Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
В сегодняшний статье продолжим разговор о том, как самому превратить свой участок в ухоженное и необычное, с точки зрения ландшафтного дизайна, место.
Успешное развитие и цветение живой изгороди возможно только при надлежащем качестве посадочного материала. Не менее важное значение имеют также правильная подготовка почвы и время посадки.
Живые изгороди бывают разные: обозначающие границы участка и его отдельных зон, формованные (подстригаемые) и свободно растущие, вечнозеленые и сбрасывающие листву на зиму, плодовые и цветочные.
Прежде чем приступить к созданию живой изгороди, вы должны четко представлять себе, какую роль вы отводите ей в вашем саду, тогда вам легче будет и подобрать для нее растения. Например для формованной изгороди определяющим моментом будет желаемая высота, а для свободно растущей подбирают растения, не одинаковые по высоте (для формирования разных ярусов) и разного времени цветения.
При покупке саженцев в специальных хозяйствах выбирайте экземпляры одинакового размера со здоровыми корнями. И еще один признак хорошего качества: пропорциональное соотношение между корнями (или комом земли) и надземной частью.
Осенью и ранней весной саженцы предлагают обычно связанными в пучки, без листвы, с голыми корнями. Высаживают их можно как осенью до морозов, так и весной до распускания листьев (за исключением морозных дней). Однако как показывает опыт и практика лучше всего растения приживаются выкопанные не ранее октября, чтобы их древесина «вызрела» и приобрела устойчивость против мороза и сухости. Это относится и к высоким (более 150 см), и к вечнозеленым лиственным и хвойным породам, которые пересаживают с комом земли.
Растения в горшках или в контейнерах (объемом около 2 л) можно высаживать и после того, как распустятся листья, вплоть до заморозков. Так что тот, кому не терпится, может озеленить свой сад летом высаженными из контейнеров декоративными культурными и дикорастущими кустарниками.
Покупая растение с открытыми корнями, проверьте, чтобы корневая система была хорошо развитой, с растущими во все стороны корнями. Обратите внимание на число ветвей. Плохими признаками являются раскрывающиеся почки (весной), сморщенные или больные стебли, мелкие белые корешки. Лучше всего приобретать саженцы в специальных хозяйствах. Помимо гарантии качества вы сможете получить здесь необходимую консультацию и подобрать именно те растения, которые подходят для ваших целей и условий вашего сада.
У вечнозеленых растений ветви должны быть упругими, густо облиственными. Плохой признак — однобокий рост и крупные пятна побуревшей листвы. У лиственных растений с комом ком должен быть плотным и достаточно большим. О качестве растения, выращенного в контейнере, можно судить по числу побегов и густоте листвы.
Последовательные этапы посадки саженцев.
1. Время посадки. Весной нивкоем случае нельзя сажать в морозные дни. Остальные сведения о времени посадки — см. выше. Выкопанные ямки или канавки заполняют садовой землей, смешанной в пропорции 1:1 с хорошо перегнившим компостом или другим перегноем.
2. Расстояние между саженцами. На 1 погонный метр рядка сажают: по 5 растений бирючины и барбариса; по 2—3 растения падуба и декоративной сливы высотой 40—60 см; по 2—3 растения туи, кипарисовника, тиса высотой 80—100 см; по 3 растения бука, граба, клена высотой 150—175 см. “Дикая” живая изгородь должна быть шириной не менее 2 м, внутри нее растения сажают из расчета: один саженец на квадратный метр.
3. Утаптывание. Растения сажают ровными рядами вдоль натянутой веревки. Между корнями не должно оставаться пустот, поэтому почву вокруг растений, посаженных в 2—4 ряда, хорошо утаптывают и при необходимости подсыпают.
4. Полив. Полив важен для обеспечения контакта почвы с корнями, поэтому поливать следует и в пасмурную погоду с интервалом — раз в пять дней. Два земляных валика, параллельных рядам растений, облегчают воде доступ к корням.
5. Удобрение. При посадках почву заправляют любым (какое есть) органическим удобрением.
Многие из кустарников для живой изгороди можно размножать самостоятельно. Правда, эта задача по плечу только самым терпеливым. Например, чтобы из черенков кипариса выросла живая изгородь высотой 40—60 см, должно пройти семь лет.
Лилии в вопросах и ответах: памятка начинающему цветоводу
Для кустов бирючины с 5—8 ветвями потребуется только 3 года. Столько же времени нужно для выращивания изгороди высотой 60—100 см из одревесневших черенков большинства культивируемых и дикорастущих кустарников.
Самые теневыносливые кустарники: будут расти там, где солнца постоянно не хватает
Черенки с бирючины, жасмина, форзиции и бузины берут с ноября до марта, но только в дни с плюсовой температурой. Побеги последнего лета разрезают на части длиной около 15 см (бирючина, форзиция). Нежные верхушки побегов и утолщенная нижняя часть ветвей для черенков не годятся. Черенки плотно укладывают в пакеты и хранят в темном, прохладном месте.
https://vk.com/photo-159774511_457242339Весной, как только оттает и подсохнет почва (март — апрель), ее рыхлят на глубину 15 см. Черенки втыкают рядками, расстояние между рядками 15 см, между черенками в рядках — 3 см. В мае и июне пропалывают и удобряют, осенью укорачивают на несколько глазков. После обрезки следующей осенью кусты пересаживают на постоянное место, запланированное для живой изгороди.
https://vk.com/photo-159774511_457242340Зеленые черенки туи, тиса и кипарисовника срезают в сентябре—октябре, а лиственных вечнозеленых пород — в августе. Нарезают их длиной 5—6 см из двухлетних ветвей или из однолетних побегов с 1—5 листьями. Через несколько недель черенки укореняются, успевая за это время закалиться. И все же защита от мороза им необходима. Начиная со следующего года, растения удобряют, обрезают и пересаживают в горшки большего размера или рассаживают пореже, пока они не достигнут желаемой высоты.
Спасибо за интерес к моей статье.
