Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Самые первые дела на дачном участке после зимы
Каждый раз, начиная новый сезон, просто даже не понимаешь, за что взяться первым делом. Поэтому нужно в весенних работах, расставить приоритеты — что нужно сделать в первую очередь, а что может и подождать.
Работы на участке весной нужно начать с осмотра теплицы. Если все в порядке, стенки целые, поликарбонат на месте, значит, все хорошо. Сначала мы убираем подпорки, которые устанавливали под крышу и накидываем снег на грядки, чтобы напитать их влагой, если снег, конечно, еще остался. Пока нет воды на участке, можно собирать дождевую воду.
Можно уже снять укрытие с роз, чтобы они не запрели, провести их подкормку, обрезку и обработку.
Также можно заранее запасать материалы для мульчирования томатов и перцев, мульча будет спасать их от пересыхания и жары летом, а также сдерживать рост сорняков. Конечно же, для мульчирования лучше использовать подсушенную траву, которая перегнивает непосредственно на грядке и обеспечивает дополнительное питание. Но если нет возможности ее косить, можно купить солому у фермеров.
Из-за ранней весны началась ранняя вегетация многих ягодных кустарников и их нужно побыстрее посадить или пересадить. Особенно это касается жимолости и смородины. То же самое касается и косточковых культур: вишни, черешни, абрикоса, персика, сливы.
Следующее, с чего нужно начать – это с дома. После сырых и холодных месяцев зимы без обогрева в нем появляется запах сырости и поэтому в сухой солнечный день нужно обязательно открыть настежь все окна и двери, и проветрить дом от лишней влажности. В особенности, если дачный домик без отопления, а просто сезонный. Такой быстро и качественно просушить можно, только если на длительное время включать электрообогреватели, но можно этого и не делать, а обходиться проветриванием, электроприборы же включать только в прохладные дни по мере необходимости.
Так же по всему периметру дома или бани нужно открыть продухи в фундаменте, это такие специальные отверстия, которые предназначены для естественной вентиляции воздуха в подпольном пространстве.
Не менее важная весенняя работа – это сборка и подключение всех коммуникаций в доме. Для этого нужно собрать магистральный водопровод от основной трубы и разводные шланги по всему участку для установки на грядках систем капельного полива. Осенью их собирают, сливают воду, все трубки сматывают и в таком виде оставляют зимовать на даче в хозблоке. Сейчас нужно размотать все трубы и шланги, пришпилить их к земле в нужных местах на грядках и затем соединить их в единую поливную систему, а далее уже сверху на грядки установить парники из спанбонда.
После этого нужно привести в порядок канализацию. Хорошо, если канализационная система – это локальный септик, объемом, скажем 2 куба. После осенне-зимнего периода можно вызывать специалистов, чтобы они чистили септик перед сезоном. Но можно поступить и иначе. Засыпать пару пакетов биоактиватора для септиков и выгребных ям с осени, и оставить так до весны. Это реальная экономия. При этом никакого запаха. Во-первых, это экологически чистый продукт с натуральными бактериями с добавлением ферментов, которые ускоряют процесс работы бактерий и легко перерабатывают любые гнилостные микроорганизмы, разлагают хозяйственно-бытовые стоки, фекалии, жиры, целлюлозу и самое главное – это опять же устраняют неприятные запахи. Во-вторых, он снижает в несколько раз необходимость автоассенизации. В-третьих, поддерживает баланс здоровых бактерий в системе септика.
В апреле уже можно заняться посевами в открытом грунте. Многие растения, такие как горох, редис, укроп, петрушка и многие другие, можно сеять, когда температура почвы достигает 2-5 градусов. Термометр является одним из важных инструментов огородника, но, к сожалению, не у всех он есть. Поэтому можно пользоваться одним замечательным природным способом, чтобы точно определить температуру почвы и начать высевать различные культуры.
Замечательным признаком готовности почвы к посеву семян холодостойких овощных растений является появление выползков. То есть если червячки уже на почве наделали свои холмики, а именно оставили кишечное содержимое, можно быть уверенными, что почва готова к посеву семян.
https://vk.com/photo-159774511_457265214
Обязательно, что нужно сделать это приобрести удобрения для весеннего внесения. Хороший вариант – чередовать органические и минеральные удобрения. Если в прошлом году вы применяли только минеральные удобрения, в этом году можно попробовать использовать комбинацию органических и минеральных.
Основное внесение удобрений приходится на осень. Осенью желательно вносить минеральные удобрения и некоторые органические: свежий навоз, суперфосфат и сульфат калия. Суперфосфат и сульфат калия можно при необходимости вносить весной, хотя считаются они условно осенними удобрениями, которые пополняют почву запасами фосфора и калия, а фосфор и калий из тех элементов, которые достаточно труднодоступные для растений.
Но качественные органические удобрения, например хорошо перепревший компост и хорошо перепревший навоз, нужно вносить именно весной. Золу под большинство культур тоже лучше вносить весной. Плюс, бывают такие ситуации, что с осени не было возможности внести удобрения, и тогда это внесение приходится переносить на весну.
Самым нужным весенним удобрением считается «аммиачная селитра». Она необходима для подкормки многих культур, в частности, например, всходов тюльпанов и прочих весенних цветов, потому что именно в виде аммиачной селитры азот дольше всего остается доступным для растений весной.
Понадобится еще «суперфосфат», но его по возможности, нужно как можно мельче измельчить перед весенним внесением, потому как в чистом виде суперфосфат растениям становится доступным только спустя некоторое время. Считается, что примерно через 1,5 года после его внесения в почву его доступность достигает примерно 30%.
К весенним удобрениям также можно отнести «азофоску» или «нитроаммофоску». Это комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, бывает с формулой 16-16-16, 19-19-19 и 21-21-21, можно выбирать любую.
Еще одно удобрение, которое нужно использовать весной – это сульфат калия. Это калийное удобрение с высоким содержанием еще и серы. Сера для растений тоже очень сильно необходима, и в последнее время даже некоторыми учеными считается за макроэлемент, потому что сера входит в состав белковых молекул.
И еще одно удобрение – калимагнезия. Она не потребуется в большом количестве, но все же будет нужна. Вместо нее можно использовать древесную золу. В качестве фосфорного удобрения можно применить рыбную муку или костную муку.
Весной можно применять «борофоску» и «сульфат аммония».
Можно использовать кровяную муку, если нужно добавить органического азота. Но органический азот или неорганический растениям неважно, они потребляют этот азот из почвы в одинаковой форме. Из минеральных удобрений путем небольшого микробиологического преобразования, из органических – путем глубокого микробиологического преобразования, когда из органики азот станет в такой же форме, в какой он находится в минеральных удобрениях.
Используя древесную золу, можно получить калийный компонент для подкормки. Конечно, желательно предварительно золу просеять. Для приготовления раствора, возьмите поллитровую банку золы древесной на 10 литров воды. Заполните десятилитровую емкость примерно на половину водой, затем добавьте золу и хорошо перемешайте. После этого можно добавить уксусную кислоту. Уксус следует добавлять постепенно, так как его величина зависит от качества золы. Реакция проявляется с шипением и бурлением. Как только шипение прекратится, это значит, что уксус в достаточном количестве.
Золу можно использовать вместо сульфата калия. Расход золы будет примерно около литра на квадратный метр.
Вместо суперфосфата можно использовать рыбную муку или костную муку. Рыбную костную муку можно приобрести в магазинах для сельскохозяйственных животных по доступной цене. Необходимое количество – примерно 200 грамм на 1 квадратный метр грядки. Рыбную муку или костную муку нужно в том же количестве рассыпать по поверхности почвы, затем заделать и полить водой.
https://vk.com/photo-159774511_457265211
А апреле нужно провести обязательную подкормку озимого чеснока. Если с осени чеснок был замульчирован, например, компостом, то весной нам нужно дополнительно его простимулировать, чтобы он быстрее начал всходить или если только-только он начал появляться из грунта, чтобы он не желтел. У многих огородников возникает такая проблема, как пожелтение чеснока. Так вот весной от этого спасет азотная подкормка. Использовать можно аммиачную селитру или сульфат аммония. В грунте они остается намного дольше и поддерживает постоянное содержание азота на протяжении примерно 3-4 недель. В 10 литрах воды нужно развести столовую ложку удобрения, и пролить грядку с чесноком, из расчета 7 литров на квадратный метр. Через час нужно прорыхлить почву, для того чтобы закрепить ту влагу, которая была внесена.
Самой лучшей подкормкой чеснока на сегодняшний день считается пентасульфатная подкормка, в состав которой входят 5 важных компонентов. Пентасульфатная подкормка подходит для чеснока, лука, голубики, крестоцветных (капусты, редьки, редиса и т.д.). На 10 литров воды понадобится по столовой ложке: сульфата калия, сульфата магния, сульфата аммония и по чайной ложке: железного и медного купороса. Если вода жесткая, то можно добавить от 1 чайной до 1 столовой ложки лимонной кислоты и пролить рядочки чеснока по влажной земле.
Но, если нет возможности найти необходимые компоненты для ее приготовления, можно взять или сульфат калия, или сульфат аммония буквально столовую ложку любого из этих удобрений или по половине столовой ложки того и другого, оба эти удобрения входят в пентасульфатную подкормку, сделать раствор и обильно полить посадки чеснока. Тем самым удастся увеличить урожайность, устойчивость чеснока к болезням и вредителям, а так же повысить его лечебные качества. Температура почвы должна находиться примерно в диапазоне от 5 до 10 градусов, что приходится в средней полосе на конец апреля.
https://vk.com/photo-159774511_457265212
В апреле нужно провести обязательную подкормку луковичных цветов. Это растения, которые первыми сталкиваются с дефицитом питания в почве. К весне очень часто практически весь азот из почвы вымывается, и растения могут страдать от его нехватки. Поэтому весной лучше всего подкормить все луковичные сразу комплексным простым быстрым водорастворимым удобрением. В случае с луковичными нужно брать именно минеральные удобрения, органикой их не заменить. От органики луковицы, например, нарциссов, тюльпанов могут начать подгнивать. И опять же можно не тратиться на какие-то новые дорогие удобрения, а применить «азофоску». Первая подкормка проводится, как только растения появились из земли и видно, что начали торчать кончики. По количеству удобрения понадобится примерно где-то 25-30 грамм на 1 квадратный метр, это полная столовая ложка с небольшой горкой. Удобрение рассыпают в сухом виде по поверхности почвы, затем слегка рыхлят для заделки гранул в грунт, и если почва влажная, то на этом все, если сухая, то нужен полив.
Вторая подкормка будет приходиться на момент активной бутонизации, начала цветения, когда растения будут закладывать бутоны. В это время лучше дать калийную подкормку сульфатом калия, полная столовая ложка с горкой на 10 литров воды. Калий в этом случае послужит дополнительным стимулятором цветения, цветение будет длиться дольше, оно будет эффектнее, цветы будут крупнее, ярче по цвету.
https://vk.com/photo-159774511_457265213
Часть 2. Что можно посадить/посеять на участке в апреле
В апреле как правило бывает тепло, но нередко может опять похолодать и даже могут быть ночные заморозки. Все это не идет на пользу растениям, однако почва уже подсохла и можно приступать к первым весенним посадкам, это будут холодостойкие культуры – лук, укроп, петрушка, листовой салат, редис, щавель, ранняя морковь и ранняя капуста.
Несмотря на то, что все эти культуры холодостойкие всходы семян появятся быстрее, если температура будет выше +15 градусов. Поэтому стоит установить парничок, который сделает микроклимат более комфортным и сохранит влажность в почве.
Весной, когда почва уже подсохнет, можно приступать к посадке летнего ярового чеснока. Яровой чеснок сажается не так глубоко как озимый чеснок, нужно оставить всего 2-3 сантиметра над луковичкой. Если почва не подготовлена, можно сразу добавить удобрения в лунку, из минеральных рекомендуется сульфат калия, из органических можно в дополнение использовать качественно перепревший компост или навоз. Если почва немного кислая, можно добавить мел, что поможет раскислить почву и обогатить ее кальцием. После посадки рекомендуется полить грядки водой и замульчировать чеснок.
А еще можно посадить овощные бобы. Они очень устойчивы к холодам, молодые всходы могут спокойно выдерживать небольшие морозы. И накрывать их дополнительно не нужно. Бобы очень хорошо высаживать весной, потому что они вступают в более раннюю вегетацию и дают более ранний урожай, а еще бобы во время цветения привлекают в сад очень много полезных насекомых опылителей. Кроме того, бобы являются хорошим сидератом, они отлично оздоравливают почву и обогащают азотными соединениями, потому что на корнях бобовых культур есть специальные азотфиксирующие бактерии.
Еще одна культура, которую можно высевать пораньше весной – это щавель. Молоденькие листики щавеля не боятся морозов. Поэтому эту культуру можно сеять даже осенью под зиму. Щавель содержит щавелевую кислоту и с помощью листьев можно обеззараживать раны на деревьях. Нужно насобирать молодых листиков, измельчить их в кашу, зачистить рану на дереве и замотать бинтом. В таком случае будет происходить заживляющее действие.
Можно так же посеять укроп. Но при посеве есть 2 проблемы. Первая проблема – семена укропа содержат очень много эфирных масел и поэтому всходы могут плохо появляться, укроп либо долго всходит, либо не всходит вообще. Поэтому семена лучше замочить на 10-15 минут перед посевом в водке, затем промыть чистой водой и просушить. Кстати, то же самое касается семян петрушки и моркови. Всходы получаются более дружными. Второй момент – семена укропа дают тоненькие всходы и очень часто, когда весной идут дожди, почва замывается, образуется корка и всходы не могут пробиться через нее. Поэтому после посева семян грядку можно затянуть белым спанбондом.
Кроме укропа холодостойкими культурами являются лук, руккола, шпинат, салат и редис. Поэтому эти культуры без проблем можно уже высевать в открытый грунт.
Так же не стоит забывать про цветы – календула и космея также не боятся заморозков, поэтому, чем раньше посеять эти цветы, тем более раннее цветение будет.
Время сеять редиску. Можно посеять ее густо, спустя время обязательно проредить, и зелень можно использовать в пищу.
Апрель идеальное время для выращивания рассады капусты. Семена высеваются в кассеты, немного присыпаются почвой, для того чтобы увеличить количество продуктивной влаги вместе посева, нужно сделать полив, и накрыть кассету пленкой. Через 2-3 дня появятся всходы, пленку нужно убрать и поместить капусту в более прохладное место.
https://vk.com/photo-159774511_457265215
Часть 3. Как подготовить теплицу к высадке растений
Весной огородники спешат к своим теплицам, чтобы начать подготовку почвы для посева. Апрель – самый насыщенный месяц для работы в саду и огороде. Но ночные заморозки вносят проблемы в четкую работу, т.к. земля то оттаивает, то замерзает снова, но в теплице уже точно можно работать.
Для рядового дачника теплица представляет собой дорогое удовольствие. И уж если установлена такая конструкция на участке, нужно извлечь из нее максимальную пользу.
Первоначально необходимо подготовить теплицу. Допустимо отказаться от мойки теплицы осенью, т.к. весной в ней бывает очень тепло, особенно в солнечные дни, и налет вновь появляется на стенах.
Самый идеальный вариант – с осени посеять сидераты, например, овес. К весне он уже переработается и поможет улучшить качество почвы. Теперь предстоит разбираться с грязными стенами, оставшимися после зимы — самое время приступить к мытью поликарбоната. Очистить поликарбонат до блеска вряд ли получится. Для мытья можно использовать обычное хозяйственное мыло, разведенное в воде. После этого следует обеззараживание теплицы с использованием, к примеру, «хлорамина» или «биопага». Чтобы не повредить поверхность теплицы, лучше взять специальную губку, которой обычно моют легковые автомобили.
Особое внимание следует уделить и почве. Обязательно нужно полить ее микробиологическими препаратами с сенной палочкой или триходермой. Каждый год необходимо добавлять органику, т.к. в жаркой атмосфере теплиц минерализация органического вещества происходит очень быстро. Без регулярного добавления органики почва становится непригодной для растений, и урожайность снижается. Даже если с осени высевались сидераты, этого мало для повышения плодородия почвы.
Можно использовать перепревший навоз, компост, вермикомпост. Но одной только органикой не обойтись, поэтому рекомендовано внести еще и минеральные удобрения, 20-50 грамм на квадратный метр. Если это помидорная теплица, то лучше взять концентрацию удобрений 16-16-16, для огуречной нужно брать поменьше, потому что огурцы не любят высоких концентраций минеральных удобрений.
Однако, есть еще одна проблема – в теплицах обычно заводятся различные вредители, такие как нематоды, медведки, проволочники и другие насекомые. Их яйца и личинки могут представлять угрозу для новых растений. Для защиты от них существуют множество химических препаратов, но мы хотим использовать натуральные средства, т.к. выращиваем растения с целью получить отличный от магазинного урожай. Тем более, появился новый препарат, который успешно прошел испытания и показал отличные результаты. Это «Почвачист» Organic Mix. У него уже много положительных отзывов, т.к. люди использовали его при контейнерном выращивании и отметили его отличную защитную функцию от насекомых.
В прошлом году многие огородники жаловались, что в теплицах и даже в открытом грунте появилась белокрылка и паутинный клещ, особенно эти вредители досаждали в средней полосе, потому что было очень сухое и жаркое лето. Паутинный клещ побеспокоил даже тех, кто вообще никогда не сталкивался с этим вредителем. Чтобы в этом году не допустить повторение ситуации, нужно предпринимать системные меры.
В первую очередь нужно начать с уборки теплицы. Паутинный клещ и белокрылка часто зимуют на растительных остатках и в верхних слоях почвы, а также на сорняках. Поэтому весной, как только вы приехали на дачу, уберите все растительные остатки из теплицы и уберите сорняки. Причем не стоит их помещать в компостные кучи, всю растительность нужно сжечь.
Далее нужно теплицу обеззаразить. Если теплица из поликарбоната с металлическим каркасом, то можно использовать табачную шашку. Просто нужно зажечь табачную шашку, закрыть плотно двери в теплице и держать так несколько суток, чтобы все вредители погибли. Серную шашку в теплицах из поликарбоната использовать категорически нельзя, потому что сера отрицательно влияет на поликарбонат, он быстро изнашивается и даже окисляется металлический каркас. Но, если теплица сделана из дерева и натянута пленка, либо поставлены застекленные оконные рамы, то можно без проблем использовать в таких теплицах серную шашку. Сера является сильным акарицидом и отлично работает против паутинного клеща.
Через несколько суток после обработки серной либо табачной шашкой теплицу уже можно помыть. Нужно смыть все остатки дыма, которые осели на поверхностях, различную пыль и болезнетворные споры, которые также могут присутствовать на каркасе и на поликарбонате.
Далее приступаем к обеззараживанию почвы от вредителей. Можно провести обеззараживание с помощью качественных препаратов с боверией и метаризиумом. Не надо проливать почву слишком глубоко, потому что вредители зимуют как раз в верхних слоях, достаточно 5 сантиметров. Примерно понадобится 5 литров раствора на метр квадратный. Почву нужно обработать хотя бы за 2 недели до высадки рассады в теплицу, чтобы внесенные грибы подружились с новым местом, и начали свою полезную работу. Можно, конечно, использовать различные химические препараты, но они негативно влияет на почвенную микрофлору, на полезные бактерии и грибы.
Еще один важный момент. Многие огородники на зиму в теплицах высевают сидераты. Допустим, вы посеяли белую горчицу либо рапс, но эти сидераты становятся питанием для белокрылки весной. Можно приехать на дачный участок очень рано, когда еще ничего не растет, а в теплице будут вовсю колоситься сидераты, а на них соответственно – плодиться белокрылка. Поэтому, если у вас была белокрылка, и вы посадили эти сидераты, приезжайте и выпалывайте их. Единственный сидерат, который можно сеять в теплице, если там была белокрылка, это озимая рожь. Она не только хорошо оздоравливает почву, угнетает различные фитопатогены, особенно возбудителей фитофторы, но и белокрылка ее боится, она ей не питается.
Если в теплице в прошлом году не было белокрылки, но был паутинный только клещ, это тоже очень большая проблема. Он нападает в первую очередь на баклажаны, потом на огурцы и другие культуры. Томаты в меньшей степени подвержены клещу, но, тем не менее, с вредителем бороться достаточно сложно. Если вы заметили, что клещ где-то уже начал появляться – осветленные листочки, небольшая паутинка и т.д., берите биопрепараты на основе энтомопатогенного гриба Lecanicillium lecanii, это «Энтолек», «Антивредитель» и т.д., и проводите обработку. Если подобные вредители появились, можно смело использовать биопрепараты, а вот от химии лучше отказаться, потому что все это не идет на пользу для здоровья.
Очень важно содержать и теплицу, и окружающую территорию вокруг теплицы в чистоте. В теплице не должно быть никаких сорняков, старых листиков и прочей ненужной растительности, она должна быть всегда чистой, потому что сорняки – это источник питания и для клеща, и для белокрылки, и для других вредителей. То же самое касается и периметра участка. Если стоит теплица, а вокруг нее все заросло травой, естественно там будет плодиться белокрылка и будет потом залетать и в теплицу. Правильная подготовка теплицы весной позволяет избавиться от постоянной беготни в течение сезона с обработками, и дает возможность получить обильный, вкусный и экологически чистый урожай любимых культур.
https://vk.com/photo-159774511_457265216
Часть 4. Подготовка почвы на участке к посеву и посадкам
Весной мы готовим свой огород к новому урожаю. Кто эксплуатирует свою землю без вложений в течение многих лет, получает урожая с каждым годом все меньше. Правильно подготовить грядки – это не только добавить удобрение или плодородную землю, но и подлечить, обезвредить и т.д.
Во первую очередь, нужно очень тщательно убрать растительные отходы, конечно, это нужно делать с осени и все же кое-что можно и пропустить. Именно под этими неубранными листиками прятались от холода и дождей насекомые-вредители, которые оставались осенью на поверхности. Так что нужно все убирать. Если нет уверенности, что полезных бактерий в почве достаточно, а патогенных слишком много, то самое время пролить грядки специальными бактериальными препаратами, которых сейчас много. А можно просто настоять компост в воде несколько дней и этой водой пролить грядки.
Полотно заниматься землей нужно за некоторое время до посевов и посадки, чтобы все, что мы внесли, встроить в почву, чтобы полезные бактерии набрали активность. И не стоит спешить всем подряд заселять огород, пока ночи холодные, семена не будут всходить в холодной земле, а, если и появятся ростки, то могут подгнить, заболеть и даже погибнуть. Лучше набраться терпения и подождать тепла, вот тогда будут по-настоящему дружные всходы, и можно будет ожидать хорошего урожая.
Многие задаются вопросом о том, как обезвредить, обеззаразить и продезинфицировать почву в теплице и огороде. Каждый из нас рано или поздно окажется на своем огородном участке, и перед встанет вопрос о правильной посадке рассады на постоянное место. Лучше всего это делать в уже обеззараженную почву, лишенную вредных возбудителей различных заболеваний. Существуют разные подходы к дезинфекции, и, конечно, некоторые до сих пор используют устаревшие методы на основе медного купороса. Однако, давно пора оставить все это в прошлом.
Есть различные системные подходы к дезинфекции почвы, включая соляризацию и использование препаратов на основе серы. Однако, все они имеют определенные недостатки и ограничения. Поэтому, абсолютно всем дачникам можно посоветовать вместе с внесением органических удобрений, вносить в земля препараты с триходермой.
Если с грядками осенью ничего не было сделано, то нужно внести питание. У кого почва пока тяжелая не разработанная, нужно ежегодно вносить компоненты для улучшения ее структуры, например, песок, торф, компост. Если есть, можно внести хорошо перепревший навоз, еще лучше биогумус. Эта органика должна быть отличного качества, в магазине лучше не покупать, т.к. все сейчас содержит химию и неизвестно какого качества. Так что стоит научиться делать свой качественный компост.
Минеральные удобрения также необходимы растениям, но в строго контролируемых количествах и только проверенного качества. Весной очень хорошо внести калий, кальций и магний. После того как все внесено, можно прорыхлить почву, перемешивая все внесенное с верхним слоем. Не нужно перекапывать удобрения на слишком большую глубину.
Внесение удобрений под картофель. Весной под картофель не вносят свежий навоз, не вносят золу, потому что она может сильно и резко изменить кислотность почвы и привести потом к формированию парши на картофеле и разных других заболеваний. Избыточное количество азота в свежем навозе приведет к бурному росту зеленой массы, но при этом клубни будут маленькими, попутно это еще может привлечь проволочника. И еще один минус применения свежего навоза в том, что со свежим навозом очень легко принести огромное количество сорняков, которые потом придется выпалывать в течение всего лета.
Лучше внести под перекопку весной перепревший навоз, это будет хороший вариант, а в лунки при посадке калийно-магниевую подкормку, потому что калий в картофеле отвечает за накопление крахмала. Чтобы было хорошее количество крахмала, чтобы картофель был рассыпчатым и вкусным, хорошо хранился и меньше болел, нужно хорошее калийное питание. Также картофель хорошо реагирует на магниевые подкормки. Поэтому для подкормки лучше всего подойдет калимагнезия. Если же почва очень бедная, например, песчаная, то под картофель весной можно использовать ту же самую азофоску, в количестве до 50 грамм на 1 квадратный метр почвы, или калимагнезию, также нужно до 50 грамм на квадратный метр.
Внесение удобрений под свеклу, морковь и лук. Если с осени ничего не вносилось, то весной целесообразно внести и органические и минеральные удобрения, чтобы там был азот в небольшом количестве, чтобы улучшилась структура почвы, за счет органических удобрений пополнилось количество органического вещества. Но в то же время нужно быть осторожнее, потому что, например, морковь на избыток азота реагирует повышенной волосатость, а свекла идет вся в ботву, а корнеплоды при этом сначала образуются мелкие, но потом они наоборот растут очень бурно и растрескивается. Чтобы корнеплоды были нормальными по размеру, чтобы морковь была прямой, ровной и хорошей, нужно сочетать хорошо перепревшие органические удобрения и минеральные удобрения, которые дадут хорошее количество фосфора и калия, потому что именно для корнеплодов и для лука фосфор и калий играют решающую роль.
Можно внести перегной, компост, только в хорошей степени переработки, из расчета 5-6 килограмм на квадратный метр, с заделкой примерно на полштыка лопаты за день до посева. И потом грядку нужно пролить раствором сульфата калия, нужно 1 столовую ложку сульфата калия развести в 10 литрах воды. Еще под морковь можно в рядки насыпать костную муку, она тоже на это очень хорошо реагирует.
Борные подкормки оказывают положительное влияние на многие культуры в частности на свеклу. Если свекла страдает от дефицита бора, на ее листьях могут появиться пятна. Поэтому в местности, где почва склонна к дефициту бора из-за ее легкости и песчаности, внесение «борофоски» становится необходимостью.
Очень распространен миф о том, чтобы корнеплоды свеклы были сладкими, нужно использовать соль. Натрий и хлор не влияют напрямую на сладость свеклы, напротив, они могут повлиять в противоположную сторону. Соль на огороде вообще должна быть под запертом.
Чтобы свекла получила сладкий вкус и устойчивость к болезням, рекомендуется использовать калийные подкормки — в частости хлористым калием. Калий является неотъемлемым элементом, обеспечивающим условную молодость растений. Молодые листья активно усваивают калий, в то время как старые листья, лишенные этого элемента, и начинают стареть. Если на растениях появляются стареющие листья с высыхающими краями или отваливающимися листьями, это означает, что весь калий перенаправлен в молодые листья и побеги, что благотворно влияет на их состояние. В случае недостатка калия растения теряют устойчивость к засухе и могут медленно увядать, даже при наличии достаточного объема полива. Поэтому для подкормки свеклы рекомендуется использовать хлористый калий. Чтобы свекла не болела, у нее должно быть хорошее борное питание и хорошее калийное питание.
Внесение удобрения под томаты, перцы, баклажаны. Томаты противопоказан избыток азота, потому что на избыток азота они реагируют жированием, когда появляется толстенный стебель, огромные зеленые листья, при этом растение слабо цветет и формирует завязи очень поздно. Поэтому под томаты можно весной внести перепревшую органику, но в небольшом количестве — не более половины ведра на квадратный метр. Весной при высадке рассады в открытый грунт или в теплицу в лунки можно внести по половине чайной ложки «борофоски».
Грядки под сладкие перцы готовят так же, как под томаты. А вот баклажаны требуют немного другой подготовки. Баклажаны в отличие от томатов по другому реагируют на органику, и любят большое количество азота. Поэтому примерно за 10 дней до посадки баклажанов в открытый грунт или в теплицу в почву можно внести полуперепревшую органику – компост, лежалый навоз, в большом количестве, примерно 7-8 килограмм на квадратный метр. И затем так же при посадке вносить по половине чайной ложки «борофоски».
Внесение удобрений под огурцы. Огурцы очень хорошо отзываются на любую органику. Дело в том, что огурцы – тропическая культура, которая имеет большой листовой аппарат, большие листья, активно фотосинтезирующие углекислый газ, а углекислый газ мы можем добавить как раз разлагающейся органикой. Поэтому под огурцы за неделю до посадки в грядку можно внести даже свежий навоз, (но желательно вносить его полуперепревшим), в количестве 3 килограмма на квадратный метр под глубокую перекопку. Аналогично дело обстоит и с кабачками.
https://vk.com/photo-159774511_457265217
Часть 5. Как определить кислотность почвы на дачном участке
Кислотность почвы является важным фактором для здоровья растений. Некоторые растения, например, голубика, нуждаются в крайне кислой почве, тогда как большинство овощных культур предпочитают слабокислую среду. Есть и толерантные растения, которые приспособлены к нейтральной или щелочной почве. Оптимальный уровень кислотности для большинства овощных растений составляет от 5 до 7 pH. Однако, капуста, например, может расти в широком диапазоне кислотности, но более кислая почва делает ее более чувствительной к болезням. При высадке капусты рекомендуется использовать щелочные удобрения.
В последнее время очень многие огородники стали уделять внимание кислотности почвы на их участках. Методов определения много и они самые разнообразные. Если вы хотите измерить кислотность почвы, можно воспользоваться инструментальными методами анализа, такими как почвенная вытяжка и измерение pH-метром. Однако, если нет доступа к специальным инструментам, можно использовать лакмусовую бумажку, которая относительно недорога и позволяет оценить уровень кислотности.
Кроме того, для оценки кислотности почвы можно приготовить реагент на основе краснокочанной капусты, который будет менять цвет в зависимости от кислотности. Необходимо взять половину стакана краснокочанной капусты и нашинковать его как можно мельче. Лучше брать тонкие кроющие верхние листья, но в целом подойдут любые. Далее нужно залить нашинкованную капусту равным объемом воды. Реагент готов, но лучше оставить его хотя бы на ночь настояться, но не более суток.
Реагент нужно слить в отдельную баночку, чтобы избежать попадания кусочков капусты. Можно использовать кувшинчик с сеточкой для процеживания, чтобы получить чистый реагент. Далее нужно приготовить образцы почвы, взяв 2 столовые ложки почвы, добавить 1 чайную ложку поваренной соли и залить примерно половиной литра кипятка. Раствор оставляется до полного остывания, после чего сверху образуется просветный слой. Остывший раствор аккуратно переливают в чистую банку и добавляют небольшое количество реагента на основе краснокочанной капусты. Далее можно измерять кислотность почвы с помощью лакмусовой бумажки. Если раствор становится малиновым, значит почва слабокислая, если он стал розово-фиолетовым, значит она кислая. Если цвет раствора уходит в сторону отчетливо синего с зеленцой, это означает, что почва щелочная, т.е. она уходит в щелочную сторону.
Сам по себе раствор краснокочанной капусты является слабокислым. Поэтому, если раствор не поменял свой цвет при добавлении почвенного раствора, это означает, что почва является идеальной для большинства огородных и садовых растений.
Для более точного определения pH-метром берется соотношение – 1 часть по весу почвы и 5 частей по весу воды. Но тут важно понимать, что если готовить вытяжку почвы на обычной водопроводной воде, можно получить искаженные результаты, потому что вода из-под крана обычно имеет щелочную реакцию. Для примера можно поместить почву в 2 стаканчика и на 1 часть почвы налить в один стаканчик 5 частей обычной воды, а во вторую дистиллированной. Спустя 30 секунд можно оценивать результат. Так вот показатели при смешивании почвы с дистиллированной водой будут актуальными, именно такую кислотность и имеет грунт. Обычная вода может защелачить раствор, покажется, что почва нормальная или щелочная, а она может быть кислой.
Более простой вариант измерения кислотности – просто к грунту, и, если он влажный, приложить к нему лакмусовую бумажку, чтобы она хорошо пропиталась. Такие показания будут не точными, но приблизительные данные рН будут актуальными.
https://vk.com/photo-159774511_457265218
Спасибо за интерес к моей статье.
