Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Крепкая коренастая рассада — это мечта любого садовода и предмет его гордости, если ее удалось вырастить в таком виде. Конечно, существуют способы и для посадки вытянувшейся рассады. Такие растения, особенно это относится к томатам, можно укоренять в положении «лежа» или сажать в глубокие воронки и окучивать стебель. Вытянувшаяся рассада постепенно окрепнет, нарастит мощную корневую систему, и растения дадут неплохой урожай. Но время приживаемости на новом месте у вытянувшейся рассады гораздо длиннее. А значит, и в плодоношение такие растения вступят позже, чем могли бы.
1. Что сделать, чтобы рассада не тянулась:
Конечно, хотелось бы создать для рассады идеальные условия, в которых она просто не будет вытягиваться. Наверняка, каждому садоводу они известны. Кратко перечислим основные факторы, которые способствуют выращиванию крепкой рассады.
1.1. Посев семян без загущения. При густом посеве семян сеянцы начинают вытягиваться еще в общей емкости, поскольку вступают в конкуренцию за свет. Изначально, при посеве, нужно выдерживать расстояние не менее 5 см между рядками и 3-4 см между семенами в ряду. Либо при посеве семян вразброс проводить прореживание как можно раньше.
1.2. Яркий свет. Яркий свет — это главное условие, при котором рассада вырастет крепкой и коренастой. При посевах в феврале и начале марта рассаде обязательно требуется дополнительное освещение. Независимо от того, досвечивается рассада специальными фитолампами или обычными светодиодными, нужно рассчитывать количество ламп, интенсивность освещения и расстояние до источника света. Расстояние от верха сеянцев до лампы должно быть не более 8-10 см, на начальном этапе еще меньше, 5-8 см.
1.3. Оптимальная температура. Температура и освещение взаимосвязаны. Если мы можем предоставить рассаде яркий свет, то и температура может быть довольно высокой, для теплолюбивых томатов, перца, баклажанов +22-24°С. Если же рассада выращивается на подоконнике, при естественном освещении, желательно, чтобы температура была немного ниже, +18-20°С. Хорошо, когда есть возможность выставить рассаду на утепленный балкон или лоджию, там света гораздо больше, а температура чуть ниже комнатной.
Очень часто рассада вытягивается в ночные часы, в отсутствии света, если температура ночью такая же высокая, как днем. Желательно, чтобы ночная температура была ниже дневной, в пределах 15-16°С. Продолжительность ночи для рассады должна составлять не более 8-10 ч, остальные 14-16 ч растения должны досвечиваться.
1.4. Оптимальный полив. Полив напрямую зависит от температуры и освещения. Чем выше температура, тем быстрее высыхает почва, тем чаще нужно ее поливать. Чем температура ниже, тем, соответственно, более редкими должны быть поливы, чтобы почва «не зацвела», и не развивалась патогенная микрофлора. Но если температура довольно высокая, а света мало, то приходится поливать рассаду часто, от этого она еще больше вытягивается.
В любом случае, не нужно переливать рассаду, почва между поливами должна успевать подсыхать, чтобы корневая система развивалась вглубь. Для доступа кислорода к корням на следующий день после полива почву нужно рыхлить.
1.5. Влажность воздуха. Влажность или сухость воздуха напрямую не влияют на вытягивание рассады. Но это один их факторов, влияющих, в целом, на рост. Для выращивания рассады нужна довольно большая влажность воздуха. В отопительный сезон воздух в квартирах горячий и сухой. Это не лучшие условия для выращивания рассады. Улучшить ситуацию поможет опрыскивание растений в утренние и вечерние часы.
1.6. Регуляторы роста. Но если вы знаете, что условия ваши далеки от идеальных, то можно применить регуляторы роста. Существует ряд препаратов — ингибиторов роста, которые подавляют синтез фитогормона гиббереллина и заставляют растения расти не вверх, а вширь. Это препараты «Атлет», «Крепень», «Коренастый». Препараты являются аналогами фитогормонов, только со знаком «минус». Разводить их нужно строго по инструкции, ни в коем случае не превышая дозировку, чтобы не получить чрезмерный эффект: растения могут надолго остановиться в росте, что отразится на вступление в плодоношение и на урожайности, в целом.
https://vk.com/photo-159774511_457246828
2. Закалка рассады
Если же у вас нет желания применять к рассаде гормональные препараты, то можно пойти и другим путем: начать закалять рассаду заранее, чтобы к моменту высадки она была крепкой и готовой к новым условиям.
Есть два способа подготовки рассады к «реальной жизни»: более длительный и постепенный и короткий и интенсивный. Выбирайте на ваш вкус.
2.1. Длительная закалка. Этот способ начинается с самого начала — от предпосевной обработки семян. Замоченные предварительно семена закаливают путем неоднократной смены температур. В течение 20-24 ч семена держат в холодильнике при температуре +1-3°С, после чего на 6 ч достают в тепло, эту процедуру повторяют 2-3 раза. Закалять нужно именно набухшие, но не проросшие семена. Охлаждение проклюнувшихся семян скорее всего приведет к их гибели.
После закалки семена высевают обычным способом и держат в тепле при температуре +22-25°С до появления всходов. Как только показались всходы, ящики переставляют на свет, оптимальная температура +20-25°С.
Через неделю от момента появления всходов начинают их закалять, кратковременно понижая температуру до +15-16°С путем проветривания. Сначала окна приоткрывают на 20-30 минут, за неделю это время доводят до 1-2 ч. При проветривании важно следить, чтобы холодный воздух не попадал непосредственно на рассаду, и растения не оказывались на сквозняке. Проветривания продолжают в течение недели.
Следующий этап является последним в длительной закалке и единственным в короткой закалке.
2.2. Короткая закалка
За две недели до высадки рассады на постоянное место начинаем приучать ее к реальным условиям: температуре окружающей среды и яркому солнцу. Закалку проводим на свежем воздухе или в теплице. Начинать ее нужно не раньше, чем температура поднимется выше +12°С для теплолюбивых культур (томат, перец, баклажан, огурец, дыня, арбуз) и +6°С для холодостойких (лук, лук-порей, сельдерей, капуста).
Для начала рассаду выносят на открытый воздух на 2-3 ч, с каждым днем время ее пребывания увеличивают на 2 часа. Закалку рассады рассчитывают таким образом, чтобы за 2-3 дня до высадки она находилась в реальных условиях круглосуточно.
При этом нужно следить за температурой. Если она понижается ниже +12°С (для теплолюбивых) или +6°С (для холодостойких), рассаду нужно заносить в дом или укрывать плотным укрывным материалом.
Приучить рассаду нужно не только к более прохладной температуре, но и к солнечному свету. Даже если рассада выращивается на южных окнах, стекло в какой-то мере защищает его от ультрафиолета. Солнечный свет слишком ярок для домашних «неженок». Поэтому первые несколько дней рассаду нужно обязательно притенять плотным укрывным материалом, чтобы избежать ожогов. Нежные листья могут обгореть в течение одного солнечного дня. И тогда весь забег, который мы получили за счет раннего посева, пойдет насмарку.
Кроме температуры окружающей среды и солнца есть еще фактор влажности почвы. Понятно, что при высадке мы обильно проливаем саженцы, но в дальнейшем уровень влажности почвы будет значительно ниже, чем в домашних условиях. Поэтому параллельно с закалкой уменьшаем поливы, делая их более редкими. Поливаем рассаду только после того, ка видим, что растения начинают терять тургор.
Уменьшить стресс от пересадки поможет своевременная обработка рассады антистрессовыми препаратами, например, «Эпином». Опрыскивание проводят за 1-3 дня до высадки рассады на постоянное место.
Если рассада высаживается в открытый грунт, желательно на первом этапе укрыть ее укрывным материалом на дугах, чтобы снизить пагубное влияние ветра на неокрепшие растения.
Таким образом мы подготовим рассаду к «реальной жизни». Не стоит пренебрегать подготовкой, поскольку к этому моменту в рассаду вложено уже немало сил и средств, и чтобы не потерять их понапрасну, стоит постараться и провести высадку максимально бережно.
https://vk.com/photo-159774511_457246827
Спасибо за интерес к моей статье.
