Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Уход за косточковыми деревьями в весенний период
Существует ряд работ, которые обязательно нужно успеть провести в саду, пока он еще вступает в период вегетации. Ведь от того, как садовод встретит новый сезон вегетации своих растений, зависит дальнейшее состояние, здоровье и урожай плодовых деревьев и ягодников.
Внесение удобрений весной. Весна является периодом пробуждения растений, когда они выходят из состояния покоя. Начинает активно идти сокодвижение в тканях, почки набухают и растения готовятся к цветению. Для быстрого и качественного распускания листьев деревьям и кустарникам требуется азот. В это время очень важно провести подкормку препаратами с большим содержанием азота. Это может быть как органика (компост и перепревший навоз), так и классическая мочевина или любая из селитр (аммиачная, калиевая, натриевая).
В период ранней весны следует вносить подкормки путем внесения под корень растений. Грунт под деревьями и кустарниками следует очистить от оставшихся с зимы растительных остатков, прорыхлить, при необходимости взрыхлить и внести азот. Он поможет растениям качественно стартовать в новый вегетативный сезон, нарастить побеги и листья. Вносить минеральные азотные удобрения нужно строго по инструкции с учетом возраста деревьев и кустарников, а также типа почв. На легких песчаных грунтах азот очень легко и быстро вымывается, поэтому норму внесения можно увеличить на пятнадцать-двадцать процентов. На глинистых и плодородных чернозёмных почвах дозу вносимого питания можно уменьшить, чтобы избежать его избытка и занитрачивания грунта.
Однако самой важной весенний подкормкой косточковых, является подкормка кальцием. Обычные кальциевые удобрения для внесения в почву включают костную муку, хлорид кальция, нитрат кальция (кальциевая селитра), мел (карбонат кальция), тиосульфат кальция, хелатированный аминокислотами кальций, измельченные раковины устриц, гипс, известняк и двойной суперфосфат.
Защита сада от болезней и вредителей. Одновременно с набуханием почек на деревьях и кустарниках просыпаются насекомые-вредители и споры различных заболеваний. В это время уже могут летать медяницы, ползать по веткам цветоед, поэтому так важно успеть вовремя провести обработку культур от вредителей. Споры парши, монилиоза и плодовой гнили, перезимовавшие на упавших листьях или коре деревьев, уже начинают рассеиваться в воздухе. В момент вступления деревьев и кустарников в стадию зеленого конуса наступает самое подходящее время для проведения обработки сада препаратами меди. На деревьях превосходно удерживается бордоская жидкость, обладающая свойством прилипать к поверхности, вещество гораздо медленнее смывается дождями, чем медный купорос или препарат «Хом».
Препараты от болезней «Хорус» и «Ракурс», а также инсектицидов «Актара» и «Каратэ» можно использовать даже в период полного распускания листьев на растениях, они не нанесут вреда экосистеме и здоровью сада. Для обработки по распустившимся листьям можно использовать баковую смесь препарата «Хорус» или «Ракурс» с любым инсектицидом. К моменту распускания первых листьев концентрация спор парши в воздухе достигает своего максимального уровня. Молодые нежные листья легко поражаются заболеванием, именно поэтому так необходимо вовремя провести защитную обработку растений. Добавление инсектицидных препаратов помогает справиться с цветоедом, тлей, плодовыми клещами и всевозможными листовертками.
Для косточковых культур цветение является самым важным периодом, во время которого обязательно нужно провести защитную обработку от монилиального ожога. Весной споры заболевания, перезимовавшие на ветках деревьев, активно рассеиваются и попадают на пестик цветков, прорастают внутри бутонов и вызывают монилиоз. Цветки практически моментально «сгорают». Защитные обработки должны проводиться препаратом «Хорус» или «Скор» непосредственно по нераспустившимся цветкам. Данные препараты безопасны для пчел и других полезных насекомых, но, несмотря на это, лучше опрыскивать плодовые деревья и ягодные кустарники в вечернее время.
Обработки сада после цветения проводятся с целью защиты растений от парши и мучнистой росы, а также от насекомых-вредителей, которые активизируются в мае и июне.
Часть 2. Косточковые деревья цветет, но не дает урожая: разбираем и устраняем причины
Косточковые как правило, весьма капризны, и, если отклоняться хоть от каких-то условий ухода, они начинает мгновенно на это реагировать. Так, причин тому, почему косточковые деревья цветет, но потом плохо или вообще не плодоносит, есть несколько.
Самобесплодный сорт. Есть много таких сортов, и это значит, что сажать их нужно рядом с опылителями. Это важно учитывать при посадке. Если планируется посадить только один саженец, то сорт нужно выбирать самоплодный.
Подмерзание зимой. Это частая проблема, почему косточковые не плодоносит. Избежать подмерзания можно с помощью осеннего влагозарядного полива, если осень выдалась особенно сухой. Кроме того, побелка стволов поможет избежать морозобоин и солнечных ожогов зимой.
Температурные скачки. Пыльца из-за резких скачков температуры, из-за холода летом может стать стерильной. Тут можно посоветовать выбирать более устойчивые к плохим условиям сорта. Так же очень опасны для растения возвратные заморозки, которые вымораживают почки, что ослабляет растение и ведет к отсутствию плодоношения.
Кислый грунт. Как правило косточковые деревья не мот в кислой почве поглощать питание, а значит, и не станут плодоносить.
Недостаток полива. Жара тоже очень губительна для косточковых культур, если не поливать деревце, то плоды хоть и появятся, но начнут падать, не добрав в размере.
Неправильная посадка дерева. Помимо кислотности почвы во время посадки нужно обращать внимание на то, что корневая шейка не должна быть заглублена, иначе не будет плодоношения.
Мало/много питания. Калий отвечает за набор массы плодов и их вкус, его дефицит может негативно сказаться на урожае. А вот много азота в почве или в подкормочном растворе – это хорошая зеленая масса и отсутствие плодов.
Плохое опыление. Это может произойти из-за холодной или дождливой весны. В первом случае будет поздний лет опылителей, во втором, пыльца будет просто скатываться с цветков вместе с дождевыми каплями.
Болезни и вредители. Вредители, в частности, цветоед, а так же плодожорка, пилильщик и т.д. выедают почки, не давая сливе возможности плодоносить. Они ослабляют растение, впрочем, как и болезни, из частых, это плодовая гниль. Своевременные, а лучше профилактические обработки позволяют решить проблему.
Мало света. Косточковое дерево может сбросить свои цветочки, если в начале цветения будет мало света.
Плохая обрезка. Опять же лишние ветки будут загущать крону и деревце будет получать мало света. К тому же растению придется кормить эти лишние побеги и приросты, отдавая на них все свои силы, вместо того, чтобы формировать плоды.
При соблюдении всех условий проблем с плодоношением не будет.
Часть 3. Посадка саженца абрикоса в средней полосе весной
Весной самое подходящее время для посадки деревьев. Что касается такого южного дерева, как абрикос, то не все рискуют сажать его в средней полосе, где довольно суровые зимы. Но, если соблюсти все условия посадки и в дальнейшем выращивания, можно получить отличный урожай вкусных сочных фруктов без проблем.
Естественно, при выборе саженцев абрикоса в первую очередь нужно смотреть на зимостойкость сорта. Сейчас ассортимент сортов очень хороший, можно заказать саженцы посредством интернета, и посадить весной как можно раньше. А, если бы листья на деревцах уже распустились, а погода еще не установилась, пришлось бы сажать их в горшки и держать в непромерзаемом помещении.
Абрикос не любит замокания почвы, ему даже не так важно плодородие. Конечно, когда земля удобренная и рыхлая, растение будет развиваться лучше, но самое главное, чтобы не было застоя воды. Для абрикоса это очень важно, поэтому его даже принято сажать не в яму, а в холмик. Если же участок и так расположен на холме, можно посадить саженец и в ямку. В любом случае место нужно выбирать повыше.
Абрикос любит солнечные и безветренные места, поэтому нужно сажать его где-нибудь с южной стороны забора, дома, других построек. Ямку для посадки нужно сделать не менее, чем 50 на 50, и заполнить плодородной землей, чтобы обеспечить дерево питанием на весь первый год жизни. Абрикос – культура косточковая, а значит, любит калий и кальций, это нужно учесть при посадке саженца. Можно внести золу, она и структуру земли улучшит, и насытит почву нужными элементами. Если участок глинистый, в яму нужно добавить торф и песок. Можно использовать куриный помет.
Если вносить компост, то только очень хорошо перепревший, иначе со временем яма осядет, и корневая шейка заглубится, а это недопустимо для абрикосов. Корневая шейка у этой культурой всегда должна оставаться на поверхности, а лучше, если немного над ней. Погибает абрикос чаще всего не от морозов, а от переувлажнения корневой шейки.
Первым делом нужно осмотреть корни у саженца, в особенности, если куплен он в горшке. Но в питомниках редко продают саженцы в горшках, чаще всего деревца выкапывают и заматывают их корневую систему материалом. Поэтому материал предварительно снимается, и осматриваются корни. Корешки у абрикоса длинные, и в питомниках их оборачивают вокруг ствола в 2-3 раза. Если взять и посадить абрикос с такими закрученными корнями, он будет плохо расти. А значит, нужно аккуратно снять материал, убрать землю, и расправить корни деревца. Кончики корней нужно подрезать, потому что если они подвернутся, это будет не очень благоприятно для саженца. Так же нужно обрезать все то, что поломано. Иногда саженец дает поросль, но она не нужна, потому что будет только тянуть питание у корней. А нам нужно, чтобы развивалась привитая верхняя часть.
Поднимаемся выше, и видим почки ниже прививки, это будущие дикие ветки. Они не нужны, поэтому их тоже нужно удалить. После проведенных процедур, можно готовить саженец к посадке. Для этого его нужно вымочить в растворе удобрения для пересадки, тогда корешки напитаются необходимым питанием, аминокислотами, витаминами. Но надолго замачивать нельзя, потому что в воде корень не дышит, достаточно 4-8 часов. Конечно, можно использовать для замачивания препарат по типу «Эпина», но удобрение для пересадки не только является укоренителем, но и содержит массу всего полезного и питательного для саженца.
При посадке опять же тем, у кого участок не очень сухой, нужно соорудить возвышенность в виде холма, после чего сформировать ямку, наполняя ее удобрениями. Далее в яму устанавливается саженец абрикоса, расправляются его корешки. Постепенно высыпается земля, и каждый ее слой проливается тем самым настоем с удобрением. Когда корешки засыпаются почвой послойно, она в результате плотно прилегает, а удобрение равномерно распределяется по всему объему ямы, и становится отличным питанием для дерева. Если же полить сверху, то питательные частички останутся сверху, и корни их получат нескоро.
Аналогично можно посадить и любые другие деревья. Но с абрикосом нужно учитывать специфику: сухое место, хорошая структура грунта, не заглублять корневую шейку, слабощелочная реакция почвы, обильный полив при посадке и обязательное мульчирование.
Часть 4. Вкуснее, чем слива, ароматнее, чем абрикос – алыча в саду
Алыча иначе называется слива растопыренная, она действительно очень близка к сливе, и можно даже сказать, что является ее предком. Сейчас даже сложно найти сад, в котором нет этого дерева. Алыча очень легко размножается семенами и иногда даже дает самосев. Очень часто сеянцы мелкоплодной желтой алычи используются, как подвои для сливы, абрикоса, персика.
У алычи мощная корневая система, которая залегает очень глубоко, поэтому может хорошо развиваться даже в засушливой местности и на низкоплодородных участках. С одного взрослого дерева можно получить до 300 килограмм вкусных плодов. Мякоть у фруктов всегда сладкая, а кислота сосредоточена в шкурке. Поэтому при употреблении алычи в не термообработанном виде, она кажется сладкой, а после варки, варенье или компоты становятся с кислинкой. Косточка у алычи сложно отделяется. Цвет плодов может быть желтым, оранжевым, красным, многоцветным. Мелкая алыча еще и является хорошим опылителем для слив, поэтому должна быть у каждого в саду.
У алычи есть свои достоинства на фоне остальных плодовых культур. Она очень слабо поражается коккомикозом, плодожоркой.
Алыча является очень ценной плодовой культурой, ее селекция ведется постоянно. Есть очень вкусная культура, которая называется русская алыча. Это крупноплодная гибридная алыча, которая занимает достойное место в ряду косточковых растений.
Между русской алычой и абрикосом сделали гибрид, и получили такую культуру, которая называется плумкот. Плумкот очень зимостойкий, продуктивный, не поражается болезнями сливы и абрикоса, косточка у плодов хорошо отделяется, плоды массой 20 грамм. Плоды имеют больше абрикосовый аромат, более сладкие, чем алыча.
Еще один гибрид между абрикосом и уже обычной алычой – черный абрикос. Он имеет выраженные темноокрашенные плоды с очень сильным насыщенным ароматом и вкусом без резкой кислинки алычи.
Цветет алыча не хуже сакуры, цветочки ароматные, плоды полезные! И вообще, чем больше ассортимента плодовых культур будет на участке, тем более устойчивым будет сад к различным заболеваниям и вредителям. А алыча – просто беспроигрышный вариант, неприхотливая, плодовитая, устойчивая, является прекрасным опылителем, и, конечно же, плоды у нее очень вкусные.
Спасибо за интерес к моей статье.
