Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Копать или не копать? — этот вопрос остается актуальным из года в год и для дачников звучит по-шекспировски. У приверженцев традиционного земледелия свои аргументы, у сторонников новомодной системы no-till, что значит «без перекопки» — свои. Кто из них прав, разобраться невозможно.
И у того, и у другого метода есть свои плюсы и минусы. Исходные условия у всех разные: разный климат, разный состав почв и т.д. Поэтому решение о том, перекапывать почву или нет, придется принимать вам самим, взвешивая все «за» и «против».
Сколько лошадиных сил?
Если под перекопкой иметь ввиду вспашку земли с последующей культивацией, то этот метод позволяет за небольшое время обработать большие участки земли. На дачных участках площадью в 6 соток для вспашки используют мотоблоки или мотокультиваторы, а в деревнях, где земельные наделы побольше, пашут тракторами.
На лошади, запряженной плугом, почти никто уже не пашет, хотя даже это гораздо проще, чем копка вручную. Даже одна лошадиная сила гораздо больше одной человеческой. Поэтому копка копке рознь. Копка лопатой — занятие крайне утомительное, требующее времени, сил и здоровой спины. А пройтись по участку с мотоблоком — это час времени, и земля как пух.
Борьба с сорняками или их размножение?
Считается, что регулярная перекопка почвы помогает уменьшить количество сорняков. Это и так, и не так, смотря как вести перекопку. Перекопка под лопату с выборкой корней многолетних сорняков — это отличный способ, чтобы избавить небольшой участок от пырея, осота, одуванчика или сныти. Именно небольшой участок, т.к. тщательная выборка корней требует времени и опять же здоровой спины.
Если же перепахивать запыреенный участок на тракторе или мотоблоке, то корневища режутся на части и разносятся по всему участку, так что происходит размножение пырея, а не его удаление. Конечно, можно пройти с культиватором, который вытащит на край огорода самые большие кучи корней, но мелкие обрезки все равно останутся в земле.
А вот если лишить многолетние сорняки света, то можно победить их за один сезон практически без усилий. Но для этого нужно укрыть выбранный участок материалом, не пропускающим свет, например, черным спанбондом, картоном и пр. Понятно, что для больших площадей это не подходит.
А вот небольшую грядку на новом месте можно укрыть таким образом и подождать до конца лета. К этому времени растения вытянут все питательные вещества из глубоких корней, и останется лишь вынуть их из верхнего слоя грунта. А если подождать еще год, то они полностью перепреют сами по себе.
Однолетние сорняки тоже размножаются в процессе осенней перекопки. Если не копать землю осенью, то часть семян сорняков на поверхности земли вымерзнет за зиму, другая часть сопреет во время зимних оттепелей, и лишь малая часть сорняков взойдет. При перекапывании земли с оборотом пласта мы заглубляем семена сорняков в землю, давая им шансы на прорастание.
Толстый слой органической мульчи не оставляет всходам однолетних сорняков никакого шанса. Они просто не могут пробиться к свету. Однако и сама мульча может служить источником семян сорняков, если это мульча из сена. Поэтому для мульчирования лучше использовать солому, листовой опад или скошенную до цветения траву.
Рыхление или утрамбовка?
Главный аргумент в пользу перекопки почвы — это ее рыхление и насыщение кислородом. Особенно актуально это для тяжелых глинистых почв и чернозема. Легкие супесчаные почвы рыхлые сами по себе.
Действительно после перекапывания или вспашки с культивацией почва становится рыхлой и воздушной. Но это состояние не сохраняется надолго. Под дождями и после полива почва постепенно проседает и утрамбовывается, возвращаясь в прежнее состояние.
То, насколько плотной станет почва, зависит от ее состава и плодородия. Чем больше в составе глины, тем плотнее она осядет, чем больше в ней органики, тем более рыхлой она останется даже после осаживания.
На тяжелых глинистых почвах перекопку или перепашку нужно совмещать с внесением перепревшей органики: компоста, перегноя, листовой земли, опилок, соломы и пр. Без органики глинистая почва очень быстро вернется в состояние «асфальта».
Сохранить влагу или удержать ее?
При весенней вспашке глинистых почв и чернозема важно правильно выбрать момент, когда земля уже достаточно просохла, но еще не пересохла. Если ждать слишком долго, то земля потеряет запасы зимней влаги. Если же поспешить, то после вспашки останутся крупные комья земли, которые высохнут на солнце, превращаясь в каменные глыбы.
Песчаные почвы больше всего склонны к потере влаги. Вода уходит в песок за мгновенье, почва моментально пересыхает. Песчаные почвы нужно копать как можно реже, чтобы избежать их иссушивания.
Если же почва замульчирована с осени слоем измельченной соломы, то весной она не теряет влагу. В тот момент, когда поверхность вспаханной земли уже высохла под лучами весеннего солнца, под слоем мульчи земля все еще остается влажной. Причем без всяких дополнительных работ по боронованию и закрыванию влаги.
Без перекопки почва приобретает губчатую структуру. Мельчайшие корешки различных растений перепревают там, где они есть. На их месте остаются ходы-капилляры, по которым в почву поступают и воздух, и вода, равномерно распределяясь по корнеобитаемому слою. Слой мульчи не дает влаге уходить из почвы. Кроме того, под слоем мульчи конденсируется влага за счет разницы ночных и дневных температур, что увеличивает влажность почвы.
Осенняя грубая перекопка почвы, после которой остаются крупные глыбы, нужна как раз для того, чтобы накопить в земле как можно больше влаги. Крупные комья земли не дают ветру сдувать с огорода снег, а весной вся эта талая вода попадает в землю. Несомненно, это большой плюс.
Но и тут важно вовремя провести закрытие влаги. Как только верхний слой почвы начинает просыхать, нужно разровнять поверхность граблями или провести боронование трактором, чтобы закрыть влагу в почве, не дать ей испаряться.
Стоит ли менять местами верх и низ?
Перекопка с оборотом пласта загоняет плодородный слой с поверхности на глубину, выводя на поверхность менее питательную почву. Это актуально для песчаных, дерново-подзолистых и глинистых почв с небольшим слоем гумуса. Понятно, что для черноземов, толщина которых 1 м и более, переворачивание пласта земли не имеет такого значения, и наверху, и внизу оказывается чернозем.
Но кроме слоя гумуса есть живые микроорганизмы, которые, собственно, его и формируют. Все бактерии и грибки можно разделить условно не только на «полезные» и «вредные», но и на «аэробные» и «анаэробные». Аэробным микроорганизмам для жизни нужен кислород, как например, сенной палочке. Анаэробные живут без кислорода, как например, бактерии-деструкторы, которые входят в состав препаратов для ускорения компостирования.
При перекопке с оборотом пласта мы меняем местами колонии аэробных и анаэробных бактерий, что не нравится ни тем, ни другим. В результате, мы нарушаем их работу. А ведь именно от того, насколько эффективно работают полезные микроорганизмы, зависит переработка органики, насыщение почвы полезными минералами, витаминами и ферментами. Поэтому при обработке земли с лопатой так важно регулярно заселять почву полезными микроорганизмами.
Если же применять технологию без перекопки с использованием мульчи из компоста, то все микроорганизмы работают на своих местах, и их численность только растет. Органическая мульча создает благоприятные условия, поддерживает влажность почвы и
укрывает ее поверхность от палящего солнца, поэтому бактерии активно размножаются. Если же под мульчу дополнительно вносить триходерму или производить компост с добавлением анаэробных бактерий, то микробиологический состав почвы становится еще более разнообразным.
Борьба с вредителями или их размножение
Считается, что осенняя перекопка почвы способствует уничтожению вредителей, которые зимуют в почве. Поскольку пересчитать их невозможно, то узнать, насколько это эффективно, довольно сложно.
Теоретически при поздней перекопке мы выбрасываем на поверхность земли вредителей, которые уже уснули. Часть их станет пищей для птиц, другая часть вымерзнет за зиму. Но для этого нужно, чтобы осенняя перекопка проводилась в тот момент, когда поверхность почвы уже подмерзла. До тех пор, пока землю не укроет слоем снега, насекомые будут во власти мороза и птиц.
Но после того, как земля укрылась снегом, все насекомые могут спокойно зимовать. И хрущи, и слизни, и колорадский жук, и многие другие насекомые хорошо переносят морозы. В регионах с суровыми зимами насекомых-вредителей значительно меньше, чем в южных регионах. Однако если бы мороз убивал всех насекомых, Сибирь стала бы идеальной зоной для земледелия, чего не происходит.
Один из главных минусов мульчирования почвы органикой — это размножение слизней. Слизням нужно прятаться от солнца, и слой соломы или травы является отличным укрытием для них. В регионах с влажным климатом, где слизней и так много, нужно или отказаться от мульчи, или использовать для мульчирования компост, торф и другие материалы, которые ложатся плотным слоем.
Копать или не копать
Способ обработки земли «без перекопки» предполагает другие работы, которыми нельзя пренебрегать. Понятно, что если просто не копать землю, огород превратится в поле бурьяна. Для того, чтобы земля оставалась пригодной для земледелия, нужно чередовать посев сидератов с их последующей заделкой в верхний слой почвы и мульчирование почвы органикой.
Сидеральные культуры работают, как плуг. У зерновых и крестоцветных мощная корневая система, которая уходит на большую глубину. После их скашивания корни остаются в земле и при их перепревании создаются капилляры, по которым в почву поступает воздух и вода. После выращивания сидератов земля становится рыхлой, а перепревшая органика становится пищей для микроорганизмов, которые превращают ее в биогумус.
Слой органической мульчи создает защиту для почвенной микрофлоры от солнца и засухи, одновременно является пищей для этой же микрофлоры. Разные материалы перепревают с разной скоростью, но все рано или поздно превращаются в тончайший слой гумуса.
Технология «без перекопки» не означает, что все растет само собой и не требуется никакой работы. Работы на огороде становится не меньше, а в период перехода с одной технологии на другую даже больше. Ведь необходимо организовать постоянные грядки, если это высокие грядки, нужно сделать борта. Нужно высевать сидераты и не забывать вовремя заделывать их. Нужно изыскивать материалы для мульчирования и постоянно пополнять слой мульчи.
Если говорить с точки зрения природы или органического земледелия, то технология «no-till» является более естественной. Ну, а что более естественно для каждого огородника, решать ему.
Спасибо за интерес к моей статье.
