Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Что нужно успеть сделать в ноябре?
- В ноябре в некоторых регионах уже лежит снег на участке, а у кого-то еще тепло. Вообще у садоводов и огородников есть такое негласное правило – пока лопата входит в землю, можно что-нибудь сажать. Например, можно посадить луковичные культуры, посеять морковь, свеклу, петрушку, укроп и т.д.
- Осенью можно обрезать грушу, яблоню, вишню, сливу. Абрикос, персик, черешню в средней полосе лучше обрезать весной, осенью если и проводить обрезку, то только санитарную. Опять же стоит смотреть на возраст и состояние деревьев. Например, если деревце молоденькое, то можно его и не обрезать в зиму, потому что это для него будет стрессом. Взрослые деревья можно обрезать, убирая все лишнее, сухое, больное, загущающее крону. Главное правило осенний обрезки — дождаться естественного опадения листьев. Так же обрезают малину, смородину, розы. Кстати, плетистые розы в зиму не обрезают- большинство сортов цветут на прошлогодних побегах. После обрезки лучше провести обработку какими-нибудь фунгицидными препаратами.
- Можно закрывать виноград и розы, когда они получили первую закалку морозами. Розы укрывают, когда температура воздуха будет в пределах 6-7 градусов мороза, и сделать это можно двумя способами. Первый – воздушно-сухой, когда ветви пригибаются, фиксируются к почве, и накрываются чем-то вроде досок или ящиков, а сверху конструкция покрывается снегом. Второй – присыпка роз почвой слоем в 20-40 сантиметров. Естественно, почва должна быть подготовлена заранее.
- Так же укрывают крупнолистную гортензию, но обязательно до наступления заморозков.
- Если почва еще не замерзла, можно провести подкормку растений. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, и заделывается.
- У яблонь нужно щеткой, без фанатизма, очистить мертвую кору и обязательно снять все мумифицированные плоды, после чего собрать все то, что упало на почву.
- После очистки дерево необходимо побелить стволы. Побелку деревьев, нужно сделать до настоящих морозов, но надо выбрать сухой день, и чтобы такая погода стояла дня 2-3. Если же уже морозы, то можно закутать стволы каким-нибудь укрывным материалом, например, спанбондом в 2 слоя или специальными бинтами, которые продаются в садовых магазинах.
- Нужно продолжать убирать ботву, листья, ветки, которые заносятся на участок с ветром и которые остаются после обрезки. Но, если времени на это нет, можно сделать уборку ранней весной, пока еще зимующие вредители не проснулись.
- До наступления морозов нужно обязательно убрать все шланги или другие приспособления для полива, потому что они могут лопнуть от мороза.
- Если не проводился влагозарядковый полив, в ноябре его не поздно сделать, если стоят плюсовые температуры и в этом есть объективная необходимость. В этом случае нужно обильно проливать почву под деревьями и кустарниками по проекции кроны. Без этого полива растения будут плохо зимовать. Но вообще, это мероприятие лучше было провести в октябре.
- Обычно в сентябре-октябре почва на участке готовится к подзимним посевам. Но, если это не было сделано, то можно еще провести эту работу в первой половине ноября, главное, чтобы верхний слой почвы не подмерз. По поверхности нужно рассыпать органические и минеральные удобрения, перекопать все на штык лопаты, сформировать рядки. Заранее откладывается почва для присыпки. Если наступает время подзимних посевов и к этому моменту грядки не подготовлены, можно просто рассыпать семена по поверхности почвы и присыпать их отложенным грунтом.
- В ноябре можно провести обрезку ягодных кустарников – крыжовника и смородины. Удаляются все отплодоносившие ветки, больные и поломанные. Это мероприятие можно отложить на весну, но обязательно провести его до начала сокодвижения.
- Конечно же, это не все работы, которые нужно успеть сделать до зимы. Еще нужно разнести свежий навоз, попилить дрова, навести порядок в хозяйственных помещениях, позаботиться о сохранности урожая, расставить ловушки от грызунов, провести подзимние посевы, укрыть все мерзлявые растения, посадить луковичные, слить воду с поливочных шлангов и т.д., а на это все остается не так уж много времени. Поэтому нужно поторопиться и приложить немалые усилия, но в принципе, если постараться, то можно все успеть и в следующем году обязательно будет отличный урожай.
Вопрос 2. Какие принципиальные отличия клонового и семенного подвоя?
В большинстве питомников найти сейчас саженцы на семенных подвоях практически невозможно, в продаже в основном имеются саженцы на клоновых подвоях, а клоновые подвои недолговечны и деревья на клоновых подвоях хотя и отличаются своей малогабаритностью и подходят для маленьких участков, требуют более тщательно ухода и многократных обработок. Как правило, такие деревья недолговечны, живут лет по 15, а затем попросту засыхают и приходится заново высаживать плодовый сад. Хотя это не всегда плохо.
Но чтобы получить долговечный сад, где те же яблони растут по 100 лет, и радуют урожаем детей и внуков, нужно правильно выбрать саженцы, либо же вырастить их самостоятельно из семечка, а затем прививать.
Клоновый подвой имеет маленькие корни, расходящиеся в разные стороны, а у семенного подвоя корень условно стержневой. Растения на клоновом подвое, так же дают крупные плоды, насыщенного цвета, сладкие вкусные, и плодоносят на 2-3 год после посадки, но для обычного сада все же лучше использовать семенные подвои, потому что такие деревья более крепкие и сильные. При правильном уходе за саженцем, своевременных обработках и формирующей обрезки, можно добиться более раннего урожая.
Семенной подвой – это когда из семечка, например, яблони, традиционно «Антоновки», выращен сеянец для того, чтобы в дальнейшем делать на него прививки. Клоновый подвой еще называют вегетативным, и получается он с помощью черенкования.
В принципе, и один и второй вариант можно применять для посадки на участке. Главное следовать рекомендациям по выбору саженцев и их посадке.
Вопрос 3. Как защитить молодые деревья от ожогов и грызунов зимой?
В конце дачного сезона нужно задуматься об укрытии растений на зиму, позаботиться о том, чтобы их не попортили грызуны и они не погибли от морозов. Тогда в следующем году они порадуют пышным цветением и щедрым урожаем.
В первую очередь нужно очистить приствольные круги от старой мульчи и опавших листьев, а также от сорняков, потому что там зимуют различные насекомые-вредители, а также фитопатогены. Однако голую землю оставлять нельзя, потому что корни могут подмерзнуть, поэтому приствольные круги обязательно нужно заново замульчировать соломой, опилками, или как это делали в старину — свежим навозом. Эти материалы послужат одновременно и утеплением для корневой системы, и в следующем году дополнительным, а может быть и основным питанием для нормального роста и развития. Под одно молодое деревце понадобится 2-3 ведра свежего навоза.
Молодые саженцы деревьев страдают не только от обжигания ранневесеннего и позднезимнего солнца, но и от иссушающих морозных ветров. Неизвестно, какой будет зима. Саженцы тоненькие, в них может быть накоплено недостаточное количество сахаров для перезимовки.
Поэтому нужно побелить стволы плодовых деревьев, потому что весной, да и еще в феврале случаются сильные заморозки ночью, а днем светит солнце, еще лежит снег, он отражает солнечные лучи и разогревается кора, начинает циркулировать сок, затем ночью температура воздуха падает и кору разрывает. Именно так и получаются морозобоины и солнечные ожоги, и именно побелка спасает деревья от этого. Погоду для побелки нужно выбирать теплую и сухую. Кстати лучше использовать не классические побелки на основе извести или мела, а садовые краски, в которых есть фунгицид, обычно это медный купорос. Если на улице морозы, снег, дождь и нет возможности побелить деревья, можно использовать для обвязки стволов белый спанбонд, он, так же как и побелка отражает солнечные лучи, и кора не будет разогреваться, а значит, дерево лучшим образом переживет сложную зиму.
Обычно на участках растут районированные сорта яблонь, груш и т.д., и они приспособлены к холодным зимам с температурой до -40 градусов, поэтому в укрытии они не нуждаются. Но все равно в особенности молодые саженцы лучше укрыть от грызунов, иначе они обглодают всю кору, и деревья погибнут. Большие старые деревья не подвергаются нападению грызунов, разве что в очень снежные зимы, когда снежный покров достаточно высокий метра полтора снега, зайцы могут добраться до каких-то скелетных ветвей. Но в основном старые деревья от грызунов не страдают. Для обвязки деревьев от грызунов можно использовать обычную металлическую сетку, обмотать ее вокруг ствола, и никаких проблем не будет. Можно так же использовать мешковину, либо белый спанбонд, еловый лапник.
Но есть и самый простой способ защитить растения, и он подойдет даже для взрослых деревьев, это использование обычной полиэтиленовой трубы.
Все очень просто, нужно надеть полиэтиленовую трубу на саженец, немного заглубив ее в землю, и сверху аккуратно отрезать лишнее. Заглубление нужно делать потому, что в остающиеся щели могут пролазить мышки и повреждать кору. Чтобы саженцы не сломались от снега и ветра зимой, рядом с каждым нужно вбить по 2 колышка, и подвязать их. Если у дерева уже есть веточки, то трубу необходимо просто разрезать вдоль, обхватить ствол, и зафиксировать веревками или скотчем. Таким образом, плодовый сад будет защищен как от перегрева, так и от грызунов.
Важно, чтобы диаметр трубы был побольше, чем диаметр ствола, иначе может быть подопревание.
Вопрос 4. Нужно ли укрывать голубику и как правильно подготовить голубику к зиме?
Такое растение, как голубика, в средней полосе закрывать не нужно. Голубика – популярный ягодник со специфическими требованиями к развитию. Большинство сортов голубики выдерживают сильные морозы до -40° и в укрытии никак не нуждаются. Тем более, что молодые кустики еще совсем маленькие и обычно полностью погружены под снежный покров, под снегом они просто шикарно зимуют. Напротив, укрытие может навредить саженцем, начнут развиваться различные грибковые заболевания, ветки будут усыхать и т.д. В общем, это может негативно отразиться на урожае.
Конечно бывает, что голубика подмерзает из-за того, что она очень молода особенно в первый год посадки. Если кустики посажены этой осенью, то в этом случае высоки риски того, что они могут подмерзнуть зимой, и их лучше в таком случае прикрыть. Можно использовать листовой опад, веточки для удержания снега, сверху можно прикрыть спанбондом, чтобы это все не разлетелось в разные стороны. Можно использовать еловый лапник. То есть, если и стоит голубику укрывать, то только в первый и во второй год зимовки после посадки. Как правило, на третий год она уже становится неуязвимая и переносит морозы очень хорошо.
Но в последнее время садоводы сталкиваются с тем, что это растение замерзает зимой. Почему же все-таки голубика иногда может плохо перезимовывать?
Одной из больших ошибок является подкормка голубики азотными удобрениями. В большом количестве массированная подкормка голубики азотом в августе может привести к тому, что культура начнет проявлять вторичный рост побегов. Эти побеги могут не успеть вызреть, культура плохо готовится к зиме, веточки становятся уязвимыми для мороза и как следствие голубика подмерзает. По этой причине не стоит подкармливать голубику азотными удобрениями во второй половине лета, начиная с августа.
Но не стоит путать подкормки азотными удобрениями второй половины лета и азотные подкормки поздней осени. Когда растения уходят в физиологический покой, их можно кормить азотом — мульчируя, например, плохо перепревшим навозом.
Гораздо более важным для голубики является мульчирование. Из-за того что у голубики чрезвычайно поверхностная корневая система, именно она и может подмерзать. В качестве мульчи можно использовать компост, торф, листья, опилки. Некоторые избегают мульчирования опилками, потому что опилки формируют как бы такой ледник.
Однако в некоторых случаях формирование ледника с опилками является благоприятным, потому что это позволяет задержать начало вегетации уязвимых к возвратным холодам кустарников и таким образом избежать подмерзания растений. Чем моложе побеги в ранневесеннее время, тем они устойчивее к подмерзанию, если побеги выросли уже сильно и пришли возвратные холода, в этом случае уязвимость у них гораздо выше. Поэтому задержка в вегетации бывает и во благо, поэтому не стоит бояться мульчировать голубику, тем более опилками.
Вопрос 5. Как выбрать хороший саженец?
Лучше, всем и всегда, покупать саженцы только с закрытой коневой системой.
Общие требования к саженцам, будь то на клоновых подвоях, либо на семенных, следующие. Если это сортовой саженец, то на нем будет иметься прививка, это утолщенное место срастания сортового черенка либо почки с подвоем. Должен присутствовать как бы наплыв коры, тогда это точно сортовой саженец. Далее нужно обратить внимание на корневую систему. Должны быть и мелкие корешки и покрупнее, без видимых признаков болезней и повреждений вредителями.
Если саженец гладкий, без утолщения – это не привитый, а дикий, урожай от такого будет не очень хорошим. В отличие от сортового саженца у этого часто есть боковые ответвление с колючками, шипы.
Также нужно обратить внимание на кору, не должно быть никаких рваных ран, порезов, язв, наростов, наличия насекомых-вредителей, потому что часто там может быть щитовка, рак и прочие проблемы.
Выбирать лучше всего зимостойкие районированные сорта, небольшого возраста. На взрослых саженцах при выкопке с предыдущего места может образоваться больше ран.
Вопрос 6. Как и когда проводится подготовка к зиме, обрезка и укрытие винограда?
Еще одно мероприятие, о котором не стоит забывать, это обрезка и укрытие винограда.
Начинать подготовку винограда к зиме необходимо еще с октября, в зависимости от погодных условий. Вообще, виноград, хоть и является южной культурой, умеренных морозов он не боится. Ствол винограда способен выдержать кратковременные морозы даже до -25 градусов, а веточки до 17-18 градусов мороза.
Кстати, чтобы повысить морозостойкость винограда можно использовать препарат «Антизима» – органический стимулятор. Его нужно использовать раз в месяц, начиная с середины августа, получается, если ноябрь теплый таких использований будет 4. Применяют препарат до стабильного понижения температур до минусовых значений. Препарат растворяется по инструкции и выливается в корневую зону.
Виноград погибает не потому, что вымерзает, а, напротив, из-за того, что ему становится жарко под очень плотным укрытием, в особенности, если укрытие снято поздно. Октябрь – оптимальное время для подготовки винограда к зимовке, но иногда это мероприятие переносится на ноябрь.
До октября идет вызревание лоз, они все еще поглощают питание из почвы, которое необходимо для нормальной зимовки. Поэтому при посадке и в дальнейшем необходимо проводить подкормку этой культуры. Но в целом эти подкормки хоть и нужно проводить, но делать это нужно редко. Поэтому виноград и считается малоуходовой культурой, но все же совсем все пускать на самотек нельзя. Винограду сложно питаться, если в почве мало или вообще нет полезных микроорганизмов, из-за этого может снижаться иммунитет, как результат, устойчивость к различным стрессам снижается. Поэтому можно вносить различные биопрепараты, м-препараты, бокаши и т.д. Эти препараты будут повышать содержание в почве гумуса, улучшать усвоение растениями полезных элементов, восстанавливать повреждения и подавлять патогены.
Что касается обрезки, ее нужно проводить, когда полностью прекратилось сокодвижение в растении. Виноград нужно резать осенью, весной обрезку нежелательно выполнять, потому что виноград будет «плакать», будет вытекать сок и куст может сильно ослабнуть.
В зависимости от возраста куста выполняется разная обрезка. Например, если саженец молодой однолетний и там только одна лоза, то такой виноград нужно формировать. В первый год обрезается только невызревшая часть побега, все остальное оставляется, т.е. проводится минимальная обрезка и виноград укрывается. На второй год формируется уже 2 лозы, их уже нужно обрезать капитально, оставляя на каждой лозе только по 4 почки, 2 основные и 2 на запас, лишние можно будет выломать весной. На третий год уже формируется взрослый куст, лозы уже обрезают на 8 почек.
Грамотная обрезка позволяет сделать кусты винограда более компактными, что позволяет упростить укрытие, кроме того, она в значительной степени увеличивает урожай.
Осенью перед укрытием винограда и после обрезки необходимо защитить его от болезней. Нужно обработать виноград для профилактики различных заболеваний. Инфекция может «спать» на лозе, и никак себя не проявлять, но, как только будут созданы благоприятные условия, а именно виноград уйдет под укрытие, начнут активизироваться, в основном это из-за повышения влажности. Можно проводить обработку бордоской жидкостью, медным купоросом, железным купоросом, гашеной известью, либо использовать «Азофос».
Обработка проводится в солнечную погоду, когда нет дождей, чтобы раствор задержался на лозе. Когда лозы просохнут, их можно связывать в пучки, немножко пригибая к земле. Но к укрытию приступать опять же рано, укрытие винограда в средней полосе России выполняется в конце ноября, а то и в декабре, когда установится по-настоящему морозная погода и температура опустится ниже -3 градусов. Но к этой процедуре нужно заранее подготовиться.
Способов укрытия винограда есть несколько. Например, его закапывают на глубину 30-40 сантиметров, но это довольно трудоемко. Либо делается подушка из еловых веток, и сверху виноград снова укрывается еловыми ветками. Еще один вариант – укутывание винограда спанбондом, и фиксация с помощью колышков.
Молоденькие кустики окучивают землей и тоже обязательно укрывают на зиму. Важно, чтобы корни были защищены, а именно, не оголялись.
Для укрытия винограда лучше всего использовать опять же спанбонд и агроволокно. Ставятся дужки, накрываются агроволокном, а сверху накидывается слой плотного спанбонда. В более холодных регионах под укрытие еще накладывают лапник, солома или другие подобные материалы.
Если виноград выращивается с декоративными целями, так сказать, для красоты, то его можно и не укрывать на зиму.
С марта, когда выдаются солнечные дни, растение нужно постепенно проветривать.
Вопрос 7. Когда лучше сажать плодовые деревья?
Лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев – это все-таки осень, потому что именно осенью на ярмарках, рынках, в магазинах, садовых центрах продаются саженцы с открытой корневой системой и их без проблем можно высаживать в садах, они хорошо приживутся, и весной уже начнут активно расти. И такие растения потом меньше нуждаются в уходе, в отличие от тех саженцев, которые высаживались весной, за ними нужно обеспечивать очень хороший уход, часто поливать, подкармливать, они менее устойчивы к вредителям и болезням, более слабые. А те, которые посажены на осень, обладают более сильным иммунитетом.
Второй момент – те саженцы, которые не распродали в магазинах осенью, забирают назад в питомники и хранят в прикопе, и получается такая ситуация, что зимой часто бывает оттепель и происходит выпуск почек, а еще есть грызуны, которые могут также выедать почки и затем весной садовод приобретает саженец опять-таки с открытой корневой системой, казалось бы, абсолютно здоровый, без видимых повреждений, но почки на нем уже не живые. И посаженый такой саженец весной будет сидеть все лето, не выпускать листики, или же выпускать очень мелкие, не успеет подготовиться к зиме, и погибнет. Поэтому саженцы с открытой корневой системой лучше покупать и высаживать в осенний период.
Вопрос 8. Как избавиться от водяной полевки на участке?
На участках, которые склонны к затоплению или на которых имеются специальные дренажные канавки, сооруженные еще в советские времена, очень часто появляется такой вредитель, как водяная крыса или водяная полевка. В осеннее время, когда у некоторых огородников еще не до конца собран урожай корнеплодов, нашествие этой полевки является очень опасным.
Бороться с вредителем совсем не просто да и полевка распространена практически по всей территории страны, где есть доступ к водным ресурсам, болотам, рекам, ручьям и в том числе к озерам со состоящей водой. Кроме корнеплодов водная полевка может подгрызать сочные корни многолетних растений, плодовых деревьев и обгрызает кору, все, что съедобное для нее будет попадаться на ее пути, сразу же будет употреблено в пищу. Поэтому лучше, конечно, бороться с ней при первом ее появлении.
Зверек этот довольно крупный, длина его тела от до 30 сантиметров, и у него есть естественные враги. Если есть кошки или собаки, они будут отлично отпугивать этого вредителя. Но лучше, конечно, подстраховаться, и расставить ультразвуковые отпугиватели. Еще можно использовать карбид и березовый деготь – это тоже достаточно эффективные методы для отпугивания. Можно приобретать и использовать пищевые приманки с отравляющими веществами.
Есть известный и проверенный веками рецепт приманки:
- В равных частях смешайте гипс (алебастр) и муку (лучше пшеничную). Добавьте 50 г сахара.
- Насыпьте смесь на лист картона или в тарелку. Тарелку можно протереть для запаха, растительным маслом.
- Поместите приманку в месте, где обитают грызуны.
- Рядом поставьте миску с водой.
Принцип действия отравы прост: грызун, отведав гипс с мукой, обязательно захочет пить. Смесь, которая в желудке у грызуна, застынет и спровоцирует его гибель.
Понять, что полевка уже была на участке можно по холмикам на участке. И это означает, что, если на грядках еще остался урожай, лучше его собрать и отправить на хранение. Иначе вредитель начнет подгрызать корешки корнеплодов, и продукция будет испорченной, хранить такую не получится, и придется пускать ее на переработку.
У первой обнаруженной норы можно установить ловушки различных типов. Водяные полёвки во второй половине лета и осенью (а это основные периоды их расселения) довольно активны и часто питаются не только ночью, но и утром или вечером, а то и прямо днём. Для отлова используются также охотничьи капканы самых мелких номеров (0, 1) или классические крысиные ловушки разных типов.
Вопрос 9. Как правильно отправить в зиму гибридные пионы Ито?
ИТО-гибриды, или межсекционные гибриды – это гибриды пионов, полученные в результате скрещивания разных видов: пионов древовидного и травянистого. Они были получены японским селекционером Тоичи Ито. Межвидовые ито-гибриды пионов выводились с целью получить растения с желтыми и другими необычными цветами, которые будут обладать большей зимостойкостью.
Гибридные пионы Ито являются новинкой для многих садоводов и это весьма дорогостоящие гибриды. У древовидных пионов, растущих в виде куста, цветы располагаются на самых кончиках одревесневших побегов. В средней полосе России и в северных регионах далеко не все древовидные пионы могут зимовать. Поздней осенью саженцы ито-пионов продаются в садовых магазинах в контейнерах, в таком случае даже если растения уже не имеют листьев, их можно высаживать в клумбу пока земля не схватится морозом. Сажать ито-пионы следует также как и молочноцветковые виды растений.
При выращивании таких видов пионов в регионе с холодным климатом можно укрывать обрезанные перед зимой растения, установив сверху перевернутый деревянный ящик и уложив два слоя спанбонда. При выпадении зимой снега это будет достаточным укрытием для пиона.
При обрезке зеленой части пионов перед зимой очень крупные срезы побегов можно замазать садовой пастой (хуже от этого точно не будет). Не следует укрывать пионы их же срезанной ботвой, так как во время оттепелей органика начнет преть и станет рассадником инфекций, в дальнейшем поражающих корни растений (например, серая гниль). Лучше укрыть пионы лапником. А почки на побегах присыпать торфом или компостом.
Весной при отрастании зеленой массы ито-пионы следует подкормить азотным или комплексным удобрением и продолжать регулярно выполнять подкормки в течение всего сезона.
Вопрос 10. Как максимально просто, но правильно посадить саженец яблони или груши?
Что касается посадки, чтобы таже яблоня действительно росла и радовала урожаем, ее нужно должным образом поместить в посадочную яму и правильно приготовить почву. Причем нужно обращать внимание на то, что когда яблоня будет посажена, она не должна находиться в заглублении, она должна «сидеть» на небольшом холмике, со временем почва усядется и яблоня опустится на уровень почвы. Если яблоня окажется в углублении, почва просядет, то там будет собираться вода, особенно весной, ночью эта вода будет замерзать, сдавливать ствол, рвать кору и дерево ву первые годы может погибнуть.
При выборе места для посадки яблони нужно обратить внимание на уровень залегания грунтовых вод. Если они высоко, то корни могут оказаться в воде, а это загнивание, замерзание, болезни. В советские времена деревья в таких местах сажали на что-нибудь, например, можно посадить яблоню на лист шифера.
В идеале габариты ямы для саженца яблони должны быть следующими: ширина 80 на 80 сантиметров, глубина 60-70 сантиметров. Почву сверху нужно отбросить в сторону и затем принести перепревший компост, либо навоз, добавить калийно-фосфорные удобрения, например, суперфосфат или золу, и перемешать с почвой. Такой почвосмесью нужно наполнить подготовленную яму.
Есть и другой способ, когда почва в месте посадки саженца очень плодородная. Тогда можно такую почву из ямы не доставать, а просто добавить компост и золу в меньших количествах.
Посадочная яма должна быть заполненной с холмиком. В этом холмике делается небольшая лунка, и можно высаживать саженец. Так же нужно забить рядом с саженцем колышек, он будет опорой для саженца первое время.
Саженец высаживается на глубину корневой шейки, это то место, где начинаются корешки, заглублять его по самую прививку ни в коем случае нельзя, иначе, хоть растение и будет медленно развиваться, в итоге оно погибнет. Если корни саженца подсохшие, то перед посадкой их нужно выдержать в воде в течение суток, а можно сделать это в растворе фитоспорина.
Корни в яме нужно расправить, после чего постепенно и равномерно присыпать их почвой, и аккуратно притоптать все ногой. Далее нужно сделать небольшой холмик вдоль посадочной ямы, который будет препятствовать вытеканию воды при поливе.
Даже если на улице идут дожди, почва мокрая или влажная, все равно нужно полить посаженые деревья, из расчета ведро, а можно и 2 ведра воды на 1 саженец. Тогда почва хорошо просядет, уплотнится и будет сцепка с корнями. После полива саженец необходимо подвязать обычным шпагатом, какой-нибудь веревкой к колышку, чтобы его не сломало ветром.
Еще одна важная вещь – надо обязательно замульчировать приствольный круг на зиму, чтобы утеплить корневую систему, ну и опять же дополнительное питание для саженца никогда не помешает. И весной, кстати, никаких удобрений применять не надо, весь следующий год саженцу хватит питания из этой посадочной ямы. В первый год никакие подкормки не выполняются, проводятся лишь профилактические обработки от болезней и вредителей.
Вопрос 11. Что такое «корнепад» у деревьев? Как понять что он есть и как остановить корнепад у деревьев?
Кроме листопада у деревьев есть еще и такое явление, которое называется «корнепад». Циклическая смена (самоизреживание) корней, или по простому «корнепад», это отмирание, или изреживание, корней в корневой системе растений, то есть освобождение ее от мелких корней и замену их новыми.
В каждом растении с первых дней и до конца жизни происходит неуклонное и последовательное отмирание концов осевых корней, а также коротких боковых корней сначала на главном корне, затем по мере роста на более длинных корнях последующих порядков ветвления; отмирание целых мочек (сеток) корней и замена их новыми, то есть очищение (оголение) верхних, уже более толстых корней от отдельных более мелких корней и мочек.
«Корнепад» – это явление, связанное с сезонным естественным отмиранием части корневой системы у деревьев, кустарников, разнообразных многолетних растений и в большинстве случаев отмирают небольшие корешки, которые активно связаны с микоризой и которые осуществляют активное поглощение воды и питательных веществ.
Данное явление естественное, после корнепада в почве остается колоссальное количество органического вещества, которое поддерживает жизнедеятельность полезной микрофлоры, дождевых червяков. Но при этом корнепад может быть иногда избыточным и очень хорошо для повышения продуктивности растений немного снизить его уровень. Или, по крайней мере, не допускать слишком интенсивного корнепада, потому что потом очень много энергии растение будет тратить на восстановление этих корней. Каким же образом стимулировать увеличение объема корней у плодовых и ягодных растений?
Одним из факторов улучшения состояния корневой системы, как ни странно, является стимуляция раннего листопада. Если создать искусственный ранний листопад, то количество отмирающие корней уже будет гораздо меньше и уже на будущий год объем всасывающей корневой системы увеличится. Как следствие, ежегодно мы остаемся с хорошим урожаем. Каким же образом вызвать этот самый искусственный листопад? Нет ничего сложного, нужно просто вспомнить искореняющую обработку – 300 грамм медного купороса или 500 грамм железного купороса, плюс 700 грамм мочевины (литровая банка) на 10 литров воды и обойти по листьям.
В последние годы осень как правило довольно затяжная, и некоторые деревья стоят с зелеными листьями. И потом, как всегда, резко придут морозы, и в этом случае будет высокий уровень корнепада. Поэтому нужно провести искореняющую обработку, чтобы листья «подгорели», это позволит снизить корнепад и защитит деревья от болезней.
Вопрос 12. Как проводить обработку заболевающих растений в осенний период?
Если осенью еще до листопада на листьях деревьев обнаружена какая-то пятнистость, необходимо провести обработку, чтобы не допустить распространения инфекции, но это будет еще не искореняющая обработка.
Есть препараты системного действия, есть контактного, и есть системно-контактные. В осеннее время при понижении температуры, у растений наступает естественный период покоя. Использовать системный препарат сейчас бесполезно, потому что он попадает на растение, проникает внутрь и вместе с клеточным соком разносится по нему. А поздней осенью сокодвижение в растениях сильно замедленно. Если говорить про препарат контактного действия, он защищает растения там, куда попал. Использовать такой можно, но нужно, чтобы в течение нескольких часов после обработки не пошел дождь. Иначе обработку придется повторить.
И все-таки намного лучше использовать системно-контактный препарат. К сожалению, эта обработка полностью не вылечит пораженные растения, однако она существенным образом уменьшит популяцию любого патогена и меньше болячек пойдет в зиму.
Чуть позже можно будет провести искореняющую обработку, которая тоже уничтожит часть патогенов.
Вопрос 13. Как подготовить розы к зиме и как правильно проводить обработку и укрытие роз?
Кроме плодовых деревьев нужно позаботиться и о декоративных растениях, и в первую очередь о розах, которые сейчас растут практически у каждого на участке. Есть различные виды и группы роз. Например, больше ценятся флорибунды, потому что эти розы выносят короткую обрезку и в этом случае их проще укрывать. Для укрытия коротко обрезанных роз можно использовать обычную землю с огорода. Но есть розы, которые нельзя сильно обрезать, потому что тогда можно потерять пышное цветение в следующем году. Поэтому у тех же плетистых розу нужно укрывать сами побеги.
Приступать к укрытию роз нужно, когда установятся по-настоящему устойчивые минусовые температуры, температура воздуха опустится хотя бы до -3 градусов. Если поспешить с укрытием, то розы могут выпреть, а также под ним могут развиваться различные грибные заболевания. Если погода уже подходит для укрытия, то розы можно окучить перепревшим навозом либо компостом, засыпать корневую зону, затем все побеги. Можно немного перед этим подрезать верхушки побегов, удалить сломанные и поврежденные. Затем все эти побеги связать в пучок, прижать к земле, а когда ударят морозы, присыпать компостом и накрыть спанбондом на дугах. Торцы укрытия можно сразу же не закрывать, когда уже установятся по-настоящему сильные морозы, где-то -15 градусов, можно будет их прикрыть.
Можно банально пригнуть кусты металлической скобкой, зафиксировать, чтобы конструкция держалась, после чего натягивается спанбонд 60, либо любой другой дышащий материал. При этом пригибать розы нужно заранее и постепенно, пока стоит плюсовая температура, ведь если температура около нуля, можно сломать побеги.
Если в течение всего сезона велась профилактика какими-то фунгицидными и инсектицидными препаратами, то в принципе можно и не обрабатывать розы перед укрытием на зиму. Но, если обработки не проводились, то, конечно же, нельзя просто укрывать розочки, тем более, если видна какая-то пятнистость.
Например, можно использовать «Хорус» и «Скор» в баковой смеси. Они будет работать даже при пониженных температурах, защищая розочки от различных грибковых заболеваний. Эти препараты подходит так же для обработки хвойных растений, многолетников, плодовых деревьев и кустарников.
Если на розах была обнаружена тля, либо какие-то другие насекомые-вредители, то можно в баковую смесь добавить инсектицид «Биокил».
После проведения опрыскивания, можно розу укрывать.
Вопрос 14. Имеет ли смысл внесение микоризы при посадке плодовых деревьев?
Яблоня, груша, слива и большинство других многолетних растений, нуждается в микоризных связях. Корни должны вступить в симбиоз с микоризными грибами, чтобы полноценно расти и развиваться. На большинстве участков, где есть нормальная почва, какая-то природная экосистема, микоризные связи в почве восстанавливаются сами. Но очень часто дачники покупают якобы плодородный грунт, а взамен получают выработанный грунт из теплиц, обедненный грунт, где нет никакой полезной микрофлоры.
Еще дачники сами могут привозить какой-то отработанный грунт, взятый с не экологически чистых мест, и в таких грунтах, естественно, никаких микоризных грибов и полезных микроорганизмов нет. Там нет ничего живого. Поэтому, чтобы деревья быстрее приживались, можно использовать различные биопрепараты на основе микоризных грибов.
Препараты на основе микоризных грибов можно вносить сразу же в почву во время посадки саженцев осенью. Нет ничего страшного в том, что температуры стоят низкие, и эти грибы в симбиоз по осени не вступят, но они прекрасно сохранятся до весны в споровом состоянии, и затем уже активизируются.
Если плодовые деревья еще не посажены, то стоит поспешить с этим мероприятием, потому что скоро наступят настоящие холода, а посадку необходимо завершить за 2 недели до наступления устойчивых морозов. Саженцам нужно время, чтобы освоится в земле и прижиться. Кстати, иногда в теплую зиму у посаженных осенью саженцев начинается рост и развитие корней.
Вопрос 15. Можно ли поздней осенью заниматься черенкованием?
Осень является идеальным периодом для заготовки черенков, которые весной уже легко можно будет укоренить или привить. Нарезать черенки можно с собственных растений-любимчиков или попросить у соседей, друзей и родных. Черенковать можно совершенно разные растения – гортензии, яблони и груши, сливы и черешню, виноград и вишню, смородину и крыжовник, розы и множество других культур. Осенью при плановой обрезке растений часто остается большое количество отличных здоровых веток, которые очень жалко выбрасывать. При черенковании такие отходы от обрезки легко превратить в доходы, получив через год новые саженцы. Это поможет садоводам значительно сэкономить денежные средства на покупке далеко не дешевого нового посадочного материала весной.
Нарезать черенки лучше всего в период осеннего листопада, но такую работу вполне допустимо выполнять вплоть до заморозков. Для черенков отлично подходит уже вызревший годовой прирост средней толщины. Присутствующие на побегах листья следует удалить, ветки кустарников полезно сразу нарезать на части с двумя междоузлиями (нижний срез выполнить косым, а верхний- прямым). При черенковании деревьев считать количество почек на ветках не нужно, достаточно срезать черенок длиной пятнадцать-двадцать сантиметров. У плодовых деревьев на черенки лучше брать побеги из нижней части кроны.
У многих садоводов не получается сохранить срезанные черенки до весны – побеги плесневеют или засыхают. Отличным способом становится хранение черенков в мхе-сфагнуме, так как сам мох является стерильным субстратом и природным антисептиком, отлично удерживающим влагу. Для хранения черенков следует использовать живой зеленый мох. Для хранения в течение зимнего периода черенки необходимо завернуть в слегка влажный мох и уложить в прорезанные пластиковые бутылки, после чего заклеить разрез скотчем. Упакованный таким образом посадочный материал можно хранить в холодильнике до начала весны или прикопать в теплице на небольшую глубину, укрыв сверху пенопластом. Очень часто при таком способе хранения черенки за время покоя не просто сохраняются, а успевают выпустить корни. В марте черенки следует посадить в горшки с землей, тогда к осени уже будет готов отличный посадочный материал.
Мало кто из садоводов знает, но черенковать можно не только побеги, но и корни. Например, можно нарезать корни молодого саженца малины и уложить на хранение в мох в герметичный контейнер. Зимой на корнях уже можно будет увидеть проснувшиеся почки. В марте, когда количество солнечного света значительно увеличится, можно будет высадить корни в рыхлый питательный грунт (каждый корешок в отдельный горшок). К этому времени почки уже тронутся в рост. Необходимо присыпать корни почвой, оставив почку на поверхности, и установить горшок на свет. После того как на улице установится стабильная положительная температура, саженцы малины можно будет вынести в сад, а уже осенью – пересадить на постоянное место. Далеко не каждый сорт малины дает большое количество молодой поросли, тогда как при размножении корневыми черенками можно получить одновременно достаточно большое количество растений. Отделять части корней у малины можно вплоть до самой зимы, для этого даже не обязательно выкапывать куст из земли – можно просто откапать часть корня и отрезать нужное количество саженцев.
Не все сорта роз пригодны для черенкования – подойдут только корнесобственные растения. Черенки плодовых деревьев весной не высаживаются в горшки, а используются для прививки. Проводить такую работу нужно до начала сокодвижения в деревьях (в марте или начале апреля).
Вопрос 16. Как проводить обертывание деревьев на зиму?
Приходит время, когда необходимо подумать о защите деревьев, как более взрослых, так и более молодых. Главным образом она направлена на защиту от февральского солнца, стволы перегреваются, лопается кора, образуются морозобоины, как следствие дерево болеет и перестает давать хороший урожай. Всем известный способ побелки деревьев, который делается в поздние осенние сроки, помогает избежать этой проблемы. При этом на смену побелке приходят и другие методы защиты.
Один из таких методов – это бинтование. Существуют разные мнения относительно бинтования, например, кто-то считает, что под этими бинтами сохраняется влага и из-за этого растения подпревают, страдают, повреждаются, под бинтами заводятся грибковые болезни и т.д. На самом деле опыт бинтования, особенно молодых саженцев, очень даже неплохой. Главное, сделать все правильно.
Нужно взять старый белый спанбонд, можно использовать какие-то старые белые простыни, сделать в некоторых местах прорези, и обмотать стволы деревьев внахлест в 2 слоя. Кстати, такое обертывание защищает деревья от всевозможных мышевидных грызунов и зайцев грызунов, главное бинтовать стволы от самой земли.
У бинтования есть и недостаток, оно не будет защищать растение от болезней, если сравнивать его с лечебной побелкой. Основная направленность этой процедуры на защиту именно от солнечных ожогов, морозобоин и грызунов.
Спасибо за интерес к моей статье.
