Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Какие нюансы стоит учитывать обрезая плодовый сад поздней осенью
Многие садоводы, как только наступает листопад, отправляются в сад с пилой и секатором и начинают обрезку, но делать ее так так рано точно не стоит.
Дело в том, что в климате влажном и прохладном, осень, и особенно период листопада – это самый основной период в рассеивании спор возбудителей разных болезней коры и древесины. Они специально ждут такой погоды, когда начинает сыпаться листва, когда пойдут осенние дожди и, конечно, свежих ран, через которые они могут проникнуть в дерево. И в этом им помогать ни в коем случае нельзя. Именно поэтому обрезку формирующую, осветляющую, омолаживающую, снижение кроны, т.е. ту обрезку, которая сопряжена с огромным количеством ран, лучше проводить только в холодную погоду, а лучше всего при легком морозце или вообще ранней весной. Дело в том, что споры возбудителей раковых болезней разлетаются только при плюсовых температурах. И как только она падает ниже нуля, рассеяния нет, и срезы в такую погоду успевают подсохнуть и стать недоступными для болезни. В средней полосе, где зимой температуры часто опускаются ниже -20, самое лучшее время для обрезки деревьев, формирующей, осветляющей, омолаживающей – это конец зимы, начало весны. Осенью же можно обрезать только те деревья, у которых острая проблема с болезнями.
Весенняя обрезка проводится в следующем порядке: сначала обрезают яблоню и грушу, они самые зимостойкие, затем переходят на черешню, вишню и завершают обрезку самыми теплолюбивыми культурами – абрикосом и персиком, чтобы четко видеть, где у них произошло подмерзание, где почки живые, а где они уже погибли. То есть нужно соблюдать такую очередность, и тогда сад будет здоров, чист и долговечен.
Конечно, можно отступать от основных правил и делать осеннюю обрезку как только начнет опадать листва, но не раньше. Но именно наличие листвы на деревьях очень серьезно затрудняет саму обрезку. Потому что просто не видно, где какая веточка, где какая ранка, листья все закрывают. Поэтому в регионах с теплым климатом, где температура редко опускается ниже нуля, обрезку можно начинать и осенью, главное дождаться листопада.
Но, зачастую осенью садоводам не хватает времени, чтобы закончить все свои дела. Благо погода нередко преподносит сюрпризы и даже в ноябре балует теплом. Этого короткого промежутка как раз хватает, чтобы завершить все работы в плодовом саду.
Берясь за секатор и пилу, садоводам нужно понимать, что даже аномально теплая погода не гарантирует хорошее завершение садовых работ. В одночасье небо затягивает тучами, и вновь начинаются дожди. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют отказаться осенью от спиливания больших веток, ограничившись обрезкой молодых побегов толщиной не более 1 сантиметра. Большая рана на дереве будет долго затягиваться. После срезки ее нужно подсушить и только затем обработать и замазать. Если же воздух влажный и идут осадки, то велик риск замокания.
После обрезки нужно обязательно замазывать все срезы. А еще лучше, в таком случае, после обрезки, взять опрыскиватель, зарядить медным купоросом, бордоской жидкостью, азофосом или любым другим препаратом меди и пройти повторно по деревьям. Так удастся закрыть и защитить даже те срезы, которые были не замечены и не замазаны, что предотвратит заражение раковыми болезнями.
Начинать осеннюю обрезку всегда лучше с ягодных кустарников: смородина черная, красная, белая, крыжовник, жимолость, голубика высокорослая, а также малина и ежевика. Многие дачники не спешат прореживать кусты, полагая, что чем больше веток оставить, тем выше будет урожайность. При таком подходе ягодные кустарники с каждым новым сезоном будут давать все меньше ягод. Они станут мелкими и кислыми.
Состарившиеся ветви начинают вырезать на 5-6 год с момента высадки смородины и крыжовника. Они попросту израсходовали заложенный ресурс и уже не несут растению никакой пользы. Такие побеги плохо плодоносят и мешают развитию молодых веточек.
Нет никакой необходимости запоминать, где старые, а где молодые побеги. Ведь это легко можно определить по их внешнему виду. Чем старше ветка, тем она толще и темнее с грубой корой. Обычно они и самые разветвленные.
Чтобы добиться желаемого равновесия, садоводу необходимо ежегодно оставлять 3-4 молодых и вырезать столько же старых веток. Специалисты советуют оставлять на смородине не более 20 продуктивных побегов.
Еще одна причина, почему ягодные кустарники обрезаются именно осенью в том, что их основная зона обрезки часто зимой и ранней, находится под снегом и для садоводов недоступна. Второй момент: смородина и, особенно, жимолость очень рано начинают вегетацию, и обрезка весной может повредить их почки, которые уже набухли. Именно осенью, когда опали все листики со смородины, можно прийти на участок и спокойно ее обрезать, уменьшая себе работу на зиму и на раннюю весну. А уж весной смородина сразу же начнет расти и вегетировать.
От обрезки роз теплой осенью лучше воздержаться. Такая процедура может спровоцировать набухание почек, заложенных для роспуска весной. Первые морозы тут же их погубят. Если розам требуется укрытие, их пригибают к земле, а обрезку откладывают до весны.
На вновь посаженых грушах и яблонях поздней осенью можно укоротить макушку, чтобы в новом сезоне начал закладываться крепкий скелет. Если этого не делать, то на длинном стволе нижние ветки могут сформироваться слишком высоко. В будущем ухаживать за таким деревом будет неудобно, а плоды начнут падать с большой высоты. Более теплолюбивые культуры (абрикосы, черешню и пр.) осенью лучше не трогать, их обрезку нужно отложить до весны.
Более взрослые деревья, у которых хорошо выражены скелетные ветви, прореживают и так же формируют. Оставляют побеги, растущие под правильным углом, все остальное вырезают. Если все ветки растут под острым углом, их необходимо отклонить до нужного угла и зафиксировать в таком положении на год. Для этих целей используют небольшие грузики, бечевку или специальные деревянные распорки.
Во время обрезки следует внимательно смотреть за расположением побегов. Если они находятся примерно на одном уровне противоположно друг другу, то в будущем под тяжестью плодов дерево может разломить пополам. Специалисты советуют избегать покупки саженцев с подобным расположением ветвей. В противном случае одну из веток лучше сразу удалить.
В идеале на саженце расстояние между скелетными ветками должно составлять не менее 10 сантиметров. Желательно, чтобы все побеги были ориентированные в разные стороны. Обрезку нужно проводить таким образом, чтобы верхние почки оказались снаружи. В таком случае крона не будет загущаться.
Очень важный момент, о котором стоит помнить садоводам-любителям: пока стоит сухая погода, пока нет серьезных дождей, важно зачистить старые раны на деревьях, залечить и обязательно побелить стволы всех без исключения садовых деревьев, и молоденьких, и уже возрастных. Ведь это самая лучшая профилактика болезней коры древесины, морозобоин и солнечных ожогов.
Например, на дереве был спил, и за зимнее время образовалась рана, попадала влага, замерзала, и появилась проблема. Дерево может попытаться самостоятельно залечить свои раны, но не всегда это получается. Если запустить рану, то в ней могут появиться вредители, а так же инфекция. Как же помочь дереву сделать наплыв коры до самого кольца и даже затянуть спил?
Всю наплывшую кору вокруг раны нужно очистить садовым ножом до зеленой части. После этого место нужно замазать специальным составом. Для приготовления замазки нужно в большом ведре смешать 3 литра воды, 150 грамм медного купороса (предварительно растворить в небольшом количестве воды), 5 килограмм глины (развести заранее), 2,5 килограмма гашеной извести и 2,5 килограмма золы. По мере добавления ингредиентов, смесь будет густеть, становясь похожей на густую сметану. Понадобится так же удобная кисть для замазывания раны. При необходимости можно добавить еще глины или воды в зависимости от густоты смеси.
Обмазывать нужно не только раны, но и близлежащую область, захватывая ствол дерева. Под глиной дерево вновь начнет наращивать наплыв, и есть надежда, что через 2-3 года проблема будет решена.
Аналогичным составом можно замазывать морозобоины, небольшие растрескивания коры и т.д. Главное действовать как можно быстрее, чтобы не запустить проблему.
И, конечно же, нужно защитить стволы яблонь и других деревьев от мышей. Использовать можно что угодно, например, лапник, который будет отгонять грызунов ароматом, а так же иголки будут покалывать мордочки мышей, вызывая для них дискомфорт. Можно использовать специальные чехлы, трубки, сетки или даже просто пластиковые бутылки.
Какую же еще работу можно и нужно сделать осенью? Это, конечно же, удаление и выкорчевывание деревьев. Если сейчас все ненужное удалить, во-первых, будет уничтожен источник инфекции, тем самым удастся облегчить себе работу весной. Во-вторых, освободится место для посадок, ведь можно будет посадить что-то новое.
https://vk.com/photo-159774511_457267706
Итак, подводим итоги. Обрезку осенью проводить можно, но только санитарную, удаляя именно больные ветви. Обязательно нужно замазывать срезы садовой краской, бальзамом или варом, ведь каждый открытый срез – это открытые ворота для инфекций.
Обрезку ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины, ежевики, жимолости и высокорослой голубики проводят осенью без боязни.
Убирают старые безнадежные деревья, за зиму почва успеет отдохнуть, и на это место можно будет посадить весной что-нибудь новенькое.
Обязательно надо красить деревья, особенно молодые. Ведь они очень чувствительны к солнечным ожогам и морозобоинам, и это спасет их. Садовая краска любых светлых оттенков спасет деревья от морозобоин.
Заключительный этап – защита стволов деревьев от грызунов любыми доступными способами.
https://vk.com/photo-159774511_457267705
Спасибо за интерес к моей статье.
