Хвойники осенью: важные правила осеннего ухода, посадки и подготовки хвойных к зиме

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

«Зимний сад не будет таким унылым, если посадить хвойники»— говорили они. И действительно, на картинках разнообразные хвойные, слегка припорошенные снегом, выглядят очень привлекательно. Мы покупаем саженцы, радостно высаживаем их на участке, и тут узнаем, что вот эти не зимуют без укрытия, а вон те надо защищать от зимнего солнца. Хвойные культуры болеют, как и другие растения, их так же поражают насекомые вредители. Поэтому невозможно посадить хвойники и забыть о них, как и всем, им нужны внимание и уход.

1. Выбираем устойчивые хвойные

Если вы начинающий садовод, не стоит соблазняться какими-то сложными в уходе культурами, как метасеквойя,

довольно капризны так же пихты

и туевик.

Эти хвойники требуют обязательного укрытия на зиму.

Даже распространенная ель канадская Коника потребует от вас укрытия. Эта замечательная конусовидная елочка хорошо растет и формирует пышную крону только на солнце.

А зимой отраженный от снега солнечный свет слишком яркий, он будет вызывать ожоги хвои. Если же посадить ее в тени, то такой пышной кроны, как мы ожидаем, она не нарастит.

Но среди огромного многообразия хвойных культур можно найти вполне неприхотливые виды. Они давно приспособились к нашем климату, растут довольно быстро и не требуют укрытия на зиму. Такие хвойники, действительно, будут украшать наш сад зимой.

К «неубиваемым» хвойникам можно отнести тую Смарагд и тую Даника. В юном возрасте их практически невозможно различить, взрослая туя Смарагд представляет собой дерево с плотной конусовидной формой, у туи Даника крона более рыхлая. Неприхотлива и шаровидная форма туи Даника.

Можжевельники тоже просты в уходе. Среди них есть высоко декоративные виды, например, можжевельник чашуйчатый Блю Стар с крошечными голубыми иголочками

или можжевельник горизонтальный Жаде Ривер с сизо-голубой хвоей.

Чем более естественная форма хвойного дерева, тем меньше проблем оно доставляет садоводу. Если же хвойники сформированы в сложные фигуры топиарной стрижкой или даже просто выращиваются на штамбе, такие формы придется поддерживать.

2. Зимние враги хвойных

Солнце, снег и ветер — враги хвойных культур. Резкий зимний ветер безжалостно треплет ветви и высушивает хвою. Снег набивается внутрь кроны, ветви хвойных оттягиваются под его тяжестью. За зиму они привыкают к такому положению, и весной так и остаются растрепанными. Чтобы этого избежать, необходимо еще с осени обматывать хвойники бечевкой. Не слишком плотно, чтобы хвоя внутри не прела, но так, чтобы дерево держало свою форму: в виде конуса или шара.

Хвойникам не страшны морозы, а вот солнце, ветер и недостаток влаги приводят к тому, что весной нас встречают измученные растения с выгоревшим боком или с бурой хвоей. Для защиты хвойных от яркого февральского солнца садоводы используют или специальные укрытия, которые выглядят очень мило, но стоят дороговато, или обычную мешковину.

В укрытии нуждаются только молодые растения. Взрослое дерево, которое выше человеческого роста, укрыть нереально, да и не нужно. При необходимости в феврале их обрызгивают крепким меловым раствором, чтобы хвоя покрылась белыми брызгами и лучше отражала солнечный свет.

Обычная мешковина оказалась более удобным укрывным материалом, чем спанбонд. Тонкий спанбонд пропускает достаточно много света, поэтому от солнца защищает плохо. Под ним часто образуется наледь на хвое, которая потом тает и приводит к выпреванию хвои.

3. Уход за молодыми растениями

Молодые хвойники, которые были высажены в этом или в прошлом сезоне, нуждаются в большем внимании, чем взрослые растения. Почву под ними нужно тщательно пропалывать от сорняков, которые пока могут быть им соперниками в борьбе за питательные вещества. Растения необходимо подкармливать хотя бы 2 раза в сезон. Осеннюю подкормку

можно делать в сентябре, всю осень они способны усваивать питательные вещества. Для осенней подкормки нужны фосфорно-калийные удобрения практически без азота в составе. Процент фосфора и калия должен быть небольшим, например, 8:8 или 10:10.

Хорошо использовать комплексное удобрение для хвойных, например, «Фертика для хвойных вечнозеленых и голубики». Оно содержит основные элементы в соотношении NPK=7:12:21, а также серу, магний и другие микроэлементы. Кроме того, специальные удобрения для хвойных немного подкисляют почву, что очень нравится хвойникам.

4. Уход за взрослыми растениями

Недостаток влаги зимой — это большая проблема всех хвойных культур. Зимой почва сковывается морозом, и корни не могут получать влагу. Листопадные культуры приспособились за годы эволюции, чтобы не испарять влагу зимой, они научились сбрасывать листья. Вечнозеленым же приходится туго. Хорошо еще, если у дерева иголки, они испаряют не так много влаги. А вот нежная хвоя туи или можжевельника страдает гораздо сильнее.

Поэтому при выращивании хвойников нельзя пренебрегать влагозарядковыми поливами. Поливать почву нужно поздней осенью, незадолго до промерзания. Ориентироваться можно по началу листопада. Как только листья стали активно опадать, можно проводить влагозарядковый полив. Объем воды зависит от размера дерева или кустарника. Под молодые растения достаточно вылить 1-2 ведра воды, под взрослые может понадобиться 6-8 ведер и больше.

После полива почву лучше замульчировать или хотя бы разрыхлить. Влажная земля не промерзает так сильно, как сухая, и корни хвойных будут защищены от вымерзания. Молодые саженцы хорошо мульчировать слоем торфа или щепы. Древесная щепа разлагается очень медленно и выглядит декоративно.

Присматривайтесь к вашим хвойным растениям вне зависимости от их возраста. Любое изменение цвета хвои является признаком какой-то проблемы и меры нужно принимать очень быстро.

Высыхание отдельных ветвей. Если вы заметили, что на хвойниках высохли отдельные ветви при том, что вся остальная крона остается зеленой, скорее всего это признак трахеомикозных заболеваний. Фузариоз, вертициллез и другие грибковые заболевания блокируют сосуды внутри ветвей, лишают их доступа воды и питательных веществ.

Эти ветви уже не спасти, их придется вырезать, но чтобы не погибло все дерево, почву необходимо пролить фунгицидом, например, препаратом «Максим» или «Фундазол», а так же пролить землю препаратом для стимуляции корнеобразования.

Опадение хвои. Массовое опадение хвои на соснах и елях может быть результатом того, что в прошлом году дерево заразилось шютте. Это грибковое заболевание с долгим инкубационным периодом. Растения заражаются грибком в октябре, хвоя постепенно начинает желтеть, на ней появляются пятна и полоски,к следующей осени она высыхает и опадает. Для профилактики шютте необходимо проводить осеннюю обработку хвои медьсодержащими препаратами, например, «Абика Пик».

Ржавчина. Ржавчина довольно часто поражает туи и можжевельники. Признаки ржавчины проще увидеть весной, в апреле-мае, когда на лапах хвойных появляются мелкие бугорки ржавого цвета, это споры грибка. Осенью их заметить сложнее, т.к. они видоизменяются в мелкие черные точки. Ржавчина быстро распространяется и приводит к высыханию кончиков ветвей. Медьсодержащие препараты плохо помогают в борьбе со ржавчиной. Лучше провести обработку системными фунгицидами «Фалькон», «Скор», «Тилт».

Щитовки. Мелкие насекомые-вредители доставляют хвойным массу неприятностей. Крошечная туевая щитовка размером не больше 2 мм. Заметить этих насекомых можно только ранней весной, в период между цветением плодовых деревьев и цветением акации. На кончиках ветвей, на молодой хвое появляются крошечные белые точки, это и есть щитовки. Все остальное время время насекомые практически не видны глазу.

Щитовки высасывают жизнь из молодых ветвей, и нежная зеленая хвоя высыхает и отмирает. Бороться со щитовкой довольно сложно, поскольку заметить ее вовремя может только опытный садовод. При первых признаках наличия щитовки необходимо обработать растения системным инсектицидом, например, препаратами «Мовенто», «Энжио», «Кораген», «Комплиго». Через 2 недели после первой обработки нужно провести вторую, уже фунгицидом контактного действия, например, препаратом «Актеллик». Это позволит уничтожить яйцекладки.

Клещи. Паутинный клещ, вернее его разновидность, чаще поражает ели и можжевельники. Увидеть клеща невооруженным глазом невозможно. Насекомые высасывают сок из хвои. Заметить их можно по изменению цвета хвои, он становится безжизненно серым. А при внимательном рассмотрении хвоинки оказываются в крошечных дырочках. Клещи двигаются изнутри куста наружу. Концы веток ели могут оставаться бодрыми и зелеными, а ближе к стволу можно обнаружить, что половина ветки изъедена клещами.

Бороться с клещами трудно, долго и нудно, но делать это необходимо. Клещи распространяются очень быстро и сами по себе не исчезнут. Против клещей нужно пременять специальные акарицидные препараты. Причем одной обработкой не обойтись, потребуется 2-3 обработки, а в запущенном случае 4-5 обработок с интервалом 2 недели. Поскольку насекомые постепенно адаптируются к ядохимикатам, приходится следить за новинками и менять препараты. Против клеща хорошо показали себя препараты «Прованто Майт», «Санмайт».

Естественная смена хвои. Пожелтение хвои не всегда означает наличие болезней и вредителей. Хвойные культуры имеют свой собственный цикл роста и отмирания. Хвоинки живут примерно три года, после чего естественным образом высыхают. В это же время продолжается рост ветвей, поэтому если кончики еловых лап или туи насыщенно зеленые, а начало ветвей высыхает, это нормально.

Туя в этом смысле похожа на матрешку. Снаружи она яркая и бодрая, а загляни внутрь, там пустота, только голые ветки. Для того, чтобы высохшие хвоинки не становились местом размножения болезнетворных бактерий, осенью необходимо тщательно вычищать их из кроны. Это делают вручную, при помощи жесткой перчатки. Всю опавшую хвою нужно выгрести из-под растений.

Профилактика. После такой очистки хвойники нужно обработать медьсодержащим препаратом. Это делают в любом случае, даже если растение на вид здорово. Здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. Если вам не нравится, что ствол хвойников покрывается мхами и лишайниками, можно промазать ствол раствором железного купороса и счистить их. Хотя самому дереву никакого вреда они не доставляют.

6. Посадка хвойных

Осень — это хорошее время для посадки саженцев хвойных культур. Высаживать их можно в течение всего октября, пока почва не замерзнет. Поздней осенью в садовых центрах и питомниках большие скидки, и можно купить хорошие саженцы по приемлемой цене. Конечно, лучше покупать более взрослые саженцы, возрастом 3-5 лет, с ЗКС. Они продаются в горшках, легко переносят пересадку и быстро трогаются в рост.

Подготовка посадочной ямы. При поздне-осенней посадке саженцев хвойных стоит выкопать посадочную яму, которая будет в 3-4 раза больше объема горшка. Это позволит создать вокруг земляного кома и под ним запас рыхлой земли. Она промерзнет не так быстро, и у саженца будет время на укоренение.

Хвойники предпочитают слабо-кислые почвы, но многие из них готовы мириться и с нейтральными. На дно посадочной ямы насыпаем холмик рыхлой земли, которую смешали с компостом или торфом. В нее необходимо добавить комплексное удобрение для хвойных. Растения «почувствуют» питательные элементы и будут тянуться к ним корнями.

Почву для засыпки верхней части земляного кома хорошо смешать с хвойным опадом или землей из-под хвойных, которую нужно накопать в лесу. Дело в том, что в толщине хвойного опада естественным образом живет микориза, которая дружественна именно хвойным. Этот гриб живет в симбиозе с корнями растений и выделяет ферменты, которые усиливают рост корней. Если вы сажаете хвойные в то время, когда еще ходите в лес по грибы, то почву для посадки можно смешать с обрезками грибов, это так же поможет населить ее нужной микрофлорой.

Глубина посадки. Высаживать хвойники необходимо на ту же глубину, на которой они росли в горшке. Слишком мелкая посадка приведет к тому, что корни будут пересыхать, и все растение начнет сохнуть. При слишком глубокой посадке возможно загнивание корней.

Перед посадкой немного разворошите земляной ком, пронизанный корнями, особенно его нижнюю часть. Можно немного повредить корни по окружности земляного кома. Такие небольшие повреждения будут стимулировать рост новых корней. После посадки саженцы необходимо обильно пролить и замульчировать.

Спасибо за интерес к моей статье.