Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Сентябрь очень непредсказуемый по своей погоде месяц. Сначала может быть очень тепло, растения будут стоять зеленые, продолжая отдавать урожай, потом начнутся похолодания, а порой даже может выпасть и снег. Поэтому этот период является таким пограничным между летом и холодами, и важно успеть все необходимые мероприятия на участке по заботе за растениями и их защите.
Защита растений от болезней и вредителей. Сентябрьский уход за растениями начинается с того, что обязательно нужно просмотреть растения на предмет наличия заболеваний и вредителей, и соответственно провести своевременную обработку. Если выдалась очень теплая длинная осень, нужно просмотреть все ягодные кустарники. Например, на смородину может опять активно нападать тля, и с ней нужно бороться. Потому что, если растения в зиму идут поврежденные вредителями, они будут ослабленными и они будут намного хуже зимовать. Кроме того, многие вредители, которые уходят под зиму вместе с растениями, весной проснутся, и бороться с ними будет довольно тяжело, потому что распространяться они будут очень быстро. Поэтому можно растения опрыскать обычным классическим «Инта-Виром», он достаточно эффективно работает. Можно поступить гораздо эффективнее, заодно защитив и корневую систему, просто пролить под корень системные препараты, например, можно использовать «Актару», которая будет эффективно бороться, как с вредителями в почве или теми, которые начали уходить в землю на зимовку, так и с теми, которые еще есть на поверхности растений.
Также важно осмотреть растения на предмет наличия заболеваний. Если обнаружилась мучнистая роса, истинная или ложная, серые гнили и разные другие непонятные болезни в виде каких-то пятен на листьях, стволах, стеблях растений, их тоже нужно будет обработать, пока еще есть листья. Далеко не у всех растения листья можно просто сдирать и утилизировать. Если томат это может выдержать, то, например, ягодные растения тот же самый виноград это не выдержит, потому что листья ему нужны будут до самого конца, пока они сами не пожелтеют и не опадут. Благодаря листьям растение будет накапливать сахара и крахмал в лозах, которые помогут ему перезимовать. А, если слишком рано ободрать эти листья, растение может снизить свою зимостойкость.
Вообще все сентябрьские мероприятия направлены в основном на хорошую перезимовку и подготовку растений, почвы, участка к следующему сезону. Если обнаружены заболевания эффективнее всего в теплые дни применять серосодержащие препараты, например, коллоидную серу. Коллоидная сера плохо растворяется в воде, поэтому во время обработки нужно постоянно взбалтывать рабочий раствор. Можно обработать каким-нибудь комплексным системным препаратом. А обработку медьсодержащими препаратами лучше отложить на более позднее время, когда растения уже скинут листья и это уже будет финальная их подготовка к зиме.
Если на стволе старой яблони или груши уже очень толстая плотная кора, в которой зимуют вредители, можно обработать дерево железным купоросом, Безопасная и при этом эффективная концентрация будет 2-3%, т.е. 200-300 грамм на ведро воды. Обработка проводится днем, но в пасмурную погоду, когда нет прямых солнечных лучей.
Многие садоводы сталкиваются с потерей урожая черешни, вишни и яблок из-за таких опасных болезней, как монилиоз (плодовая гниль) и парша.
Споры плодовой гнили спокойно зимуют в неубранных больных плодах, падалице, трещинках на коре, больных ветвях и листьях, а споры парши прекрасно сохраняются до весны на опавшей листве. Поэтому важно убрать всю падалицу, оставшиеся плоды на ветвях, обязательно срезать все больные листья и пораженные ветви. Должно быть чисто.
Если на дереве есть парша, то она может привлечь и монилиоз, т.е. одна болезнь является как бы воротами для другой. Дело в том, что парша очень сильно ослабляет растение, из-за этого теряется вкус и качество плодов, и дерево не в силах сопротивляться, как болезням, так и вредителям. Споры болезней в сентябре и в октябре начинают подготовку к зимовке, именно поэтому нужно направить все свои силы, чтобы обеззаразить сад, и спасти растения.
Сейчас уже с деревьев сняты плоды, и, несмотря на то, что листья еще зеленые, можно проводить обработку системными препаратами. Через листья эти препараты попадут внутрь растений, клетки деревьев полностью ими пропитаются, и болезнь будет уничтожена. Например, можно использовать такие препараты, как «Скор», «Хорус» (не всегда эффективен, лучше осенью использовать в баковых смесях), «Медея», «Делан», «Топсин» и т.д.
Схема обработок довольно простая:
- Первая обработка проводится баковой смесью сразу из двух системных препаратов «Скора» и «Хоруса». Для того чтобы одновременно потревожить собирающихся в спячку вредителей, можно в эту смесь добавить так же «Искру золотую» или «Конфидор». Все эти препараты успевают впитаться за 4 часа.
- Во вторую обработку сада лучше всего использовать медьсодержащие препараты – «Оксихом», «Абига-Пик», «Хом» и т.д. Эту обработку нужно сделать нерез несколько дней после проведения первой.
Стоит учитывать, что абсолютно любые растворы впитываются растениями, только если их кислотность равна приблизительно 6 рН. Это значит, что, если, например, на чайнике имеется накипь, нужно добавить в раствор лимонную кислоту, из расчета половина чайной ложки на ведро воды.
В том случае, если заражение паршой или монилиозом было очень сильным, помимо опрыскивания деревьев, необходимо так же обеззаразить и почву под деревом опрыскав ее (листовой опад, сухую траву, мульчу) раствором мочевины – 700 грамм на ведро воды. Не стоит опрыскивать почву раствором медного купороса. Как показывают последние исследования, он на многие годы сохраняет в почве токсичность. Тогда уж лучше использовать железный купорос.
Благодаря таким обработкам осенью, можно в значительной степени или полностью снизить инфекционный фон в саду не только в отношении парши и монилиоза, но и многих вредителей, а так же некоторых других болезней.
Борьба с почковым клещом осенью. Один из злейших врагов ягодного сада – почковый смородиновый клещ. Он в основном поражает черную смородину, но также иногда поражает белую, красную смородину и крыжовник. Когда листики у ягодного кустарника начинают опадать, можно обнаружить раздувшиеся почки и, конечно, это не может не беспокоить садовода. Поэтому нужно задуматься о том, как же побороться с почковым клещом осенью.
Несмотря на то, что главная борьба с почковым клещом практически всегда переносится на весенний период, все же можно кое-что сделать для ягодников осенью. Почковый клещ внедрился в почки смородины и других названых растений еще летом, поэтому снаружи достать его никак не представляется возможным. Но он выдает себя именно по раздутым почкам, поэтому, как только такие почки замечены, их нужно срочно удалить. Конечно, это можно сделать и весной, но иногда времени на такую процедуру в весенний период не хватает, и упускается драгоценное время. Потом клещ покинет почки, и начнет расселяться. Поэтому лучше уже сейчас все удалить с кустов.
Повышение иммунитета растений позволяет им в некоторой степени сопротивляться и почковому клещу. А значит, в осенний период необходимо провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями.
И третье, что нужно сделать, это провести искореняющую обработку по кустам смородины: 300 грамм медного купороса или 500 грамм железного купороса растворить в 10 литрах воды, добавить туда 700 грамм мочевины и таким раствором опрыскать по листу. Искореняющую обработку смородины можно сделать в конце сентября, когда кусты еще в листьях. Листья досточно сильно прижгутся и смородина очень хорошо перезимует. Непосредственно искореняющая обработка почкового клеща не убьет, но она прижмет разнообразные болезни, а также вредителей, которые уже обосновываются на зимовку.
Осенняя побелка деревьев. Сейчас в интернете можно найти огромное количество рекомендаций по побелке деревьев и рецептов. Самое главное, соблюдать некоторые моменты.
Зачем белить деревья осенью?
- Если не белить или не укрывать деревья на зиму, начинают проявлять себя трещины, язвы и т.д. Побелка направлена на защиту деревьев от солнечного ожога и морозобоин.
- Намного лучше не только побелить деревья, но и замотать их спанбондом, это защитить от промерзания.
- Расход водоэмульсионки для фасадных работ приблизительно следующий: 3 килограмма на 18-20 молодых деревьев. Кстати, специальные краски для побелки деревьев, которые продают в садовых магазинах, очень легко смываются дождями, а водоэмульсионная держится до следующего сезона.
- Проводить побелку деревьев и укрытие стволов необходимо, пока стоит теплая погода.
- Молодые деревья до трех лет белить нежелательно.
Технология проведения побелки
- Нижняя часть деревьев обрабатывается 3% медным купоросом.
- Чтобы водоэмульсионка лучше сцепилась с корой ствола, на 3 килограмма краски нужно добавить стакан ПВА, а так же для защиты от вредителей и болезней таблетку «Инта-Вира» и 2-3 столовые ложки медного купороса.
- Краска при нанесении должна иметь температуру не ниже 20-25 градусов.
- Покраска осуществляется до 1-2 скелетных ветвей, можно захватить и их примерно до середины.
Способ с укрытием спанбондом
- Нижняя часть деревьев обрабатывается 3% медным купоросом.
- Далее нужно взять спанбонд плотностью где-то 60 грамм, можно даже использовать старый.
- Лучше всего нарезать спанбонд на кусочки метр на метр, и запеленать деревце, как ребенка, лишь в некоторых местах перехватывая его веревкой.
- Укутывание нужно проводить неплотно, лучше в 2 слоя.
- Летом можно даже не снимать спанбонд с деревьев, а просто периодически опрыскивать его средствами от болезней и вредителей.
Обеззараживание почвы, внесение удобрений, посадка сидератов. Уже практически у все освободились грядки после уборки лука, чеснока, огурцов, томатов. Так вот нельзя оставлять почву «голой». Сначала нужно очистить почву от растительных остатков и внести удобрения под перекопку, провести обеззараживание почвы какими-то биопрепаратами, а после этого посеять сидераты, они будут предохранять землю от эрозии, не дадут порастать сорнякам и станут дополнительным питанием.
Если времени до морозов остается совсем немного, то самый быстрорастущий сидерат, который можно посеять, это горчица. В особенности хорошо ее сеять там, где был проволочник, но, там, где не выращивались или не планируются выращиваться крестоцветные культуры.
Для борьбы с сорняками подойдет рожь, для борьбы с почвенными болезнями неплохо подойдет овес, против нематоды и проволочника можно использовать фацелию. Если есть еще большой запас времени можно посеять смесь вики и овса, но все-таки будет лучше, если оставить посев этой смеси на весну, потому что азот будет вымываться из почвы.
Если времени осталось до холодов мало, тогда быстрорастущий сидерат можно не заделывать в почву, а просто оставить его прямо так до весны. Если высеваются какие-нибудь злаковые сидераты, например, рожь, овес, пшеница и т.д. против сорняков, то их обязательно нужно заделать в почву.
Если почва в теплице либо в открытом грунте очень сильно болела, то осенью после уборки культур, можно так же пролить почву 3-5% железным купоросом, но, только если заражение было очень сильным. На 10 литров воды добавить 300-500 грамм железного купороса и 20 грамм лимонной кислоты. Обработать почву нужно обильным опрыскиванием поверхности. Раствор лучше не хранить, а использовать сразу же.
Медный купорос для этой цели использовать нельзя, научно доказано, что он остается токсичным в грунте многие годы. Но в таком случае погибнет и вся полезная микрофлора, но в этом нет ничего критичного, в первую очередь, главное убить все патогены. Потом можно будет внести полезные микроорганизмы, например, пролить почву такими препаратами, как «Байкал», «Сияние», «33 богатыря», можно внести триходерму. Через 2-3 недели можно будет внести «Метаризин», это препарат против почвенных насекомых, если была проблема с проволочником, медведкой, хрущами и разными другими вредителями.
Профилактика болезней в теплицах где еще растут огурцы и томаты. Несмотря на то, что уже все наелись томатов, урожая много не бывает. И хочется собирать его как можно дольше. Что же для этого нужно предпринять?
Регулярные обработки препаратами на основе триходермы и сенной палочки помогают защитить томаты и огурцы от широчайшего спектра заболеваний, как в теплице, так и в открытом грунте. Но есть и еще один способ борьбы с разнообразными болезнями, в частности с фитофторозом томатов, это «баня».
Чтобы получилась настоящая эта самая «баня», теплицу нужно плотно закрыть на день, а, когда солнце начнет садиться, надо открыть все двери и форточки, чтобы выгнать пар. Это будет не только отличной профилактикой болезней, но и поможет придержать фитофтору, которая уже поразила растения.
Многие ошибочно полагают, что хорошая идея делать такую «баню» в период активного цветения томата. Но это не так. При повышении температуры, когда умеренно сухая почва и растения не справляется самоохлаждением, повышать очень сильно температуру в теплице нельзя. Иначе это приведет к разогреву поверхности листьев, что, конечно, погубит фитофтору, но одновременно это погубит и цветение — будет стерилизоваться пыльца.
Сейчас, когда основная масса плодов сформирована, можно устроить томатам, а так же огурцам настоящую «баню» в теплице, чтобы уничтожить болезни на растениях.
Осеннее использование гербицидов. Гербициды – препараты направленные на уничтожение разнообразных сорняков. Для того чтобы они приносили пользу, а не вред, надо знать, как их использовать.
В первую очередь надо сказать, что, чем лучше растениям, тем лучше на них действуют гербициды. Это означает, что самое эффективное использование гербицидов происходит, когда сорняки активно растут, поэтому период май-июнь, когда идет активное нарастание зеленой массы сорной растительности, является наиболее целесообразным. Есть сорняки второй половины лета, для таких, соответственно, эффективнее пользоваться гербицидами позже.
Когда растения уже уходят на покой, а это время приходится на сентябрь-октябрь, конечно, эффективность использования гербицидов падает, потому что гербициды действуют на разнообразные ростовые процессы. И они не оказывают никакого влияния на спящие растения. Например, начиная со второй половины августа можно спокойно применять гербициды, по типу «Деймоса», на смородине для борьбы с все еще активно растущими сорными растениями прямо из кустов. Потому что смородина достаточно быстро уходит в состояние покоя или близка к состоянию покоя и уже никаким образом попавшие даже случайным образом на листики гербициды не будут ее повреждать.
Второе, что надо знать, то, как быстро действует гербициды. Гербициды всасываются в растения сразу же после их нанесения, а полное всасывание происходит в течение 6-8 часов, поэтому самое главное, если препарат случайно попал на живое культурное растение, это смыть гербициды в течение первых двух часов, когда всосалась еще всего лишь небольшая доза. Но лучше сразу взять и просто смыть гербициды слегка мыльной водой. Это что касается гербицидов, которые действуют только через листья.
Но есть и другая группа гербицидов, которые всасываются, как в листья, так и в корни, а с корней их смыть уже никак не получится. Поэтому их не стоит использовать для борьбы с сорняками, которые находятся рядом с культурными растениями, ведь состав смоется в почву, и корни его потом поглотят.
Повысить эффективность гербицидов можно двумя способами. Первое – вместе с гербицидами ввести какой-нибудь стимулятор роста растений. Один из лучших стимуляторов роста растений – это азотные удобрения, например, столовая ложка аммиачной селитры на 10 литров раствора гербицидов, и таким средством можно поливать сорняки. Здесь все просто, от азота сорняки начинают активно расти и одновременно гибнут от гербицидов. Второй способ – можно добавить к раствору гербицида «Димексид», чайная ложка на 10 литров раствора. Это увеличит всасываемость гербицидов в листья и ускорит процесс гибели сорняков.
Гербицидами пользоваться нестрашно, важно только знать, как правильно их применять. И это очень сильно выручает, когда нужно избавиться от трудно выводимого сорняка, или, когда площадь участка очень большая, что затрудняет проведение прополок и мульчирование.
Продлеваем плодоношение томатов. Продление культуры томата и сбор действительно богатого урожая возможен только тогда, когда проводятся разнообразные мероприятия по контролю за болезнями. Болезни у томата – это самый главнейший фактор уменьшения сроков его жизни и урожайности. Конечно, не стоит забывать и о борьбе с вредителями, чаще всего вредит белокрылка, но все-таки в осенний период всяких насекомых в разы меньше.
Не стоит издеваться над своими растениями. Порой советы такие глупые и не имеющие под собой никакого логического объяснения. Один из таких советов, протыкать стебель томата медной проволокой. Но так можно вообще потерять урожай!
Самый эффективный способ защиты томатов от фитофторы – это использование разнообразных биопрепаратов на основе сенной палочки или триходермы. Биопрепараты не токсичны, не накапливаются в продукции. А, если использовать правильную комбинацию сенной палочки и триходермы, которая находится в препаратах «Фитоспорин AC» или «Шах и Мат», то это будет вдвойне усиленное действие.
В сентябрьский период защита должна вестись очень интенсивно, потому что растения уже так сказать измученные урожаем и уже истощенные. Опрыскивать ими томаты нужно каждые 7-14 дней и тогда томатная теплица будет еще длительное время радовать урожаем.
Подготовка томатной теплицы к следующему сезону. Конечно, очень хорошо, когда есть 2 теплицы. В одной выращиваются томаты, а в другой огурцы, и каждый год их меняют местами. Но споры фитофторы могут сохраняться в почве длительное время, кроме того, у некоторых огородников нет возможности сажать томаты и огурцы в разные места ежегодно. Поэтому так важно привести в порядок теплицу, чтобы она без болезней вошла потом в новый сезон.
Теплицу нужно вымыть изнутри, а уже после этого можно заниматься подготовкой почвы. Проверенный вариант – внести триходерму или сенную палочку для обеззараживания почвы.
Для того чтобы обработка почвы в теплице была более качественной, нужно максимально убрать все растительные остатки, на которых была инфекция. И тут такой момент, если почва в теплице замульчирована, то на нее могут попасть споры болезни, поэтому ее можно убрать. Уже после этого можно проводить обеззараживание.
Для начала нужно осмотреть вырванные кустики, и, если есть какие-то больные листья, пораженные фитофторой, сразу же их сорвать и утилизировать. А для обработки нужно использовать не химию, а микробиологические препараты.
Первый способ обеззараживания, если заражение было очень сильным, то нужно сделать проливы почвы «Фитоспорином АС», и пролить его можно даже прямо по мульче, если жалко ее выкидывать. Конечно, всегда страшно, что что-то в мульче не убьется, но «Фитоспорин АС» отлично действует. К тому же мульча будет защищать почву от эрозии, высушивания в зимний период и от сорняков. Но в том случае, если планируется посев сидератов, то, конечно, мульчу придется убирать.
Второй способ, если мульча все-таки убирается, можно внести препарат «33 богатыря», в нем 33 полезных микроорганизма плюс еще гуминовые вещества и органический носитель, потому что это гранулированный препарат, он вносится в почву просто под обработку, перекопку или рыхление. Кстати, препарат «33 богатыря», не только обеспечивает обеззараживание почвы, но и питает растения. Нам кажется, что мы вносим какие-то удобрения, и за счет их растения получают нужное питание, а на самом деле все эти удобрения микроорганизмы пропускают сначала через себя, а потом уже отдают растениям, делая элементы питания доступными для потребления. Так вот в данном случае микроорганизмы будут стараться для сидератов.
Если томаты уже убраны из теплицы, то самым эффективным фунгицидом для обработки будет железный купорос. Для приготовления рабочего раствора на 10 литров воды добавить 500 грамм железного купороса и 20 грамм лимонной кислоты. Обработать почву нужно обильным дождеванием поверхности. Раствор лучше не хранить, а использовать сразу же. Такого количества хватит, чтобы обработать около трех метров грядок при выявлении фитофторы. Этот вариант отлично подойдет, если болезнь прогрессировала сильно.
Если планируется посев сидератов, то сначала нужно внести комплексное удобрение, а потом его уже их сеять. Отлично подойдут белая горчица и масличная редька. Для повышения эффекта сидераты скашивают и перекапывают.
В целом успех в борьбе с фитофторой напрямую зависит от проведения комплекса агротехнических мероприятий. Если в течение всего сезона следить за здоровьем томатов, то с такой проблемой столкнуться не придется.
Некоторые подкормки способны со временем менять кислотность грунта, т.е. ее повышать. Со временем эта кислотность становится все выше и выше. А повышенная кислотность почвы крайне негативно сказывается на росте и развитии практически всех культур, они намного хуже поглощают питание и воду. Поэтому где-то раз в 5 лет по осени необходимо вносить доломитовую муку. При этом в год внесения доломитки нужно перенести внесение фосфорно-калийных удобрения на весну. А так, фосфор и калий вносятся осенью. Удобрения разбрасываются по грядкам, после чего заделываются перекопкой в почву.
Норма внесения удобрений зависит от плодородия почвы, но в среднем на квадратный метр понадобится примерно 5 килограмм навоза, 30 грамм суперфосфата, 10 грамм карбамида и 20 грамм сульфата калия.
Продлеваем плодоношение огурцов. Несмотря на то, что в самом разгаре сентябрь, у многих огурцы еще продолжают отдавать урожай в тепличных условиях. Но некоторые кустики начинают подсыхать, желтеть и дают мало плодов. Кажется, что уже пора распрощаться с этой культурой, но есть способ реанимировать растения.
Чтобы хоть немного повысить температуру воздуха в теплице, можно поставить внутри конструкции бочки, ведра и наполнить их водой. За день вода будет нагреваться, а потом в течение ночи отдавать тепло.
Хоть огурцы и любят, когда влажность воздуха повышена, ее избыток в осенний период может способствовать возникновению грибных заболеваний. Поэтому нужно изменить систему поливов. В первую очередь поливная вода должна быть теплой, кроме того, поливы осуществлять можно только в первой половине дня. И бочки, наполненные водой, нужно чем-нибудь накрывать. Днем теплицу нужно обязательно проветривать.
Как только на огурцах замечен хотя бы один пораженный листик, его тут же нужно удалить с растения. Кроме того, нужно удалить листья снизу, чтобы было проветривание огурцов примерно на высоту 40-50 сантиметров. Так же нужно убрать некоторые листики на главном стебле, но только те, которые остались после сбора плодов, пока эти листья находятся рядом с огурчиками, они отдают им накапливаемые органические вещества. Удаляют и отплодоносившие побеги.
Важно постоянно собирать урожай, если этого не делать, это будет задерживать развитие последующих огурцов.
Огурцам нужны регулярные подкормки, но с небольшими дозами удобрений, в сентябре можно использовать полное комплексное удобрение. Очень часто именно в сентябре огурцы начинают приобретать неправильную форму, что может свидетельствовать о недостатке того или иного элемента питания. Например, если нехватка азота, то та часть огурчика, где был цветок, сужается, а если есть дефицит калия, то плоды сужаются со стороны плодоножки. А вот, если огурцы сужены в середине, это может быть из-за полива холодной водой или же из-за резких перепадов ночных и дневных температур, что в принципе характерно для сентября. Дугообразная форма огурцов говорит о том, что им мало влаги.
Когда температура почвы снижается до +12 градусов, корневая система огурцов начинает намного хуже впитывать питательные вещества. Тут проблему можно решить, проводя не корневые подкормки, а опрыскивания по листу.
Если соблюсти все эти нюансы, то можно еще собирать урожай огурцов до наступления серьезных холодов.
Заготовка собственных семян. Семенной способ размножения – это основной способ размножения растений на планете. Семена приспособились к различным условиям, и растения могут расти в пустынях, горах, степях, на болотах и на различных других территориях. Все больше огородников отдают предпочтение собственноручному сбору семян из плодов, выращенных на участке.
Одна из причин этого – цена на многие семена сейчас достаточно высокая. Порой в пакетике лежит всего 3 семечки какого-то обычного сорта, но красочность упаковки, фирма – все это повышает цену в разы. Если вырастить семена свои, то нет нужды покупать их в магазинах. Особенно это актуально, если участок большой, на покупке семян можно буквально разориться.
Второе, чем могут подвести покупные семена – это своей всхожестью, очень часто встречаются пересорты. И вместо ожидаемого обильного урожая, вырастают невзрачные плоды в небольшом количестве. С собственным семеноводством с этой проблемой не приходится сталкиваться.
И еще, что немаловажно. Иногда под видом гибридов недобросовестные производители продают обычные сортовые семена, или вместо заявленного F1, мы получаем гибриды второго поколения, это не всегда плохо, но всегда нечестно.
Свои сортовые семена могут храниться долгие годы и сохраняют все сортовые свойства, никакого расщепления у таких семян не происходит. Ну, конечно же, бывают и исключения. Например, если говорить о семенах перца, то можно спокойно пойти в магазин, купить гибридный перец, собрать из него семена, вырастить рассаду и высадить в теплицу. Во втором поколении эти гибридные перцы практически полностью сохраняют все свойства, и получается отличный урожай. Но если с них собрать семена и вырастить уже третье поколение, то могут эти сортовые свойства и не сохранится, расщепление будет значительным.
Но, если со сбором семян томата, перцев, огурцов, кабачков все понятно, то как, например, получить семена моркови, свеклы, репы, редиса? Понадобятся корнеплоды, которые хранились зиму в погребе, к весне они уже начинают прорастать, нужно взять их и высадить на грядку. Летом это все зацветет и образуется масса семян. Останется их только собрать, высушить, и посевной материал готов. Но, чтобы получить такие семена, чтобы они потом дали хороший урожай, нужно обязательно использовать сорта, а не гибриды. Тогда родительские сортовые свойства сохранятся полностью.
То же самое касается и многих однолетних цветов, например, всем известных бархатцев. Зачем их покупать в магазине, если можно один раз посеять, а затем каждый год собирать собственные семена. Бархатцы, кстати, прекрасно оздоравливают почву, улучшают ее структуру и отпугивают многих вредителей. Так же можно собирать семена с календулы, настурции, космеи и многих других однолетних цветов.
Можно также собирать собственные семена и с различных сидератов.
Что касаемо сбора семян с томатов, то нужно для этого выбирать самые крупные, сочные, спелые плоды. После съема с кустов такие плоды необходимо положить на подоконник, и пусть они лежат в течение 10-14 дней, так они созреют окончательно, станут мягкими, и можно будет вынимать семена. Их затем нужно положить в ситечко и хорошенько промыть под краном, просушить, и разложить в пакетики. Весной нужно эти семена обеззаразить, и можно высевать, всхожесть у них всегда стопроцентная.
Посадка новых саженцев и пересадка кустов и многолетников. Большинство особенно начинающих садоводов предпочитают весенние посадки растений. В этом, конечно, есть свои определенные плюсы. Но посадку не всех растений нужно откладывать именно на весну. С точки зрения физиологии растений, с точки того, как организовываются процессы, например осенняя посадка древесных кустарниковых растений является более предпочтительной и дает лучшие результаты, чем весенняя посадка.
Прежде всего это касается таких растений, которые хорошо зимуют в конкретной климатической зоне. Это, к примеру, местные растения, такие как клен, его декоративные формы и сорта, береза, ива, ель, обычные кустарники, которые традиционны для нашей зоны – это чубушники, сирень, калина и т.д. Осенью можно сажать метельчатую гортензию, живые изгороди.
При осенней посадке самое время использовать посадочный материал с открытой корневой. Это очень хороший способ сэкономить, потому что для тех же живых изгородей всегда используется очень большое количество посадочного материала. Осенью после завершения листопада, но только до наступления заморозков, нужно покупать саженцы с отрытой коневой системой и сажать их в саду. Осенью еще хорошо светит солнце, но уже не так жарко, более часто идут дожди, длительные ночи – все это позволяет сохранять влагу в почве дольше и осенний срок очень хорош именно для посадки таких растений.
Конкретное время для посадки индивидуально для каждого региона, например, в средней полосе самый оптимальный период – это конец сентября и весь октябрь.
Растения, которые высаживаются в осенний срок, если это зимостойкие растения, растут даже в холодный период, поскольку почва сохраняет определенную температуру, которая вполне пригодна для роста корней. А отсутствие листьев в этот момент даже стимулирует растения, поскольку они не тратят свою энергию на рост побегов, как в весеннее время. Вся сила у них уходит именно на укоренение, и в этом преимущество осенней посадки.
Есть 2 основных срока посадки саженцев или пересадки многолетников. Первый, если высаживаются вегетирующие растения, т.е. кустарники, многолетние цветы и т.д., у которых есть обильные и мощные активные листья. Такие растения лучше высаживать примерно за 2-4 недели до наступления устойчивых заморозков, если температура почвы будет не ниже 10 градусов тепла на глубине 10-15 сантиметров. Лучше всего использовать почвенный термометр. Тогда растения хорошо адаптируются на новом месте, укоренятся и приживутся, а это значит, они хорошо перезимуют. Точно так же под посадку этих многолетников нужно будет дать фосфорно-калийное удобрение и в посадочную яму обязательно нужно заделать перепревшее органическое удобрение.
Во второй срок посадки высаживаются растения, которые уже спят в промерзшую землю, т.е. это уже спящие растения. По сути они просто закладываются на хранение до весны. Весной, когда почва будет протаивать, эти растения начнут приживаться и пускать корни.
Луковичные высаживаются осенью примерно за 2-3 недели до наступления устойчивых холодов, цветочные культуры, когда температура почвы будет в районе плюс +10° C, они должны слегка укорениться, но еще не пустить стрелку. Это те растения, которые цветут весной и летом – тюльпаны, крокусы, гиацинты, нарциссы, рябчики и т.д. Если растения уже успели пустить побеги, например, гиацинты или какие-то другие культуры начали торчать из земли, то их нужно будет тогда замульчировать и укрыть на зиму. Это может быть кора, солома, лапник и т.д.
При посадке луковичных культур, их можно не удобрять, просто сделать посадочную яму поглубже и на дно насыпать немножко удобрения, песка сантиметра 2, и уже потом разместить луковичку.
Осенью заканчивается деление, посадка или пересадка пионов, хостов, сибирских ирисов, аконитов, астильбы.
Оптимальными сроками посадки древесных кустарников являются приблизительно середина сентября и вплоть до замерзания почвы. Иногда мы можем даже сажать растения в подготовленные ямы, когда почва вокруг замерзла, если сама яма укрыта от замерзания. А вот луковичные культуры, многолетники желательно все-таки посадить раньше, чтобы они успели лучше укорениться. Сажают их с начала сентября и до середины октября, в зависимости от погодных условий.
Сейчас лучше отложить покупку и, соответственно, посадку тех растений, которые не слишком надежные в плане зимостойкости, к ним, кстати, относятся многие плодовые растения, такие как некоторые косточковые культуры – черешня, персики, абрикосы, некоторые сорта вишни. Зато осенью можно смело сажать проверенные сорта яблонь, груш, слив.
Если почва глинистая, довольно тяжелая, при посадке, к примеру, гортензий или каких-то луковичных культур в посадочную яму желательно вносить большое количество легкого органического материала, который позволит создать более рыхлую и структурную почву. В определенных случаях таким материалом может служить торф, причем даже кислый, если речь о гортензии. Это могут быть древесные опилки, которые также очень хорошо разрыхляют почву и подкисляют ее. Так же в качестве рыхлящего материала можно использовать песок или даже садовый компост.
Кроме того, при посадке нужно всегда вносить удобрения. Осенью лучше отдать предпочтение тем удобрением, в состав которых входит фосфор и калий, нельзя использовать удобрение с большим количеством азота.
Подготовка грядок к подзимней посадке чеснока и лука. В сентябре можно уже начинать закладывать грядки под лук и чеснок. Делать это, как и сажать чеснок, можно в течение всего сентября, не дожидаясь пока температура опустится до нужной. Но тогда нужно будет сажать зубчики поглубже, погружая их в землю сантиметров так на 10-15. При традиционной посадке чеснок сажается на глубину (от кончика) в 6-7 сантиметров, и за 2-3 недели до наступления устойчивых холодов.
Подготовка роз к зиме. Если по прогнозу обещают уже в скором времени похолодания, и планируется укрыть розы, их нужно пару раз обработать медьсодержащими препаратами. Только обработку проводят, когда уже нет листьев. Например, можно использовать «Хом» либо что-то другое, разводя препараты по инструкции. Но чаще всего такие обработки приходятся на вторую половину осени.
Розы, выращиваемые в умеренной зоне, требуют особого ухода и особого подхода, поскольку многие сорта роз зимуют не очень хорошо. Сейчас надо не совершить несколько важных ошибок, а также выполнить несколько мероприятий, которые позволят сохранить розочки в течение зимы.
Если отрезать у розы вышедший шиповник, то она будет продолжать вегетировать, не будет засыпать и созревать, как следует. А это может даже привести к ее гибели. Побеги должны как следует вызреть, а оставление плодов является сильным стимулятором вызревания коры на ветках. Если не терпится вырезать дички на розах, делать это надо только от самого корня.
Второй аспект, связанный с уходом за розами это, конечно, подкормка. Хотя азот растениям нужен на протяжении всей их жизни, однако с конца лета всякие азотные подкормки у роз и у подобного рода кустарников, которые требуют укрытия, необходимо обязательно прекратить. Основное внимание нужно уделять подкормкам фосфорным, а также есть один важный элемент, который помогает как следует вызревать коре и подготавливает кустики роз к хорошей зимовке. Речь идет о магнии. Поэтому можно сделать очень хорошую луночную подкормку на основе суперфосфата с добавлением сульфата магния.
Обрезка плодового сада. Понятно, что осенью проводится обрезка смородины, крыжовника, ежевики, у малины своевременно вырезаются отплодоносившие ветки, какие-то многолетние растения – все это хорошо известные каждому огороднику вещи. Но вот в отношении яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса и прочих растений возникают сомнения, многие опасаются проводить их обрезку в теплый осенний период. А между тем именно такая обрезка является весьма благоприятной, поскольку не вызывает камедетечения.
Первое, что надо отрезать это ветки, которые очень сильно болеют. Чем дольше держать на дереве ветви, сильно пораженные монилиозом, тем активнее болезнь рассыпает свои споры. То есть больные ветки являются возбудителями болезни, а это значит, что они могут принести много опасности в сад. Поэтому такие санитарные обрезки являются вполне приемлемыми, при этом они не должны быть масштабными, т.е. обрезать сразу половину дерева сейчас не нужно. Просто вырезаются отдельные ветви. Если с деревом по какой-то причине катастрофическая ситуация, то придется сделать сильную дезинфекцию, искореняющую обработку, вырезать вся явно больное, но основную обрезку провести ближе к зиме.
Следующая обрезка, которая может быть выполнена кроме санитарной, это обрезка чересчур загущающих веток. При этом лучше всего однолетние загущающие приросты, которые идут внутрь кроны, всякие волчки не обрезать, а выламывать, т.е. идет выламывание однолетних побегов, которые растут внутрь кроны. Если сделать такую процедуру в сентябре, то даже допускается не замазывать варом появившиеся ранки, они даже до периода полного окончания вегетации растений успеют подсохнуть. А можно обработать ранки 3% раствором медного купороса (300 грамм на 10 литров воды), просто размазав его кисточкой. Также очень хорошо подходит сейчас и йодное масло.
Если немного ограничить рост волчков однолетнего прироста, они уже повторно расти не пойдут, у них уже не хватит на это времени. Ограничение роста однолетних побегов будет ограничивать перетекание питания, что позволит заложить гораздо лучший урожай на будущий год, будет способствовать лучшей перезимовке, лучшему сохранению и лучшему плодоношению на будущий год.
Конечно, такая ранняя обрезка не должна быть масштабной, сильную обрезку нужно проводить в более поздние сроки, где-то в ноябре и даже позже. Главное, чтобы не было сильного мороза.
Осенняя подкормка растений. В сентябре так же нужно вносить удобрения под многолетние ягодные кустарники, древесные многолетники, многолетние цветы, туи и т.д. Сейчас нужно сдвинуть систему питания в сторону фосфора и калия, убрав азотный компонент, т.е. свежий навоз, компост, любые свежие органические удобрения осенью под такие растения не вносятся.
Если, например, есть проблемы с перезимовкой или на участке молодые растения, посаженные в этом году, тогда в начале осени, когда еще есть листья на растении, желательно, когда они еще не желтые, а с нормальной окраской или немного начали желтеть, лучше дать по листу монофосфат калия или любое другое быстрое действующее фосфорно-калийное водорастворимое удобрение. Это быстро даст толчок к накоплению сахаров, крахмала, немножко загустит клеточный сок, и растения лучше подготовятся к зиме, плюс нарастят мощную корневую систему.
Когда же листья уже опадут, и в это время уже похолодает, можно в приствольный круг луночное заделать безазотистый суперфосфат. Либо можно использовать обычную золу. Это улучшит потребление питательных веществ деревьями и доставит эти удобрения к корням гораздо эффективнее. Если в растениях очень много воды в чистом виде, то она при сильных похолоданиях, заморозках начнет расширяться, внутри начнут образовываться кристаллы, разрывать изнутри клетки и ткани растения. Внося фосфор и калий, в частности калий, удается сконцентрировать этот клеточный сок внутри растений, уменьшится содержание воды, и растения при очень низких температурах не замерзают.
Выкопать георгины. Также осенью нужно не забыть выкопать георгины и гладиолусы, они в почве не зимуют, сгниют и непременно замерзнут. Поэтому их нужно выкопать и заложить на хранение, примерно так же как хранится морковь и свекла, либо во влажном песке, опилках, вермикулите.
Готовиться к подзимним посевам. Подзимние посевы – это крайне коварная штука. С одной стороны можно выращивать так большое количество культур, это все луки, свекла, мангольд, морковь, укроп, петрушка. Можно даже цветы выращивать подзимним посевом: виолу, алиссум и т.д. Есть только несколько нюансов.
Во-первых, нужно понимать, что подзимний посев это не совсем посев, а закладка семян на хранение в промерзший грунт, а потом весной они взойдут первыми, что позволит немного освободить время.
Во-вторых, не стоит рассчитывать, что, например, морковь, посеянная под зиму, на следующий год подойдет для хранения. Она может вырасти нормальной, а может все пойти в цвет, может начать вся стрелковаться и храниться такие корнеплоды будут меньше. Это чисто раннелетнее потребление.
В-третьих, грядки для подзимних посевов нужно готовить заранее, пока почва еще мягкая. Все перекапывается, вносится удобрение, делаются бороздки, отдельно нужно запасти грунт, насыпав его в какой-нибудь мешок и убрав в теплое место, например, в дачный домик. Потом, когда почва будет достаточно мерзлой, можно производить посев, и засыпать сверху семена рассыпчатой землей. Дополнительно сверху ничем мульчировать не нужно, и поливать тоже не нужно.
В-четвертых, при подзимнем посеве допустимо вносить удобрения которые в других условиях несовместимы между собой.
Спасибо за интерес к моей статье.
