвой и действует постепенно, по этой причине он является очень хорошим весенним удобрением, но только не для тех растений, которые ранней весной нужно подкормить очень быстро.
Еще одно хорошее весеннее удобрение – аммофос. Оно содержит 12% азота и 50% фосфора. В отличие от простого, двойного и даже тройного суперфосфата, аммофос работает в почве достаточно быстро, потому что в его основе содержится монофосфат аммония. Это как раз то, что так нужно весной. Но в этом удобрении нет калия. В таком случае скомпенсировать его отсутствие в данном удобрении можно с помощью древесной золы, к тому же для многих это бесплатно.
Есть и другой вариант аммофоса в составе с калием, и называется это удобрение аммофоскамид. В нем содержится азота – 15%, фосфора – 15% и калия – 15%.
В осеннем варианте ( NPK 5-16-35), вносить его можно примерно в начале сентября, когда небольшое количество азота e;t нужно. Этим удобрением можно подкармливать землянику, смородину, любые другие ягодные кустарники, а так же деревья, а еще его можно вносить по чайной ложке при посадке любой рассады.
Есть еще одно замечательное азотное весеннее удобрение – сульфат аммония. Это быстрый азот для любых растений, который действует даже в холодной почве. Кроме того, это кислое удобрение, которое отлично подходит для подкормки голубики, вересковых растений, гортензий, рододендронов и прочих кислолюбивых растений. Но однократное внесение этого удобрения не закисляет почву очень сильно, поэтому им можно пользоваться на абсолютно всех растениях. Точно так же как и карбамид? сульфат аммония является источником умеренного азота, и в отличие от мочевины он является источником серы – четвертого по значимости элемента питания для растений.
Удобрения которые вообще не стоит вносить по весне это удобрения в составе которых имеется хлористый калий. Любые хлорсодержащие удобрения не годятся для использования в огороде в весенний период. Когда их вносят осенью, то до весны весь хлор успевает улетучиться, и не несет никакого вреда.
Конечно, есть толерантные к хлору культуры, однако распространенные огородные растения чрезвычайно плохо относятся к хлоридам, хлору, который содержится в таком удобрении. Единственные участки, где такое удобрение можно вносить, это переувлажненные, где хлор просто быстро уйдет и не вернется. Если же земля очень сухая, то не стоит экспериментировать с использованием такого удобрения, потому что оно принесет только вред.
Все эти удобрения можно найти в садовых магазинах или в интернете от разных производителей и с примерно одинаковым составом. Что касается хлорного удобрения, его использование лучше исключить полностью.
Вопрос 20. Аммофоскамид просто сильно разрекламировали или оно действительно лучше прочих?
Аммофоскамид – это комплексное минеральное удобрение, где содержится 3 основных элемента питания: азот, фосфор и калий. Применяется удобрение для внесения под перекопку грядок, а так же для подкормки растений в огороде и в саду.
Аммофоскамид – очень неплохое удобрение белорусского производства, сбалансированное по всем питательным элементам, при его использовании всегда получается хороший здоровый урожай. И большой плюс, что стоимость этого удобрения небольшая, и по карману каждому.
Аммофоскамид – удобрение довольно известное и не сильно дорогое, но немногие знают, что он бывает разным, отличается содержанием элементов питания и применяется для различных целей.
Аммофоскамид весенний. В нем содержится азот, фосфор и калий в равном соотношении, по 15% каждого. Прежде всего это удобрение используется для внесения весной под перекопку грядок. А так же может применяться для всевозможных огородных подкормок, для внесения под ягодные кустарники и плодовые деревья. Под различные овощные культуры, такие как томаты, огурцы, картофель, свекла и морковь норма внесения весеннего аммофоскамида составляет 30-40-50 грамм на квадратный метр, а под плодовые деревья примерно 150 грамм на квадратный метр. Самое главное проверять, чтобы в составе этого удобрения был не хлористый калий, а оксид калия. Хлорные удобрения вредно вносить под растения не только весной, но и в другое время.
Аммофоскамид летний. В нем элементы питания содержатся в разном процентном соотношении, 10-20-20. Благодаря такому соотношению это удобрение нужно вносить под корнеплоды, потому что они очень требовательны к питанию, любят фосфор и калий. Норма внесения под картофель – 60-80 грамм на квадратный метр, под другие корнеплоды 50-60 грамм на квадратный метр. Так же этим удобрением можно подкармливать и другие удобрения, например, клубнику, ягодные кустарники, плодовые деревья и овощные культуры. Нормы внесения указаны на упаковке с удобрением.
Аммофоскамид осенний. Это удобрение имеет формулу 5-16-35. Из названия понятно, что такое удобрение лучше всего применять в осенний период, при перекопке огорода. Например, можно внести аммофоскамид осенний при посадке озимого чеснока или лука, растения получат все необходимое питание, и будут отлично развиваться. Норма внесения составляет 50-60 грамм на квадратный метр. Аммофоскамид осенний можно использовать не только осенью, но и весной, внося его под перекопку грядок. Особенно хороший результат дает такое внесение после предварительного известкования почвы. Урожайность повышается в разы.
Аммофоскамид для газона. Многие сейчас отказываются от выращивания на участке овощей, фруктов и ягод, и предпочитают просто приезжать на дачу для того чтобы отдохнуть, пожарить шашлыки. Но ведь хочется, чтобы участок выглядел ухожено и красиво. А это можно сделать с помощью газона. Аммофоскамид для газонов является отличной альтернативой дорогущим импортным удобрениям, и зарекомендовал себя, как очень эффективное удобрение. Это удобрение имеет формулу 5-16-36. Благодаря такой сбалансированной формуле в составе удобрение, оно как раз просто идеально подходит для газонов. Норма внесения составляет 15-20 грамм на квадратный метр. После подкормки таким удобрением газон становится насыщенным, зеленым, очень хорошо растет и образует плотную дернину. Этим удобрением можно подкармливать газон несколько раз за сезон: весной, когда сходит снег по влажной почве, а затем после первого укоса.
Если на газоне растут плодовые деревья, и регулярно используются минеральные удобрения, то норму подкормки для деревьев нужно снижать, потому что вместе с питанием газона питание получают и деревья.
Вопрос 21. Как бороться и какая профилактика хлорозов у растений?
Сложно найти растение, которое не поражается хлорозом. Это очень распространенная болезнь и ее можно встретить, как у растений в открытом грунте, так у домашних растений и рассады. В особенности поражается хлорозом рассада томатов, перцев, баклажанов, а из цветов петуния, пеларгония т.д. Причем есть даже такие растения, которые настолько восприимчивы к хлорозу, что если ничего не предпринимать, то они просто погибнут. Поэтому стоит еще раз поговорить об этом заболевании, от чего оно возникает, как проявляется и, самое главное, как и чем его нужно лечить.
Вообще хлороз бывает двух видов. Инфекционный или вирусный хлороз, который переносится вредителями, преимущественно сосущими, такими как трипсы, тля, паутинный клещ и т.д. Такой хлороз вряд ли удастся победить, намного проще удалить зараженные растения и сжечь их, в противном случае могут заболеть соседние растения. Второй вид – неинфекционный или органический хлороз, который возникает в результате недостатка у растений какого-то элемента питания, чаще всего это железа, цинка, серы, магния, в результате этого у них нарушается процесс образования хлорофилла, и снижается активность фотосинтеза.
Инфекционный хлороз встречается достаточно редко в отличие от неинфекционного. И он чаще возникает в открытом грунте, в то время, как органический может появиться везде. Но в отличие от инфекционного, органический хлороз можно победить, если вовремя принять меры.
Если обобщить, то хлороз выглядят так. Листья частично или полностью обесцвечиваются и становятся светло-зеленого или желтого цвета. Особенно это заметно на верхних листочках, они постепенно мельчают, и даже бывает, что усыхают. Если же разбирать проблему более подробно, то разный хлороз проявляется по-разному, в зависимости от того, каких именно элементов не хватает растению.
Например, при серном хлорозе у листьев сначала желтеют жилки, а потом и они целиком. При этом повреждаются молодые листики и подсыхают верхушки побегов.
Магниевый хлороз часто развивается на песчаных почвах. И по внешним признакам он очень похож на хлороз железа. Но при дефиците магния сначала желтеют края листьев, а потом вся пластина целиком становится оранжевого или даже красного цвета.
При недостатке цинка листья мельчают, на них сначала появляется желтая крапинка, а потом они постепенно становятся белесыми. Так бывает часто у растений именно весной из-за большого количества азота в почве.
Но самый распространенный хлороз – железный. При нем листья желтеют, причем неравномерно. Пластина становится желтой с зелеными прожилками. Особенно это хорошо видно на верхних листочках, они мельчают и даже бывает, что усыхают. Хлороз при дефиците железа у растений развивается очень сильно, и со временем поражает его полностью, а не частично, как это бывает при дефиците других элементов.
Причин этому может быть множество, например, избыток извести в почве, которая защелачивает ее и задерживает железо, делая его недоступным для растений. А провоцирует это все дождливая и холодная погода в открытом грунте, контрастные перепады температуры ночью и днем и т.д.
В то время, как у домашних растений, в том числе и у рассады так тоже может происходить при повреждении корешков во время пересадки или же, если грунт слишком плотный, а так же из-за залива или несвоевременного полива, если плохой дренаж, из-за чего происходит застой воды. Или бывает, что водопроводная вода, которую мы используем для полива, очень жесткая с рН выше 7, из-за чего многие элементы питания переходят в нерастворимые формы, становясь труднодоступными для растений. Более того любой жидкости свойственно испаряться, а вот соли, которые в ней содержатся, остаются, и получается, что при постоянных поливах жесткой водой они накапливаются в почве, постепенно ее цементируя.
Для того чтобы вылечить любой органический хлороз, нужно просто подкормить растения недостающими элементами питания. Например, в случае с железным хлорозом, необходимо использовать удобрения, где железо содержится в хелатной форме, например, «Феровит», хелат железа и т.д. В составе «Феровита» есть не только железо, но и азот, он продается в небольших ампулах, объемом в 1,5 миллилитра. Этот объем разводится на 1,5 литра воды, после чего проводится полив растений или опрыскивание.
А можно сделать такую подкормку: растворить в 1 литре кипяченой холодной воды половину чайной ложки лимонной кислоты и добавить столько же железного купороса. Получится светло-оранжевый раствор, которым можно и опрыскивать растения и проливать по почве.
Рассаду или комнатные растения нужно обрабатывать раз в неделю, до тех пор, пока не пропадут признаки хлороза. При этом стоит заметить, что хлорозные листочки вновь зелеными уже не станут, даже после любых подкормок. Поэтому нужно ориентироваться на молодые листики и, если после проведения обработок они выросли нормальными, т.е. хорошего насыщенно-зеленого цвета, то значит, все в порядке, и хлороза уже нет. Но дополнительно к этому нужно следить за тем, чтобы он снова не появился, а именно нужно следить за светом, поливом и температурой. А так же нужно своевременно вносить питательные вещества.
Спасибо за интерес к моей статье.
