Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Июль – середина лета, дел как всегда много, но уже видны результаты своего труда. Чтобы ничего не забыть в этой приятной суете, как всегда в начале месяца, нужно сделать для себя шпаргалку – список самых важных дел. Ведь скоро начнется активная переработка урожая, поэтому нужно постараться завершить все необходимые работы вовремя.
— В ОГОРОДЕ
Продолжается посадка и посев овощей и трав. Зеленый конвейер должен работать бесперебойно все лето.
Культуры, которые можно посеять в июле:
1. Огурцы раннего или ультрараннего срока созревания еще не поздно посадить, ведь те, что были посажены раньше, к осени уже стареют, ведь у каждого растения есть свой ресурс. Посев проводится в самом начале месяца, тогда вторую волну урожая можно будет получить уже в середине августа.
Удобнее всего посадить на рассаду в большие стаканчики, а потом пересадить в двадцатилитровые ведра или на освободившиеся места, ведь сейчас места для них пока в теплице нет. Они смогут расти на улице, а вот потом, если посадить их в ведра, когда ранние томаты отдадут свой урожай, вполне могут занять теплое местечко и плодоносить в теплице до поздней осени.
2. Кабачки — успеют вырасти и заплодоносить кабачки, но если сорта подобраны ранние, конечно.
3. Пряно-ароматные травы (мята и мелисса, чабрец, душица и тимьян)
4. Свёкла и морковь скороспелых сортов
5. Горох и фасоль
6. Редис, репа и дайкон – посев лучше осуществлять во второй половине июля, когда световой день становится короче. Они не любят длинный световой день, плохо растут и вообще при ранней посадке идут в стрелку.
7. Зелень (петрушка и укроп, все виды салатов, базилик, кориандр)
8. Морковь — можно сеять морковь для зимнего хранения. Она растет хоть и долго, но и осенних холодов не боится, как раз успевает вырасти, но не переспевает и не растрескивается.
9. Можно еще сеять и свеклу. Свекла которая уже растет на грядке требует прореживания. При прореживании посадки свёклы следует удалять лишние корнеплоды таким образом, чтобы между соседними растениями оставалось примерно пять семь сантиметров.
Черешки листьев и прожилки на листовых пластинах свёклы в норме имеют красный окрас, но при полном покраснении листьев можно сделать вывод о дефиците в почве натрия, который крайне важен для данной культуры. При недостатке натрия и покраснении листьев у свёклы нарушаются процессы фотосинтеза и перестают формироваться крупные корнеплоды. Для исправления ситуации следует развести по инструкции калийную соль и два-три раза и полить грядку со свёклой (предварительно землю нужно хорошо увлажнить).
Также листья свёклы могут покраснеть от сильного переувлажнения или пересыхания грунта, а приобретение краями старых листьев бурого окраса свидетельствует о дефиците у растений калия и фосфора (необходимо внести подкормку). Без достаточного количества в почве калия и фосфора не стоит ждать хорошего урожая сладких сочных корнеплодов.
Первую подкормку свёклы при появлении первых листьев следует провести монокалийфосфатом (одна чайная ложка на ведро воды). За сезон нужно выполнить две или три таких подкормки культуры. В условиях влажной погоды следует помнить о необходимости рыхления почвы на грядках, чтобы корни свёклы получали кислород, а также о регулярных прополках посадок.
10. Картофель. В начале месяца (в южных регионах точно) можно посадить даже самые ранние сорта картофеля, если первый урожай уже собран, то место не должно пропадать.
Все что сеется семенами, обязательно нужно прикрывать спанбондом, так-как в жару почва очень быстро пересыхает и семена могут не взойти.
Особое внимание чесноку. Проводить уборку чеснока нужно после начала пожелтения и постепенного усыхания листьев. Если еще не удалены стрелки, срочно их нужно убрать. Если есть еще дней десять до уборки, то чеснок можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями для лучшего хранения, прополоть, чтобы он лучше проветривался и нужно уже прекратить поливать. Есть рекомендации отгрести землю от луковиц, но на практике это не всегда возможно. В старину за несколько дней до сбора урожая листья завязывали узелками, для того, чтобы питательные вещества из листьев переходили в луковицу. С этой же целью ботву не обрезали, а подвешивали вместе с ней до полного высыхания. Прежде чем начать копать чеснок, нужно проверить, вызрел ли он. Должны отслаиваться чешуйки, а вот если зубчики разошлись – это уже плохо, храниться такой чеснок не будет. Его остается только пускать в заготовки, есть сырым или замораживать.
Следует удалить макушку у главного стебля перца при достижении побега высоты двадцать-двадцать два сантиметра – это простимулирует активное ветвление растения. После этого нужно удалить на стебле все лишние боковые побеги, оставив только пять самых сильных и развитых.
Необходимо удалить на баклажанах все боковые побеги, расположенные ниже первых цветков.
У томатов следует удалять все пасынки до момента достижения ими длины свыше шести сантиметров. При обрезке бокового побега нужно оставлять небольшой пенек (около одного сантиметра). При формировке томатов в один стебель необходимо удалять все пасынки, если побег ведется в два или три стебля, то для формировки следует оставить побеги, которые выросли ниже уровня первой цветочной кисти.
Во второй половине месяца, после полегания большей части зеленого пера, нужно начинать выкапывать и просушивать лук.
У тыквы следует удалить все боковые побеги, которые не сформировали завязей, а оставшиеся присыпать землей для ускорения созревания плодов.
В последние дни июля можно подкопать ранний картофель.
В случае уборки урожая освободившееся место следует сразу засеять сидератами для восстановления плодородия и здоровья почвы.
С середины месяца нужно усилить бдительность на предмет фитофторы у пасленовых, понемногу убирать нижние листья томатов, которые соприкасаются с землей – по ним, как правило, она и поднимается из земли на растения.
Обязательно проводят обработки от фитофторы. Самое безопасное и доступное – это молочная сыворотка, разведенная в воде. Молочные бактерии тормозят развитие фитофторы, но обработка должна быть регулярной, раз в неделю и лучше в первой половине дня, чтобы к вечеру листья просохли. Влага на листьях томатов – это для фитофторы рай. По этой причине не рекомендуется закрывать двери в теплицу на ночь, если даже холодно.
Профилактическое лечение и даже лечение томатов от фитофторы: «Фармайод» (3 миллилитра) + «Фитолавин» (20 миллилитров) + прилипатель. Можно добавить «Фитоверм» от тли. По почве – триходерма.
Ранние перцы, томаты, огурцы, баклажаны активно отдают урожай, поэтому обязательно нужны подкормки, но вот азот растениям уже в большом количестве не нужен. Поэтому с середины лета переходят на удобрение с увеличенным содержанием калия и фосфора – плоды будут вкуснее, да и храниться будут лучше.
Очень важно при необходимости обеспечить все растения регулярными поливами. Частота поливов зависит от погоды в регионе, но почва под растениями не должна пересыхать. Для сохранения влаги в условиях сильной жары полезно мульчировать грунт.
В июле обязательно нужно проводить защитные обработки всех культур от вредителей (тли, белокрылки, паутинного клеща, колорадского жука) и болезней, используя биологические препараты «Фитоверм» или «Битоксибациллин», а также средства на основе триходермы. Из-за обилия влаги слизни становятся особенно активны и пожирают все подряд. Даже картофель страдает от их нашествия. Поэтому нужно раскладывать ловушки с ядовитыми препаратами. Если идут дожди, ловушки нужно чем-нибудь накрыть. Аналогичные ловушки с жесткими препаратами можно использовать и для борьбы с муравьями.
Сейчас очень много растительных остатков, сорняки, пасынки, какая-то ботва – все это можно закладывать в компост. Опять же, если идут дожди, сверху на компостер можно положить пленку. Должны быть слои: зеленые и желтые. Желтые – это листья, сено, скошенная трава. И обязательно каждый слой просыпают сверху землей. Сейчас много разных препаратов для компостирования, если их применить, компост будет готов к следующему сезону.
— В ЦВЕТНИКЕ
В цветнике тоже дел полно.
Розы активно цветут. После первой волны их обрезают, подкармливают и обрабатывают от мучнистой росы, а так же от вредителей. Кормление роз можно проводить по листу, но после обрезки лучше под корень травяными настойками или навозом. После завершения цветения роз следует сразу удалять все отцветшие бутоны, чтобы растение не начало расходовать свои силы на формирование семенной коробочки. Удалять отцветшие или начинающие увядать бутоны роз следует не возле самого цветка, а ниже по стеблю (минимум на три-четыре листа ниже цветка), чтобы новый боковой побег начал отрастать из хорошо вызревшей почки в пазухе листа.
При несвоевременной и поздно проведенной летней обрезке роз происходит задержка в формировании на кустах боковых побегов, в результате чего значительно опоздает вторая волна цветения. При обрезке роз после цветения следует также осматривать куст на наличие на нем слепых побегов (не имеют продолжения и не будут цвести) и при обнаружении сразу удалять такие верхушки.
При обрезке длительно цветущих почвопокровных и плетистых роз следует постепенно удалять отдельные увядшие соцветия или полностью всю отцветшую кисть (если у садовода нет свободного времени) с захватом четырех-пяти листьев на побеге. Чем длиннее зеленая плеть на кусте, тем больший ее кусок можно обрезать.
В условиях прохладного и дождливого лета розы очень склонны поражаться различными листовыми пятнистостями. Хорошим решением для садовода будет обработка растений после обрезки раствором любого фунгицидного препарата (например, «Хорус», «Хом» или «Оксихом», «Скор», «Профит Голд», «Ревус»).
Середина лета является хорошим периодом для размножения роз черенками. С этой целью можно использовать обрезанные после цветения или удаленные слепые побеги, если они достаточно крепкие и здоровые (макушка побега должна быть удалена).
Для проведения работ по черенкованию побегов лучше всего подходит конец июня и первые две недели июля, когда побеги наиболее активно идут в рост.
Почвосмесь для укоренения черенков должна иметь достаточно рыхлую и воздухопроницаемую структуру, ее можно самостоятельно приготовить из нейтрального торфа и речного песка, соединенных в соотношение один к одному (без дополнительных удобрений). Для черенка следует взять верхушку вызревшего однолетнего побега (длина до пятнадцати сантиметров), на котором есть два или три междоузлия, и который способен хорошо сгибаться, но при этом не переламываться. Срез по нижней части черенка следует сделать скошенным, отступив на сантиметр ниже листовой почки. Верхняя линия среза выполняется ровно, непосредственно над листом. На черенке нужно оставить только самый верхний лист, а остальные — удалить. Слишком большие листовые пластины будут активно испарять влагу, поэтому их нужно обрезать наполовину.
Укоренять черенки можно в отдельных стаканчиках или непосредственно в саду, тогда плодородную землю нужно засыпать почвосмесью для укоренения побегов примерно на пять сантиметров. Для ускорения процесса корнеобразования и хорошей приживаемости черенки следует на два-четыре часа поместить в раствор микробиологического препарата-укоренителя или опудрить сухим порошком (например, «Корневин»). Для укоренения черенки нужно поместить в землю на глубину около полутора-двух сантиметров и хорошо уплотнить почву для лучшего контакта черенка с субстратом. Необходимо защитить черенки от воздействия слишком яркого солнца, при этом обеспечить достаточно высокую влажность – следует притенить молодые растения и дополнительно сделать для них парник из полиэтиленового мешка или обрезанной пластиковой бутылки. Также допустимо установить черенки в теплицу с овощными культурами, дополнительно притенив молодые растения.
Важно, чтобы поверхность листовых пластин черенков всегда оставалась влажной, в таком случае процесс корнеобразования будет идти активно. В течение десяти-двенадцати дней следует каждый день (иногда дважды) поливать черенки по листьям, но нужно также контролировать, чтобы грунт в стаканчиках не стал переувлажненным (черенки могут загнить в земле без хорошего доступа воздуха к формирующимся корням). Появление на черенках новых зеленых листочков станет сигналом о том, что произошло укоренение побега. После этого число поливов следует сократить. В середине августа можно будет пересадить черенок на выбранное для его дальнейшего роста основное место в саду.
Кроме роз, черенкованием можно размножать флоксы и гортензии. У флокса берут стебли, которые уже начинают зацветать – они уже созрели, стали немножко жесткими. Разрезают на части с двумя междоузлиями, нижние листики убирают, а верхние укорачивают. В землю заглубляют до верхней пары листиков, зацветут уже на следующий год. У гортензии все то же самое – берут веточки с бутонами, они укореняются лучше всего. Частенько дают рекомендацию проводить укоренения в горшках, но из опыта все же можно сделать вывод, что лучше укореняются растения просто в открытом грунте, естественно, в тенечке, не на ярком солнце. И землю нужно им делать порыхлее, добавляя торф, песок, агроперлит. Никакими укоренителями можно и не пользоваться, итак укореняется. Не стоит торопиться с обильным питанием на старте. Подкормка требуется позже, когда растения приживутся и начнут активно расти.
Выламывают стрелки у ирисов, а через 2-3 недели после цветения их рассаживают. Но в жару лучше отложить деление ирисов до августа. Укореняются они быстро, за 7-10 дней. Другие многолетники делят после цветения так же в нежаркую погоду.
Июль – время активного цветения и клематисов. Важно вовремя убирать отцветшие розетки и дать хорошую подкормку, особенно полезен для обильно цветущих растений магний.
Июль отлично подходит для посева двухлетних цветов (например, колокольчик, виола, пестрянка, дельфиниум, люпин). При таком выращивании побеги успеют отрасти и набрать зеленую массу, а значит уйдут в зиму достаточно окрепшими и в следующем году сразу вступят в цветение.
В июне большинство сортов гортензий вступает в период активной бутонизации. В это время крайне важно провести качественную подкормку гортензий фосфорно-калийными удобрениями, желательно с добавлением аминокислот и витаминов, а также обеспечить растения достаточным количеством поливов. Очень важно, чтобы в выбранном садоводом для использования удобрении содержалось минимальное количество азота (до десяти единиц) или чтобы он полностью отсутствовал, в противном случае соцветия гортензий очень быстро позеленеют. Если в регионе длительное время идут сильные дожди, то можно рассыпать сухое гранулированное удобрение по периферии куста, а по листьям опрыскать раствором аминокислот с добавлением микроэлементов, обязательно заводя опрыскиватель внутрь кроны и захватывая нижний ярус листьев. В сухую погоду идеальным вариантом подкормки станет пролив растений под корень раствором специализированного адресного удобрения или смесью сернокислого калия с суперфосфатом (по двадцать пять грамм на десять литров воды). Второе внесение фосфорно-калийной подкормки для гортензий обязательно нужно будет провести в августе, чтобы растения смогли хорошо подготовиться к уходу в зиму. При обнаружении на гортензиях признаков хлороза полезно подкормить кусты органическим стимулятором роста «Аминорост» с добавлением препарата «Антихлорозин».
Если у древовидной гортензии листья начали подкручиваться внутрь и становиться гофрированными по краю, то это является сигналом о поражении растения паутинным клещом. В кратчайшие сроки нужно провести обработку куста любым акарицидным препаратом. У метельчатых гортензий в середине листьев могут появиться красноватые пятна или мазки – это реакция растений на сильную жару, никаких мер применять не нужно. Появление на листьях любых других пятен является сигналом о поражении гортензии каким-либо грибковым заболеванием – нужно сразу провести опрыскивание куста любым противогрибковым препаратом на основе меди (например, однопроцентным раствором медного купороса или препаратом «Индиго») с добавлением инсектицида для защиты ослабленных болезнью растений от повреждения насекомыми-вредителями.
Декоративные хвойные культуры не только украшают дачные и приусадебные участки, но и очищают воздух фитонцидами. Хвойные деревья — если не сделана обработка в июне, можно сделать ее сейчас от болезней и вредителей. Желательно обработать и осенью перед зимой, особенно если зимы в регионе бывают сырыми. Важно не забывать о том, что даже таким неприхотливым растениям, как ель или туя, требуется обязательный минимальный уход и внесение запаса питания. Специальные подкормки, разработанные адресно для хвойных культур, обеспечивают растения запасом кремния (необходим для твердости хвои), магния (обеспечивает изумрудно-зеленый цвет хвои без хлороза) и большим количеством других необходимых микроэлементов питания в хелатной форме.
Перед внесением пролонгированных подкормок следует прорыхлить почву в приствольном круге хвойника, после чего рассыпать гранулы удобрения по поверхности земли и заделать подкормку в грунт, а его поверхность замульчировать и обильно пролить водой. При последующих поливах гранулы удобрения будут постепенно увлажняться и отдавать питания в почву.
Газон нуждается в стрижке, кормлении и поливах. В жару и сухость – поливают, во влажную погоду – подкармливают удобрением.
В жару обязательно нужно обеспечивать все цветочные культуры регулярными поливами. Поливать гладиолусы нужно очень обильно (до промокания почвы на тридцать сантиметров в глубину), но не часто (раз в две недели). Достаточно тяжело переносят засуху хризантемы, их корни всегда должны находиться в увлажненной почве. В регулярном, но умеренном поливе нуждаются георгины, бегонии и гортензии, клематисы, бархатцы, астры и петунии.
Не забывать подкармливать цветущие растения в кашпо (например, цветущие петунии). Для построения вегетативной массы и наращивания мощной корневой системы требуется хороший запас комплексного питания с набором всех необходимых макро и микроэлементов в доступной для растений форме. Для формирования у петунии и прочих цветочных культур крупных бутонов с ярко окрашенными лепестками можно вносить комплексное органоминеральное удобрение. Очень важно ежедневно проверять влажность субстрата в кашпо с цветами, а также своевременно, минимум один раз в неделю, проводить подкормки для более пышного, яркого и длительного цветения, а также для активного наращивания растениями вегетативной массы. Петунии являются очень прожорливой культурой, которой необходимо достаточное количество питания для яркого и обильного цветения в течение всего сезона. Подкормка такими удобрениями также значительно поднимет иммунитет растений и усилит их сопротивляемость стрессовым факторам среды (например, засуха, жара, резкий перепад температур). Проводить подкормку цветов следует по предварительно увлажненной почве, строго под корень, стараясь не попадать на зеленые листья и бутоны. Повторять внесение удобрения можно раз в десять-четырнадцать дней.
— В САДУ
Начало июля подходящее время для прореживания молодых побегов — волчков, если это не было сделано ранее. Сейчас такие манипуляции не причинят дереву значительного вреда, а оставшиеся ветви получат больше питания, хорошо созреют и укрепятся к зиме. В первую очередь нужно удалить ветви, растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся. Если после этого крона остается слишком густой, нужно убрать более слабые и те, что растут вертикально. Горизонтальные ветви более продуктивны.
Сливы, вишни, черешни, другие косточковые где-то завязались лучше, где-то хуже, но урожай есть. Очень не хочется, чтобы деревья заболели страшными болезнями наподобие коккомикоза. А также может появиться монилиальная гниль, способная поставить крест на всем урожае косточковых растений. Не отстает и клястероспориоз, когда в листьях формируются сплошные дырки, как решето. Все это значительно снижает, а может и свести на нет все усилия по получению урожая.
После сбора урожая, или если до созревания урожая есть время нужно обработать косточковые сильными химическими препаратами от болезней.
Июльские посевы: что можно посеять в июле и собрать при этом богатый урожай
Малина очень отзывчива на мульчирование, подкормки и полив в засушливую погоду, поэтому не стоит об этом забывать. Ремонтантная малина и ежевика в конце июля начнут отдавать ягоды. Поэтому сейчас нужна очередная подкормка, особенно ежевики, она очень прожорливая культура. Использовать можно любое удобрение для ягодных культур. Важно помнить про поливы, особенно, если стоит жара. Подкормить малину нужно водным раствором сульфата калия.
У ремонтантной малины можно подрезать макушки, чтобы веточка кустилась. Обязательно проводят профилактические обработки против дидимеллы. Вырезают тонкие побеги, оставляют побегов 8. Если побегов много, растению очень тяжело их прокормить, и эта загущенность приводит к грибковому заболеванию.
Необходимо регулярно осматривать деревья и кустарники на предмет наличия на них болезней и вредителей. Для защиты растений можно использовать «Фитоверм» или «Битоксибациллин», а также препараты на основе триходермы и сенной палочки. Если много тли, растения лучше обрабатывать «Фитовермом», не ожидая сбора урожая, потому что растения сильно истощаются, и тля может принести заразу. У черной смородины высекают верхушки и вырезают лишнюю молодую поросль, оставляя только самые сильные ветки, не лежащие на земле.
Можно об болезней использовать «Фармайод» 5 миллилитров на 10 литров воды + «Фитолавин» 20 миллилитров + прилипатель. Если по графику подошла обработка от вредителей, можно развести «Фитоверм» по инструкции, и этой баковой смесью обработать растения. Через 5-7 дней нужно развести «Фитоспорин АС», 50 грамм на 10литров воды + прилипатель, и обработать еще раз деревья. Такой схемы нужно придерживаться раз в 14 дней.
Еще одна биологическая смесь: «Био спасатель». Там тот же «Фитолавин», «Фитоверм» и еще один биологический препарат, они помогут и с болезнями, и с вредителями, и еще простимулируют деревья.
Еще одна биологическая смесь, препараты на основе сенной палочки, это может быть «Комплекс БТУ», «ФитоХелп» или «МикоХелп». Если есть вредители – «Фитоверм». Если атаковали гусеницы, можно использовать «Кордицепс», он есть по почве и есть по листу, или «Лепидоцид». От клещей есть «Кордицепс Микопро» – инсектоакарицид широкого спектра действия. От клеща еще можно взять «Фитоверм» + «Битоксибациллин».
Не стоит забывать, что эффективность биологических препаратов напрямую зависит от соблюдения технологии применения. Температура воздуха, влажность, осадки – все это может повлиять на результат. Обработку лучше проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечного ожога листьев и снизить испарение препарата.
По ягодам лучше взять другие препараты на основе сенной палочки, а для вредителя такие же. То есть лучше просто взять «Фитоверм», «Фитоспорин», или «Эко дачник».
Если груши заболели ржавчиной, нужно сдержать ее, чтобы она не разошлась по всему саду. Лечить полностью дерево можно после того, как будет собран урожай. Если обработки биологическими средствами, то их проводят каждые 2 недели.
После дождей молодым растениям в саду не хватает питания, и это касается не только плодовых деревьев, но и декоративных. Поэтому сейчас хорошо бы подкормить все растения по листу, используя удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Азота нужно минимальное количество, но он обязательно должен быть. Также важны микроэлементы и аминокислоты – это обязательное условие для удобрений. Кормление идет по листу. В качестве подкормки по листу опрыскать молодое косточковые деревья раствором сульфата калия (тридцать грамм на ведро воды).
Если деревьев немного и идут дожди, можно рассыпать сухое удобрение прямо по кроне, по периферии.
Жимолость отплодоносила, поэтому с жимолостью уже можно работать, делать обрезку.
Спустя десять-четырнадцать дней после чеканки винограда (укорачиваются все верхушки побегов, которые находятся выше шпалеры) ниже мест срезов просыпаются почки и начинают активно выпускать пасынки, загущая лозу. Следует повторно прищипнуть все образовавшиеся пасынки и остановить их рост, удаляя побеги над уровнем первого или второго листа. Проснувшиеся пасынки третьего порядка, образующиеся на лозе, нужно выщипывать, полностью выламывая. Также важно удалить все пасынки на плодоносящей лозе ниже места чеканки. В нижней части лозы, где формируются и развиваются ягоды, не должно быть слишком большой загущенности. При необходимости можно удалить несколько крупных листовых пластин рядом с кистью для улучшения проветривания и освещенности ягод. Для хорошего вызревания урожая кисть должна быть открыта и должна получать достаточное количество солнечного света.
В середине лета лозы винограда часто поражаются ложной мучнистой росой – на листьях появляется коричневый налет, на побегах обнаруживаются пятна, а соцветия начинают отмирать. Также виноград может заболеть настоящей мучнистой росой, в результате чего листья покрываются яркими белыми пятнами, а ягоды на кистях лопаются и сморщиваются. В качестве профилактики развития грибных заболеваний на культуре следует с самого начала сезона обязательно выполнять профилактические обработки винограда специальными препаратами – от милдью (серой гнили) хорошо помогает химический препарат «Свитч», а от настоящей мучнистой росы можно использовать средство «Топсин-М» или «Топаз». Обязательно нужно чередовать различные препараты, поочередно обрабатывая виноградные лозы от милдью и оидиум. При использовании садоводом биологических средств защиты растений для борьбы с грибными болезнями винограда следует применять препараты на основе сенной палочки (например, «Профит»), повторяя опрыскивания лоз каждые семь дней.
Виноград всегда дает очень хорошие годовые приросты, поэтому в период формирования завязей и созревания ягод растениям требуются качественные дополнительные подкормки на основе фосфора и калия (например, полезно провести полив под корень зольным настоем).
Июль на даче: не всегда очевидные, но важные садовые и огородные дела которые нельзя пропускать
В период налива ягод на кустах смородины следует подкормить растения фосфором и калием (например, внести раствор из пятнадцати грамм сульфата калия и суперфосфата на десять литров воды). У красной и белой смородины обрезку можно делать после сбора урожая, и обязательно ее подкормить еще раз.
У голубики активное плодоношение. Ягоды уже вызревают, их нужно вовремя собирать. После сбора урожая голубику нужно подкормить.
Нужно уделить внимание летней клубники после плодоношения. Если она больная, с большим количеством пораженных листьев, то нужно обрезать, оставляя нетронутым «сердечко». Можно оставлять, в принципе, молоденькие листики, которые находятся в центре куста, а можно полностью все срезать, не трогая «сердечко». Удаляется все секатором, серпом либо ножом, каким-то острым инструментом. Растение успеет отрастить новую листву до наступления зимы. Причем укладывать срезанные листья в компост или использовать для мульчирования не стоит – в них вполне могут находиться личинки вредителей и споры заболеваний. Поэтому такую листву лучше сжечь.
В обязательном порядке на кустиках клубники нужно удалить все усы, если не нужна дополнительная рассада. Если их не убрать, то кусты будут тратить силы на зелень, а не на закладку будущих плодов. Если посадочный материал нужен, тогда на каждом кустике оставляют по 1-2 самых сильных усика с первой розеткой, а остальные удаляют. Если усы не нужны, не нужна рассада, тогда обрезаются все усы полностью.
После обрезки старых листьев и лишних усов нужно провести профилактическую обработку от вредителей и болезней. Для профилактики заболеваний можно использовать «Фитоспорин». От клещей и долгоносиков специализированные средства, если такие проблемы возникали в этом году. После обрезки клубники нужно обработать землю «Кордицепсом» и триходермой. На клубнике могут начаться грибковые заболевание из-за повышенной влажности. Поэтому, если видны какие-то пятна, точки, не нужно ждать, надо провести обработку «Фармайодом» 3 миллилитра на 10 литров воды + «Фитолавин» + «Фитоверм». Можно взять препараты на основе сенной палочки. Если появились клещи, долгоносики, трипсы, еще какие-то вредители, можно использовать препарат «Защищай».
Следующий этап ухода за клубникой – это, конечно же, подкормка, для качественного закладывания цветочных почек на следующий сезон. Для того, чтобы клубника к зиме нарастила хорошую зеленую массу, для того, чтобы закладывались цветочные почки уже на следующий урожай, нужно сделать подкормки в обязательном порядке.
Есть разные варианты. Провести подкормку клубники после завершения ее плодоношения можно настоем куриного помета или раствором одной столовой ложки нитроаммофоски на десять литров воды. Как вариант на каждый квадратный метр земли внести по пять килограмм перепревшего навоза, тридцать грамм суперфосфата и пятнадцать грамм сульфата калия, после чего уложить толстый слой мульчи из соломы или хвойного опада. Ни в коем случае нельзя вносить в качестве подкормки свежий навоз.
Самый простой вариант – это взять комплексное удобрение, там, где есть азот, фосфор, калий, но, чтобы калий там был не хлористый, и заделать 50-60 грамм удобрения на метр квадратный.
Есть вариант второй – подкормить клубнику компостным чаем. Через несколько дней, можно через неделю, делают подкормку золой в сухом виде. Под каждый кустик по хорошей горстке золы и прорыхлить. Если почвы слабокислые, зола для клубники идет только на пользу. Если почвы щелочные, конечно же, золу применять нельзя. Тогда вместо золы можно применить удобрения, которые наоборот подкисляют почву и дают для клубники калий и фосфор. Например, можно пролить монофосфатом калия, либо сульфатом калия.
Полив после плодоношения клубники необходим, но умеренный. Почва должна быть влажной, но не мокрой, чтобы избежать гниения корней. К осени полив следует сократить, чтобы подготовить растения к зиме.
Если клубника ремонтантная, то обрезка не требуется. Вместо этого необходимо ее усиленно подкармливать каждые 14 дней, так как ей еще предстоит плодоносить весь сентябрь и начало октября.
— ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ ОТ НЕПОГОДЫ (после града и ливней)
К середине лета дачникам приходится сталкиваться с различными погодными катаклизмами. В том числе, очень испортить настроение дачникам могут не просто затяжные ливни, а с градом. Если прошел небольшой град, урожай еще можно спасти. Но если град прошел сильнейший, срубил всю надземную часть у растений, практически спасти урожай невозможно. Придется по мере возможности что-то отсаживать, отсевать.
Что касается дождей, когда идут обильные ливни, сильно уплотняется почва и на поверхности образуется плотная корка, внизу переувлажненная почва, и не поступает кислород. И корни растений начинают загнивать, развиваются корневые гнили.
Поэтому, если прошел сильный ливень, нужно прорыхлить почву, чтобы излишняя влага испарялась, и чтобы к корням растений поступал кислород. Также в переувлажненной почве огромный риск возникновения корневых гнилей. Даже если рыхление проведено, все равно есть риск, что начнутся корневые гнили. Особенно перед уборкой страдают лук и чеснок. Что делать, если случилась такая ситуация? Нужно воспользоваться триходермой. Триходерма – это лучшее средство от корневых гнилей. На начальных этапах развития корневые гнили либо фузариоз, триходерма приглушит эти заболевания, и дальше они не будут распространяться. Применять триходерму можно от любого производителя.
Очень сильно от града страдает клубника. Если ее сильно побило, естественно, урожая уже не собрать. Даже ягода, которая уцелела, сгниет, потому что все листья побитые. В таком случае можно срезать всю надземную часть, не задевая точки роста, и из розетки листья восстановятся, восстановятся кустики, и уже в следующем году будет урожай.
Те растения, которые побиты градом слегка, допустим, лук, капуста, кабачки, конечно, могут восстановиться. Но им сделать это будет трудно. Тем более, что раны по всей поверхности листьев – это ворота для попадания инфекции. Тут на помощь приходят препараты на основе сенной палочки, допустим, «Фитоспорин». Раствором с сенной палочкой нужно провести опрыскивание по листу, она не даст проникнуть в раны болезнетворным организмам, и поможет растениям восстановиться. Сенная палочка сконцентрируется в зоне роста корней, и будет помогать растениям лучше усваивать питание.
Ну, и, конечно же, кроме сенной палочки, важно проводить подкормки. Побитые градом растения, тратят колоссальное количество питания и сил на восстановление поврежденных листьев, соцветий, побегов и так далее. Лучше всего для подкормки подойдут органические удобрения. Это удобрения с высоким содержанием азота, которые благотворно влияют не только на сами растения, но и улучшают структуру почвы, предотвращая ее уплотнение после обильных осадков, а также активизируют полезную почвенную микрофлору. Если растения обработаны сенной палочкой или триходермой, этим микроорганизмам необходимо питание, и органика подходит для этого лучше всего.
Можно использовать бродиловку из травы, но компостный чай более богатый микроэлементами и менее пахучий, чем бродиловка. Можно делать настои из куриного помета или навоза, а также использовать покупные удобрения, такие как зоогумус или биогумус. Минеральные удобрения тоже можно использовать, но они кормят растения, а не почву.
Если град побил свеклу, морковь или горох под ноль, не поздно посеять их заново. До наступления холодов они успеют дать урожай. Даже средние сорта свеклы успеют вырасти, не говоря уже о моркови. Горох можно сеять даже в августе. Не поздно посеять ранние кабачки, огурцы, салат, укроп и петрушку, лук на перо.
Июльские вопросы от начинающих: отвечаем на 25 вопросов актуальных в середине лета
Спасибо за интерес к моей статье.
