Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Некоторые важные правила обрезки плодовых деревьев
1.1. Подготовительные работы
Перед тем, как идти в сад и выполнять работы по обрезке молодых деревьев, садоводу необходимо хорошо подготовиться.
Важные моменты в подготовке:
1. Инструменты — должны быть острыми и чистыми.
2. Замазка — под рукой обязательно нужно держать садовую краску или бальзам с фунгицидами в составе, традиционный садовый вар.
3. Теплая одежда.
4. Соблюдение техники безопасности.
Начинать обрезку молодых деревьев следует в феврале-марте. В это время уже отсутствуют серьезные холода, которые могут повредить свежие срезы, но воздух еще чистый и морозный (условно стерильный), в нем отсутствуют все возбудители болезней отсутствуют. Срезы веток, сделанные в этот период, хорошо подсыхают, не заражаются и быстро заживают. В конце февраля или начале марта садовод уже может оценить то, как дерево перенесло зиму — есть ли на нем подмерзания побегов (тогда следует углубить обрезку), повреждения и морозобоины.
Косточковые культуры (вишня и черешня, абрикос и персик, слива и алыча) всегда нужно обрезать в последнюю очередь из-за их особой чувствительности к низким температурам. Это поможет защитить деревья от влияния возвратных заморозков в марте.
В первую очередь нужно обрезать черную смородину, так как она просыпается одним из первых растений и способна очень быстро реагировать на высокие дневные температуры. Почки смородины набухают от воздействия солнечного света, поэтому при долгом затягивании обрезки есть риск серьезно ослабить или повредить кусты.
1.2. Общие принципы обрезки применимы к любому дереву, хотя все плодовые деревья уникальны и отличаются друг от друга:
1.2.1. Обрезка однолетнего саженца (например, яблони и груши).
Однолетние саженцы обычно продаются неразветвленные или с небольшими ответвлениями. В первый год после посадки неразветвленной однолетки нужно аккуратно удалить у саженца верхушку на высоте чуть больше метра (метр двадцать-полтора метра от земли). Это делается, для того чтобы спровоцировать закладку крепких скелетных ветвей первого порядка (самых важных ветвей) в нужном для садовода месте. После обрезки верхушки над почкой нужно удалить зародыши побегов-конкурентов проводника, который очень важен для дальнейшего развития дерева и должен проснуться из верхней почки на стволе. Побеги-конкуренты из второй, третьей и четвертой почки ниже верхушки в дальнейшем будут загущать крону, формировать острые развилки и очень негативно сказываться на структуре и долговечности кроны.
Нужно выломать вторую, третью и четвертую почку ниже среза верхушки и замазать их садовым варом или бальзамом, чтобы защитить раны на стволе от попадания в них инфекции. Выламывание почек провоцирует закладку скелетных ветвей ниже по стволу, а значит угол отхода веток будет более пологим. Эти скелетные ветки станут основой дерева, его долговечности и высокого урожая. Так формируется плодовый стол, который садовод должен оберегать.
Далее нужно осмотреть ствол саженца. Высота штамба ствола плодового дерева не должна быть ниже шестидесяти-семидесяти сантиметров. Это оптимальная высота, которая позволит кроне хорошо освещаться и проветриваться, а садоводу качественно ухаживать за деревом. При наличии проснувшихся побегов на штамбе стволе их следует удалить на кольцо и обязательно замазать срезы.
1.2.2. Обрезка двухлетнего разветвленного саженца с уже заложенными боковыми скелетными ветвями.
На штамбе ствола в районе семидесяти сантиметров от уровня земли не должно находиться никаких веток. Ствол должен быть чистым, следует удалить всю поросль на стволе и у его основания. В кроне нужно выделить ветвь-проводник, которая является продолжением ствола, идущим с ним в одну линию. Проводник всегда должен занимать лидирующее положение и быть выше всех остальных ветвей на двадцать-тридцать сантиметров. Часто на стволе рядом с проводником присутствуют побеги-конкуренты, которые немного не дотягивают до высоты проводника и отходят от ствола под очень неблагоприятным острым углом. Все такие побеги следует удалить, оставив только скелетные ветви. Крона правильно сформированного плодового дерева со стороны похожа по форме на равнобедренный треугольник (пирамиду).
Верхушку проводника нужно немного подрезать над почкой для активизации закладки второго яруса скелетных ветвей. Боковые ветки следует укоротить, визуально определив треугольник кроны и не выпуская ветки за его условный периметр. Благодаря обрезке на скелетных ветках проснутся почки, из которых в дальнейшем начнут расти побеги, обрастать древесиной и формироваться первые цветочные почки. Срезать скелетные ветки следует всегда чуть выше почки, идущей наружу (не внутрь). В таком случае побег, проснувшийся из внешней почки, будет расти более полого в сторону, правильно раскладывая крону. Ветки, расположенные в более горизонтальной плоскости, в первую очередь закладывают цветочные почки и начинают плодоносить. Это особенно важно для груш, иногда ветви специально оттягивают от ствола в более горизонтальное положение для ускорения плодоношения дерева.
1.2.3. Обрезка очень высоких саженцев.
Если саженец резко пошел в рост и заложил крону на высоте более полутора метров, это является нежелательным вариантом формировки плодового дерева. Такую крону нужно срезать до необходимого уровня, активизируя закладку новых веток на необходимой садоводу высоте. Крона плодового дерева должна быть удобной для ухода, высота более трех метров очень непрактична.
1.3. Важные нюансы
Правило 1. Дерево обязательно должно быть симметричным хотя бы в одной плоскости. В идеале дерево в проекции сверху должно представлять собой звезду, в которой все лучи (ветви) расположены равномерно по окружности ствола. Такое дерево будет очень устойчивым, не упадет под сильным ветром или дождем, выдержит груз плодов, будет жить много лет.
Бывает так, что в первом ярусе кроны закладывается очень мало ветвей или их формирование идет очень неравномерно. В таком случае садовод может удалить одну из ветвей, нарушающих пропорцию и сформировать симметричную крону (хоть и в одной плоскости). Если резать не симметричную хорошую ветку жалко, то можно оттянуть другие ветви с помощью колышков и шпагата в ту сторону ствола, которой не хватает ветвей. Таким образом, искусственно можно придать направлению роста ветвей симметричную форму, а дереву — устойчивость.
Правило 3. Оптимальным количеством скелетных ветвей в первом ярусе считается четыре-пять веток, не более. В таком случае формируется очень устойчивое и урожайное плодовое дерево. Во втором ярусе должно быть три-четыре ветви. Для роста и плодоношения на дачном и приусадебном участке плодовым деревьям достаточно иметь не более двух-трех ярусов ветвей.
Правило 4. После формирования кроны, проводник нужно вырезать на высоте три-три с половиной метра прямо над боковой веткой, отходящей в сторону. Это позволит сформировать округлую и немного уплощенную сверху крону, которая будет отлично освещаться и продуваться, а также будет очень удобна для ухода и обработок.
Правило 5. Никогда нельзя очень сильно обрезать и укорачивать молодые деревья. Это провоцирует излишний вегетативный рост и отодвигает плодоношение на пару лет. Обрезка обязательно должна быть щадящей.
1.4. Углы отхождения скелетных ветвей
От того, под каким углом отходит ветка от ствола дерева, зависит долговечность и здоровье дерева. При наличии острого угла отхождения (менее сорока-сорока пяти градусов) возникает высокий риск отлома ветки от ствола и разрыва коры под нагрузкой. Именно на таких ветках чаще всего возникают раковые язвы. При возникновении рака в районе развилки ветвей, растение уже очень сложно восстановить, часто это становится критической точкой для плодового дерева.
Если угол отхождения ветки очень острый и отогнуть ее уже невозможно, то нужно удалять ветвь. Следует срезать на кольцо по внешнему краю наплыва. Благодаря этому рана от среза быстро затянется и зарубцуется.
Если ветка расположена в очень хорошем месте ствола, а угол не очень острый, то можно отогнуть ветвь или установить специальные распорки между ветвями для увеличения угла до пятидесяти-шестидесяти градусов.
Порой на стволе дерева закладывается сразу несколько крупных скелетных ветвей, которые отходят очень близко друг от друга (на расстоянии десять-двадцать сантиметров). Такая ситуация очень опасна для дерева. В месте отхода таких ветвей древесина ствола находится под очень большим напряжением из-за нагрузки на каждую ветвь. Такую точку напряжения следует устранить, удалив часть ветвей, но обязательно сохраняя симметричность кроны.
1.5. Правило укорачивания побегов
Если однолетний прирост скелетных или обрастающих ветвей имеет длину двадцать сантиметров и менее, то обрезать ее не нужно. При отрастании веток на длину от двадцати до шестидесяти сантиметров, можно укоротить их на одну четверть.
Длинную ветку от шестидесяти сантиметров до одного метра нужно обрезать на одну треть длины. Приросты более одного метра можно спокойно укорачивать наполовину. Слива и абрикос в благоприятных условиях способны давать ежегодный прирост более двух метров. В таком случае при обрезке побега можно удалять три четверти его длины, оставляя одну четверть. Чем длиннее годовой прирост, тем сильнее его нужно укоротить. Это необходимо выполнить для получения прочной, хорошо заполненной обрастающей древесиной кроны, компактного и урожайного дерева.
Часть 2. Защита груш и яблонь от парши
Парша яблонь и груш может вызывать опадение завязей, порчу плодов, провоцирует заражение плодов другими болезнями, в частности, плодовой гнилью. С этой болезнью нужно бороться систематически, строго придерживаясь плана обработок.
Самое главное в борьбе – вовремя ее начать, чтобы не позволить болезни проснуться и нанести удар по саду. Начинать борьбу с паршой нужно ранней весной. Парша, как и другие грибки, реагирует на температуру воздуха и влажность, и просыпается одновременно с яблонями и грушами. Поэтому, как только начинают набухать почки, как только появляются первые верхушки листиков (зеленый конус), необходимо провести обработку деревьев препаратами меди. Это универсальный фунгицид и бактерицид, особенно хорошо помогают такие препараты, как «Косайд», «Абига-Пик», бордоская жидкость. Их в особенности нужно использовать в тех садах, где в прошлом сезоне была парша, бактериозы и прочие болезни.
Но препараты меди являются контактными, это значит, что они довольно легко смываются дождем. Это следует учесть при обработке. Первую искореняющую обработку в ранневесеннее время нужно проводить обязательно, потому что в этот период активно рассеиваются споры парши, которая перезимовала на опавших листьях. Даже если участок полностью был убран от опавших листьев, они могут быть на соседнем участке или где-то на улице. А споры очень легко с помощью ветра перенесутся на здоровый сад и начнут свое вредительство. При своевременной обработке веток и почвы, можно значительно снизить запас инфекции.
Второй важный момент для каждого садовода в календаре обработок – это розовая почка. Это когда листики уже раскрылись и можно увидеть верхушки бутонов, у груш они белые. В этот период обработку нужно проводить такими препаратами, как «Топсин-М», «Хорус», «Ракурс». Поскольку у деревьев уже есть листья, они могут всасывать препараты. «Хорус» действует даже при низких температурах, «Топсин-М» помимо профилактики парши, позволяет защитить растения от развития раковых заболеваний, а так же от вредителей. «Ракурс» лучше всего подходит для обработки груш, потому что прекрасно справляется не только с паршой, но и с ржавчиной.
Далее начинается цветение деревьев, и в этот период их обрабатывать нельзя. А вот после цветения, когда все лепесточки облетели, нужно провести обработку растений смесью системного фунгицида и подкормки с микроэлементами. Системные препараты действуют очень эффективно, поступив в ткани листьев, они остаются в них в течение 2-3 недель, не позволяя паразитам проникнуть внутрь листа и заразить его. Такая обработка позволит предотвратить опадение завязей груши и яблони, заражение паршой плодоножек. Именно это вызывает очень сильное опадение завязей после цветения. Что касается подкормки с микроэлементами, важно, чтобы в ее составе обязательно присутствовали цинк и бор, это обеспечит повышенную завязываемость и сохранение урожая.
Следующая обработка проводится, когда завязи груш и яблонь достигнут по своему размеру лесной орех. Это ключевая фаза в защите любого плодового дерева. Идет активное нарастание завязи, и, если в этот момент ее поразит парша, то, либо дерево ее сбросит, либо из нее разовьется уродливый плод. Если погода стоит прохладная, обработку можно провести препаратом «Хорус», если же температура выше +15 градусов, то отдать предпочтение нужно фунгицидам: «Скор», «Раек», «Топаз» и т.д. Главное помнить, что нельзя использовать 2 фунгицида с похожими действующими веществами подряд. Они должны быть из разных групп, только тогда защита будет эффективной.
Следующая важная фаза приходится на тот момент, когда плоды по размеру с грецкий орех. Обработку приводят в безветренную погоду, в вечерние или ранние утренние часы, чтобы солнце не испарило препарат, и он успел впитаться в ткань листа. Поздние сорта можно повторно обработать еще через 2 недели.
В дальнейшем, ближе к созреванию, нужно использовать только биологические препараты для защиты от болезней и вредителей.
После того как урожай снят, нужно обязательно провести защитную обработку деревьев от болезней. А так же необходимо провести подкормку и сделать обработку от вредителей.
Последняя обработка, которая закрывает сезон, это период листопада. В это время можно использовать крепкий раствор мочевины до 10%, либо аммиачной селитры с концентрацией до 5%.
Спасибо за интерес к моей статье.
