Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Часть 1. Правильная подготовка почвы в теплице к новому сезону
Весной при подготовке к новому сезону теплицы первым делом необходимо провести обеззараживание конструкции. Ведь на поликарбонате и других частях теплицы может накапливаться различная инфекция, споры грибковых заболеваний. Поэтому нужно тщательно вымыть и продезинфицировать теплицу. Для дезинфекции можно использовать различные средства, в частности, это «Биопаг», подойдет и обычный мыльный раствор с добавлением мыла или средства для мытья посуды. Если конструкция очень большая, можно ускорить процесс помывки. В одном ведре развести жидкость для мытья посуды, во второе налить чистую воду. Сначала обработать теплицу путем опрыскивания мыльным раствором, после чего смыть все чистой водой с губкой.
Готовить почву в теплице нужно внося под перекопку ведро компоста на квадратный метр. Так же хорошо бы внести препарат на основе триходермы, в теплый период она будет очень эффективно работать, обеззараживая почву и перерабатывая растительные остатки, тем самым повышая плодородие почвы.
Плюс к этому нужно увлажнить почву, потому что, несмотря на то, что в теплицу даже набрасывался снег, он быстро тает и почва высыхает. Причем увлажнение должно быть очень хорошим, чтобы тщательно пропитать глубокие слои, тогда в дальнейшем посаженная рассада, будет доставать влагу корнями и хорошо развиваться. Опять же, если теплица очень большая, до довольно проблематично таскать туда воду ведрами, это займет и много сил, и много времени. Проще всего подключить к скважине шланг, и хорошо пролить всю почву.
Спустя сутки после увлажнения почвы можно приступать к внесению удобрений. Не стоит спешить весной с внесением минеральных удобрений, лучше всего вносить их непосредственно перед посадкой растений. Минеральные удобрения весной не вносятся еще и потому, что можно посеять зелень, которая даст урожай до высадки в теплицу основных культур.
Например, можно посеять шпинат, салат, редис, рукколу, капусту на рассаду, посадить лук на перо. Эти культуры не боятся холодов, тем более посевы можно накрыть белым спанбондом, который будет хорошо сохранять, как тепло, так и влагу в почве. Капусту сеют с расстоянием 30 сантиметров в междурядьях и 2 сантиметра между семенами, если сеять гуще, то будет неудобно потом ухаживать за растениями. Редис тоже нужно сеять очень редко с расстоянием между семенами 4-5 сантиметров, в междурядьях – 30 сантиметров, если сеять редис слишком густо, то будет расти одна ботва, и появятся стрелки, хороших корнеплодов в таком случае получить не удастся. Для высадки лука на перо не нужно использовать севок, потому что это очень мелкие луковички, перо будет расти очень медленно, а урожай будет небольшим. Лучше всего использовать крупные луковички с прошлого урожая, срезая у них макушки, обмакивая срезы в золе и высаживая в грунт. Примерно через 2 недели после такой посадки можно будет получить первый урожай сочной зелени. Обычно к маю вырастает вся зелень, в том числе и рассада капусты, урожай зелени можно снимать, а капусту пересадить в открытый грунт. И уже тогда можно высаживать основную рассаду.
Лучше всего использовать золу. Она немного подщелачивает почву, а так же обогащает ее различными макро- и микроэлементами, такими как калий, фосфор, кальций, магний и т.д. На 1 квадратный метр понадобится 1 стакан золы. На теплицу 3 на 8 метров уходит примерно полведра золы.
Но предварительно нужно подготовить почву к высадке рассады. Теперь можно внести комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску или аммофоскамид, из расчета 60-80 грамм на квадратный метр. Удобрения перекапываются с почвой, после чего делаются лунки для посадки.
Многие дачники высевают в теплицу на зиму сидераты – рапс, горчицу, рожь и т.д. Но, если в теплице была белокрылка, то сидераты лучше не высевать, потому что они станут отличным питанием для этого вредителя, и летом он будет поражать томаты и перцы в теплице.
Так же некоторые огородники вносят осенью компост, перекапывают его с почвой и весной засевают теплицу сидератами, после чего опять же перекапывают их с почвой. Но тут может случится неприятность — в результате происходит перенасыщение грунта питанием, и в дальнейшем те же томаты начинают жировать, потому что получают очень много азота. Поэтому нужно выбирать что-то одно, либо сидераты, либо компост. Ведь лучше пусть помидоры будут чуть недокормленными, чем перекормленными. При жировании хорошего урожая точно не будет, все пойдет в ботву, листья и пасынки.
После того, как в почву внесены минеральные удобрения и сделаны лунки, можно высаживать рассаду, а можно воспользоваться еще одним удобрением пролонгированного действия, чтобы томатам хватало питания на весь сезон и чтобы не заморачиваться в дальнейшем с подкормками. Для этого можно в каждую луночку добавить по 1 столовой ложке роговой стружки. Это удобрение является натуральным, изготовлено из рогов и копыт животных и продается в садовых центрах. Стружка будет постепенно разлагаться в грунте сезон, а может и 2, медленно отдавая питание рассаде. В роговой стружке есть 18% азота, около 17% фосфора, так же присутствует калий и многие микроэлементы.
Еще один момент – внесение триходермы. Если она вносилась осенью, весной ее можно не вносить, а подлить ее рассаду, когда она уже окрепнет на новом месте. Если же осенью триходерма не использовалась, то весной ее можно внести прямо в лунки при посадке растений, тогда культуры будут здоровыми и будут полноценно развиваться.
Часть 2. Самые главные весенние обработки сада безопасными препаратами
Чтобы сезон сложился удачно, важно правильно его начать. Поэтому после обрезки всех кустарников и деревьев, внесения удобрений, и наведения на участке порядка, необходимо провести обработку от болезней и вредителей.
Чтобы понять смысл обязательных обработок весной, можно взять для примера яблоневую плодожорку и паршу яблони. Но в целом метод обработки подойдет для всех кустарников, деревьев и цветов.
Первая обработка сада. Самую первую обработку проводят ранней весной до цветения, но не по спящим почкам, а, когда растения находятся в стадии розового бутона. Важно, чтобы температура воздуха была не ниже +8 градусов. Для такой обработки хорошо подойдет препарат на основе триходермы, например, «Триходермин». Парша яблони является грибковым заболеванием, возбудитель этой болезни может зимовать на оставшихся с осени опавших листьях и на пораженных побегах. Как раз активный лет спор начинается при температуре +8 градусов. «Триходермином» можно обработать, как крону дерева, так и пролить приствольный круг.
Вторая обработка сада. Самые опасные фазы для заражения паршой являются – распускание почек, окрашивание бутонов, цветение и массовое опадение лепестков. Поэтому вторую обработку нужно провести после цветения, используя вместо препарата с триходермой сенную палочку, например, препараты «Фитодоктор», «Фитоспорин», «Микосан», «Планриз».
Триходерма, сенная палочка и другие полезные организмы не любят прямых солнечных лучей, поэтому обработку этими препаратами нужно проводить в пасмурную погоду или в вечернее время.
Третья обработка. Через 10-14 дней проводится третья обработка кустарников и деревьев «Триходермином» или «Планризом».
Активное размножение спор парши яблони проходит в первые 30 дней стабильно теплой погоды, и как раз все 3 обработки укладываются в этот месячный период. Уже после второй обработки патогенному грибку, который вызывает паршу яблони, будет очень сложно уцелеть.
Обработки от вредителей. Для всех обработок лучше всего использовать баковые смеси, используя вместе фунгициды и биоинсектициды, например, «Актофит», «Актарофит», «Фитоверм» или «Битоксибациллин». А для лучшего эффекта в баковую смесь стоит добавить прилипатель по типу «Липосама» или «Адюмакса».
Немногие знают, что яблоневая плодожорка – бабочка, которая летает в тихую погоду. Кладка яиц происходит спустя 7-10 дней после цветения яблони. Зимует вредитель в трещинах коры, в верхних слоях почвы или под опавшими листьях в виде гусениц. Первая обработка сада, которая проводится до цветения, будет направлена на уничтожение перезимовавших гусениц.
Вторая обработка после цветения как раз попадает в период активного откладывания яиц насекомыми. Спустя 15-20 дней из яиц вылупятся гусеницы, которые просто набросятся на завязи будущих плодов. Вторая обработка позволит защитить завязи как раз до третьей обработки, которая проводится биопрепаратами. В баковую смесь снова добавляем, например, «Триходермин», «Битоксибациллин», подкормку по типу «Байкала» и прилипатель.
Использование биостимуляторов. Весной кустарники и деревья еще «сонные», чтобы их немного взбодрить, можно провести обработку препаратом «Аминостим» с натуральными аминокислотами. Нередко во время цветения или сразу после него начинаются похолодания, это большой стресс для растений, учитывая, что все свои силы они тратят на наращивание молодой зелени, цветение и завязывание плодов. «Аминостим» – биостимулятор, который помогает пережить растениям температурные перепады.
При обработке кустарников и деревьев баковыми смесями с интервалом в 10-14 дней, а так же добавление подкормок и стимуляторов, поможет растениям взбодриться после зимы, очиститься от лишнего и начать новый урожайный сезон.
Часть 3. Преимущества ранних весенних посевов
Садоводам и огородникам хорошо известно, что все культуры подразделяют на любящие тепло и устойчивые к холоду. К первым растениям относятся, например, огурцы и помидоры, тыквы, сладкие и острые перцы, кабачки. Побеги данных культур погибают даже при слабых заморозках. В регионах средней полосы нашей страны сеять семена или пересаживать на постоянное место рассаду теплолюбивых растений в апреля еще рано. К хорошо переносящим холод культурам можно отнести морковь, свёклу и редис, петрушку и укроп, салаты и луки. Они легко справляются с небольшими минусовые температурами, поэтому к высеванию ряда из этих растений вполне допустимо приступать почти сразу после оттаивания грунта на грядках, когда при перекопке земля начинает сыпаться, но не прилипает к поверхности садового инструмента.
Преимущества ранних весенних посевов:
1. Грунт обладает высокой насыщенностью влагой после таяния снега, что создает отличные условия для прорастания семян.
2. В прохладном воздухе и почве значительно замедляется рост зеленой части побега растений, но активно развивается корневая система. В последующий теплый период такой корень отлично сможет снабжать водой и питательными элементами отрастающую зеленую массу побега.
Почву для ранних весенних посевов следует подготавливать еще с предыдущей осени, внося минеральные фосфорно-калийные удобрения под перекопку. Весной, при необходимости можно внести в грунт «Карбамид», заделав его в грунт путем рыхления.
Не нужно затягивать с первым в сезоне посевом редиса. Для развития и формирования корнеплода культуре необходимо, чтобы воздух прогрелся до плюс двенадцати-пятнадцати градусов и был достаточно короткий день. В условиях долгого дня и очень высокой жары редис переходит в стадию стрелкования вместо завязывания плодов. Максимально ранний посев дает возможность получить полноценный урожай до момента наступления долгих и жарких дней. Семена культуры прорастают при температуре плюс два-четыре градуса, а всходы способны перенести заморозки до минус четырех.
Рано весной приступают к посеву моркови, семена прорастают уже при температуре от плюс четырех градусов. Всходы культуры выдерживают похолодание до минус трех градусов. Культура достаточно долго всходит, полезно будет заранее протестировать семена на всхожесть.
Апрель — время для выращивания гороха. Семена всходят уже при плюс двух-четырех градусах, а молодые проростки способны выдержать понижение температуры до минус шести градусов. Прохладная температура на начальных этапах вегетации культуры помогает в качественном развитии корней. Грунт для гороха должен иметь нейтральную кислотность (рН от дести до семи целых четырех десятых) и иметь все необходимое питание.
Для прорастания семян салата весной требуется температура всего плюс пять градусов. Наиболее подходящей температурой для развития культуры является плюс шестнадцать-восемнадцать градусов. Зеленые салаты очень требовательны к показателям кислотности почвы, для культуры предпочтительны нейтральные грунты с рН от шести до семи. Перед посевом семян салата будет не лишним добавить в грунт золу.
Всходы репчатого лука, посаженного семенами, способны выдержать похолодание до минус четырех градусов. При посевах в прохладный грунт гораздо лучше развивается корень луковицы, а при более поздних посевах в хорошо прогретую землю быстро развивается перо, но сама луковица будет меньшего размера. Для лука нужен весьма плодородный грунт с нейтральным рН от шести с половиной до семи. Для получения лука на зеленое перо можно сажать культуру в немного затененных зонах огорода, а для хорошего урожая лука на репку следует отдавать предпочтение открытым солнечным участкам. Для хорошего формирования луковицы растениям требуется долгий световой день (около пятнадцати-семнадцати часов освещения). При поздних посевах лука величина и качество урожая значительно снижаются.
Семенам укропа для прорастания достаточно плюс трех-пяти градусов, молодые побеги способны перенести возвратные заморозки до минус трех градусов. При выращивании в низких температурах культура чаще болеет.
Еще одной отлично переносящей холод культурой смело можно назвать свёклу, некоторые садоводы высевают ее под зиму, чтобы получить ранние всходы.
Часть 4. Посев капусты на рассаду: нюансы выращивания рассады капусты
Чтобы получить вкусный урожай капусты, нужно создать необходимые условия для рассады. Сейчас можно сеять, как раннюю, так и среднеспелую капусту.
Чтобы капуста дала хороший урожай, необходимо сделать несколько простых вещей.
Во-первых, нужно правильно приготовить почвосмесь. Она должна быть очень плодородной, поэтому необходимо добавить много хорошо перепревшей органики, можно даже добавить золы. Минеральное удобрение для высева семян обычно не добавляют. Для почвосмеси понадобится верховой раскисленный торф, нейтральный по кислотности. Добавить доломитовую муку мы не можем, потому что она будет работать очень долго. Поэтому нужно брать другие нейтрализующие компоненты. Самое простое, что можно добавить, это древесную золу. Так же в составе должно быть по одной части речного песка и зрелого компоста (или перегноя).
Готовую почвосмесь нужно разложить по кассетам, хорошенько все пролить и разложить семена. Можно даже по 2 в одну емкость, и потом просто аккуратно срезать маникюрными ножничками хилые ростки. Семена предварительно замачивают и просушивают. Емкости накрывают пакетом и убирают в теплое место, где температура воздуха +22 градуса. Как только появились всходы, их сразу же нужно поставить под свет, и снизить температуру до +10 градусов.
Во-вторых, сеять капусту нужно мелко на глубину около 0,5 сантиметров. Но не поверхностно, иначе много всходов будут с нераскрывшимися семядольками. После посева нужно поместить емкость под крышку, создав минипарничок.
В-третьих, до тех пор, пока не появились всходы, держать посевы нужно при температуре 21-22 градуса тепла. Как только наклюнутся первые росточки, капусту нужно сразу же отправить на холод. Капусте не нравится комнатная температура и плохое освещение. Оптимальная температура для хорошего роста рассады капусты не более 12 градусов. В таких условиях с достаточным количеством света капуста очень хорошо себя чувствует, растет, хоть и медленно, но всегда удается. Рассада будет короткая крепкая и с хорошими листьями.
В-четвертых, очень важно соблюдать сроки высева семян. Для ранней капусты будет нормальным посев в середине марта при высадке в середине-конце апреля. Для среднепоздних и поздних сортов оптимальное время высадки середина-конец марта, а самые поздние сорта вообще сеют даже в мае.
В-пятых, очень важно поливать рассаду только теплой водой.
Если соблюдать эти нюансы, рассада капусты разовьется качественно, а это залог хорошего урожая. Самое главное при выращивании рассады капусты – правильный температурный режим, своевременные поливы и качественная подсветка.
Часть 5. Первая подкормка озимого чеснока весной
Когда температура почвы прогреется до +10 градусов на глубине 10 сантиметров, а озимый чеснок нарастит 3-5 настоящих листиков, можно провести обязательную подкормку культуры.
К подкормке озимого чеснока и лука можно приступать как только сошел снег. Ранней весной этим культурам необходимо азотное питание, а так же магний, чтобы растения могли усваивать фосфор.
Азот нужен, чтобы культуры могли активно наращивать зеленую массу. Но, если земля еще плохо прогрелась, данный элемент будет очень плохо усваиваться. Поэтому лучше всего весной применять аммиачную селитру. Она будет неплохо работать даже в холодной почве, и растения получат необходимый им азот. Аммиачная селитра вносится из расчета 40-50 грамм на 1 квадратный метр.
Кроме того, весной у чеснока должна развиваться хорошая корневая система. Но опять же из-за холодной почвы, фосфор, отвечающий в первую очередь за рост корней, плохо усваивается растениями. Поэтому, чтобы растениям помочь, лучше всего использовать сульфат магния. В нем содержится сера, которая поможет в усвоении азота, и магний, который поможет в усвоении фосфора. В результате чеснок, даже при условии, что почва холодная, будет хорошо развиваться. Норма внесения сульфата магния 20 грамм на 1 квадратный метр, можно и в сухом виде без заделки в почву, удобрения прекрасно растворятся на влажном грунте, и обогатят растения необходимым питанием.
Если весна ранняя и теплая, и почва уже подсохла, то ее перед внесением удобрений нужно хорошо пролить, и только после этого вносить сухие удобрения с заделкой в грунт, чтобы азот не улетучился.
А можно приготовить водные растворы удобрений. Например, если используется аммиачная селитра, то в ведре воды нужно растворить 40 грамм удобрения, то же самое касается и сульфата магния. Эти 2 удобрения можно использовать одновременно, либо устроить между подкормками интервал в 7-10 дней.
Осенью многие огородники высаживают под зиму еще и лук. Весной его тоже нужно подкормить удобрениями, чтобы он активно наращивал зеленую массу. Для подкормки можно опять же использовать аммиачную селитру, норма внесения, как и у озимого чеснока, 40-50 грамм на квадратный метр. И так же для более лучшего усвоения азота и фосфора можно добавить сульфат магния.
Для того чтобы эффективнее донести удобрение до корневой системы чеснока, мало просто пролить почву подкормочным раствором. Лучше всего выкопать небольшие бороздки вдоль чеснока, провести пролив с удобрением, и закопать. Если грядка маленькая, можно проделать лунки возле растений глубиной в 5 сантиметров и уже в них налить подкормочный раствор. При локальном внесении, удобрения размещают в зоне расположения корневой системы чеснока, для того чтобы повысить коэффициент использования питательных веществ. Внесение удобрения должно проводиться по влажной почве.
Такая подкормка, проведенная вовремя, при теплой погоде и почве, и при нужном размере растений, приводит к тому, что чеснок растет сильным, сочным и зеленым.
Самая эффективная подкормка чеснока. Несмотря на заморозки, перепады температур, холодные зимы и прочие неблагоприятные факторы, озимый чеснок не будет желтеть, если применить эту ставшую уже легендарной подкормку.
Частое, отчего могут появляться желтые кончики у чеснока – это от дисбаланса питания. Не потому что его мало в почве, а потому что оно содержится в ней в негармоничном соотношении или же не усваивается растениями должным образом. Чтобы поправить ситуацию, отлично подходит особая пентосульфатная подкормка.
В своем составе подкормка содержит 5 сульфатов. Рецепт очень простой. На 10 литров воды понадобится по 1 столовой ложке сульфата магния, сульфата калия и сульфата аммония, по 1 чайной ложке сульфата железа (железного купороса) и сульфата меди (медного купороса). Если вода жесткая, то в зависимости от жесткости нужно добавить от чайной до столовой ложки лимонной кислоты. Таким раствором нужно аккуратно увлажнить рядочки чеснока по влажной земле.
Даже если листики уже пожелтели, то все появляющиеся в дальнейшем будут полностью лишены этого недостатка. Аналогичную подкормку можно сделать для лука, для крестоцветных – капусты, репы, редиса, редьки. Кроме того, такое удобрение отлично подойдет для весенней подкормки голубики и других растений, которые предпочитают более кислые почвы.
Можно так же добавить в приготовленный раствор гуматы, биопрепараты, глицин и прочие вещества, которые будут способствовать лучшему усвоению минеральных веществ.
Часть 6. Посадка ярового чеснока
Многие огородники жалуются, что яровой чеснок вырастает очень мелким, и вообще отказываются от его посадки. Но, если правильно подготовить почву, то урожай обязательно порадует, и луковицы чеснока вырастут довольно крупными. Летний чеснок очень требователен к питанию, поэтому нужно очень хорошо заправлять почву. Под перекопку грядок нужно обязательно внести качественные органические удобрения, и лучше всего, если это будет полностью разложившийся куриный помет. Это очень концентрированное органическое удобрение, поэтому вносить его нужно с осторожностью, на квадратный метр понадобится 5 литров перегноя, под перекопку. Если куриный помет чистый, то вносить его вообще не рекомендуется.
Грядку аккуратно перекапывают и делают бороздки для посадки, эти бороздки просыпаются древесной золой, которая раскислит почву и наполнит ее полезными питательными элементами, в том числе, необходимыми для чеснока фосфором и калием.
К посадке летнего чеснока нужно приступить в самые ранние сроки, как только земля немного просохнет. Чем раньше будет посажен чеснок, тем лучше будет урожай. Когда грядка подготовлена, можно сажать зубчики. Расстояние между ними должно быть 5-7 сантиметров, в междурядьях 30 сантиметров. Остается засыпать бороздки землей, и пролить чесночок. Больше никаких подкормок в течение сезона не потребуется.
В первую очередь весной необходимо дать возможность чесноку нарастить листостеблевую массу, т.е., чтобы на первом этапе наросло побольше листьев, и удобрения воздействовали на это нарастание. Как результат, получится более пышный куст. От того, какой куст нарастет над поверхностью почвы, будет во многом зависеть, какие головки нарастут под землей. Чем больше листьев, тем лучше будет проходить процесс фотосинтеза, и накапливаться органическое вещество в растении. Когда наступит время, органическое вещество пойдет из листьев в головки, и они будут укрупняться.
Первую подкормку лучше всего производить также аммиачной селитрой, из расчета 20 грамм на 10 литров воды. Из-за того, что таяли снега, шли дожди, азот вымывался в более глубокие слои почвы, и на чесноке можно заметить пожелтевшие кончики. Нельзя допустить, чтобы чеснок весь стал желтым. С помощью внесения азота будет появляться зелень. Но не только азот в этом помогает, так же понадобится магний, потому что он является центральным атомом хлорофилла. Поэтому к раствору азотной подкормки так же нужно добавить 20 грамм сульфата магния, в котором присутствует еще и сера, необходимая чесноку не меньше двух других веществ.
Часть 7. Обрабатываем виноград от болезней
Очень важно сразу после схода снега снять укрытие с роз и виноградных лоз. Раскрывать виноград нужно постепенно – сначала убирается водонепроницаемая часть укрытия (например, полиэтилен), спустя пару дней снимается геотекстиль и уже в последнюю очередь убирается дышащий укрывной материал (спанбонд).
Если почки винограда уже начали активно наливаться, местами можно увидеть зеленый конус, а так же первые молодые побеги. Можно приоткрыть кусты, обработать, и внимательно изучить прогноз погоды. Если ожидаются похолодания, то виноград нужно еще подержать под укрывом, если же теплая погода, то можно их оставить открытыми. Потому что сейчас ночью могут еще быть заморозки, и это считается нормой для апреля. Однако совсем не норма, что был такой длительный солнечный циклон, который так быстро и хорошо прогрел почву. В этом году почти во всех регионах немного аномальная весна, поэтому и растения так рано пробуждаются, в том числе и виноград.
Во время открытия молодой виноград легко можно поредить, так же столкнуться с тем, что он поврежден от погодных условий или мышей. В том случае, если лоза случайно поломалась, саженец можно спасти. Для этого просто нужно перемотать лозу прививочной лентой, так же, как это делается, проводя прививки на деревьях. Аналогично можно поступать, когда лоза надломилась на взрослом кусте или, если саженец погрызли мыши. Если нет специальной прививочной ленты, можно нарезать такую самостоятельно из полиэтиленового пакета. Задача – создать натяжение в месте заматывания лозы, и таким образом обеспечить хорошее прилегание камбиальных слоев при надломе, либо обеспечить нарастание каллуса в погрызанных мышами местах.
Если надломанный и реанимированный саженец уже выпускает на верхушках листики и соцветия, и готовится к плодоношению, эти верхушки нужно обломить. Примерно к концу июля саженец будет полностью здоровым.
Что касается подкормки саженцев, то нужно прочитать инструкцию по применению удобрения на этикетке, и разделить рекомендованные нормы на 2. То есть, если указано 25 грамм на 10 литров, разводить нужно 12,5 грамм на 10 литров воды.
Обязательно нужно своевременно провести обработку виноградных лоз, еще не поднятых на шпалеру, от ряда болезней. И первая обработка является профилактической, направлена она на защиту винограда от краснухи, фомопсиса, милдью и других возможных заболеваний.
Для защитной обработки в начале сезона можно использовать комплексный препарат «Индиго бордоская». Для приготовления рабочего раствора в опрыскиватель нужно добавить три литра чистой отфильтрованной воды и пятьдесят миллилитров препарата. Хорошо растворить препарат и долить еще семь литров воды. Тщательно распылить рабочий раствор препарата по поверхности виноградной лозы. Такие обработки культуры нужно будет повторять каждые семь-десять дней.
Рабочим раствором контактного препарата «Индиго бордоская» можно опрыскивать ягодные кустарники и плодовые деревья на стадии зеленого конуса, выбирая для проведения работы безветренную сухую погоду без яркого солнца. Препарат активно работает при температуре воздуха от ноля до плюс тридцати пяти градусов.
Использовать можно препараты с хлорокисью меди, такие как «Абига ПИК» (40 миллилитров на 10 литров) или «Хом» (40 грамм на 10 литров). Важно, чтобы опрыскиватель очень мелко распылял раствор, чем мельче, тем лучше.
Часть 8. Обязательные весенние работы с розами
Весна – самый ответственный период в жизни такого растения, как роза. Необходимо очень ответственно подойти к весенним работам, чтобы не навредить растению.
Если укрытие с роз снять слишком поздно, то укрывной материал, даже если это спанбонд, будет способствовать выпреванию побегов. До того, как почва вокруг укрытия не размерзнется, можно открыть укрытие по торцам. Слишком резко открывать нельзя, если почва еще мерзлая, корни не работают, почки могут начать оживать от тепла, а это может привести к проблемам. В том числе розы могут получить солнечный ожог.
Так же, если со снятием укрытия затянуть, могут появляться плесени от избытка влаги и от использования какого-то неудачного укрывного материала. Поэтому нужно постепенно снимать укрыв, давая розам возможность привыкнуть к ветру, солнцу и температуре воздуха.
Окучивание приствольного круга нужно проводить, когда земляной ком полностью оттает.
Чтобы предотвратить развитие инфекций, после раскрытия роз проводится легкая профилактическая обработка растений 3% железным купоросом. Если кажется, что кустик розы мертвый, почернел и на нем не видно ни одной почки, а растение корнесобственное, не стоит торопиться и ставить на нем крест. Сначала куст нужно пролить теплым раствором «Корневина». Если же видны почечки, или сделан срез и видно, что побег живой, можно обработать его настоем «Эпина», после чего сделать легкое укрытие тем же спанбондом. И, конечно же, периодически поливать, чтобы земля под укрытием была влажной. После этого нужно дать растению шанс, подождав до начала июня.
После того, как розы открыты, окучены, обработаны, нужно провести обрезку. Иногда и осенняя обрезка является достаточно эффективной для стойких сортов, потому что все сорта в зависимости от их группы могут быть стойкими или нестойкими к зимним морозам. Одни сорта великолепно зимуют даже без укрытия, особенно плетистые розы. Другие же, например, чайно гибридные розы, напротив, очень чувствительны к холодам.
Обрезать нужно все, что почернело, что безжизненное, до живого места или до основания. Так же обрезку нужно проводить на внешнюю почку, оставляя, которая смотрит не внутрь куста, а наружу. Далее нужно определиться, чего именно мы в этом сезоне хотим от куста розы. Если длинные побеги, которые будут срезаться в букеты, то обрезка будет короткой. Можно сделать среднюю обрезку, оставляя на побегах по 3 почки. Если проводить очень высокую обрезку, срезая только верхушку, тогда из боковых почек пойдут многочисленные побеги с цветами, и кустик получится компактным и очень цветущим.
Среди роз существует большое разнообразие сортов и видов, далеко не все из них требуют укрытия на зиму.
Розы в коробках, приобретенные в магазине, не следует хранить. До посадки в саду следует разместить растения в кашпо (в садовом мешке, бидоне) и оставить в домашних условиях. В почву следует внести биофунгицид для ее обеззараживания. Затем замочить корни розы в «Корневине» или «Аминосиле» на срок от пары часов до целых суток (в зависимости от состояния корневой системы растений), после чего посадить саженец. Поставить кашпо в светлое место с пониженной температурой воздуха. Высаживать розу в сад до момента окончания заморозков нельзя, растение просто погибнет. Также перед посадкой в сад следует начинать закаливать растение, чтобы избежать получения молодыми листиками сильных солнечных ожогов. До момента высадки на постоянное место розу следует регулярно подкармливать как опрыскиванием по листу, так и внесением удобрения под корень. Для подкормки растений также можно использовать препарат «Аминосил» (пять миллилитров на один литр воды).
При покупке розы садоводу следует обязательно узнать ее характеристики – для какой климатической зоны предназначено растение и какой агротехники следует с ним придерживаться. Крупные плетистые розы, цветущие на протяжении всего лета, и кустовые розы чаще всего требуют укрытия на зиму.
Часть 9. Предпосадочная обработка клубней картофеля
Время, когда будет высаживаться картофель, уже не за горами. Перед этим клубни нужно прогреть, а еще лучше прорастить. Дачникам проращивание картофеля лучше всего проводить не в темноте, а на свету.
От посадки картошки до появления всходов клубень содержит достаточное количество питания, чтобы сработали все ростовые процессы. Но есть еще один важный и желательный процесс – это предпосадочная обработка клубней. Очень часто для этого используется химия по типу «Максима» или проводятся комбинированные обработки для защиты клубней от болезней и вредителей. Как правило, компонент от вредителей – это системный инсектицид, который всасывается в глазки, в клубни, затем циркулирует по всему растению в течение 2-3 недель и защищает прорастающий картофель от проволочника, колорадского жука и прочих вредителей. Конечно, это современно, но не так полезно для здоровья человека.
Лучше всего использовать биологические средства для контроля, как вредителей, так и болезней. Например, можно использовать препарат «Тандем» на основе гуматов, аминокислотный препарат «Мальтамин», различные «будильники» с «Триптофаном» и т.д.
Но есть и еще один вариант, который совмещает в себе стимуляцию прорастания клубней одновременно с защитой от болезней, таких как серебристая парша, черная парша, обыкновенная парша, фитофтороз, бактериоз и т.д.
Очень эффективен в этом плане препараты с псевдомонадами, самый известный — «Титаниум», он защищает от всех заболеваний, кроме того, обладает большой гормональной активностью. Это препарат также выбирают, если клубни не прогрелись до конца до нужного состояния. Он содержит много гиббереллиновых соединений, обладающих пробуждающим действием и способствует хорошему старту. Препарат разводят 1 к 100, и опрыскивают раствором клубни. «Титаниум» совместим с борными обработками, удобрениями, «Эпином», аминокислотами, гуматами.
Еще так же эффективный способ предпосадочной обработки клубней – использование препарата «Старт-КМЕ». В нем содержатся аминокислоты, антибиотические вещества, сенная палочка, полезные бактерии, гормоны. Его нужно разводить в количестве чайной ложки на литр воды, с последующим опрыскиванием клубней. Картофель получает полный комплекс всевозможных веществ для хорошего старта и развития, кроме того, он будет защищен от различных болезней и вредителей культуры.
Если данные препараты недоступны, обработайте картофель раствором «Фитоспорина», только нужно обязательно увеличить рекомендованную концентрацию в 3-5 раз.
Часть 10. Борьба с почковым клещом на смородине
Ягоды смородины не только вкусны, но и полезны для организма человека. Но порой приходится сталкиваться со значительным снижением и мельчанием урожая, а так же с появлением вздутых почек на смородине. Дело в том, что есть один очень опасный и коварный вредитель, который наносит урон любой смородине, а так же крыжовнику. Сначала куда-то пропадает весь урожай, а потом погибают и кустарники. Почковый клещ – вредитель, с которым обязательно нужно бороться. Но это не значит, что надо просто оборвать вздутые почки, к уничтожению почкового клеща нужно подходить с умом.
Веной почкового клеща можно выявить легко. Здоровые почки распускаются, а больные стоят, как и были, они либо вообще не распустятся, либо позже недели на 2-3. Вредитель уничтожает урожай очень быстро, из года в год его количество увеличивается до немыслимых размеров, в результате листики ягодных культур мельчают, они перестают цвести, и происходит вырождение смородины.
Бороться с вредителем нужно, когда он становится более уязвимым. Это период, когда выдвигаются цветоносы, т.е. еще смородина не цветет, но уже показались цветочные кисти. И нужно провести ряд обработок.
Первая группа средств, которыми можно бороться с почковым клещом – это синтетические высокотоксичные инсектоакарициды. Такие препараты, как «Актара», «Интавир», «Биотлин», «Жукоед» и т.д. не справятся с проблемой, хотя некоторые из них и обладают частично акарицидными свойствами. Лучше всего подойдут «Алатар», «Актеллик», «Фуфанон». Но этими препаратами уже нельзя работать, когда полетели шмели и пчелы, потому что они уничтожат опылителей. Поэтому обработка проводится, когда цветы еще не раскрылись.
Вторая группа средств от клеща – это сера, например, коллоидная или «ПФКлерос». «ПФКлерос» – это жидкая сера, ее нужно разводить по инструкции и обрабатывать кусты. У этого препарата есть только один недостаток, им нельзя работать по крыжовнику, так же как и любыми другими препаратами на основе серы. Есть очень много чувствительных сортов крыжовника, у которых после обработки просто отваливаются все листики. Обработка смородины проводится один раз, когда появились цветочные кисти, а второй раз, когда цветочки полностью отцвели.
Третья группа – биологические препараты, которые обладают сильным акарицидным действием, это «Актофит» (4 миллилитра на 2 литра воды), «Фитоверм» (2 миллилитра на литр воды), «Акарин» (4 миллилитра на 2 литра), «Вермитек» (10 миллилитров на 10 литров), «Ниссоран» (1 грамм на 4 литра воды). Недостаток этих препаратов в том, что они обладают очень коротким сроком действия, буквально сутки. Работать эти препараты будут тем лучше, чем теплее на улице, так же как и препараты серы.
Четвертая группа препаратов – это средства на основе bacillus thuringiensis. Все эти биологические препараты с акарицидным действием эффективны для борьбы не только с почковым клещом, но и с рядом других вредителей, как ягодных культур, так плодовых и овощных. Например, они помогут баклажану справиться с вредителями, подойдут для обработки роз, которые страдают от паутинного клеща. Для того чтобы не использовать синтетику, нужно активно применять биологические средства. Очень эффективен такой препарат, как «Битоксибациллин», но есть более современный и мощный препарат, например, «Тур-КМЕ». Эти препараты можно использовать на смородине, крыжовнике, землянике, винограде – всех культурах, которые страдают от клеща. Применять их нужно трижды. В первый раз, когда появились цветочные кисти, второй раз через неделю, можно прямо по цветкам и по пчелам, вреда для опылителей не будет, и третий, когда полностью закончится цветение и появятся малюсенькие ягодки.
Если использовать хотя бы один из способов обработки на ягоднике, а лучше, конечно, их комбинировать, то удастся полностью избавиться от такого вредителя, как почковый клещ. Народные и механические способы эффективны, но только в случае очень слабого заражения. Если же проблема приобретает серьезные обороты, никакая чесночная водичка или паяльник для прижигания больных почек не помогут. Тут уже нужно проводить серьезную борьбу, чтобы спасти урожай.
Часть 10. Как реанимировать поврежденные плодовые деревья
Хорошо, когда в саду молоденькие деревья. Кора здоровая, веточки с красивыми листиками, просто глаз радуется. Старый сад – совсем другое дело, особенно, если за ним не ухаживали. И все же со взрослыми деревьями, даже при хорошем уходе, тоже бывают проблемы.
Яблони и другие плодовые деревья иногда ломаются. Случается это по разным причинам – не выдерживают большого урожая, ломаются от сильного порыва ветра, а иногда получаются травмы, приводящие к гибели дерева. И нужно найти способ помочь пострадавшим деревьям. Первым делом нужно отпилить все, что отвалилось. Все раны нужно хорошенько замазать, чтобы в них не попала инфекция. В старину раны на деревьях замазывали смесью глины и навоза, сейчас есть различные препараты, а, если совсем ничего нет, можно использовать обычный цемент. На 1 часть цемента нужно добавить 2 части песка, воду добавлять постепенно до тех пор, пока не получится пластичная масса.
Бывает, что рана очень большая, ствол буквально разломан на две части. И простой замазкой восстановить его форму не удается. Поэтому можно намазать цементом, выложить мелкие или крупные камни (по обстоятельствам), сверху еще слой цемента, опять камни. И так далее до тех пор, пока дерево не приобретет красивый вид. Каждому слою нужно давать просохнуть. Замазке нужно дать высохнуть полностью в течение нескольких дней, закрыв место пакетом на случай дождя. Уже после просушки нужно осмотреть дерево и выправить дерево. Как известно, цемент очень сильно впитывает влагу, поэтому после просушки его нужно покрыть слоем масляной краски. На следующий год дерево начнет обрастать новыми веточками.
Таким же способом можно залечить и дупло на дереве. Но важно не просто замазать рану, а очень хорошо вычистить древесину до здоровой части, обработать раствором медного купороса, просушить и только после этого цементировать. Иначе запечатаются все болезнетворные бактерии и микробы, и дерево потом начнет гнить изнутри.
Если дерево уже очень старое, и процессы гниения в нем идут полным ходом, то запечатав раны, можно нанести ему больше вреда, чем пользы. Потому что вычистить все хорошенько до здоровой ткани вряд ли получится. Зато ликвидируется проветривание и будут созданы благоприятные условия для развития всевозможных грибковых болезней. Поэтому, если дупло очень старое, его нужно очистить, обработать раствором медного купороса и оставить, сверху поставить защитную резинку, оградив тем самым дупло от попадания воды. Обработку дупла придется проводить ежегодно.
Вариант с заливанием дупла монтажной пеной – очень неоправданный. Мало того, что пена со временем начинает разрушаться и сыпаться, так в ней еще и поселяются муравьи, которые разнесут пену на части, а взамен принесут землю, отложат яйца, в общем, устроят в дупле настоящий муравейник.
В случае если на дереве есть морозобоины, сначала нужно очень тщательно очистить поврежденную кору, после чего замазать раны хорошим средством. А осенью не стоит забывать о побелке стволов. Со временем дерево восстановится.
Еще одно распространенное повреждение дерева после зимы – нашествие зайцев и мышей. Да, они могут очень сильно повредить дерево, обглодав его кору. Если кора повреждена незначительно, то дерево выживет, его ранки нужно зачистить ножом, подравняв рваную кору, замазать садовым варом, мастикой или специальными средствами. Но бывают и сложные случаи, когда кора обглодана очень сильно. Если ниже раны пошли побеги, обрезать их не нужно, если они расположены выше прививки, это культурные ветви, и из них потом можно будет сформировать новую крону. Если веточки пошли из земли или ниже прививки – они дикие, к ним нужно будет привить культурные ветки, взяв их с этого же дерева или дерева другого сорта.
Из крепкой хорошей веточки можно перекинуть мостик от корня к здоровой верхней части дерева. Просто делается зарез коры, отмеряется нужная длина и срезается побег наискосок, заводится за кору, и заматывается прививочной лентой. Однако таких побегов может и не быть. Тогда можно брать такие ветки, которыми можно будет соединить кору до и после раны. Технология та же. Привой обрезается с двух сторон наискосок, делается зарез снизу, и туда вставляется веточка, далее зарез делается сверху, и туда вставляется второй конец ветки. И далее используется прививочная лента. Такая прививка называется мостик. В зависимости от диаметра дерева таких мостиков понадобится сделать несколько. По этим мостикам питание будет поступать от корней в крону. Так как дереву очень сложно перестроиться, нужно уменьшить объем кроны, срезав несколько веток.
Но все эти мероприятия будут эффективны только в том случае, если знать наверняка, что дерево живо. Проверить это можно, немного надрезав кору. Зеленая кора – все отлично, а, если коричневая – бесполезно что-либо делать, мостик не приживется, дерево только спиливать. Но из пенька пойдут молоденькие веточки, а можно сделать прививки здоровыми ветками других сортов. И со временем сформируется новое дерево. Важно после проведения прививок все замазывать и заматывать! Чтобы вся проделанная работ не стала бесполезной, нужно накрыть место прививки от дождя.
Часть 12. Профилактическая обработка теплицы от паутинного клеща
Паутинный клещ – довольно страшный вредитель, способный погубить розы, клубнику, перцы, огурцы, малину, баклажаны, томаты. Как взрослые особи, так и личинки высасывают из растений сок, располагаясь чаще всего с нижней стороны листьев. В результате пораженные части растений начинают желтеть, что негативно сказывается на фотосинтезе и в целом на росте и развитии растений. Если вовремя не предпринять меры, можно вообще не дождаться урожая, а при сильном поражении растения гибнут.
По внешним признакам выявить паутинного клеща довольно сложно. Порой о проблеме узнаешь, когда листья уже покрыты паутинками, в которых обитает паутинный клещ. Поэтому как можно раньше необходимо обработать сад и теплицу, чтобы не дожидаться заражения вредителем.
Паутинный клещ – беда для многих теплиц, в особенности, где сухо и жарко. Поэтому, как только в теплице уже хорошо подсохло, важно сделать профилактическую обработку. Вредитель прекрасно перезимовывает в почве и на растительных остатках, а весной вылезает в поисках питания.
Для обработки лучше всего использовать препарат «ПФКлерос». Опрыскивание нужно проводить по почве, сорнякам, поверхности поликарбоната и каких-то деревянных конструкций. По металлу тоже можно делать опрыскивание. Средство создаст тонкий дисперсный слой серы на всех поверхностях, теплица будет разогреваться, и клещ будет активно уничтожаться.
Поэтому, если из года в год была такая проблема, как паутинный клещ, профилактическую обработку нужно проводить обязательно. Чтобы надежно побороть вредителя и не вспоминать о нем в течение всего сезона, стоит развести 200 миллилитров препарата на 10 литров воды и провести обработку в теплице. Спустя неделю можно выполоть все сорняки, и готовить теплицу к новому сезону. Если в теплице растут сидераты, обработку можно провести прямо по ним, несмотря на то, что препарат их может сильно прижечь. Обработанные сидераты можно потом смело заделывать в почву, пользы от них будет только больше.
Препарат полностью безопасен для человеческого здоровья, но имеет неприятный запах, поэтому лучше всего проводить опрыскивание в защитной маске. После обработки теплицу нужно подержать закрытой, после чего проветрить. Сера, осевшая на поверхности теплицы для человека не вредна.
Часть 13. Уход за клубникой весной
После зимы нужно реанимировать клубнику, провести обработку кустов и внести удобрения, чтобы получить хороший урожай.
Начать нужно с обрезки. Все сухие и пораженные листья, лишние усы нужно обрезать, оставив только торчащие зеленые кустики. Всю ненужную органику можно сжечь, чтобы уничтожить перезимовавших в ней вредителей. А можно измельчить ее, и использовать в качестве мульчи для других растений, предварительно обработав, как мульчу, так и почву, на которую она будет укладываться, инсектицидами.
Если клубника растет не на геотекстиле, землю вокруг кустиков нужно аккуратно взрыхлить, чтобы взбодрить ее после зимы. А вот под геотекстилем делать этого не нужно, т.к. почва под ним не обветривается и не покрывается коркой.
Следующий шаг – обработка кустов от грибных болезней. Например, можно провести опрыскивание 1% бордоской жидкостью. Обычно для ранневесенней обработки используют 3% раствор, но сейчас кусты клубники уже обросли свежими зелеными листочками, поэтом лучше не делать высокие концентрации, чтобы их не обжечь. Бордоская жидкость – это химический фунгицид, который очень хорошо уничтожает все грибковые заболевания.
Обработку от вредителей нужно проводить отдельно, так сказать, вторым заходом, примерно через неделю. Использовать можно, например, «Батрайдер». Этот инсектицид помогает от целого комплекса вредителей, в том числе, от долгоносика. Стоит иметь в виду, что «Батрайдер» очень опасен для пчел, поэтому любые работы с ним нужно проводить до цветения. Обработку им проводят уже по вегетирующим растениям, а, благодаря тому, что в его составе содержится сразу 3 действующих вещества, он эффективно уничтожает всех вредителей, и аналогов ему в этом нет. Кроме того, для растений препарат не токсичен, а для человека безопасен, если соблюдать инструкцию.
После проведения уборки грядки и обработки кустов, можно приступать к подкормке клубники. В это время подкормка должна быть азотной. Хорошо подойдет, травяной настой, компост, перегной, куриный помет и т.д. Куриный помет – очень концентрированное удобрение и, если вносить его в жидком виде, то предварительно нужно развести 1 к 20. Так же можно воспользоваться для весенней подкормки комплексным удобрением, в котором содержится не только азот, но и все необходимые макро- и микроэлементы — калий, фосфор, магний, кальций, бор, железо, цинк, марганец, молибден, медь и пр. Причем все это содержится в таком пролонгированном удобрении в легкоусвояемой форме и в сбалансированном составе. Норма внесения для клубники 2 столовые ложки на квадратный метр.
Последний шаг в весеннем уходе за клубникой – мульчирование грядок. Использовать можно любую траву, солому, сено и т.д. А самый лучший вариант мульчи под клубнику – это хвоя, потому что любая другая мульча будет полезна не только для растений, но и для слизней. Колючие хвоинки надежно защитят клубнику от вредителя, а эфирные масла и антимикробные вещества будут подавлять патогенную микрофлору и отпугивать большинство опасных насекомых.
Часть 14. Размножение растений весной
Размножать растения можно черенкованием или делением взрослых растений. Например, если разросся кустик гортензий, и у него слишком много веток, их нужно прореживать, ведь такое количество куст просто не выдержит. И как раз выломанные веточки можно сразу ставить на укоренение в грунт или небольшой горшочек. Так же можно поступить и с другими сильно разросшимися цветами.
Технология размножения цветов черенками очень простая. Сначала нужно выбрать подходящее место на участке, но не на солнцепеке. Землю необходимо прорыхлить, воткнуть в нее череночки и накрыть обрезанными пластиковыми бутылками.
Черенковать можно частями веток, этот способ больше подходит для кустов, а так же стебельком с пяточкой для травянистых растений. Размножать черенками можно клематисы, гортензию, барбарис, смородину, розы, крыжовник и т.д. Выбираются ветки, обычно это оставшиеся от прореживания. Они нарезаются на части с двумя парами почек, нижний срез должен быть скошенным, а верхний прямым. Далее черенки замачиваются на пару часов в стимулирующем корнеобразователе, после чего их можно посадить в грунт, полить и прикрыть бутылкой. Стоит иметь в виду, что в жару под бутылкой растениям будет слишком жарко, поэтому их можно просто притенить белой тканью. К концу лета разовьется хорошая корневая система, и растения можно будет пересадить на постоянное место, с последующим укрытием на зиму.
Размножение смородины черенками весной является наиболее простым способом получения саженцев. К тому же это позволяет сохранить все сортовые признаки. Лучше всего заготавливать черенки для размножения с однолетних побегов, они растут от корня. Толщина побегов должна быть не тоньше 7 миллиметров. Длина черенков – 13-20 сантиметров. Опять же нижний срез должен быть под почкой скошенным, верхний – прямым выше почки на 1-1,5 сантиметра. Для заготовки черенков нельзя использовать самую нижнюю и самую верхнюю часть побегов.
При выдерживании черенков в воде, нельзя, чтобы она покрывала более двух почек. Спустя 7-10 дней в междоузлиях появятся первые признаки корней, тогда черенки нужно пересадить в землю, но можно укоренять их и сразу в землю.
Цветения допускать нельзя, как только появляются цветы, их нужно тут же обрывать. Весь процесс черенкования длится в среднем от 5 до 8 недель. После окончательного укоренения черенки можно сажать на постоянное место, не нарушая кома земли. Первое время их нужно укрывать от солнечных лучей.
Второй способ подойдет для колокольчиков, флоксов, гейхеры, примулы, пионов и т.д. Здесь главное не просто оторвать росточек, а выломать его с небольшой пяточкой, т.е. с частью корневой шейки.
Кроме черенкования есть и другой способ размножения – это деление куста. Соответственно, куст делится на отдельные, после чего укореняется на новом месте. После посадки нужно обязательно полить растения, чтобы грунт хорошо уплотнился у корней.
Тут нужно иметь в виду, что кормить пересаженные растения нет смысла, и, напротив, это может причинить им вред. Дело в том, что корешок в бедной почве начинает расти и развивать в поисках питания, а, если почва будет обогащена всем необходимым, смысла расти у него никакого не будет. Как следствие, черенок, стебель, кустик – не приживутся, и все манипуляции с размножением будут просто пустой тратой времени.
Можно делить так же ромашки, фиалки, астильбу и т.д. Вообще существует такое правило: весной делить те растения, которые цветут осенью, а весеннецветущие – осенью. Но это правило, конечно, имеет некоторые исключения.
Нельзя делить растения в жаркую и солнечную погоду. Если после рассаживания наступила жара, то растения нужно обязательно притенять.
Часть 15. Весенняя обработка в саду в холодную погоду
Искореняющая обработка сада от болезней и вредителей проводится ранней весной по спящим почкам. Она проводится довольно высокими концентрациями препаратами и при достаточно низких температурах.
Но, конечно, не у всех садоводов есть возможность приехать на свои участки рано. Как правило, мы попадаем на дачу в середине апреля. При температурах выше 3-5 градусов тепла можно проводить обработку от болезней, но определенными препаратами. Например, препарат «Хорус», он эффективен от многих заболеваний в саду. Но перед использованием средства нужно рассчитать среднесуточную температуру воздуха. Для этого к самой теплой дневной температуре воздуха плюсуется самая холодная температура ночью, и показатель делится на 2. То есть, допустим, температура днем +10 градусов, ночью +2, складываем и делим. Получается +6 градусов, значит, проводить обработку сада «Хорусом» можно.
Именно в начале сезона нужно контролировать распространение возбудителей болезней. Они просыпаются очень рано. Если упустить момент и не провести обработку, можно потом столкнуться с различными проблемами на деревьях и кустарниках.
«Хорус» очень эффективен от таких болезней семечковых культур, как парша, монилиоз, альтернариоз, мучнистая роса; косточковых – коккомикоз, монилиоз, плодовая гниль; от серой и белой гнили на винограде. Кстати, «Хорус» будет эффективен и при температуре высокой, например, при температуре выше +25 градусов он имеет повышенную искореняющую эффективность. Для получения хорошего результата, достаточно всего двух обработок.
«Хорус» – контактно-системный препарат. Это означает, что он эффективен при попадании на самого возбудителя заболевания, а так же активное вещество проникает в ткани растения, и в течение сезона деревья сами себя защищают.
Последнюю обработку «Хорусом» можно проводить на семечковых культурах не менее чем за 28 дней до сбора урожая, на косточковых – за 15 дней.
Еще одно отличное свойство «Хоруса» в том, что он отлично смешивается в различных баковых смесях. То есть его можно беспроблемно смешивать с различными инсектицидами для борьбы с вредителями. Кроме того, у возбудителей заболеваний нет резистентности к данному препарату, а именно, к его действующему веществу – ципродинилу.
При проведении опрыскивания нужно использовать маску, перчатки и желательно очки. А, когда температурный режим станет более благоприятным, использовать для обработки уже нужно будет другие препараты по типу «Скора». Активные вещества при обработках нужно чередовать, чтобы получить эффективный результат.
Спасибо за интерес к моей статье.
