Как высаживать рассаду баклажанов в теплицу, чтобы она сразу прижилась: что нужно сделать с рассадой баклажанов до и после высадки в теплицу

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Многие с нетерпением ждали майских праздников, чтобы высадить баклажаны в теплицу. Стоит разобраться, можно ли это делать, или стоит немного подождать. И как правильно ухаживать за посадками баклажанов, учитывая особенности их выращивания именно в теплице.

1. Основные проблемы выращивание баклажанов в теплице

Выращивание баклажанов в теплице безусловно возможно, но огороднику нужно знать важные нюансы. Не стоит сеять помидоры, перцы и баклажаны на рассаду рано. Ранняя посадка, кроме головной боли с вытянувшимися растениями, ничего не дает. Плюс к этому, рассада баклажанов любит большие объемы грунта, поэтому не стоит держать растения долго в маленьких стаканах.

Нельзя забывать, что полноценно опылиться культура сможет только в условиях открытого грунта. Хоть баклажан это и самоопыляемая культура, пыльца у нее очень тяжелая, чтобы произошло опыление, легкого сквознячка в теплице недостаточно, необходима постоянная циркуляция воздуха. И, казалось бы, можно открыть двери в теплице и все, сквозняк и идет опыление. Но нет, баклажаны, как и многие другие культуры, не любят сквозняков. Поэтому самому огороднику придется поработать «пчелкой». Для того чтобы пыльца попала на пестик необходима вибрация, нужно с утра нужно заходить в теплицу и постукивать по стеблю баклажанов.

В теплицах определенные сорта баклажанов страдают от жары, часто не завязывается.

Низкорослые сорта баклажанов никак не формируют. Высокорослые же сорта можно формировать в 1, 2 или 3 стебля. Самое распространенное – это в 2 ствола. После первой развилки необходимо оставить 2 самых крепких ствола, это будут побеги первого порядка. На них также оставляют по самому крепкому стеблю. Это будут побеги второго порядка, и так далее. И важно обязательно удалять пасынки, чтобы они не оттягивали на себя силы.

Нередко у начинающих огородников именно в теплице баклажаны поражаются паутинным клешем. Если по непонятной причине у баклажанов очень сильно посветлели (почти побелели) и покрылись тонкой паутиной нижние листья, то таким образом на растениях проявляет себя вредитель — паутинный клещ. Следует срочно начать проводить регулярные обработки растения акарицидными препаратами каждые три дня. Если до плодоношения баклажана еще много времени, то можно использовать более сильные средства – препараты «Вертимек» (пять миллилитров на десять литров воды), «Аполло» (четыре миллилитра на десять литров воды) или «Масай» (десять грамм на десять литров воды). Для борьбы с паутинным клещом на плодоносящих растениях можно использовать только биопрепараты – «Фитоверм» (сто миллилитров на десять литров воды) и «Битоксибациллин» (сорок-пятьдесят грамм на десять литров воды).

Даже растущие в теплице баклажаны, нужно защищать от колорадского жука. До вызревания плодов или при нахождении баклажанов в стадии формирования завязей можно использовать системные инсектициды «Актара» или «Караген» (проливать растения строго под корень). На малых площадях теплиц самым эффективным средством защиты растений является ручной сбор колорадского жука.

Баклажаны в июле: самое важное это постоянные подкормки и защита от паутинного клеща

https://vk.com/photo-159774511_457271014. Паутинный клещ на баклажанах

2. Подготовка теплицы перед высадкой рассады баклажанов

Подготовку почвы в теплице лучше начинать с осени. Осенью вносят органические удобрения: перегной или компост, а также минеральные фосфорные и калийные. При этом почву обязательно перекапывают на штык лопаты. Фосфор и калий малоподвижны в почве, и поэтому эти элементы заделывают в корнеобитаемый слой. Весной вносят азотные минеральные удобрения. При этом можно производить перекопку на половину штыка лопаты или заделать удобрение в почву рыхлением.

Допустимо все удобрения: органические и комплексные минеральные, внести в почву весной, недели за 2-3 до высадки рассады. При этом все удобрения заделывают в корнеобитаемые слои. Я еще можно добавить в почву древесную золу – источник многих необходимых растениям элементов питания. В золе нет только азота. Баклажанам требуется для нормального роста и развития более десятка различных элементов питания. Эти элементы попадают в почву вместе с органическими и минеральными удобрениями.

Можно внести костную или рыбную муку и половину дозы кровяной муки, все перекопать, пролить биопрепаратами и оставить это все на пару дней.Если стоит сильная жара, грядку нужно накрыть пленкой, чтобы она не пересыхала.

Нельзя вносить в почву под баклажаны свежий навоз. Также нужно быть аккуратнее с азотными удобрениями. При избытке в почве азота растения начинают жировать. При этом активно растут листья, побеги, ствол, а цвести и плодоносить растения не торопятся.

Приблизительные нормы внесения минеральных удобрений всегда указаны на упаковке, но необходимо корректировать эти цифры: они зависят от плодородия почвы, от того, сколько и какие удобрения были внесены в почву в прошлый сезон, какое количество органических удобрений внесено в почву.

Когда все удобрения внесены — почва подготовлена к высадке рассады. Но это еще не все. Можно полить обработанную почву доступными микробиологическими препаратами.

Что касается кислотности, то баклажаны хорошо растут и плодоносят при pH от 5,5 до 7,5. Известкование лучше производить осенью.

Десять советов по выращиваю баклажан: в помощь начинающему дачнику

https://vk.com/photo-159774511_457271015

Высадка рассады баклажанов в теплицу

Начинающим огородникам прежде всего, нужно определиться со сроками высадки рассады баклажанов. Баклажан – культура теплолюбивая, и хотя днем в теплице может казаться вполне тепло, не стоит спешить. Высадку рассады в теплицу производят, когда минует угроза возвратных заморозков.

Важно проверить температуру почвы, причем не на поверхности, а на глубине 15-20 сантиметров. Грунт должен прогреться минимум до +18 градусов. При +14 градусах корневая система баклажанов перестает работать, и растения не могут получать достаточно влаги и питания. Если уже пора сажать баклажаны, а почва еще не дошла до 18 градусов, можно вырыть ямку поглубже. На дно этой ямки положить скошенную траву, можно сидераты, засыпать землей и сажать баклажаны. Жировать они не будут. Можно в лунку добавить микоризу, тогда и полив делается пореже, и питание усваивается лучше.

К моменту высадки рассада должна быть возрастом около 70 дней, с 5-7 настоящими листьями, корешки должны заполнять весь объем посадочной тары.

За неделю до высадки нужно начинать проводить закаливание, вынося рассаду на балкон или крыльцо, начиная с часа-двух и постепенно увеличивая время. За несколько дней до посадки рекомендовано обработать рассаду доступным стимулятором роста. Они помогает растениям легче перенести пересадку и перепады температур, к которым баклажаны очень чувствительны. Примерно за трое суток до высадки рассаду обильно поливают и удаляют семядольные листочки – они уже выполнили свою функцию.

Плотность посадки баклажанов примерно 4-6 кустов на одном квадратном метре, в шахматном порядке. Перец и баклажаны можно немного заглублять при посадке. Сажают их по одному, хотя многие сажают и по 2 растения в одну лунку. Выкапывают лунки глубиной около 25 сантиметров.

Баклажаны и перцы сажают стоя в хорошо заправленные органикой грядки. Если грядка была хорошо заправлена, то в лунку ничего класть не надо. Особенно, если осенью вносился перепревший компост или перепревший навоз. Для спокойствия при посадке баклажанов выкапывают лунку, вносят туда небольшую горсть золы, хорошо перемешивают с почвой, выливают в эту лунку по литру воды и, не дожидаясь пока вода впитается, высаживают рассаду.

Если же грядка пустая, то на каждую лунку необходимо будет внести по горсти качественного перегноя или компоста, горсть золы и половину чайной ложки нитроаммофоски и половину чайной ложки суперфосфата. Кто-то скажет, что эти удобрения несовместимы, но все они постепенно станут доступны растениям. Но важно помнить, что любое минеральное удобрение – это соль. И для земли это не совсем хорошо. Поэтому не нужно забывать о поливе, и самое главное – добавлять побольше живых бактерий и грибов. Полив почвы «Фитоспорином», принесет только пользу и поможет растениям с питанием.

Еще один вариант – можно внести биогумус – это будет легчайшее питание для баклажанов. И самое главное, в нем есть микроэлементы, то, что баклажанам жизненно необходимо. Вместо биогумуса можно использовать компост на основе птичьего помета, по горстке на лунку. Все тщательно перемешивают в лунке, поливают и высаживают рассаду.

При высадке рассады необходимо обеспечить плотное соприкосновение земляного кома рассады с почвой. Эту задачу можно решить следующим образом: лунку для посадки заполняют водой (желательно, чтобы температура воды была равна температуре почвы), в эту же лунку насыпают небольшое количество почвы, перемешивают, и в эту смесь опускают корешок рассады. Заглубляют стволик рассады сантиметра на 3-4. Вскоре на заглубленном стволике образуются корешки.

При данном способе высадки рассады влаги корешкам достаточно, и после завершения высадки обильного дополнительного полива не требуется.

Вытянутую рассаду высаживают другим способом: за день до посадки удаляют нижние листья, оставляя 5-6 сверху. В почве делают канавки глубиной около 20 сантиметров, лунку хорошо проливают водой, укладывают в нее корешок и часть стебля, располагая растения корешком на юг. Листья остаются на поверхности. Корень баклажана желательно опудрить «Корневином». После чего ставят растение в лунку и присыпают землей. Вскоре заглубленный стебель превратится в крепкий корень, а растение выпрямится и получит здоровое питание от сильного корня. После посадки землю нужно прижать и еще раз пролить растение.

При посадке перцев и баклажанов, некоторые экземпляры заваливаются. Не нужно откладывать с установкой подпорок, ведь искривленный стебель потом не выпрямить. На дно лунки лучше положить веревочку и сразу подвязать в теплице. В открытом грунте нужно поставить колышек сразу в посадочную лунку.

Но, если есть такая возможность, то лучше заменить вытянутую рассаду. При одинаковом уходе на кустах из вытянутой рассады баклажанов урожай будет меньше. Осталась рассада – не нужно выкидывать, можно посадить ее в ведра. В дне обязательно должны быть дырочки.

Кстати, обязательно нужно подгадать и выбрать пасмурный день или же высаживать рассаду вечером, и на первые несколько дней необходимо ее обязательно притенить от яркого солнца.

Следующий полив осуществляют через 4-6 дней. И далее поливают по мере высыхания верхнего слоя. Как только грунт просох сверху на пару сантиметров, можно поливать. Количества воды в этот момент уходит примерно литр на растение. В момент же налива плодов количество воды должно увеличиваться.

После посадки обязательно нужно рассаду замульчировать. Желательно, чтобы мульча могла давать, разлагаясь, дополнительное питание. Выбирать в качестве мульчи можно почти любую органику, один запрет: свежий навоз или плохо перепревший компост. Иначе и корни можно сжечь, и патогенную флору в грядке поселить. Мульчу за сезон нужно подкладывать несколько раз. Чем больше органической мульчи, тем больше червей. Чем больше червей, тем лучше земля.

Как бы хорошо не была заправлена лунка, чтобы плоды были крупными и здоровыми, необходимо обеспечить баклажанам достаточные дополнительные подкормки. Важно придерживаться графика и использовать как органические, так и минеральные удобрения, чередуя их для оптимального питания растений. Обычно достаточно трех подкормок за сезон.

Первая: через 10-14 дней после высадки рассады в грунт, вторая: через 2-3 недели после первой, во время цветения, третья: еще через 2-3 недели, во время налива плодов.

Минеральные подкормки (растворять в 10 литрах теплой воды):

• 10-15 грамм аммиачной селитры + 15 грамм калийной соли + 20 грамм суперфосфата;
• 10 грамм мочевины + 5 грамм суперфосфата;
• 10 грамм сульфата калия + 20 грамм суперфосфата.

Органические подкормки:

• настой коровяка (1 часть коровяка на 5 частей воды, настоять 5 дней, развести 1:10 с водой);
• настой птичьего помета (1 часть помета на 10 частей воды, настоять 5 дней, развести 1:20 с водой).
• настой травы (1 килограмм крапивы или другой травы без семян на 10 литров воды, настаивать 5-7 дней; для корневой подкормки развести 1:5, для листовой – 1:10).

Органоминеральная подкормка:

Залить в бочке двумя ведами воды и настаивать неделю ведро коровяка, или помета + 50 грамм суперфосфата + 50 грамм сульфата калия + 5 грамм борной кислоты + 30 грамм сульфата магния. Для полива 1 часть настоя на 10 частей воды.

Растения сами могут сигнализировать о недостатке элементов питания. В таких случаях помогут внекорневые подкормки.

• При опадании бутонов: 1 грамм борной кислоты на 1 литр горячей воды (остудить).
• При отставании в росте: 5 грамм мочевины на 10 литров воды.
• При плохом наливе плодов: 50 грамм суперфосфата залить 1 литром кипятка, настоять сутки, довести объем до 10 литров.

Баклажаны: две главные проблемы при выращивании баклажанов и способы их решения, а также посев, уход за рассадой и лучшие сорта

https://vk.com/photo-159774511_457271016

Спасибо за интерес к моей статье.