Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Для кого-то органические отходы – это просто мусор, а для опытных огородников ценнейшее удобрение. Важно знать, как их правильно собирать и с умом применять в саду и огороде. Использование отходов вместо покупки удобрений в магазинах экономит деньги и дает огороду натуральное удобрение. Тем более, что цены на магазинные удобрения сейчас сильно выросли.
Основные типы органических отходов представляющие интерес у дачников:
-
Пищевые. Обрезки овощей, фруктов, кожура, кости, кофейный осадок, скорлупа от яиц, портящиеся продукты.
-
Сельскохозяйственные. Навоз, птичий помёт, растительность.
-
Бумажные и древесные отходы.
-
Увядшие, гниющие растения, листва, ветки.
-
Отходы от производства различных кормов для животных, скотобойни.
Органические удобрения часто очень сложно найти. И проблема эта существует довольно давно. Огородникам, даже во времена Советского Союза, катастрофически не хватало органики, несмотря на животноводческие хозяйства.
Что же использовали?
Широко использовалось сено, которое слегка подгнило. Его разбрасывали по поверхности и запахивали\заделывали в почву. Иногда, на таком сене, содержатся некоторые формы сенной палочки. В этом случае картофель, который растет на таком сене, здоровый и чистый.
Опавшие листья, сгребаемые на участке, так же использовались для органического удобрения почвы. Листья поливали навозной жижей и заделывали в почву. Листья быстро разлагались, обогащали почву органическим веществом, и все на этом хорошо росло. В наше время можно пролить листья удобрениями, например 100 грамм мочевины на ведро воды или 150 грамм сульфата аммония на 10 литров воды. Далее листья можно накрыть пленкой, чтобы до весны прошли процессы разложения или заделать в почву, там они тоже будут разлагаться.
Перо, пух, старые вещи из натуральных материалов, можно смело вносить в теплые грядки.
Пни-гнилушки содержат микроорганизмы наподобие дикой триходермы, и их так же использовали для заделки в почву огорода. Мало кто знает, что это самая лучшая органика для мульчирования малины и ежевики.
Коровьи лепешки разводили с водой и полученным коровяком поливали растения, в том числе помидоры, плоды были сладкие, красивые, и рано созревали. В коровяке азот, калий, а, если разбавить его в 5-7 раз, можно обмакивать в нем корешки капусты, она насыщается полезными веществами и хорошо растет.
Содержимое деревенских туалетов тоже использовали в качестве удобрения в плодовом саду. Копали траншею, и туда закапывали содержимое туалета. Сад хорошо рос, прекрасно плодоносил. Аналогично вносили и под картофель. Это конечно не совсем правильно, но наши предки меньше задумывались о том, что можно занести инфекцию.
Те растения, которые растут возле рек и других водоемов, так же можно вносить на огороде в качестве органики. Считалось, что такие растения могут почву омолаживать, и она дает хороший урожай. Такие растения содержат множество микроэлементов, которые отсутствуют в огородной земле. Можно пустить их в компост, тогда компостная куча обогатится полезными веществами.
Раньше дачные журналы в качестве сидерата, помимо ржи и ячменя, рекомендовали использовать – сераделлу посевную. Это однолетнее бобовое растение около 60 сантиметров в высоту, с мелкими семенами, на сотку нужно примерно 40-60 грамм семян. Семена всходят, выдерживают достаточно серьезные заморозки, поэтому растение можно сеять рано. Сначала 3 недели оно развивается медленно, потом развитие ускоряется. Каждый всход дает 12, а то и более новых побегов, получается кустик, который тоже кустится, и получается сплошной ковер, под которым погибают все сорняки. Корневая система сераделлы посевной проникает на глубину 120-150 сантиметров. В почве накапливается азот, все элементы питания растение переводит в легкоусвояемую форму. Раньше растение скашивали на сено, оно снова разрасталось, а потом снова скашивали и засевали, например, картофелем, и получали отличные результаты.
https://vk.com/photo-159774511_457269762. Сераделла посевная
Где взять бесплатные удобрения для огорода
Первое удобрение – картофельные очистки. Они отлично подходят для добавления в компост или внесения под перекопку грядок. Можно использовать их как мульчу и почвенные микроорганизмы быстро переработают их, улучшив питание растений. Однако если разложить картофельные очистки в свежем виде весной, есть риск, что глазки прорастут. Поэтому лучше вносить их под неглубокую перекопку осенью, чтобы морозы заморозили кожуру и исключили риск прорастания. Если поздней осенью нет возможности поехать на дачу и внести очистки, можно собирать их дома, сушить на газете или бумаге, и использовать уже весной. За зиму можно насушить несколько десятилитровых ведерок картофельных очистков и весной внести под перекопку либо забросить в компост. То же самое касается и очисток от свёклы, от моркови, от батата – все это можно сушить и затем применять в огороде.
Однако, очистки от картофеля могут содержать на поверхности кожуры множество возбудителей болезней, таких как обыкновенная и черная парша, различные бактериозы и фузариоз. Эти болезни не специфичны исключительно для картофеля и могут передаваться на другие культуры, включая капусту, морковь и растения семейства пасленовых.
Важно помнить о потенциальных угрозах, связанных с использованием определенных картофельных очисток. Закапывание картофельных очистков может привести к тому, что в огороде не только начнет расти зараженный картофель, но и распространится ряд серьезных заболеваний. Хотя в большинстве случаев правильный уход за огородом и внесение препаратов сенной палочки и триходермы может очень сильно снизить риск появления болезней.
Что же делать с этими картофельными очистками?
Во-первых, их можно положить в воду, довести до кипения или немного проварить. Этой жидкостью можно поливать растения как источником азота, фосфора и калия. Термообработанные очистки также могут служить удобрением, которое можно закапывать куда угодно.
Во-вторых, можно очистки сушить, но сушение, к сожалению, не избавляет от болезней. Можно лишь немного снизить инфекционную напряженность, если сушить при температуре выше 70°.
В-третьих, можно закапывать картофельные очистки, но только не в огороде. Лучше это делать под ягодные кустарники или деревья.
В-четвертых, чтобы при закапывании растительных остатков не было рисков возникновения заболеваний, их нужно обрабатывать препаратами на основе триходермы и сенной палочки.
Процесс самостоятельного выращивания триходермы не только помогает экономить средства, но и гарантирует, что никакие растительные остатки не станут угрозой для урожаев. Триходерма становится надежным союзником в агрономии, способствуя успешному развитию растений и устойчивым урожаям.
https://vk.com/photo-159774511_457269763. Очистки картофельные
Второе удобрение – шелуха лука и чеснока, ее ни в коем случае нельзя выбрасывать! Во-первых, шелухой можно красить яйца на Пасху, но это все знают. А во-вторых, шелуха лука и чеснока отпугивает проволочника и многих других почвенных вредителей. Особенно хорошо добавлять шелуху лука и чеснока под посадку картофеля и корнеплодов. Естественно, когда большие объемы посадок, то шелухи не наберешься, но если высаживается какая-то небольшая грядка для раннего урожая моркови или картофеля, то вполне возможно за зиму собрать хороший мешок шелухи и затем использовать для посадки.
Из шелухи лука можно готовить удобрение для подкормки рассады и домашних растений. Настой луковой шелухи не только снабдит растения микроэлементами, но и отпугнет насекомых, таких как трипсы и грибные комарики, благодаря своему инсектицидному эффекту. Чтобы сделать этот настой, берется шелуха, заполняется граненый стакан (250 миллилитров) и заливается кипятком. Настаивать нужно хотя бы пару часов, а лучше сутки. После этого столовую ложку настоя разводят в стакане воды и поливают комнатные цветы или рассаду, можно даже обрабатывать по листу.
https://vk.com/photo-159774511_457269764. Настой луковой шелухи
Польза цитрусовых корок для растений. Новый год всегда ассоциируется с мандаринами и апельсинами. Но, очищая кожуру, многие дачники бездумно выбрасывают ее. А ведь кожура любых цитрусовых полезна. Несмотря на некоторые рекомендации по замораживанию, сухая кожура хранится значительно дольше и более удобно. Она богата эфирными маслами, которые придают этим фруктам неповторимый аромат.
Чтобы насладиться этой прелестью, можно подсушить кожуру прямо на батарее. Дом наполнится приятными успокаивающими ароматами цитрусовых. Даже положенная в холодильник, такая кожура продолжит радовать своим ароматом.
Кроме того, кожура будет полезна в борьбе с вредителями на огороде. Чем больше собрать этой кожуры зимой, тем лучше. В весенний и летний период она поможет эффективно справляться с опасными насекомыми.
Важной особенностью является наличие вещества под названием лимонен, который эффективно борется с различными вредителями. Лимонен разрушает покровы насекомых, что приводит к их гибели. Например, он способен уничтожать гусениц, повреждающих капусту. В этом случае настой из кожуры цитрусовых становится бесплатным средство борьбы с вредителями. Также он эффективен против тли, которая может значительно навредить растениям, слизни, подверженные действию лимонена, также не выживают.
К тому же, это вещество губительно для мучнистого червца, чьи коконы разрушаются под воздействием настоя. Таким образом, кожура цитрусовых становится не только ценным источником натурального средства в борьбе с вредителями, но и полезным дополнением к любому садоводству или огородничеству, позволяя сохранять здоровье растений без использования химикатов.
Чтобы приготовить полезный настой, нужно на половину объема наполнить корками, залить горячей водой и накрыть крышкой. Через сутки этим раствором можно обрабатывать места, где есть вредители на растениях. Это касается не только уличных, но и комнатных растений, потому что вредители встречаются и на подоконниках. Буквально через пару часов будет замечен эффект от применения настоя из апельсиновых корок.
Корки от цитрусовых фруктов можно применять для подкормки. В этих корках содержится магний, сера и калий, которые повышают иммунитет растений. Поэтому корки также можно залить водой, но делая менее концентрированный раствор для подкормки. Настой цитрусовых особенно эффективен для растений, которые имеют цветы.
Но вместе с такой подкормкой рекомендовано одновременно вносить и триходерму. Дело в том, что цитрусовые поступают из различных стран, и неизвестно, как они были выращены и что с ними происходило. Поэтому перед использованием их заливают кипятком. Это позволит избежать заноса инфекций, особенно плесени, которая часто развивается на цитрусовых. А триходерма так же поможет избежать нежелательных ситуаций. Растения получат двойную пользу: повысится их иммунитет, что защитит их от вредителей, а также получится отличная подкормка.
https://vk.com/photo-159774511_457269765. Высушенные апельсиновые корки
Четвертое удобрение и полезные отходы, которые не стоит выбрасывать, это яичная скорлупа. Она ценна, потому что может вноситься в почву под перекопку для обеспечения растений кальцием и раскисления почвы. Если вносятся крупные куски скорлупы, процесс ее разложения занимает несколько лет, но если добавлять ее ежегодно, можно обеспечить растения необходимым кальцием. Например, если регулярно вносить битую скорлупу в теплицу с томатами, можно избежать вершинной гнили благодаря постоянному наличию кальция в почве.
Чтобы получить ацетат кальция из яичной скорлупы, необходимо сначала тщательно измельчить скорлупу. После этого стакан измельченной скорлупы помещается в десятилитровое ведро и так же наливается стакан 9% уксуса. Происходит активная реакция: все шипит и пенится, что свидетельствует о выделении углекислого газа. После завершения реакции вливается 10 литров воды и все тщательно перемешивается. Настоять полученную смесь необходимо несколько часов, после чего получается отличная подкормка, насыщенная кальцием. Этот метод особенно эффективен для борьбы с вершинной гнилью, что актуально для растений, таких как вишня и слива, у которых часто наблюдается дефицит этого важного элемента. После цветения у таких растений завязь может желтеть и опадать из-за нехватки кальция, и применение ацетата кальция из яичной скорлупы поможет избежать этих проблем.
https://vk.com/photo-159774511_457269766. Скорлупа яичная
Пятое удобрение – хлеб, батон, любые испортившиеся хлебобулочные изделия, печенье, в том числе хлеб черствый и с плесенью. Все это подойдет для огорода. Нужно хлеб или батон высушить, засыпать в пакеты и оставить до весны. А уже весной можно готовить хлебную подкормку. Несмотря на то, что хлеб выпекается при высокой температуре, не все дрожжи, входящие в его состав, погибнут, что-то все равно останется. Кроме дрожжей, в хлебе много полезных веществ: органический фосфор, органический азот, которые растения быстро потребляют. Можно делать хлебную подкормку через 2 недели после посадки томатов и перцев. Ведро на 1/3 наполняется хлебными остатками, после чего они заливаются водой, настаиваются несколько суток. Литр полученного раствора разводят на 10 литров воды, и поливают рассаду. Она быстро активизируется, и хорошо растет.
https://vk.com/photo-159774511_457269767. Удобрение из хлеба
Картон либо крафтовая бумага – это полезные материалы, которые часто выбрасываются бездумно. Ни в коем случае не стоит их утилизировать. Во-первых, сложив картон или крафтовую бумагу в несколько слоев, можно мульчировать проходы между грядками или приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников. Сверху картон просто засыпается скошенной травой. Картон будет заслонять сорняки от солнечного света, и они не прорастут. Постепенно дождевые черви, различные бактерии и грибы переработают его, и он станет питанием для растений.
Так же можно отправить картон в компостную кучу, пролитую триходермой. В итоге получится хороший рассыпчатый компост.
Кроме того, картоном можно укрывать растения, которые боятся сильных морозов и зимних ветров. Важно, конечно, закреплять его чем-то, например, досками, иначе при сильном ветре он просто улетит. Да, он намокает и раскисает, но потом становится дополнительным защитным слоем для стеблей растений, создавая подобие бумажного панциря.
Однако следует помнить, что для садово-огородной практики необходимо использовать некрашеный и неламинированный картон. Перед применением его нужно освободить от скотча и прочих полимерных материалов. Это все известно и проверено многими садоводами, и такой метод укрытия становится все более популярным.
Еще одна польза от картона в том, что он защищает томаты от жирования. Жирование томата – это ежегодная извечная проблема многих огородников. В своем желании накормить растения как можно лучше, мы наполняем землю всевозможными питательными веществами: рыбой, отходами и другими продуктами. В результате получается очень питательный субстрат, который на старте роста рассады дает много азота. Однако, если жирование продолжается к моменту завязывания плодов, наблюдается вершинная гниль – один из побочных признаков жирования.
Как же картон помогает избавиться от этой проблемы? Даже укрытие посадок томатов картоном значительно снижает доступный азот для растений, действуя подобно мульче из опилок. Если закопать картон в грядку, он быстро начнет разлагаться под воздействием почвенных микроорганизмов, извлекая избыток азота из почвы. Этот азот не уйдет безвозвратно: по мере разложения картона он постепенно вернется в доступной для растений форме, обеспечивая им здоровье и хороший урожай. Сколько картона необходимо закопать в землю? Все, конечно, зависит от конкретных условий: насколько азотом богата почва и насколько высоки риски жирования. Обычно коробки от большой пиццы хватает на одно томатное растение, нужно, чтобы этот картон был где-то в диаметре 50 сантиметров вокруг этого растения. То есть фактически, когда высаживается томатная рассада, на каждое растение томата нужно закопать кусок картона, примерно равного по размеру коробке от пиццы.
То, что картон может быть пропитан маслами, жирами какими-то из пиццерии, не страшно – это вполне допустимо. Даже если есть крашеный картон, но он от пиццы, все равно можно его закладывать в лунки и в землю вокруг. Используемые красители безопасны для пищевой продукции, а значит, и для почвы, и для растений.
https://vk.com/photo-159774511_457269768. Картон на грядке
Седьмое удобрение, о котором стоит упомянуть, это кофейная гуща. Кофейная богата клетчаткой и микроэлементами, что делает ее отличным дополнением к почвенным смесям. Однако стоит развеять миф о том, что кофейная гуща помогает в борьбе со слизнями. На самом деле слизни могут благополучно обосноваться в субстратах с большим содержанием кофейной гущи, где находят подходящие условия для размножения.
Кофейная гуща может значительно улучшить свойства торфяных грунтов. Добавление гущи до 1/3 объема грунта позволяет повысить его влагоудерживающие способности, что особенно важно в рассадный период, когда реальные потребности в воде существенно возрастают. Следует помнить, что добавлять гущу лучше заранее, чтобы избежать вспышек плесневых грибов, которые могут образоваться из-за избыточного питания для микроорганизмов. Если используются прозрачные стаканчики, плесень видно, это может вызывать беспокойство, но при грамотном подходе кофейная гуща окажется ценным помощником в саду.
При использовании кофейной гущи делать почвенные смеси нужно хотя бы за месяц до посева семян и высадки рассады. И так же в эту смесь нужно добавлять препараты на основе триходермы, которая замечательно заселяется на кофейной гуще и не позволяет плесени, таким как мукор, аспергиллы и пенициллы, бурно развиваться в рассадных стаканчиках.
Кофейной гущей можно мульчировать рассаду, комнатные растения, а также локально использовать для огородных культур и декоративных посадок, например, для роз или других кустарников. Простое решение – выливать не использованный кофе под растения.. Это станет хорошим источником питательных веществ и улучшит рост растений.
Чтобы избежать осложнений, опять же развития вредной плесени, мульчу из кофейной гущи обогащают триходермой. В качестве альтернативы можно использовать изоляты сенной палочки. Эти организмы способны перерабатывать любые целлюлозосодержащие субстраты, включая кофейную гущу, тем самым улучшая структуру и питательные свойства почвы.
https://vk.com/photo-159774511_457269769. Гуща кофейнаяВода после мытья посуды или после мытья мяса содержит в себе массу полезных веществ: белки, углеводы и другие элементы питания растений. Питательную жидкость вполне можно выливать под деревья, кустарники и даже на грядки с овощами. Рациональное растениеводство подразумевает, что чем меньше отходов остается, тем лучше для природы. Все пищевые остатки желательно использовать по максимуму, заменяя ими привычные подкормки.
https://vk.com/photo-159774511_457269770. Мясная вода
Уже многие огородники успели познакомиться с восьмым удобрением — бокаши и по достоинству оценили полученный результат. С ними и растения лучше растут и урожайность выше. Однако далеко не все знают, что на самом деле представляют собой бокаши. Одни считают их удобрением, другие принимают их за микробиологические препараты. На самом деле – это особая технология консервирования кухонных отходов. Когда-то технология бокаши была придумана в Корее для минимизации количества кухонных отходов, образующихся в домашнем хозяйстве, чтобы не разводить крыс и мышей на свалках. Благодаря этому методу кухонные отходы могли консервироваться и не портиться до момента закладки их в землю. Суть такая, что корейцы ферментировали кухонные отходы в бескислородной среде, и получилось удобрение. То есть сами по себе бокаши – это консервированные кухонные отходы, которые, благодаря этой консервации, лишь сохраняются, но не становятся лучше и не становятся более благоприятными для роста и развития растений.
Разложение органических остатков может идти различными путями. Например, в условиях анаэробного разложения происходит компостирование и образование навоза. Однако созревание навоза имеет один неприятный побочный эффект – значительное выделение углекислого газа (CO2). Проблема заключается не только в глобальном потеплении или загрязнении атмосферы, хотя это также имеет место. На самом деле, эмиссия CO2 из болот превышает ежегодные выбросы от всех органических остатков, произведенных человечеством. Более тревожной для огородника оказывается проблема потери углерода.
Приготовление компоста методом бокаши позволяет сохранить углерод, т.к. брожение происходит анаэробное. Это позволяет не терять питательные вещества в атмосферу – все остается в смеси. Для приготовления бокаши берут любые органические остатки: траву, кухонные отходы и т.д. Эти материалы помещаются в герметичную емкость. В Корее этот метод используется в почве, ведь там тяжелые, глинистые грунты, которые обеспечивают ферментацию благодаря отсутствию кислорода и сохранению влаги. Однако для других регионов, где почвы отличаются, необходимо применять бокаши по-другому, в герметичных контейнерах.
Метод заключается в том, что органические материалы укрываются пленкой, и создаются условия для естественного брожения. Важно обеспечить отсутствие доступа кислорода, чтобы ферментация проходила успешно и эффективно, сохраняя все полезные элементы для будущего компоста.
Секрет в том, что очищенные пищевые продукты могут преобразовываться с помощью молочнокислых бактерий, аналогично процессу, по которому квасят капусту. В отличие от квашеной капусты, где молочнокислые организмы активно сами развиваются, для бокаши требуется дополнительная закваска, чтобы избежать гнилостного разложения. Стартовая культура для бокаши – это основа успешного процесса ферментации, позволяющая активировать необходимые микроорганизмы. Для создания такой культуры можно использовать различные источники. Например, известный препарат «Байкал М1» имеет отличные ферментные характеристики и является прекрасным вариантом для запуска брожения. Также можно применить «Сияние» – специализированный препарат, который способствует активному развитию бактерий. Чтобы ускорить ферментацию, можно добавить быстрые углеводы: сахар, старое варенье или компот. После этого смесь тщательно закрывается.
Можно взять квашеную капусту, если она есть в запасе, или рассольных яблок, чтобы заливать кухонные отходы. Это позволит образоваться молочной кислоте, что предотвратит гниение и ненужное брожение, пока отходы не вывезут в деревню или на дачу.
Также можно использовать 9% уксус. Он обладает консервирующими свойствами и может стать отличным средством для обработки отходов. Достаточно просто опрыскать уксусом в емкости все, что накопилось, и накрыть крышкой, это не только помогает предотвратить гниение, но и является прекрасным помощником для растений. Уксус защищает их от засухи и способствует развитию здоровой микрофлоры почвы. Его использование может подавить вредную микрофлору, оставляя при этом полезные бактерии, которые прекрасно сосуществуют с растениями. Эти бактерии стимулируют рост и укрепляют корневую систему, что делает растения более устойчивыми и здоровыми.
Метод с использованием уксуса не только удобен, но и позволяет сохранить полезные вещества в органических остатках, превращая их в дешевое и ценное удобрение, которое обогатит почву.
https://vk.com/photo-159774511_457269771. Бокаши
Зола. Самая популярная зола – древесная.
Какие элементы необходимы растениям для хорошего развития? Конечно же, кальций, калий, фосфор, магний, натрий, азот и еще множество микроэлементов. Все они, кроме азота, есть в древесной золе, и в доступной (условно) для растений форме. Древесная зола также содержит железо, серу, цинк и другие микроэлементы.
Зола подсолнечника это замечательное летнее удобрение, потому что там много калия, его содержание достигает 30-40%. Для сравнения: в золе березы или дуба содержится лишь 10-12% калия. Разница колоссальная. Фосфора там тоже достаточно – около 10-12%, и много кальция. Зола низинного торфа беднее древесной. Если печки топят такими торфяными брикетами, у нее состав примерно: кальция 18%, калия около 1,5%, фосфора чуть больше 3%. Но все равно неплохо.
Зола отлично подходит для внесения под созревание, его вносят за 2-3 недели до сбора урожая.
Точный состав золы зависит от вида и возраста растений, из которых она была получена. Например, наибольшее количество полезных элементов содержат зола лиственных деревьев, особенно березы. Больше всего фосфора можно найти в золе соломы хлебных злаков, калия – в золе стеблей подсолнечника, а кальция – в золе хвойных деревьев. Для улучшения качества почвы на участке можно вносить золу в сочетании с торфом, перепревшим навозом или компостом. Однако важно помнить: ни в коем случае нельзя смешивать золу со свежим навозом или птичьим пометом, т.к. содержащийся в них азот превращается в аммиак, который может сжечь все живое в огороде.
Чтобы такого ценного удобрения, стимулятора роста и раскислителя было больше, нужно сжигать все, что только можно. Зимой топить печку дровами, кидать в топку и пищевые отходы. Летом печку топить не будешь, тогда все это богатство пойдет в компост.
Здесь нужно знать некоторые тонкости: весной растениям нужен азот, и если удобрить их еще и древесной золой, кислота в азотных смесях нейтрализует щелочью. Поэтому нельзя вносить оба удобрения одновременно, ведь они становятся бесполезными. Между подкормками золой и азотом, например мочевиной, должен пройти пусть небольшое, но время. Если ждать месяц нет возможности, то делаем так: поливаем зольным раствором, а через неделю поверхностно удобряем азотом. Или при посадке растений золу кладут на дно лунки, а азотные удобрения разбрасывают и заделывают у поверхности.
Зола не содержит хлора, поэтому ее применение особенно хорошо сказывается на растениях, негативно реагирующих на хлор: землянике, малине, смородине, картофеле. Любит золу капуста, т.к. она предохраняет ее от таких заболеваний, как кила и черная ножка.
Отзывчивы на внесение древесной золы огурцы, кабачки и патиссоны. Достаточно добавить 1-2 столовые ложки золы в лунку при высадке рассады. А вот при высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов дозу можно увеличить до 3-х столовых ложек, но обязательно нужно перемешать золу с почвой и присыпать сверху землей, чтобы корни рассады с ней не соприкасались.
Перед посадкой картофеля раскислять почву можно и нужно только золой или доломитовой мукой, но не пушонкой или гашеной известью, чтобы снизить вероятность заболевания картофеля паршой.
Удобно использовать золу для жидких подкормок растений в течение всего сезона. На 10 литров воды берут 2 стакана золы. Этим раствором можно поливать грядки, клумбы, кустарники и газоны, обеспечивая растения необходимыми микроэлементами и улучшая их рост.
Еще более эффективна водяная вытяжка. Стакан золы заливают 3 литрами кипятка, накрывают крышкой и оставляют на сутки. Перед применением вытяжку разводят водой в пропорции 1 к 3.
Использование золы в компосте тоже требует внимания: при снижении кислотности ослабляется процесс горения компостной кучи, задерживается перегнивание отходов. С другой стороны, имея щелочную реакцию, зола хорошо нейтрализует кислоты, образующиеся от разложения органических материалов. Поэтому золу лучше добавлять в уже готовый перепревший компост в качестве фосфорно-калийного удобрения.
Золу можно получить и в печке, и на костре, но в результате сгорания дров происходит образование не только древесной золы, но и древесного угля. Он тоже очень полезен для растений. Приехали гости, сделали шашлычки – отлично! Шашлычки съели, а уголь в мангале остался. Если использовался готовый угль, то зола, как правило, не образуется. Так вот, уголь из мангала, печи или костра – это тоже ценное удобрение для грядок. Уголь – это сорбент, он обладает большой пористостью и впитывает в себя все вредные вещества. Так же, как и активированный уголь в желудке, он работает и на грядке: кусочки угля впитывают в себя все вредное, очищая почву, например, от алюминия, который отрицательно сказывается на состоянии почвы и растений. Ну а если уголь втянул в себя чего-то лишнего полезного, то потом растения спокойно заберут все нужное для них обратно. Так что не стоит бросаться такими ценными веществами, уголь просто нужно измельчить, чтобы он лучше работал, и отправить его в грядку!
Особенно полезно подсыпать уголь в парники.
https://vk.com/photo-159774511_457269772. Зола
Десятое удобрение — зеленая бродиловка, одно из самых популярных удобрений в последние годы.
Процесс брожения – это микробиологический процесс, и им можно управлять. И можно пользоваться этим способом приготовления самых разнообразных удобрений с заданными свойствами.
Первый тип бродиловки – это дикая бродиловка или обычная. Это, когда листья, стебли, сорняки с корнями, с землей укладываются в бочку, заливаются водой и какая микрофлора попала туда, преимущественно, почвенная, такая и осуществляет процессы брожения и гниения.
Как правило, такая бродиловка на первых этапах имеет слабокислую реакцию, а уже после 4-5 дня кислотность начинает снижаться. Потому что белки, азотистые вещества в составе растительной массы начинают превращаться в аммиак, начинают выделяться другие вещества щелочного характера, и как следствие бродиловка начинает активно гнить, источая неприятный запах. Там накапливаются бутираты, соединения масляной кислоты, всевозможные эфиры, спирты и т.д. Такая бродиловка является достаточно сильным стимулятором роста растений именно благодаря бутирату. Кроме того, там выделяется в процессе гниения такая аминокислота, как триптофан. Появляющийся запах от выделения особого вещества не является токсичным, хотя прямого положительного действия на растение он не имеет, но он является маркером готовности этого удобрения для использования, а также наличия там разнообразных других веществ. Такая бродиловка очень хорошо стимулирует рост растений.
Второй тип бродиловки, это кислая бродиловка. Кислая бродиловка получается в достаточно ранние сроки в случае, если в травяную массу попали молочнокислые бактерии, запустилось молочнокислое брожение. Это становится возможным, если в процессе приготовления настоя вносились ЭМ-препараты (например, бокаши, «Сияние», «Байкал»), так как в них содержатся молочнокислые бактерии, тормозящие процесс ферментации (брожения) травы и консервирующие настой. В бродиловке происходит в таком случае такое же брожение, как, например, при приготовлении квашеной капусты, моченых яблок, квашеных огурцов и подобного рода продуктов домашней биотехнологии.
Когда получается кислая бродиловка, в этом случае трава разлагается плохо, но запах становится силосный, там образуется силос, и у него есть свои полезные свойства. Кислая бродиловка способна связывать аммиак, поэтому аммиак не будет быстро выходить из почвы, если, например, используется нашатырный спирт, зола или подобного рода субстраты для подкормки растений. По этой причине в кислую бродиловку можно класть, например, золу, но добавлять только тогда, когда она готовится для полива. Кроме того, кислая бродиловка способна мобилизовать фосфаты и другие элементы питания, недоступные в почве. Поэтому периодические проливы кислой бродиловкой являются весьма желательными.
https://vk.com/photo-159774511_457269773. Настой сорняков
Спасибо за интерес к моей статье.
