Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Вопрос 1. Помогите составить примерный план важных работ в апреле для начинающего дачника. Какие работы нужно провести на участке в апреле?
Апрель – напряженный месяц для огородников, потому что дел, что дома, что на участке очень много. При этом погода может быть непредсказуемой и варьироваться от +20 градусов до заморозков. Поэтому приходится корректировать свои действия. И, чтобы точно не забыть что-то сделать, стоит держать в голове план по работам.
Навести порядок. У многих в апреле получается выехать на участок и, конечно же, уже хочется что-то начать делать. Но, если земля сырая не стоит топтать грядки с растениями или будущие грядки, лучше дождаться когда земля просохнет. Однако некоторые работы все-таки стоит провести.
В первую очередь нужно привести участок в порядок, занявшись уборкой. Можно убрать оставшиеся гнилые плоды, очистить кору деревьев от лишайников, обрезать сухую ботву, вычистить грядки от листьев. Необходимо убрать весь мусор и органические остатки. Всю органику можно внести в компост. Если растительность чистая, то ее можно оставить мульчей для дождевых червей. Кстати, есть примета, как только на почве стали видны маленькие бугорки – копролиты, это переработанные червями частички земли, значит, уже не будет заморозков.
Пикировка рассады. Начать можно и с домашних хлопот. Безусловно, в апреле мы уже заканчиваем с пикировкой перцев и томатов, а так же ряда других овощных и цветочных культур. Поэтому, если пикировка еще не проведена, стоит поспешить ее сделать.
Закаливание рассады. Примерно за 2 недели до высадки в грунт, рассаду нужно закалить, постепенно приучая ее к солнечному свету, свежему воздуху и другому уровню влажности. Обычно для этого рассаду выносят на застекленный балкон при температуре не ниже +14 градусов, приоткрывают окна для доступа свежего воздуха сначала на пару часов, а потом и на весь день.
Готовим цветы к посадке. В апреле нужно приобрести или достать из хранилищ посадочный материал цветочных культур – луковицы гладиолусов, лилий, тигридий, фрезий, крокосмий и т.д., а так же клубни бегонии. Все указанные культуры нужно подготовить к посадке – подрастить в сухом месте, во влажной среде или же высадить в емкость с грунтом.
Проращивание картофеля. Многие считают лишним – проращивать клубни, но для получения более раннего урожая этот вариант самый лучший. Проращивание проводится за 3-4 недели до посадки в грунт, делать этот можно, например, во вермикулите или в обычном ящике. Если ранний урожай не нужен, то хотя бы за пару недель до посадки картофеля, нужно достать клубни из темного места в светлое. Картошка не только прогреется, но так же произойдет озеленение клубней, выработается яд – солонин. Такой картофель непригоден в пищу, но зато солонин защитит клубни от вредителей.
Профилактические обработки. Так же важное мероприятие в апреле – обработка растений. В плодовом саду и в целом на участке необходимо провести обработку от вредителей и болезней. Процедура проводится по спящим почкам более концентрированными растворами препаратов, в стадии «зеленый конус» – «Хорус» + «Фуфанон нова» или «Хом» + «Фуфанон нова» с меньшей концентрацией.
Первое опрыскивание проводится от болезней по еще спящим почкам. Можно применять «Хом», «Хорус», «Оксихом», «Строби», «Консенто», медный купорос, железный купорос, бордоскую жидкость и т.д.
При появлении зеленого конуса можно проводить опрыскивание от вредителей. На смородине нужно срочно собрать клещевые почки и опрыснуть такими инсектицидами, как «Искра», «Танрек», «Децис», «Батрайдер», «Фуфанон», «Инта-вир» и т.д. Так же в первую очередь обрабатывают черемуху и бузину. По зеленому конусу проводится обработка всех остальных растений от пилильщика, долгоносика тли, огневки, плодожорки и прочих вредителей такими препаратами, как «Батрайдер», «Гладиатор», «Калирсо», «Би-58», «Искра двойной эффект», «Фитоверм форте», «Кинмикс», «Герольд», «Сонет+», «30+» и т.д.
На деревьях не лишним будет разместить ловчие пояса, ведь, как только воздух прогреется до высоких температур, появятся вредители. Ловчие пояса помогут защитить растения от долгоносиков, тлей, клещей, муравьев и прочих злостных вредителей.
Внесение удобрений. Как только хорошо прогреется земля, можно вносить органические или минеральные удобрения, заделывая их в верхний слой почвы.
Обрезка деревьев. До распускания почек нужно провести обрезку плодовых и декоративных растений. В апреле еще не поздно заняться обрезкой деревьев. По сути, весенняя обрезка является корректирующей, потому что основная происходит поздней осенью. Если правильно обрезать деревья осенью, то весной практически ничего не придется делать. Обрезка проводится у всех растений, кроме цветущих весенних кустарников, например, кроме белой спиреи, форзиции, сирени и т.д., тут проводится только какая-то санитарная обрезка, убираются поломанные и тонкие ветки.
В это же время, ориентируясь на погоду, можно заняться прививками плодовых культур. В апреле можно проводить прививку плодового сада: яблонь, груш, сливы, черешен и т.д. Начинать нужно с косточковых культур, а заканчивать семечковыми. Можно так же прививать сирень. Прививки дают то, что на одном дереве потом получается несколько сортов. Можно создать многосортовое дерево на участке, привив ему сразу несколько сортов.
Размножение многолетников. У многих многолетников уже видны росточки, а значит, можно проводить деление, пересадку, чтобы, например, сменить неудачное место посадки. Здесь есть особое правило – все весеннецветущие растения пересаживают осенью, а все, что цветет летом и осенью можно пересаживать и делить сейчас. В крайнем случае, можно пересадить в апреле и весеннецветущие, но выкапывать их с большим комом земли и обязательно потом притенять растение.
Снятие зимних укрытий. В апреле мы снимаем укрытие с кустарников и многолетников. Защиту хвойных от солнечных ожогов можно убирать, когда прогреется прикорневая зона и корневая система начнет работать в полную силу. Если убрать защиту слишком рано, то это может привести к иссушению хвои. По этой же причине не стоит рано раскрывать розы и другие теплолюбивые культуры. Но им нужно обеспечить доступ воздуха, проделав в укрытии отверстия, чтобы растения могли адаптироваться к окружающей среде, а почва под ними быстрее подсыхала. Вообще держать розы под укрытием рекомендовано до набухания почек.
Можно провести первую подкормку азотным удобрением, при этом если почва сухая, то подкормка должна быть в виде раствора, если влажная, то удобрение рассыпается по почве с последующим зарыхлением. Можно использовать аммиачную селитру, мочевину, птичий помет.
Укрытие с роз снимают, когда на березах появились сережки, до этого нужно обеспечить растениям проветривание, но торопиться со снятием укрывного материала полностью не стоит. После снятия укрытия, кусты нужно обрезать, землю вокруг них прорыхлить и обработать, например, бордоской жидкостью, после чего подкормить минеральными или органическими удобрениями.
С хвойных растений укрыв снимается постепенно. Сначала их тоже проветривают, а полностью снимают в вечернее время или в пасмурную погоду, когда земля хорошо прогреется на глубину не менее 15 сантиметров.
Заняться садовой земляников. Сейчас хорошее время для удаления сорняков. После зимы они очень ослаблены, и их легко выдернуть из почвы. Например, можно убрать лишнюю растительность на клубничных грядках, а заодно и прорыхлить, как и все остальные культуры. После проведения такой работы, клубнику нужно замульчировать. Без листьев корни культуры открыты солнцу и сильно перегреваются в жару. У земляники поверхностная корневая система, почва в этом месте уже хорошо растаяла, значит, корешки работают, поэтому можно пролить кустики с удобрением.
Восстановление газона. Когда подсохнет газон, можно проводить мероприятия по его реанимации. Это вычесывание травы с помощью веерных грабель, прокалывание почвы вилами или специальными устройствами для аэрирования. Сюда же входят первые поливы и подкормка весенними удобрениями. Если какие-то участки подопрели, их нужно вычистить, и с наступлением устойчивых теплых дней посеять на это место новый газон.
Оздоровление почвы сидератами. В апреле сеют многие сидераты: фацелию, люпин, клевер, горчицу, рапс и т.д. Например, семена горчицы хорошо всходят даже при холодной погоде, растет культура очень быстро и качественно очищает почву от патогенов.
Подготовка теплицы. Нужно обработать почву в теплице и засеять ее сидератами. Для обеззараживания почвы можно использовать «Алирин-Б», «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактофит», «Фитоп Флора С», «Трихоцин», «Триходермин», «Споробактерин», «Микорад Мальсано», «Органик лайн» и т.д. Кстати, рассаду потом можно сажать прямо в сидераты.
Часто на садовых участках еще лежит снег, но в теплицах воздух уже прогревается до положительной температуры в течении всех суток. В такое время уже можно начинать готовить грядки в теплицах для ранней высадки овощных культур. Огурцы очень любят теплые органические грядки и при выращивании на них дают превосходный урожай. Теплые грядки идеально подходят для ранней высадки рассады, что позволяет получить урожай в более короткие сроки. Часть почвы из теплой грядки переходит на соседние, а значит в целом поднимается уровень плодородия всего грунта в теплице.
Теплицу лучше подготавливать к посадке культур с осени, тщательно отмывая и обрабатывая всю конструкцию. В таком случае весной можно будет сразу приступить к посадке рассады. По краю томатных грядок можно высаживать лук на зелень и ранний редис.
Посев холодостойких культур. В теплице можно посеять редис, салатные и зеленные культуры. Но прежде чем проводить посев, необходимо подготовить теплицу к новому сезону. Нужно провести обработку от болезней и вредителей, например, с помощью дымовых или табачных шашек, обработать от болезней и вредителей почву, помыть стены, ограждения грядок и всю конструкцию.
В апреле уже можно сеять практически все, хоть в теплицу, хоть в открытый грунт – зелень, корнеплоды, цветы. Но нужно быть внимательнее, потому что, например, воздух в теплице в апреле очень хорошо прогревается, а вот почва еще очень долго остается холодной, поэтому торопиться с высадкой рассады не стоит. Тем более что иногда возвратные заморозки приходят до середины мая. В крайнем случае, можно постепенно приучать рассаду к изменениям температуры. Сначала выносить ее в теплицу на пару часов, потом оставлять на день, потом оставлять и на ночь, но только в «родных» горшках, а торопиться с высадкой в грунт точно не стоит.
Вопрос 2. Какие овощи можно успеть посеять в апреле на рассаду?
Весна в средней полосе в этом году очень ранняя. Многие холодостойкие культуры уже благополучно посеяны в грунт. Что же из овощей можно посеять в апреле на рассаду, в какие сроки и зачем?
Начать нужно с такой культуры, как томаты. Если посев не произведен раньше, в марте, то в первых числах апреля еще можно посеять семена на рассаду. При этом уже нужно выбирать скороспелые или ультраскороспелые сорта и гибриды, и с посевом стоит поспешить. В частности, можно сеять те сорта и гибриды, которые будут выращиваться в открытом грунте. Так же можно посеять на рассаду томаты-гномы, они хорошо сформируются и вырастут за апрель и начало мая, и, как раз когда пройдут все майские заморозки, можно будет высадить готовую рассаду в грунт.
Спокойно можно посеять в апреле капусту: белокочанную, брюссельскую, пекинскую, цветную, брокколи. В апреле можно сеять уже любую капусту, чтобы употреблять в свежем виде в летние дни, а не для закладки на хранение. Если высевать капусту, предназначенную для хранения, то делать это нужно в конце апреля, выбирая среднепоздние и поздние сорта.
В начале апреля уже можно сеять на рассаду арбузы и дыни. Несмотря на то, что многие высевают семена этих культур прямо в грунт в мае, рассадный способ намного лучше для получения раннего урожая, если, конечно, в доме есть место для лишней рассады.
То же самое можно сказать про кабачки, патиссоны, тыквы. Если выращивать эти культуры через рассаду, то урожай можно приблизить на пару недель. Готовую рассаду можно будет высадить на грядку примерно в середине мая, поэтому кабачки, тыквы, патиссоны и даже огурцы можно посеять на рассаду примерно в конце апреля. Еще раньше сеять не стоит, т.к., например, кабачки очень быстро развиваются, и, если выращивать их в горшках больше месяца, то к моменту высадки рассады в грунт, уже будут довольно крупные растения.
Точная дата посева огурчиков на рассаду будет зависеть от того, куда они будут высаживаться. Если посадка будет проводиться в середине или в начале мая в парник, то можно проводить посев в первой половине апреля. Если в открытый грунт в конце мая или даже в начале июня, то сеять семена на рассаду нужно позже. Чтобы огуречная рассада хорошо прижилась, температура воздуха должна быть не менее +20 градусов, а почвы +16. Учитывая эти требования, определяется дата высадки рассады и посев семян огурцов.
Если хочется получить спелые початки кукурузы на 2-3 недели раньше обычного, то ее тоже можно выращивать через рассаду. И апрель для этого самый подходящий месяц. Например, если готовую рассаду планируется высадить в первой половине мая, то семена нужно сеять за 3 недели до этого. При этом выращивать рассаду можно как дома, так и в теплице, если места мало.
Во второй половине апреля можно не только сеять овощи на рассаду, но и высаживать готовую рассаду в теплицу, например, томаты, баклажаны, перцы. Только на первое время нужно соорудить в теплице дополнительный парник из спанбонда.
Примерно за 40 дней до посадки в грунт, нужно начинать проращивать клубни картофеля. Благодаря проращиванию клубней повышается урожайность картофеля и его устойчивость к заболеваниям. Вдобавок получается более ранний урожай.
Вопрос 3. Что посеять и посадить в апреле в открытый грунт?
В апреле еще продолжается рассадный период, а так же в этом месяце уже можно высевать и сажать в грунт некоторые культуры. Что нужно успеть посеять, чтобы получить урожай?
Чеснок. Можно посадить проросший зимний чеснок, он так же будет хорошо развиваться, и даст неплохой урожай, как и тот, что посаженый осенью. Хороший вариант – сажать воздушные бульбочки. Что касается ярового чеснока, то его можно высаживать, начиная от первой декады апреля, до второй декады мая, это будут оптимальные сроки, чтобы получить хороший урожай.
Лук. Лук, так же как и чеснок, относится к холодоустойчивым культурам. Поэтому, если посадить его в апреле, можно не волноваться о том, что будут возвратные заморозки. Но нужно учесть, что сейчас лук лучше высевать семенами, которые называются чернушка.
Горох и бобы. И горох и бобы высевать нужно ориентировочно в середине апреля. Эти культуры способны переносить легкие заморозки вплоть до -5 градусов. Существует такая рекомендация – сажать горох в грязь, т.е. в то время когда снег сходит, и земля не просохла.
Морковь, свекла, редис. Эти культуры можно высевать прямым севом с учетом того, что эти корнеплоды будут предназначены не для хранения, а для употребления в свежем виде. В начале апреля можно посеять редис в теплицу, а в середине морковь и свеклу в открытый грунт.
Зеленные культуры и пряно-ароматические травы. Салаты, петрушку, укроп, шпинат, горчицу, щавель, мангольд, сельдерей и т.д. можно сеять в апреле сначала в теплицу, а потом и в открытый грунт. Так же можно посеять чабрец, мяту, душицу и т.д. Полезную ароматную культуру базилик можно растить, как дома, так и на участке. В апреле можно посеять его на рассаду, но высаживать в открытый грунт только при наступлении устойчивой теплой погоды.
Вопрос 4. Подскажите рецепт баковой смехи для обработки сада, так чтобы препараты можно было купить в любом магазине.
В саду очень желательно провести минимум две важные обработки. Первая – хлорокисью меди и прибавить к ней препарат от цветоеда, например, «Хом» или «Абига Пик» + «Алатар» + прилипатель. Если используется «Абига Пик», то в его составе уже есть прилипатель, так что его можно не добавлять. Цветоед начинает быть активным от +14 градусов, а в эту весну такие температуры уже были и не один день. Опрыскивание поможет избавиться не только от цветоеда, но так же от парши и прочих проблем. Если кто-то живет в южных регионах, где цветение происходит раньше, то лучше заранее готовить препарат «Хорус», из расчета 3 грамма на 10 литров воды. Обработку таким раствором нужно проводить буквально по цвету.
Сейчас в садах бывает не только монилиальный ожог, но и бактериальный ожог плодовых деревьев. Раньше эта болезнь была только на груше, но сейчас часто поражает яблони и другие косточковые. От бактериального ожога хорошо работает препарат «Касумин» (15 миллилитров на 10 литров) или «Фитолавин» (20 миллилитров на 10 литров воды). Это вторая важная обработка, и ею тоже не стоит пренебрегать.
Вопрос 5. Как бороться с плодожоркой?
В середине апреля во многих южных регионах яблони уже практически готовы к цветению, на них выдвигаются и уже скоро распустятся бутоны. Опасность такого вредителя, как яблонная (яблоневая) плодожорка, для растений заключается в очень длительном периоде лета насекомого, который длится до конца августа. Первые бабочки появляются в начале цветения яблони, но основной лет вредителя приходится на период, когда деревья проходят пик своего цветения, и начинают опадать лепестки первых распустившихся цветов. В конце цветения яблонь вредитель начинает откладывает яйца на листья деревьев рядом с местом будущих завязей. С момента яйцекладки до выхода гусениц первого поколения проходит примерно десять дней, а для рождения второго поколения в середине лета требуется всего пять дней. Гусеница начинает практически сразу повреждать яблоки, внедряясь в них. Именно в это время и следует начинать борьбу с гусеницами вредителя. Бороться со взрослыми вредителями бессмысленно, так как ее основной вред заключается не в повреждении культуры, а в откладывании яиц.
Для борьбы с яйцами яблонной плодожерки, отложенными самками на листья дерева, следует использовать овицидные препараты (например, «Тридцать плюс»). Данными препаратами нужно обрабатывать яблони сразу после их цветения. Масляная эмульсия покрывает листья тончайшей пленкой, уничтожая яйца вредителя.
Вторым шагом в борьбе с яблонной плодожоркой становится обработка деревьев инсектицидами через десять дней после цветения. Для этой цели подойдут следующие препараты: «Би 58», «Фуфанон» и «Конфидор», «Адмирал» и «Гладиатор», «Актара». Обработка позволит накрыть гусениц, которые выведутся из оставшихся на листьях яиц.
Для отслеживания появления бабочек яблонной плодожорки можно использовать феромонные ловушки, которые нужно вывешивать в момент цветения деревьев. Самцы бабочек приклеиваются к липкой основе ловушек, залетая в них на искусственный запах самок. Если самки вредителя останутся не оплодотворенными, то яйца не будут отложены. Также бабочек яблонной плодожорки можно отлавливать в ёмкости с забродившей жидкостью, установленные вокруг плодовых деревьев.
Борьбу с вредителем нельзя прекращать в течение всего сезона. Все опрыскивания нужно будет повторить в июне. Вместо препарата «Тридцать плюс» нужно использовать исключительно инсектициды, проводя обработки каждые две недели.
Вопрос 6. Какая самая важная подкормка весной для плодово-ягодных культур
Чтобы косточковые, семечковые культуры, клубника давали хороший урожай, нужно весной провести им простую, но так необходимую подкормку. Одной из причин, по которой в саду складывается плохая ситуация с плодоношением, является дефицит кальция. Кальций появляется в основном тогда, когда мы известкуем кислые почвы. При закладке сада нужно обязательно проводить известкование, в противном случае, даже молодые деревца начнут потом страдать от нехватки кальция.
Конечно, в более выигрышном положении те, кто в течение зимы выносит в сад древесную золу и рассыпает ее прямо по снегу. Безусловно, вносить удобрения поверхностно, тот же азот, калий, фосфор, не рекомендовано, но рассыпание золы – компромисс, и кальций все-таки усваивается растениями.
Но, что делать, если золы нет? Для этого можно сделать быструю подкормку сада кальцием, когда сокодвижение вот-вот начнется, земля прогреется и сможет принять любые жидкие удобрения. Кальций, внесенный по оттаявшей земле, практически не усваивается корнями деревьев.
Следующая жидкая подкормка помимо кальция, содержит еще и магний, и может вызвать просто взрыв продуктивности у семечковых и косточковых культур. Кроме того, кальций повышает стрессоустойчивость растений и иммунитет к различным болезням. Вишни перестанут быть столь чувствительными к коккомикозу, яблони к парше, не будет горькой ямчатости, которая как раз сигнализирует о нехватке у растений кальция. Например, косточковые культуры из-за дефицита кальция вообще не завязываются.
Для основы удобрения понадобится доломитовая мука. Она является источником и кальция, и магния, которые медленно высвобождаются, и из-за этого доломитку можно вносить даже в томатную теплицу. Это глупость – считать, что доломитовая мука может вызвать вершинную гниль у томатов.
Чем более серая доломитовая мука, тем больше в ней магния. В ведро воды нужно насыпать стакан этого компонента. Второй компонент 9% уксус, его нужно добавить в количестве литра. И третий – борная кислота. Чаще всего почвы обеднены бором, поэтому этот компонент имеет большое значение. Понадобится 20 грамм на ведро воды.
Конечно, борная кислота среагирует с уксусом и доломитовой мукой и сформирует плохо растворимые соли, но это только на руку, бор будет задерживаться в почве, и очень медленно, благодаря микробным процессам, потихоньку растворяться и всасываться корнями в микродозах.
Такую подкормку нужно делать всего 1 раз в 2-3 года, но, если она никогда не проводилась, то можно в течение 2-3 лет делать ее ежегодно. Полученным раствором прямо из ведра нужно легонечко пролить все посадки земляники, по ведру под взрослые большие деревья старше 6 лет, на молодые деревья достаточно половины ведра.
Эту подкормку можно вносить даже для голубики и подобных растений. Они тоже нуждаются в кальции, конечно, они не любят щелочности, но в процессе смешивания компонентов, она пропадает. Достаточно по 2-3 литра под куст. Так же можно поступить с крыжовником и смородиной.
Жидкая подкормка позволит надолго обеспечить растения такими важными элементами, как кальций, магний и бор. Если нет уверенности, что почва обеспечена фосфат мобилизующими организмами, которые будут постепенно растворять нерастворимые соединения бора с кальцием и магнием, то прямо в ведро с удобрением можно добавить 100 миллилитров такого препарата, как «Аидис», «Биогидрогель», «Гелиос» и т.д. После чего можно проливать растения с полной уверенностью, что они получат все недостающие им элементы, что благоприятно скажется в дальнейшем на плодоношении и здоровье культур.
Вопрос 7. Как обрезать весной древовидную вишню?
Вишня бывает двух видов – кустовидная и древовидная. Для второй характерен сильный рост вверх. Такие вишни действительно похожи на красивые деревца, у них густая крона, много ветвей, которые несут в основном плодовые почки на однолетнем приросте.
Основные правила обрезки вишни в том, чтобы сдержать ее рост, в особенности, древовидной, и чтобы предотвратить загущение растения. Веточки, которые оказываются внутри кроны, со временем усыхают, отмирают и становятся пищей для различных грибков. Кроме того, это отрицательно сказывается на состоянии деревца в целом. Именно весной, когда листья не мешают, и вся крона отлично просматривается, необходимо провести обрезку вишни.
Вишни склонны к загущению, поэтому основная операция при обрезке – это прореживание. Необходимо сделать крону просвечиваемой, продуваемой, ажурной. Для этого убираются все ветки, которые растут внутрь, трутся, перекрещиваются и загущают крону. Ну, и, конечно, убрать нужно все сухое и больное. И в конце уже проводится снижение кроны, потому что высокую крону очень сложно защитить от дроздов и скворцов – любителей этой вкусной ягоды.
Стоит помнить, что вишня, как и черешня, относится к культурам с очень низкой пробудимостью почек. Поэтому все срезы нужно делать либо с переводом на боковую веточку, либо проводится укорачивание однолетнего прироста там, где есть почки. Если яблоню или грушу можно спокойно отрезать поперек на высоте примерно вытянутой руки, и появится очень много прироста, волчков, то с вишней такой прием, к сожалению, не проходит. После проведения обрезки нужно не забывать про замазывание срезов, и про проведение первой искореняющей обработки от болезней и вредителей.
Во время обрезки нужно обращать внимание на оставшиеся поврежденные листики, соцветия, завязи – это следы поражения монилиальным ожогом. Такие ветки нужно обязательно обрезать с захватом здоровой древесины и с переводом на здоровую почку. Если не обрезать такие ветки правильно, в них могут остаться споры монилиального ожога, которые распространятся и еще сильнее заразят дерево.
После проведения обрезки необходимо сделать искореняющую обработку. Поскольку в начале сезона температура воздуха еще нестабильна, мы ограничены в выборе препаратов. Можно использовать контактные фунгициды, типа препаратов меди такие, как азофос, купорос, бордоская жидкость, хлорокись меди, либо такие низкотемпературники, как «Хорус». Весной начинается лет спор таких опасных болезней, как дырчатая пятнистость, монилиальный ожог. Именно поэтому нужно провести обрезку, к тому же замазать после обрезки абсолютно все срезы просто нереально. Поэтому необходимо по инструкции развести выбранный препарат, и провести опрыскивание. Медь, попавшая на срезы, предупредит развитие различных заболеваний вишни.
Вопрос 8. Как ухаживать за смородиной до цветения?
Уход за смородиной включает в себе санитарную обрезку, подкормку и обработку от болезней и вредителей.
Обрезка. Когда смородина практически начинает готовиться к цветению, и на ней хорошо распустились листики, будут отлично видны те ветви, которые плохо развиты, на них листья не распускаются. Именно такие и нужно вырезать. В таких ветках могут находиться личинки смородиновой стеклянницы, либо даже куколки этого вредителя. Если такие веточки не вырезать, то буквально с цветением смородины из куколок, которые находятся у них внутри, вылетит стеклянница и тут же отложит яйца на новых ветках.
Обработка. Обработку от болезней и вредителей можно совместить, смешав препараты в одной баковой смеси. Препараты нужно выбирать в зависимости от того, чем болела смородина в прошлом году. Если смородина была подвержена различным пятнистостям: антракнозу, септориозу и т.д., то кусты нужно обработать 1% бордоской жидкостью. Либо можно использовать современные препараты, например, «Хом». Если смородина из года в год болеет мучнистой росой, то весной нужно сделать профилактическую, а может даже и лечебную обработку от этой болезни. Для обработки можно использовать «Топаз» который и защищает и лечит смородину при появлении первых признаков мучнистой росы. Если обработка профилактическая, то ее проводят с момента распускания листьев до цветения если с лечебной целью, то при обнаружении самых первых признаков болезни. Можно смешать вместе «Хом» и «Топаз».
В эту же баковую смесь можно добавить инсектициды для борьбы с вредителями. Хорошо подойдут такие препараты, как «Актара», «Актеллик», «Алатар», «Децис» и т.д. Предпочтительнее выбирать средства с трансламинарной активностью либо системные, т.е., чтобы препарат попадал либо в лист, любо в сок.
Подкормка. Третий момент ухода за смородиной весной – правильная подкормка. Подкармливать смородину нужно, если она «сидит» на одном месте 4 и более лет. Если при посадке смородины хорошо заправлялась посадочная яма, и она растет на одном месте до 4-х лет, подкармливать молодые кусты еще не нужно. Им еще вполне достаточно питания, которое находится в почве.
Взрослые кусты подкармливаются минеральными удобрениями, поскольку смородина выносит очень много питательных веществ из грунта. Весной обычно проводится подкормка азотными удобрениями для набора зеленой массы. Однако можно использовать и комплексное удобрение, например, нитроаммофоску, где помимо азота есть так же фосфор и калий.
Если смородина подкармливалась осенью, то весной эти удобрения уже растворились, растения их впитывают, однако в осенних удобрениях мало азота. Поэтому при проведении подкормки осенью, весной все-таки нужно внести азот. Можно использовать карбамид или аммиачную селитру. Если осенней подкормки не было, то лучше использовать полное комплексное удобрение, например, азофоску. Удобрение разводится по инструкции, обычно это стандартная доза – 20 грамм на 10 литров воды, и это количество проливается на 1 квадратный метр посадки (8-10 литров на куст в зависимости от возраста смородины).
Если стоит сухая погода с вечера нужно пролить почву под смородиной Утром нужно сначала прорыхлить почву вокруг куста, убрать весь мусор, старую мульчу, сорняки, после чего уже пролить удобрением.
Вопрос 9. Обрезать или не обрезать косточковый сад весной?
Весна традиционно считается временем обрезки плодово-ягодных кустарников и деревьев. Но не стоит обрезать весной такие растения, как слива, вишня и некоторые другие. Можно, конечно, в течение весны удалять пораженные веточки, небольшие загущающие ветки. Но все-таки сейчас, когда косточковые просыпаются, их нужно постараться как можно меньше травмировать. И этому есть 2 причины.
Первая причина в том, что уменьшение кроны в период, когда уже началось сокодвижение или скоро начнется, непременно приведет к камедетечению. Давление сока корнями в крону и отсутствие при этом веточек, почек, куда это самое давление пойдет, вызывает трещины и заполнение этих трещин камедью. И растение начинает страдать.
Вторая причина связана с опасным заболеванием – млечный блеск. Он бывает разных видов, и причины его появления тоже разные. Например, свежие ранки на дереве, дефицит минерального питания, дефицит влаги, подмерзание растения. Возбудители болезни очень легко поселяются на ослабленных деревцах или проникают даже в небольшие ранки, и начинают распространяться.
Гриб очень быстро выделяет токсины, в результате чего на листьях образуются пустоты, они приобретают беловатый с серебром налет, а стволы становятся темными, шелушатся, трескаются и приобретают «Лохматый» вид. Постепенно листья становятся ломкими, чернеют, падают.
Если такая проблема есть на деревьях, то нужно как можно скорее вырезать поврежденные места, захватывая пару сантиметров здоровой древесины, а иначе болезнь быстро распространится по сосудам дерева, и оно неминуемо погибнет.
И тут важно отличать виды млечного блеска, потому что есть физиологический, то есть ложный. Он считается только временным расстройством. Поэтому, если при осмотре дерева серебристой оказывается только какая-то одна веточка, все в порядке, это не инфекция. Если на срезе у ветки здоровый зеленый вид, то не стоит паниковать.
Тем, кто занимается искореняющими обработками, дезинфицирует любые раны на деревьях, такая проблема, как инфекционный млечный блеск, практически нестрашна. Ведь именно неправильная обрезка может способствовать развитию заболевания.
Поэтому не стоит рисковать и обрезать косточковые по весне, а лучше данную процедуру немного отложить, и проводить только санитарную обрезку по необходимости. А вот летом уже нет лета спор этого опасного заболевания и нет риска камедетечения, поэтому можно отложить обрезку косточкового сада на этот период.
Вопрос 10. Чем обработать сад перед заморозками и после, чтобы не потерять урожай?
Весенняя погода переменчива. Конечно, очень опасны для растений возвратные заморозки, и, если посеянные в теплице культуры еще могут выдержать неблагоприятные скачки температур, то растения открытого грунта могут и пострадать.
Уже проснулась смородина, рододендроны оживают, розы надувают почки, и вернувшиеся холода заставляют очень сильно нервничать огородников. В особенности возвратные холода очень опасны для плодовых садов. Обычно, когда они цветут, во многих регионах традиционно приходят возвратные заморозки. Как следствие, холодом повреждаются цветки, завязи не образуются, урожай в значительной степени снижается. Помимо косточковых страдают и земляника, и смородина, и прочие культуры. Наиболее губительными, конечно, являются морозы, но даже просто похолодание очень негативно сказывается на состоянии плодово-ягодных культур.
Несмотря на большую эффективность биопрепаратов, похолодание и возвратные заморозки – один из немногочисленных случаев, когда их использовать вообще нежелательно. Когда возвращаются заморозки, это означает, что есть риск кристаллизации воды в клетках. Эта вода просто разрывает клетки, они погибают, как следствие, цветы, завязи, листики отмирают. Бактериальные клеточки, которые находятся в биопрепаратах, являются центром кристаллизации, а значит, нанесение любых биопрепаратов в период заморозков, оказывает усугубляющее действие.
Чем же тогда обработать сад в период, когда ожидаются заморозки? Здесь на помощь приходят такие препараты, как глицин и борная кислота.
Для приготовления раствора понадобится 10 грамм борной кислоты на 10 литров воды и всего 1 таблетка (100 миллиграмм) глицина.
Обработку раствором проводят в пасмурную погоду или в вечернее время накануне заморозков, прямо по цветкам и бутонам. Такая обработка сильно повысит устойчивость растений к заморозкам. Но только в том случае, если заморозки легкие и длятся они в течение нескольких часов.
Уже после заморозков, когда угроза миновала, и по прогнозу стоят ночью только плюсовые температуры, можно использовать биопрепараты, янтарную кислоту или стимуляторы роста.
Спасибо за интерес к моей статье.
