Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Очень важно не забывать в середине лета о поливах молодых плодовых деревьев, ягодных кустарников и роз. От качественного полива деревьев зависит вызревание молодых побегов и древесины, а значит качество подготовки растений к зиме. Вместе с поливами очень полезно вносить подкормки – рассыпать гранулированные удобрения в бороздках приствольного круга деревьев или заранее добавлять растворимые удобрения в поливочную воду (например, «Профистим», «Фертика Люкс», «Аминосил», «Акварин универсальный»).
Сад тоже обязательно поливается, особенно если стоит сухая и жаркая погода, полив прекращается только за 2-3 недели до уборки урожая. При этом деревья точно также нуждаются в поливе, и норма расхода воды обычно зависит напрямую от возраста дерева. Например, на молодой саженец до 5 лет достаточно 5 ведер воды, на дерево постарше лет до 10 полив должен быть в 2-3 раза обильнее, а вот на старые деревья нужно выливать минимум 20 ведер.
При дефиците влаги у деревьев начинают осыпаться плоды, в таком случае падалицу следует обязательно собирать, чтобы она не стала местом активного размножения плодожорки и различных плодовых гнилей. Падалицу можно закладывать в компост, но обязательно нужно прикрывать травой и вносить в компостную массу биопрепараты. Также падалицу можно закладывать в органические траншеи под грядками с земляникой или вокруг гортензий.
https://vk.com/photo-159774511_457266229
После сбора урожая клубники и земляники очень важно не забывать про растения, продолжая выполнять поливы, подкормки и защитные обработки. На ослабленные и вялые без поливов растения очень быстро нападают всевозможные заболевания, особенно фузариозное увядание.
Клещ на садовой землянике очень плохо заметен. Для борьбы с вредителем следует использовать термический способ (плотно накрывать грядку пленкой и прожаривать почву).
Симптомом поражения растений земляничным клещом является деформация листьев на кустиках и появление на листовых пластинах пятен оливкового цвета. При этом вред от клеща очень большой. Сильно замедляется рост растения, они не развиваются, ягоды сухие, мелкие, листья мелкие. Тут важно принимать тотальные меры, либо выжигать химическими средствами, либо устраивать тепловое воздействие, температурный шок.
Химические средства использовать на участке не рекомендуется, поэтому лучше для профилактики делать еще с весны обработки биопрепаратами.
Для температурного шока нужно убрать все листья, чтобы вредителю негде было спрятаться, но можно проводить процедуру и с листьями, но их потом придется убирать, потому что они сгорят. После этого грядки нужно накрыть пленкой без дырок. Под пленкой поднимется очень высокая температура, через 3 дня ее можно снять, и нужно будет ухаживать за кустиками. Первое, это, конечно же, обильный полив, чтобы корешки начали хорошо отрастать, можно добавить так же любой антистрессовый препарат. Еще можно пролить землянику удобрением, например, слабым навозным настоем. Спустя 2 недели начнут появляться зеленые листочки. Усы, которые пойдут от этой земляники можно брать для размножения, но предварительно замочить их в любом препарате от клещей.
При хороших поливах и последующих подкормках растения оживут и пойдут в рост.
https://vk.com/photo-159774511_457266230. Земляничный клещ
Малина, ежевика и другие ягодники являются любимым лакомством садоводов, и все с удовольствием выращивают их. Для того чтобы увеличить урожайность малины, ее можно обрезать по методу Соболева, т.е. дважды за сезон. Этот метод очень популярен среди дачников, и такая методика обрезки очень проста. Первый раз верхушки обрезаются сантиметров на 15, как раз в примерно в середине июля, когда молодые побеги достигли высоты около метра. Это делается для того, чтобы на основном стволе вызвать рост боковых побегов, т.е. чтобы каждый из них не рос ввысь длинной, голой палкой.
https://vk.com/photo-159774511_457266231. Двойная обрезка малины по методу Соболева
У малины и ежевики существует множество различных вирусных заболеваний, которые могут нанести вред посадкам. Вирусные заболевания в последнее время широко распространены в садах и огородах. Борьба с вирусами у растений является сложной задачей, к тому же большинство вирусов растений пока вообще не лечатся. Фитоиммунитет растений играет важную роль в сдерживании размножения вирусов и поддержании здоровья растений. А для усиления фитоиммунитета можно использовать препараты, содержащие гуматы, фульвовые кислоты и другие компоненты, способствующие поддержанию иммунитета растений.
https://vk.com/photo-159774511_457266232 Вирусная мозаика малины
Помимо специализированных препаратов, качественный уход за растениями, подкормки, правильная обрезка и борьба с вредителями также способствуют поддержанию здоровья растений и их устойчивости к вирусам.
Если поддерживать фитоиммунитет растений и принимать меры по предотвращению вирусных заболеваний, то это поможет сохранить урожайность и долговечность посадок.
Ремонтантная малина уже вошла в активный рост и начинает зацветать, а значит, самое время провести различные процедуры на малиннике. И в первую очередь это нормировка побегов. Если оставить все побеги, то будет излишнее загущение и они будут забирать на себя много сил и питания у самых мощных побегов, тем самым, урожайность будет снижена. Плюс загущение ведет к развитию различных заболеваний, потому что посадки плохо продуваются, плохо освещаются солнцем и может начаться такое опасное заболевание, как дидимелла. Проявляется она на молодых побегах внизу стеблей, образуются сизые пятна, затем они увеличиваются и опоясывают стебли, стебли засыхают. На нижних листьях образуются коричневые пятна. Затем заболевание поднимается вверх до макушки и могут все листья попросту желтеть и засыхать. Чтобы не допустить такой ситуации нужно своевременно проводить нормировку. На метр квадратный должно остаться 8-12 самых сильных побегов, остальные все удаляются. Также нужно удалять и нижние листья, потому что они мешают продуваться и освещаться малиннику, и опять же есть риск развития заболеваний.
https://vk.com/photo-159774511_457266233. Дидимелла малины
Если на побегах есть характерное вздутие – это малинная галлица, поэтому такие побеги нужно безжалостно удалять. Срезанные побеги можно отправить в компост, места, где есть повреждение галлицей нужно обязательно вырезать и сжечь.
https://vk.com/photo-159774511_457266234. Малинная стеблевая галлица
После обрезки малину нужно подвязать. Скоро пойдет нагрузка, уже вяжутся ягоды, и как только ягоды начнут наливаться весь малинник разложится в разные стороны и будет неудобно собирать урожай, да и ходить возле кустов тоже будет неудобно. Подвязывать можно по-разному. У кого-то это подвязка на шпалеру, у кого-то колышки.
Далее нужно провести легкую прополку и замульчировать кусты. В качестве мульчи хорошо использовать солому.
Следующий этап – это обработка от заболеваний. Если малина полностью здоровая, то нужно делать профилактические обработки препаратами сенной палочки. Если же заболевание уже на малине проявилось, есть какие-то отдельные очаги дидимеллы на побегах, лучше использовать какой-нибудь медьсодержащий препарат, например, «Азофос».
Еще один шаг – подкормка малины. Ремонтантная малина сейчас зацветает, активно формирует ягоды и поэтому ей нужны в первую очередь калий и фосфор. Это не значит, что малине сейчас не нужен азот, но, если она была замульчирована навозом или компостом, то азотного питания ей достаточно. Для восполнения калием и фосфором можно использовать монофосфат калия, столовая ложка на 10 литров воды. Раствор проливается по влажной почве.
Иногда побеги на малине растут словно метла, по несколько штук. Это не всегда метельчатость малины, не вирусное заболевание. Так случается, когда у растения была немного прихвачена морозами точка роста, и из боковых пазух пошли новые побеги. В таком случае все, что лишнее, что мешает, загущает можно просто вырезать. Но, если прямо из земли растет множество мелких стеблей, как ниточки, это и есть метельчатость малины. Такие кусты нужно безжалостно удалять с участка и сжигать, чтобы вирус не распространился. Заболевание, как правило, переносят различные листогрызущие, сосущие насекомые, чаще это тля. Если своевременно делать обработки от вредителей, такой проблемы не будет.
https://vk.com/photo-159774511_457266235. Израстание (ведьмина метла) малины
Подкормка смородины, крыжовника после сбора урожая. Каждый год смородина и крыжовник дарят свои вкусные и витаминные ягоды, затрачивая на это огромное количество своих сил, и теперь, после сбора урожая, очередь огородников поддержать эти культуры.
После уборки урожая очень важно сделать буквально 3 важных действия, чтобы поддержать кусты, чтобы они успели восполнить свои запасы питательных веществ, заложить хорошие цветковые почки и отблагодарить уже в следующем году хорошим урожаем.
В первую очередь нужно провести санитарную обрезку. Когда собирается ягода, часто травмируются веточки, может присоединиться инфекция, может появиться галица. Поэтому нужно удалить все больные сухие поломанные ветки, убрать лишнюю поросль, слабые ветки, пораженные вредителями или болезнями. Но для того чтобы этот способ действительно был эффективным, все, что вырезано лучше отправить в костер. Для восстановления достаточно 3-5 хорошо развитых побегов и после обрезки будет прозрачный красивый куст. Кстати, при обрезке здоровые ветки можно укоренить, или просто наклонить ветвь от куста, прикрепить к земле, прикопать, и получится размножение отводками. Кстати, для крыжовника размножение отводками – это основной способ получения качественного посадочного материала. Чтобы саженец сформировался хорошим, мощным, с хорошей корневой системой, его нужно поливать. Уже к осени будет укоренившееся растение, на следующий год можно отсадить его на постоянное место жительства или оставить до следующей осени. В таком случае получится хорошо сформированный мощный куст, который уже готов плодоносить.
Второе, что нужно сделать после того, как очищен и обрезан куст – это прополка. Дело в том, что сорняки – это основной источник различных вирусных болезней и вредителей. Ведь тля, которая крутит верхушки побегов, прячется именно в них. Важно помнить, что у смородины и у крыжовника корневая система поверхностная, залегает буквально на глубине 2-3 сантиметра, поэтому рыхлить и полоть нужно аккуратно. Кроме того, корневая система очень любит нарастать вверх, поэтому очень полезно мульчировать кусты, например, хорошим торфом, компостом, газонной травой. Трава, кстати, любимая среда обитания дикой сенной палочки. И таким образом можно помочь растению в борьбе с вредителями и болезнями.
Следующий шаг – полив кустов. Даже если почва кажется на глубине вполне влажной, лишним полив не будет. Сейчас растениям очень важно восполнить дефицит влаги, ведь они отдали очень много сил, соков на урожай. На один куст понадобится не менее 30 литров воды. Но есть один маленький секрет, о котором мало кто догадывается. Подавляющее большинство вредителей, которые портят жизнь смородине и садоводам зимует в почве. Поэтому лучше полить кусты не обычной водой, а с добавлением метаризиума и боверии, чтобы они уничтожили личинок, куколок и взрослых насекомых, которые сейчас покоятся в почве. Уже после полива почва мульчируется.
Когда урожай на кустах практически собран, растения входят в фазу вторичного роста побегов. Для крыжовника это однолетний прирост, на котором закладывается урожай в следующем году, для красной смородины – это также побеги, которые через год дадут очень хороший и богатый урожай.
В любом случае сейчас ягодники формируют урожай следующего года, потому что на этих отрастающих побегах внутри почек формируются цветочные кисти и от того, насколько хорошо проводится уход за растениями, будет зависеть и урожай следующего года. Поэтому после сбора урожая растение надо в обязательном порядке покормить. Замечено, что те растения, которые дали более скромный урожай, дают очень хороший прирост, а растения, которые были просто усыпаны урожаем, отрастают гораздо скромнее, это потому что они все силы отдали на формирование урожая. И можно получить такое явление, которое называется ритмичность. Один год урожай был на одном растение, второе растение отдыхало, на следующий год наоборот. Но мало кому такое понравится.
Чем больше урожая снято, тем интенсивнее должна быть подкормка. Это касается и земляники, и смородины, и крыжовника. Можно взять стакан помета или лопату хорошего навоза, залить ведром воды, хорошенько все взболтать, накрыть крышкой, подержать недельку и потом это ведро прямо без разбавления по влажной почве просто вылить под каждый куст.
Или же можно сделать минеральную подкормку — минеральное удобрение где все макроэлементы будут примерно в одном количестве. Нужно взять , столовую ложку комплексного, водорастворимого минерального удобрения на 10 литров воды и просто вылить на ягодный куст. В результате на будущий год будет очень хороший урожай.
Но нельзя, чтобы в подкормке преобладал азот, потому что он спровоцирует избыточный рост, растение не успеет как следует подготовиться к зиме и кончики побегов не вызреют. Кроме того, из-за избыточного количества азота растения потом будут легко повреждаться мучнистой росой, антракнозом и прочими заболеваниями. То есть сильно перекормленные растения становятся очень восприимчивыми к болезням.
Можно использовать для подкормки смородины картофельные очистки, но нужно быть осторожнее, потому что они могут прорасти прямо под кустом. Чтобы этого не произошло, очистки нужно предварительно подсушить.
Для защиты смородины можно использовать «Топаз», а в качестве инсектицида, например, любой разрешенный препарат на основе имидаклоприда. Можно вводить эти средства прямо в раствор с удобрением.
Сейчас появился новый вредитель смородины – листовой смородинный ребристый клещ. Из-за него все листья покрываются желтыми веснушками. Клещ живет на нижней стороне листа и увидеть его можно только под увеличительным стеклом или микроскопом, но вредоносности он дает много. Из-за поражения листья не могут нормально функционировать, куст получает мало питания, растение в целом себя плохо чувствует. Самый эффективный и недорогой вариант – обработка кустов препаратами серы.
Сейчас можно заготовить смородиновые листья для витаминного ароматного чая. Если за время созревания ягод не применялись никакие средства защиты, и в этих листочках нет ничего токсичного, можно спокойно нарвать листики, просушить их в сухом темном месте, например, в духовке при температуре 50-70 градусов, а далее либо размолоть в порошок, либо хранить целыми.
https://vk.com/photo-159774511_457266236
В июле у большинства сортов роз завершается первая волна цветения, поэтому очень важно провести обрезку отцветших бутонов с захватом веточки и нескольких листьев после него. Чем короче будет срезана отцветшая ветка розы, тем более сильный побег с крупным бутоном разовьется в будущем. Это связано с тем, что нижние цветочные почки на побегах являются более вызревшими, поэтому они быстро развиваются и формируют мощный побег с отличным цветением во вторую волну. После проведения обрезки роз обязательно нужно внести комплексную подкормку. В июле розам уже не требуется много азота, поэтому в составе вносимого удобрения он должен присутствовать в очень малой концентрации. Отлично подойдут комплексные фосфорно-калийные удобрения, можно использовать осеннюю линейку удобрений для различных культур. В июле очень важно обрабатывать розы от болезней и вредителей, используя для этого баковые смеси препаратов — от насекомых-вредителей (например, инсектицид «Фитоверм Форте», «Вертимек», «Кинмикс», «Искра» или «Децис»), от болезней (фунгицид «Раёк», «Квадрис», «Вектра», «Скор», «Топаз» или «Ридомил Голд») и стимулятор (антистрессовый препарат, например, «Аминосил»). Такие защитные обработки не помешают также смородине и малине. Для плодовых культур в баковой смеси можно совмещать биопрепарат «Фитоверм» со средством «Алирин» или «Гамаир».
https://vk.com/photo-159774511_457266237
Можно заняться посадкой плодовых деревьев летом. В силу привычки и устоявшихся заблуждений садоводы высаживают плодовые деревья только ранней весной или поздней осенью. Эта традиция пошла с советских времен, когда питомников было мало, а все деревья продавались с открытой корневой системой. Сегодня многие производители выращиваю растения в горшках, поэтому садоводы могут заниматься благоустройством сада весь сезон.
Когда дачник приобретает саженцы с открытой корневой системой, то многое будет зависеть от его умений. Не всегда такие растения приживаются, особенно если погодные условия далеки от идеальных. У саженцев с закрытой корневой системой приживаемость составляет практически 100%, так как во время перевалки у них не повреждаются корни.
Сегодня в садоводческих магазинах представлен широкий ассортимент плодовых деревьев. Есть и сливы, и груши, и колоновидные яблони (Поэзия, Приокское, Президент), и вишни с черешнями. Некоторые растения, выращиваемые несколько лет в контейнерах, могут принести урожай в первый год посадки.
Часто дачники совершают серьезную ошибку. Они выкапывают яму, сопоставимую размерам корневой системы. На самом деле посадочная лунка должна быть в 3-4 раза больше контейнера, в котором росло растение. В нее необходимо заложить питание, которого хватит саженцу на ближайшие годы.
Чтобы растение хорошо прижилось и вступило в активную фазу роста, в яму необходимо внести рыхлый плодородный грунт. Если почва глинистая, то ее лучше вообще заменить. При недостатке влаги она растрескивается и повреждает корни. Лучше всего добавить в лунку компост, торф или перегной.
Если в почве много песка, то специалисты советуют сооружать своего рода глиняный замок. Для этого выкапывают яму до 1 метра глубиной и добавляют немного глины. Весь остальной объем заполняют компостом и другими материалами, удерживающими влагу (гидрогель, вермикулит, агроперлит).
Молодым растениям важно обеспечить хороший полив, чтобы корни быстрее разрастались. На дождь надеяться не нужно, так как дождевая вода не всегда доходит до корнеобитаемого слоя. Чтобы земляной ком промочился, дождь должен идти на протяжении нескольких часов. Обычно для полива используют шланг, который оставляют под деревом на 10-15 минут. В противном случае под растение придется вылить несколько леек (до 5-6 штук).
Тех же правил стоит придерживаться при посадке крыжовника, смородины малины и других плодовых кустарников. Летом можно смело посадить спирею, гортензию, сирень и многие другие декоративные культуры с закрытой корневой системой. Украсить сад помогут однолетние растения. Их можно оставить в контейнерах и в течение сезона переносить по участку, ставя в любое понравившееся место.
https://vk.com/photo-159774511_457266238
Черенкование одревесневших черенков обычно проводят осенью, например, размножая смородину. Зеленое черенкование – это размножение растений при помощи полуодревесневших (зеленых) черенков. Этот способ отлично подходит для размножения роз, жимолости и ивы. В период середины лета идет активный процесс формирования корней, они способны сформироваться буквально в течение двух недель, а затем продолжается развитие самого молодого растения. При зеленом черенковании к осени садовод может получить уже хорошо развитый саженец, который в следующем сезоне можно будет посадить на постоянное место роста. Полуодревесневшие черенки уже приобретают некоторую твердость, в них идет формирование древесных волокон – такие побеги способны хорошо сгибаться, но при этом сохраняют упругость. Черенкование зеленых побегов позволяет оценить качество маточного растения.
Методом зеленого черенкования можно размножать ягодные кустарники (например, чёрная, белая и красная смородина, актинидия), декоративные кустарники (розы, сирень, жасмин, пузыреплодник, дёрен), хвойные культуры, пионы и флоксы. Для проведения работ требуется качественный острый секатор, любой препарат-стимулятор корнеобразования и специально подготовленная грядка для черенков (череночник). Чем сложнее укореняется культура (например, сирень), тем больше времени ее черенки следует держать в стимуляторе корнеобразования. На дно грядки, отведенной для укоренения черенков, следует положить противокротовую сетку. Почва в череночнике должна быть легкой и воздухопроницаемой — на основе торфа, с добавлением песка или перлита, а также микоризы и сенной палочки.
Для черенкования смородины лучше всего брать черенок из средней части здорового полуодревесневшего побега. Неодревесневшую верхушку следует удалить, на самом черенке нужно оставить два-три узла (место прикрепления почки и листьев). Верхний прямой срез у черенка выполняется над крайней верхней почкой (не более одного сантиметра от почки). Под нижним вторым или третьим листом выполняется косой срез, при этом длинная часть среза должна быть обращена к почке, тогда почка лучше защищена. Нижний лист нужно удалить полностью, а оставшиеся листья укоротить. Уменьшая размер листовой пластины примерно на половину. Такую работу необходимо провести для уменьшения испарения влаги с поверхности листьев до момента формирования у саженцев корневой систему. Обрезанные черенки следует поставить в воду. Для тяжело укореняемых культур в воду нужно добавить небольшое количество стимулятора корнеобразования и оставить побеги на тридцать-шестьдесят минут.
Для черенкование жасмина под нижней парой листьев следует выполнить косой срез, а сами листья удалить. Вторую и третью пару листьев укоротить на половину, а над верхней парой листовых пластин сделать прямой срез.
Для черенкование роз следует выбирать побег без признаков каких-либо болезней. Верхнюю часть черенка с бутоном нужно удалить, на средней части оставить несколько листьев, под нижним выполнить косой срез, а сам лист удалить. Очень большие листовые пластины на черенке следует укорачивать. Удалять колючки на черенках в случае их наличия не обязательно.
Перед высадкой черенка в подготовленную грядку следует окунуть его нижний срез в корнестимулятор (опудрить черенок), после чего погрузить побег в почву до уровня основания нижнего листа. Обязательно пролить почву с размещенными черенками раствором сенной палочки. Посадки обязательно нужно укрыть, например, установив над черенками колпаки из обрезанных пластиковых бутылок, специальный парничок или создав укрытие из пленки. Под укрытием нужно поддерживать постоянную влажность, проводя опрыскивание из пульверизатора. Через две недели после начала процесса корнеобразования, нужно начинать проводить закаливание черенков, периодически приоткрывая укрытие. Об укоренении черенков будут свидетельствовать проснувшиеся почки и рост молодых побегов. Укоренившиеся молодые побеги можно оставить зимовать на этой же грядке, обязательно создав им укрытие из мульчирующего материала (солома, лапник). В следующем сезоне растения можно будет пересадить на постоянное место роста.
https://vk.com/photo-159774511_457266242. Зеленое черенкование
Плодовая гниль или монилиоз может полностью погубить весь урожай яблок и груш в саду, поэтому важно знать, как не допустить это опасное заболевание и сохранить урожай.
Монилиоз так же может погубить урожай и косточковых культур. Заболевание достаточно распространенное не только в частных садах, но и в промышленных, поэтому обязательно нужно делать профилактические обработки. Если плоды покрываются коричневыми пятнами, загнивают, затем появляется кольцеобразное спороношение в виде белых точек, это и есть монилиоз. Плоды полностью загнивают и осыпаются с дерева. В неблагоприятные годы может поражаться полностью весь урожай. Заболевание активно распространяется в жаркую влажную погоду, когда температура +24-25, идут дожди, тепло. Заболевание за неделю может поразить полностью весь сад.
Споры могут занестись с ветром, их могут принести птицы, насекомые, и, конечно же, если не выполнялись профилактические обработки от болезней, санитарная обрезка, все это ведет к тому, что появляется эта гниль. Споры без проблем могут зимовать и поражать растения в саду с наступлением благоприятных условий.
Бороться с плодовой гнилью нужно системными мерами. Во-первых, это обрезка. Каждый год деревья нужно обрезать, формировать крону и не давать ей загущаться, потому что в загущенных посадках плохо все продувается, плохо освещается солнцем и есть оптимальные условия для развития различных заболеваний, не только плодовой гнили но и других, например, парши. Можно обрезать взрослые деревья, уже начиная с ноября или даже зимой. Молодые деревья лучше обрезать весной, в марте, когда еще почки не распустились.
Во-вторых, осенью нужно обязательно удалять плоды, которые осыпались на землю, а также опавшие листья, потому что на всем этом зимуют патогенные споры плодовой гнили. Листья и плоды можно забросить в компостную кучу, проливая их триходермой. Можно так же готовить горячий компост, там все эти фитопатогенные споры погибнут.
В-третьих, нужно содержать в чистоте приствольные круги, либо нужно их полоть, либо накрывать мульчей, чтобы не было никаких сорняков. Ведь в сорняках будут развиваться не только болезни, но и насекомые-вредители – тля, белокрылка и т.д.
Далее раз в год нужно проводить искореняющую обработку, например, раствором мочевины. Фитопатогенные споры после опрыскивания будут погибать, а листья, которые упадут на землю, быстро под воздействием азота переработаются почвенными микроорганизмами и их можно тогда и не убирать.
Если осенью не проводится искореняющая обработка, ее можно провести и весной, до распускания почек обработать плодовый сад 3% бордоской жидкостью. Это отличная профилактика не только против плодовой гнили, но и против различных других заболеваний, той же парши. Вторую весеннюю обработку проводят в фазе розового бутона, когда бутоны еще не распустились. В этот период очень хорошо обработать сад «Хорусом» либо «Скором», это фунгициды, которые на длительный период защищают деревья от заболеваний. Третья обработка проводится после цветения, обычно через 2 недели, когда только завязались плоды, опять же «Хорусом» либо «Скором». Этих трех химических обработок достаточно, а в промышленных садах делают даже 8-10 обработок, каждые 2 недели. В любом случае нужно соблюдать срок ожидания, потому что избыток химии это не столько риск для урожая, сколько для здоровья.
В сезон лучше использовать биопрепараты, это более безопасно для здоровья. Против плодовой гнили можно использовать препараты на основе сенной палочки. Сенная палочка, как симбиотическая бактерия, проникает в ткани растения, в листья, поселяется там и на длительный период защищает растение от различных заболеваний. Но еще сенная палочка улучшает питание растений, улучшая их развитие. Можно чередовать обработку сенной палочкой и молоком. В ведро вливается литр свежего молока и доливается 9 литров воды, получается 10 литров раствора. Этот раствор наносится на крону дерева, создается конкурентная микрофлора, на листьях поселяются молочные бактерии, и они не дают поселяться там фитопатогеннам.
https://vk.com/photo-159774511_457266239. Монилиоз яблониСпасибо за интерес к моей статье.
