Сад в конце сезона: искореняющая обработка, подкормка и влагозарядный полив, посадка или сохранение саженцев в прикопе

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Часть 1. Подкормка плодовых деревьев осенью: Коротко о важном.

В конце сентября садоводы и огородники подводят итоги уходящего лета. Практически весь урожай собран, однако на участке еще могут оставаться овощные культуры и плодовые деревья, которые продолжают плодоносить. В этот период проводится различный комплекс мероприятий по уходу за ими.

Правила подкормки плодовых деревьев. Если растение в течение всего сезона активно формировало плоды и порадовало богатым урожаем, то осенью его необходимо подкормить. Многолетникам требуются силы, чтобы хорошо пережить зиму и заложить цветочные почки на будущий год.

Часто новички совершают ошибку, внося удобрения непосредственно под ствол дерева. Так делать не стоит. Все подкормки следует вносить по периметру кроны, где залегает больше всего всасывающих корней. Если почва под растением плотная, то перед внесением удобрений ее необходимо взрыхлить или проделать отверстия в земле (по проекции кроны) глубиной до 30 сантиметров куда и вносить удобрения. Рыхлить грунт нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить корни. Вносить можно любое комплексное удобрение в котором не содержится азот.

Подкормка в конце сезона позволит плодовым деревьям подготовиться к завершению сезона вегетации и лучше перезимовать. Для этого можно использовать современные специальные пролонгированные удобрения в форме колышек. По периметру кроны проделываются небольшие углубления (до 5 штук на 1 взрослое растение), куда аккуратно забивают питательные колья из спрессованных комплексных удобрений.

Минеральные подкормки содержат все необходимые растению элементы питания, особенно калий и фосфор. В них включены и полезные микроэлементы, которые будут участвовать в процессе плодоношения на будущий год.

Спрессованные удобрения не вымываются осадками и талыми водами. Они сохраняют свою концентрацию по периметру кроны в течение длительного времени. В процессе вегетации растение постепенно вбирает нужное количество элементов питания. Удобрения в форме кольев сложно передозировать. Обычно производитель указывает рекомендованное количество колышков, ориентируясь на возраст растения и его диаметр кроны.

Влагозарядный полив как залог хороших урожаев. Помимо элементов питания деревьям требуется влага. Большую ее часть растения получают с осадками. Чтобы добиться высоких показателей урожайности, садоводу в жаркую и сухую погоду следует регулярно поливать растения. Для этого лучше всего воспользоваться шлангом под минимальным напором воды. Его укладывают под дерево и оставляют на время.

Минимизировать потери влаги помогает мульча. Толстый слой органики на поверхности почвы помогает бороться с сорняками и является дополнительным источником питания для почвенных организмов.

Если в период листопада и до наступления холодов дерево будет испытывать нехватку воды, то это не лучшим образом отразится на его зимостойкости. Плодоносящие растения нуждаются в проливе грунта на глубину минимум 80 сантиметров, а в идеале на 1-1,5 метра. Влагозарядный полив желательно проводить в конце октября незадолго до наступления устойчивых холодов. В разных регионах сроки могут отличаться, поэтому важно поймать нужный момент.

Часть 2. Карликовые яблони: плюсы и минусы выращивания

Клоновый подвой — это растение, полученное путем вегетативного размножения (например, из черенка). Это означает, что растение размножается, как ива или смородина, просто черенкованием. Выделяют несколько групп клоновых подвоев в зависимости от силы роста: сильнорослые, среднерослые, полукарликовые, карликовые и суперкарликовые. Однако, чаще всего когда заходит речь о клоном подвое, имеется в виду карликовый подвой.

На карликовом подвое яблони вырастают небольшого размера, до 2,5 метра в высоту, начинают плодоносить на 2-3 год, дают не более 30-40 килограмм яблок, очень компактные и красивые. Самые карликовые яблоньки могут высаживаться на расстоянии вплоть до 70 сантиметров друг от друга, а в среднем на расстоянии 1 метр. Это очень удобно для промышленных масштабов, а так же для небольших садов. Очень удобно высаживать карликовые плодовые деревья в качестве уплотнителей для обычного сада.

Несмотря на такие явные преимущества карликового подвоя, есть некоторые особенности, которые многих садоводов даже пугают. У карликовых яблонь очень слабая корневая система, а глубина залегания большего количества корней не более 60 сантиметров. Это означает, что при большой нагрузке яблоками такая яблоня должна быть обязательно подвязана, обычно это делают на шпалеры. Потому что сильный ветер или какие-то другие обстоятельства могут привести к тому, что яблони начнут гнуться и даже ломаться. Так же для карликовых деревьев важно делать нормирование завязей, опять же из-за корневой системы, которая может не выдержать, и в результате плоды будут мелкими.

Второе обстоятельство, которое нужно учесть, у карликовых деревьев очень большая чувствительность к засухе, из-за которой они могут даже погибнуть. Поэтому чаще всего в производстве такие деревья выращиваются на капельном поливе. Что касается приусадебного участка, то не все оборудованы капельным поливом, поэтому всегда нужно иметь наготове полную бочку воды, чтобы проливать яблоню как следует.

К одному из минусов растений на коротком подвое относится их небольшой срок жизни. На третий год они начнут давать хороший урожай, на 7-8 будут на пике своей урожайности, а к 20-му году урожая от них можно и не дождаться. Это если сравнивать с обычными плодовыми деревьями, которые способны расти в саду по несколько поколений, передаваясь по наследству.

При покупке привитых на клоновый подвой саженцев, нужно иметь в виду, что некоторые сорта могут быть несовместимы с карликовыми подвоями. Это проявляется, как образование наплыва в том месте, где саженец привит. Причем в момент покупки однолетнего или двулетнего саженца этих наплывов можно даже не заметить, они появляются уже потом. Как правило, подвой растет медленнее, а привой, т.е. сортовая часть, растет быстрее. И получается, что в месте подвоя дерево тоненькое, а далее расширяется. Поэтому некоторые деревья не прививаются на карликовый подвой. Крупные плодопитомники не допускают такой несовместимости, но недобросовестные организации и частники могут такое и допустить.

Зато карликовые деревья морозоустойчивые. Это значит, что как-то укрывать или утеплять эти небольшие деревья специальным образом нет никакой необходимости. Но общие мероприятия для защиты таких яблонь от вредителей, болезней и грызунов проводить нужно точно так же, как и в отношении всех остальных растений.

Если исключить покупку карликового подвоя с несовместимым сортом яблони, а так же внимательно относиться к корневой системе дерева и всегда быть начеку во время засухи, а так же делать своевременные обработки и подкормки, то урожай будет доставлять одну только радость.

Часть 3. Как сохранить саженцы до весны: прикапывание растений

Иногда при заказе саженцев в интернете, они приходят очень поздно. И получается, что сажать их уже поздно, потому что на улице холодно, или на дачу не получается попасть из-за погоды или еще какие-то непредвиденные причины. К счастью, есть способы, которые позволят сохранить саженцы до весны.

Если саженцы пришли за пару недель до наступления активных морозов (5-6 градусов ниже нуля), то их еще можно посадить их в открытый грунт. И это самый лучший для них вариант. Почва в это время еще сильно не охладилась, и будет отдавать свое тепло растениям. Но необходимо провести с саженцами некоторые процедуры. Во-первых, хорошо их обработать. Во-вторых, неизвестно, где именно находилась посылка с саженцами, возможно, долго стояла в помещении, и растение иссушилось, и его надо напоить. Поэтому нужно поместить саженец на сутки в ведро с водой с добавлением биологических фунгицидов, например, «Фитоспорина», «Алирина», «Гамаира» и т.д. После этого саженцы можно высаживать, мульчируя посадку слоем в 10 сантиметров. В качестве мульчи можно использовать торф, компост, опилки – это позволит растениям лучше укорениться. И обязательно нужно добавить какие-нибудь укоренители, например, «Корневин», «Гетероауксин», «Радифарм» и т.д. Если высаживается косточковое дерево, тогда после посадки нужно обмотать ствол и крону.

Если саженцы пришли уже в самую пору заморозков, температура стоит 5-6 градусов мороза, и подмерзла земля, тогда можно посадить растения в горшок. В горшок выкладывается укрывной материал, потом слой дренажа, далее торф с добавлением разрыхлителя (торф можно купить в брикетах, и размочить в воде), и высаживается саженец. Держать растение нужно в теплице. Это отличный вариант сохранности хорошо зимующих в средней полосе саженцев кустарников и деревьев. В теплице температура воздуха всегда выше, чем на улице. Горшок нужно полностью закопать в почву, а на наземную часть нужно насыпать листья (обработанные предварительно), сено, опилки и т.д. – что-то воздушное. Но, конечно, если температура зимой часто доходит до отметки в 20 градусов мороза, то лучше засыпать растение снегом. Снег – самое лучшее укрытие.

Аналогично можно отправить посаженый в горшок саженец в подвал. Но в подвале всегда повышенная влажность, поэтому нужно хорошо осматривать веточки, чтобы не пошли грибковые заболевания. Можно посадить саженец в горшок с песком, но торф с разрыхлителем предпочтительнее. Потому что не будет застоя воды, и корневая система будет хорошо дышать. Самое главное смотреть, чтобы торф не пересыхал.

Если нет теплицы, подвала, подпола, то можно сохранить растение на балконе. Точно так же саженец высаживается в горшок с торфом и разрыхлителем, обязательно нужно сделать дренажные отверстия, чтобы был сток воды. Далее горшок с саженцем нужно поместить во вместительный деревянный короб с толстыми стенами, или можно соорудить короб из толстого пенопласта. Если зима холодная и балкон промерзает, то короб нужно заполнить опилками или торфом, и сверху накрыть таким же коробом. Если на балконе температура понижается до -20 градусов, то можно раскопать торф, и поставить внутрь свечку в банке, так растению будет теплее. Либо можно поместить в банку лампу, и вывести к источнику питания.

Еще один способ хранения подойдет, если пришло много саженцев, это прикоп. Но, прежде чем отправлять растения в прикоп, нужно их обязательно хорошенько обработать. Саженцы располагаются под углом 45 градусов, и засыпаются почвой в 2 приема. Сначала засыпается корневая система, а потом все, что выше. Когда уже наступит снежная зима, саженцы нужно засыпать снегом.

Прикоп – это укладка растений под углом 45 градусов с присыпкой почвой. Для прикопа лучше всего выбирать какое-то возвышенное место в саду, чтобы весной у саженцев не застаивалась вода. А так же нужно приготовить бирки с названиями. Потому что часто в прикоп уходит сразу несколько растений, и их потом весной сложно отличить друг от друга.

Итак, в первую очередь выкапывается яма или траншея, если растений несколько. Для саженцев с открытой корневой системой глубина ямы должна составлять 30-40 сантиметров. При этом с южной стороны яма должна иметь форму конуса, а с северной составлять прямой угол. Это необходимо для того чтобы растение хорошо легло, и можно было его максимально хорошо прикопать. Кроме того, еще до наступления заморозков растение может укорениться, и тогда оно может сломаться во время хранения.

Саженцы перед прикопом нужно замочить на 12 часов в воде. Растения выкладываются в траншею так, чтобы корни лежали в северную сторону, а побеги направлялись на юг. Далее саженцы аккуратно засыпаются землей, пустоты постепенно заполняются, периодически нужно трамбовать почву. Если под землей останутся пустоты, то туда попадет воздух и, соответственно, произойдет промерзание корней. Засыпать растения нужно приблизительно до середины саженца. Главная задача – засыпать место прививки. Если погода стояла дождливая, то поливать прикопанные деревца не нужно.

В таком виде растения останутся до устойчивых заморозков. А потом их нужно будет присыпать землей так, чтобы образовался бугор. Но перед этим нужно положить какое-нибудь средство для защиты от грызунов.

На каждый саженец надеваются бирочки с названием растения и сорта, и придвигаются поближе к земле, чтобы их не разорвало и не унесло ветром.

Последний слой укрыва – крупная стружка опилок, а чтобы ее не раздуло ветром, можно сверху насыпать немного земли.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высадить гораздо дольше по времени, но если что-то пошло не так и высадить их нет возможности, то прикапывая их даже не нужно доставать из горшка. Соответственно яму нужно копать больше, чем размер горшка. Емкость с саженцем укладывается в яму под углом в 45 градусов, сначала почвой заполняется пространство между землей и горшком, и дальше все досыпается, утрамбовывается. И так далее все по тому же принципу.

https://vk.com/photo-159774511_457256407

Часть 4. Положите это в лунку при посадке саженцев

Высадить саженцы любимых ягод, цветов и деревьев не так уж и сложно. Необходимо выкопать яму определенной глубины и диаметра, установить саженец на нужную глубину, в зависимости от типа саженца и вида растения, засыпать его плодородной землей или компостом, а потом пролить. Но особое значение имеет наполнение лунки при посадке.

Через корни на растения нападают разнообразные болезни. Поэтому в лунку кроме удобрения необходимо обязательно положить защиту, а именно обычные прелые деревяшки. Дело в том, что на прелых деревяшках, трухлявых пнях, старых ветках содержится такой полезный гриб, как триходерма.

Можно так же брать старые трутовики, размалывая их на части. Триходерма способна микоризировать корни растений, не просто защищая их от болезней, но и обеспечивая защиту на весь период их жизнедеятельности. Если нет возможности использовать такие материалы, то можно воспользоваться коммерческими препаратами с триходермой, и добавить в лунку при посадке всего по 1 чайной ложке, что будет намного эффективнее.

Этот способ посадки подходит для малины, ежевики, голубики, земляники, смородины, плодовых деревьев и даже роз.

Часть 5. Осенняя искореняющая обработка сада от болезней и вредителей

Осенью нужно обязательно обработать все плодово-ягодные растения, чтобы они не ушли в зиму больными, поврежденными, и хорошо перезимовали.

Чаще всего обработку проводят медным купоросом, бордоской жидкостью, железным купоросом, мочевиной. Предпочтительнее использовать железный купорос. Если растения здоровы, то с профилактической целью можно применять низкие концентрации средства. На ведро воды достаточно 200 грамм железного купороса, получится 2% рабочий раствор. Железный купорос – более легкий щадящий препарат и безопасный по сравнению с медным. Медь, особенно, если она используется ежегодно, будет накапливаться в почве, что, конечно же, вредно.

Железный купорос можно использовать, как для профилактики, так и для лечения растений от плодовой и серой гнилей, мучнистой росы, парши и многих других заболеваний. А так же этот препарат прекрасно деактивирует личинки вредителей, которые могут спрятаться в коре на зимовку. Кстати, железный купорос можно добавлять в побелку, и использовать для покрытия стволов деревьев, чтобы уберечь растения от нашествия зайцев и мышей.

Ко всему прочему, обработка железным купоросом решает очень важную проблему – хлороз. Хлорозу очень часто подвержены кустарники и деревья. Поэтому железный купорос поможет и в обработке растений, и в насыщении почвы железом.

Опрыскивать сад железным купоросом нужно тогда, когда практически не осталось листьев на деревьях. Потому что нужно, чтобы рабочий раствор в первую очередь попадал на стволы и веточки растений. К тому же купорос будет сжигать листики.

Погоду нужно выбирать такую, чтобы на улице было не жарко, но и не холодно, самый лучший вариант 5-10 градусов тепла. Так же погода должна быть сухой и при возможности безветренной.

Если растения болели или было заселение вредителями, то для обработки лучше использовать карбамид (мочевину) или более высокие концентрации железного купороса (5%). Конечно, мочевина – это в первую очередь удобрение, но, если ее использовать в больших концентрациях, она уже выступает, и, как фунгицид, и, как инсектицид. На 10 литров воды понадобится 500-800 грамм мочевины. Мочевиной нужно обрабатывать растения, когда на них еще есть листики, потому что на них могут присутствовать остатки каких-то вредителей и споры грибков. В дальнейшем обработанные прямо на дереве листики, опадут, и их можно будет спокойно убрать в компост, ведь патогены на них уже погибнут. Уже через неделю после обработки растений раствором мочевины, для закрепления результата можно провести обработку железным купоросом, опять же разводя 200 грамм препарата на 10 литров воды.

Препараты сначала разводятся в небольшом количестве воды, после чего доводятся до нужного объема. И, конечно, стоит напомнить, что все обработки подобными препаратами нужно проводить после полного сбора урожая.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь + 10 =