Работы в саду и огороде в мае: майские дачные, садовые, рассадные и огородные дела, которые нужно успеть провести на участке

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Май – очень сложный в жизни любого садовода и огородника. С одной стороны дел все прибавляется, а с другой – вокруг такая красота, что поневоле отвлекаешься. Поэтому, чтобы не забывать, чем нужно заняться в мае на своей даче, можно воспользоваться этой шпаргалкой.

1. Уборка участка.

Прежде чем переходить к основным работам на участке, важно провести капитальную его уборку. Поэтому все то, что недоубрано в апреле, плюс еще и молодые сочные сорняки – нужно убрать. Все можно собрать в мешок и устроить компостную кучу прямо на участке.

2. Приготовление компоста

Чтобы компост образовался в самые короткие сроки, нужно все то, что укладывается в мешок, переслаивать старым зрелым компостом. В нем уже развились полезные бактерии, и они очень быстро размножатся на молодых растениях и отходах.

Если нет старого компоста, можно добавить обычную землю из грядки. Не стоит забывать и о поливе компоста водой, а если используются М-препараты, то их тоже можно добавить. Пакет плотно закрывается и убирается в укромное местечко, например, под кусты. Можно делать компост в контейнерах, в которые тут же можно посадить огурцы. Только в таком случае сверху должен быть слой земли не менее 10 см.

Из сорняков можно сделать и жидкое удобрение — зеленую бродиловку.

3. Подготовка грядок открытого грунта к высадке рассады и посеву семян.

Настало время поработать не только в теплице, но и в открытом грунте. Но даже в этом деле требуется определенный подход, основанный на советах опытных огородников. Конечно, можно сажать растения по старинке, просто оставляя проходы между грядками. Но можно все намного лучше усовершенствовать, обустроив высокие, обордюренные грядки.

Подготовка грядок к посадке должна начинаться еще осенью, когда в грунт высаживаются сидераты. Весной же нужно все взрыхлить, такая почва будет богата элементами питания. Почва обязательно должна быть влаго и воздухопроницаемой. Этому способствует внесение верхового раскисленного торфа, биогумуса, компоста, речного песка, лежалых опилок. В компании с сидератами получается идеальная почвосмесь для высадки и развития любых овощных культур культур.

Какими удобрениями заправить грядки? В дополнение в грунт нужно внести дополнительные органические удобрения, например от фирмы «ОрганикМикс». Если использовать удобрения этого производителя, то он рекомендует для подкормки: весеннее удобрение (150 г на 1 м²), морской коктейль (150 г на 1 м²), «КальцеГарден» (100 на 1 м²) и муку из морских водорослей (50 г на 1 м²).

«КальцеГарден» – это фактически кальций и магний, а эти элементы ускоряют рост корней и влияют на рост стеблей и листьев. Что касается муки из морских водорослей, то это мощный стимулятор роста и укрепления иммунитета растений.

Весеннее удобрение гранулированное, оно содержит все необходимые макро и микроэлементы в доступной для растений форме, что помогает в формировании мощной корневой системы, гармоничности вегетативного роста, получении обильного пышного цветения и в формировании завязи плодов. В первую очередь это удобрение – отличный источник азота, кальция, фосфора, микроэлементов и аминокислот.

Внесение удобрений.Посев овощных культур всегда должен производится в хорошо удобренные грядки. Удобрения должны в корнеобитаемом слое, а не на поверхности.

Полученную смесь удобрений необходимо рассыпать по периметру почвы, после чего перекопать верхний слой на глубину в 15-30 см. Получается очень хороший грунт, который идеально подойдет, как для дальнейшего роста и развития рассады, так и для посева семян. После перекопки грунт выравнивается с помощью грабель. Если где-то попадаются сорняки, их нужно убрать.

Именно по такому принципу готовят грядки в промышленных теплицах и в фермерских хозяйствах. Подготовленная таким образом грядка порадует любое растение и, соответственно, любого огородника, ведь урожайность будет обильной.

На такой грядке идеально приживутся любые овощные культуры, в том числе и томаты. Например, раннеспелые гибриды томатов для средней полосы России для зоны рискованного земледелия.

Можно порекомендовать гибриды:

«Любаша» – прекрасное плодоношение при минимуме ухода,

«Софа» – раннеспелый урожайный гибрид некрупных томатов,

«Верочка» – вкусный и очень урожайный гибрид. С одного растения можно собрать 4-5 кг томатов.

Можно делать смешанные посадки. Например, между рядами моркови можно посадить лук на перо. Морковь растет долго, а лук намного быстрее, поэтому он не помешает дальнейшему развитию морковки.

Разумеется, на грядку нужно будет натянуть укрывной материал, но все равно это уже считается открытым грунтом, потому что условия не такие хорошие, как в теплице.

4. Перевалка рассады в большую рассадную емкость и фитильный полив для рассады.

Не всегда и не везде в начале мая еще тепло. И не у всех есть возможность выращивать рассаду в больших емкостях, а в маленьких стаканчиках она очень быстро пересыхает. В таком случае ей можно устроить полив с подкормкой. Благодаря поливу можно намного проще вытащить ком земли, чтобы он не развалился.

Из маленьких стаканчиков самую мощную рассаду можно пересадить в большие пивные стаканы с дырочками на дне. Через дырочки нужно пропустить акриловую нитку, поднимая петельку немного внутрь стаканчика. Через такую нитку будет поступать вода из резервуара. Стакан засыпается землей, и в нее сажается рассада.

Чтобы сделать для рассады систему длительного полива, нужно взять обычную пластиковую банку с крышкой. В центре крышки посередине должно быть круглое отверстие. В банку наливается питательный раствор, стакан ставится на крышку, а кончики нитки уходят через дырку к воде. В качестве питательного раствора может быть, например, жидкое удобрение на основе биогумуса или можно использовать специальные подкормки для той культуры, которая выращивается. В них содержатся все составляющие качественного питания, включая микроэлементы. Только при разведении нужно брать удобрения в 2-3 раза меньше, чем указано на упаковке.

Пересаженная рассада хорошенько проливается, чтобы смочилась нитка, конструкция устанавливается, и система полива начинает работать. Так рассада не пересохнет и не будет голодать.

Если рассада посеяна слишком рано или ей не хватало света, она начинает вытягиваться и значительно отличается от той, которая росла в более комфортных условиях. И встает вопрос: что с ней теперь делать, высаживать или оставить как есть — мучиться?

Самый главный вопрос, который интересует садоводов: стоит ли удалять зацветшую кисть, если до посадки рассады в грунт остается больше недели?

Конечно, переросшая рассада, корни которой заняли весь объем почвы в горшке, находится в стадии голодовки, если ее не подкармливали специальными питательными растворами. Если подкормка осуществлялась, то растение не уйдет в генеративную фазу, не будет зацветать и формировать плоды. В противном случае рассада начнет тянуться и слабеть. И есть риски, что слабая рассада уйдет в генеративную фазу. В ущерб нарастанию мощной зеленой массы, она начнет давать малоцветковые кисти на вытянутых междоузлиях, которые будут непродуктивными.

Если рассада переросла, на ней даже раскрылся цветочек, и до высадки рассады больше одной недели, то однозначно нужно удалять первую кисть, а в дальнейшем рассаду нужно будет обязательно заглубить при высадке в грунт. На заглубленном стебле потом образуются дополнительные корешки, и рассада будет спокойно расти и развиваться.

Такой, казалось бы, простой совет, но многие ему даже не следуют. Но все-таки намного лучше изначально соблюдать все правила выращивания рассады, обеспечивая ее должным светом, питанием и поливом. И тогда она не будет вытягиваться.

6. Подкормка рассады после высадки на постоянное место.

Необходимо создать рассаде такие условия, чтобы она не голодала. Насыпается подкормка прямо в посадочные лунки, после чего смешивается с землей. На первое время этого вполне достаточно, а потом нужно будет наладить жидкий подкорм. Засыпать в лунки можно то удобрение, что имеется, но желательно все-таки что-нибудь комплексное органоминеральное.

Очень удобна покупная органика в гранулах, потому что она медленно отдает питание, поэтому нет опасности перекормить или сжечь корни. В таком удобрении нет сорняков и болезнетворных микробов, потому что гранулы проходят термообработку.

7. Защита рассады от подгорания.

Если рассада высаживается в грунт, то нужно помнить, что она может сгореть на палящем солнце, даже если она закалялась некоторое время перед посадкой. Лучше поставить хотя бы на первое время дуги, и затенить рассаду укрывным материалом.

8. Посадка цветов в кашпо и контейнерное огородничество.

Высаживается не только рассада овощей, но и рассада цветов. Самое ответственное – высадка рассады в кашпо. Важно, чтобы растения не пересохли. Например, при высадке петунии в кашпо на дно можно положить обычный детский подгузник. Стороной, которая предназначена для контакта с кожей, подгузник кладут вверх. Внутренняя прокладка будет впитывать излишки влаги и отдавать ее почве при пересушивании. Но в случае больших овощных контейнеров это работать не будет, потому что от толстого и тяжелого слоя почвы подгузник очень быстро спрессуется, и перестанет выполнять свои функции.

Но есть цеолит, который как раз блестяще справляется с такой задачей. Но лучше использовать не осадочный, как в кошачьем наполнителе, а вулканический. Они различаются не только по составу, осадочный цеолит хуже подходит на роль дренажа, но если его приобрести затруднительно, можно использовать и осадочный.

Вулканический цеолит будет отводить воду, как дренаж, и аккумулировать ее при засухе. Благодаря пористой структуре, его полезно добавлять не только в качестве дренажа, но и добавлять в сам грунт.

Контейнерное огородничество – это способ, который точно понравится владельцам небольших садовых участков и тем огородникам, кто предпочитает выращивать овощные культуры в домашних условиях (например, на балконе).

Любую овощную культуру можно вырастить в контейнере объемом двадцать-тридцать литров. Для посадки можно использовать обычные ведра или обрезанные кеги из-под пива. Важно помнить о том, что перед нарезкой пивных кег из них необходимо стравить газ, который находится внутри ёмкости под давлением. Верхнюю отрезанную часть в дальнейшем можно будет использовать как крышку для укрывания теплолюбивых растений. Верхний отрезанный край ёмкости необходимо загнуть внутрь на пять сантиметров – это придаст жесткость стенкам контейнера. Также следует обязательно сделать дренажные отверстия.

Есть ряд безусловных плюсов при выращивании культур в контейнерах:

• садовод может наблюдать за развитием растения;
• обеспечен очень удобный подход к ёмкости со всех сторон;
• при расположении контейнеров в теплице овощи легко можно выносить на свежий воздух и заносить обратно, а также перемещать на любое место внутри самой теплицы;
• адресное получение растением всех питательных веществ при внесении подкормки в грунт.

Почвогрунт для выращивания овощей в контейнерах может состоять из перегноя и земли в соотношении один к трем и заполнять контейнер нужно не полностью, а только на две трети. В процессе роста растения и развития его корневой системы почву в контейнер можно будет постепенно добавлять. Для сохранения влажности грунта сверху следует укрыть его мульчей.

В поликарбонатную теплицу растения в контейнерах можно выносить уже с начала марта. Подготовку к высадке следует начать за две-три недели, постепенно удаляя с рассады нижние листья (по одной штуке в день). К моменту посадки у вас будет растение с развитой корневой системой и крепким чистым стволом. Для выращивания в контейнерах рекомендуется подбирать среднерослые и низкорослые сорта овощных культур, имеющие ограниченный рост. Такие растения начинают завязывать кисти близко к земле и не вырастают очень сильно в высоту. При переносе рассады в контейнеры важно регулировать глубину посадки. Нужно помнить, что томаты следует высаживать на глубину до первого листа, а перцы – до семядольных листьев.

В контейнеры большого объема можно высаживать по одному или по два растения. Места овощам будет достаточно, а в процессе рост парная рассада будет оказывать друг другу дополнительную поддержку.

9. Подкормка плодовых деревьев, ягодных кустарников, многолетних цветов.

Как правило, дачники удобряют только огородные культуры, а о всех прочих начисто забывают. Но кушать хотят все.

Большие растения, типа кустарников, деревьев и крупных многолетних цветов тоже нуждаются и подкормке и делать это лучше следующими образом. Разведенное комплексное удобрение заливается в заранее проделанные лунки с помощью металлического прутка, так оно намного быстрее попадет к корням.

Как новые, так и старые посадки, нужно замульчировать. В ход может идти все: компост, опилки, первая скошенная травка.

10. Обработка от вредителей

Очень важно провести профилактические обработки от вредителей. Особая обработка от вредителей нужна клубнике, ведь долгоносик или клещ могут оставить совсем без урожая.

А еще подходит время борьбы с муравьями и слизнями. В мае они начинают активно наступать на культурные растения. Хорошо помогает «Диатомит». Его рассыпают на растениях, которые насекомые посещают чаще всего. Важно, что никакого вреда животным, птицам, растениям и людям это средство не принесет. Потому что это природное вещество, частички которого, как стекло будут царапать хитиновый слой вредителей, вытягивая из них влагу и приводя к их гибели.

11. Посев огурцов для раннего урожая

Посев семян огурцов в неотапливаемые теплицы или в открытый грунт производят, когда минет угроза возвратных заморозков. Если погодник не занимается тщательной формировкой огурца, не следует сажать его слишком часто. В любом случае три-четыре растения на один квадратный метр — это предел. Глубина посева не более двух сантиметров. Семена сеют, по тому же принципу что и на рассаду в одну лунку по два-три семечка, на некотором расстоянии друг от друга. Первые и самые сильные всходы оставляют, а остальные удаляют.

Даже дорогие дражированные и отобранные семена могут быть дефектными и неполновесными, нести на себе вирусные инфекции, иметь недостаток питательно-фунгицидных веществ в оболочке, и иметь недостаточную энергия прорастания. Поэтому даже дражированным семенам, никогда не повредит предпосевная подготовка: обеззараживание и обработка в растворах стимуляторов, микроудобрений или настое печной золы.

Перед посевом почву хорошо увлажняют, в лунки помещают семена и присыпают влажной рыхлой почвой, желательно не оставляя пустот. Поливы после посева нередко создают корку – дополнительное препятствие для всходов именно поэтому важно засыпать семена рыхлым грунтом, который долго не слеживается.

В посадочную лунку можно добавить горсть компоста или перегноя и пол чайной ложки суперфосфата. На глубину примерно тридцать сантиметров, можно внести даже свежий навоз. Главное чтобы между слоем навоза и молодыми всходами было примерно расстояние в двадцать сантиметров. Кроме того, при посеве огурцов необходимо по возможности производить замеры кислотности почвы.

С внесением минеральных удобрений в рассадный грунт и в почву при выращивании огурцов нужно быть аккуратнее. Корни любых растений поглощают из грунта почвенный раствор – воду вместе с растворенными в ней элементами питания. А высокой концентрации почвенного раствора огурцы не выносят. Поэтому при посадке и заправке лунки вносят только часть удобрений, а возможный недостаток питания восполняют при при дальнейших подкормках.

По большому счету, грядку под огурцы нужно готовить с осени. Ведь свежий или недостаточно перепревший навоз, и минеральные фосфорные и калийные удобрения, лучше вносить осенью с обязательной заделкой их в почву примерно на двадцать сантиметров. Азотные органические удобрения (биогумус, компост) вносят весной перед посевом, заделывая их примерно на десять сантиметров.

Если осенью вносится доломитовая мука, то внесение фосфорных удобрений следует перенести на весну. Совместное внесение фосфорных удобрений и доломитовой муки нежелательно, т.к. часть фосфора при этом переходит в труднодоступную для растений форму.

Важно, чтобы почва во время прорастания семян не пересыхала, для этого посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой, но снять ее желательно еще до появления всходов.

Всходы появляются через пять-десять дней, в зависимости от температуры почвы. Всходы проросших семян появляются немного раньше.

Воспользовавшись этими советами, можно в любом случае получить хороший урожай сочных и вкусных огурчиков.

12. Размножение растений.

Май – прекрасное время для размножения растений. Например, для того, чтобы их стало больше в саду или для того чтобы поменяться или поделиться тем или иным сортом. В конце концов можно даже размножить растение для продажи.

К примеру, колокольчик молочноцветковый.

Его просто выкапывают со старого места, разделяют на куртинки и сажают на новое. С черенкованием тоже нужно не опаздывать, веточками-черенками размножать растения нужно во время распускания почек, а стебельками с пяточками, пока они не стали размером 5-7 см.

13. Начало мая, последний срок пересадки крыжовника

Как смородину, так и крыжовник, пересаживать достаточно просто. Предположим, что крыжовник нужно пересадить на новое место на участке. С чего начать?

Обрезка веток. Куст крыжовника аккуратно выкапывается с предыдущего места своего произрастания. Если немного повредятся корни, в принципе, нет ничего страшного. И далее необходимо провести обрезку веток крыжовника. Убираются все старые, засохшие, чрезмерно загущающие куст, мелкие. Бояться обрезать что-то лишнее не стоит, напротив, крыжовнику так будет лучше, и он в дальнейшем вознаградит обильным урожаем крупной сладкой ягоды уже на следующий год.

Некоторые ветки обрезаются под самый корень, все остальные укорачиваются. Кустик должен получиться соразмерным корневой системе. Не стоит волноваться, если получилось обрезать ветки слишком коротко, если на оставшихся пенечках есть несколько почек, то уже в следующем году будет отличный урожай. Но это еще не все. Можно нарезать черенков из веток, которые обрезаны, и после провести черенкование крыжовника.

Подготовка почвы. На участке нужно выкопать большую яму, которая будет больше, чем корневая система крыжовника. Это нужно для того, чтобы снабдить ее питательной почвосмесью. Сначала необходимо добавить 1 ст. л. удобрения, содержащего калий и фосфор. Можно обойтись обычной золой или внести суперфосфат. И после добавить еще перегной. Все это перемешивается с верхним слоем почвы, он более плодородный, чем ниже лежащие слои.

Посадка куста. В центре ямки делается небольшая горка, необходимая для того, чтобы поставить куст, и расправить корни. Это нужно для того чтобы они не задирались кверху, а смотрели вниз. Засыпать куст сверху почвой можно довольно глубоко, достаточно, чтобы на поверхности осталось хотя бы 15 см. Для крыжовника это будет только на пользу, появятся дополнительные корни, а значит, у растения будет дополнительное питание, а в дальнейшем больше урожай.

Когда куст посажен, почву вокруг него нужно хорошенько утрамбовать, сделав небольшое углубление, чтобы при поливе вода не стекала куда попало, а оставалась в районе кустика. Осталось крыжовник только полить.

Как выбрать место для крыжовника? Крыжовник очень любит солнце, именно на солнце он лучше дает цветение. А к влаге это растение не так уж и требовательно, как, например, смородина. Поэтому на засушливых участках куст будет хорошо расти и плодоносить.

Мульчирование и подкормка. Еще одно очень полезное мероприятие, нужное крыжовнику и в весеннем и в осеннем варианте – это мульчирование и подкормка. Если осенью, то можно использовать перепревший навоз, если весной, то лучше, конечно, перегной. Это будет и мульчирование, и дополнительное питание для крыжовника.

Черенкование крыжовника весной. После обрезки крыжовника, можно нарезать черенки из веток. Лучше выбирать однолетние приросты. Ветка отрезается с двух сторон и помещается в банку с водой. Если хорошие однолетние приросты отсутствуют, то можно взять и боковую веточку.

В прозрачной емкости, например, из-под майонеза, необходимо проделать побольше дренажных отверстий в дне. Грунт для черенков должен быть воздухоемким и рыхлым, чтобы растение в процессе роста не загнивало. Для этого нужно использовать разрыхлители, типа агроперлита или вермикулита. Все почки на черенках, которые будут заглублены в почву, можно удалить. Кончики веточек смачиваются в укоренителе и помещаются в землю.

После посадки емкость помещается в поддон, а черенки очень обильно проливаются, пока из отверстий снизу не начнет вытекать вода. Сверху черенки нужно обязательно чем-нибудь накрыть, к примеру, пакетом или какой-нибудь выпуклой крышкой с проделанными отверстиями, чтобы не было излишка влажности.

В течение часа емкость еще можно подержать в поддоне с водой. После чего воду слить, и поставить крыжовник куда-нибудь в прохладное место. И останется только ждать укоренения.

Май – не время расслабляться, именно сейчас задается нужный ритм для дальнейшего роста и развития культур на участке.

Спасибо за интерес к моей статье.