Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Осень — это хорошее время для работы в саду. Огородные дела подошли к концу, и если погода позволяет, то можно переключить свое внимание на сад. Плодовые деревья и кустарники готовятся к зиме, где-то уже начался листопад. А значит, пора приступать к побелке и обрезке. А если вы хотите заложить новый сад, то сентябрь-октябрь отличное время для посадки саженцев.
Часть 1. Побелка деревьев
Осенняя побелка деревьев пока еще не стала нормой. Как правило, дачники белят стволы деревьев весной, «к Пасхе». Конечно, сад после весенней побелки преображается и выглядит нарядно. Но для самих деревьев это уже не имеет значения.
На февральском и мартовском солнце деревья уже получили морозобоины. На ярком солнце темная кора деревьев нагревается настолько сильно, что начинается местное сокодвижение. Но после заката дерево вновь схватывает морозом, сок в тканях дерева замерзает, расширяется и кору разрывает.
Если приглядеться внимательнее, то вы обнаружите морозобоины именно с южной или юго-западной стороны стволов. Морозобоины опасны тем, что раневая поверхность провоцирует распространение грибковых заболеваний. Уже в марте споры грибков начинают разлетаться, и с приходом тепла они пойдут в рост.
Защитить деревья от морозобоин очень просто — стволы нужно побелить еще с осени. Причем лучше сделать это, пока погода стоит достаточно теплая и сухая. Часто садоводы сетуют на то, что специальная побелка для деревьев плохо ложится и отстает. Дело здесь в температуре. Проводить побелку нужно, пока температура не опустилась ниже +8-10°С. Причем желательно свериться с прогнозом погоды, чтобы в ближайшие пару дней после побелки не было дождей.
Ремонт повреждений. Старые деревья, которые уже пострадали от морозобоин, неправильной обрезки или других повреждений перед побелкой нужно привести в порядок. Отслоившуюся кору нужно счистить, лишайники и мох аккуратно соскоблить.
Дупла, если они есть, лучше сначала отремонтировать. Не стоит оставлять дупла на деревьях незаделанными, т.к. с каждым годом они становятся все больше под воздействием осадков и мороза. Сначала их очищают от старой древесины при помощи шпателя, а в запущенных случаях концом бензопилы.
Для заполнения дупла используют смесь из соломенной сечки или льняной костры, глины и извести. В жидкую глиняную болтушку вводят гашеную известь (гидроксид кальция) или оксид кальция в порошке, для дезинфицирования можно добавить немного медного купороса. В раствор глины с известью замешивают необходимое количество соломы или льнокостры, чтобы получилась густая смесь для лепки. Для получения ведра смеси нужно примерно 3 кг глины, 200 г гашеной извести, 50 г медного купороса.
Этой смесью заполняют дупла на стволах деревьев и оставляют ее на несколько дней до полного просыхания. После этого поверхность отремонтированного дупла можно покрыть густым глиняным раствором, и только после этого побелить весь ствол.
Как правильно белить деревья. Белить нужно не только нижнюю часть ствола, а весь ствол до развилки скелетных ветвей, включая саму развилку и нижнюю часть крупных веток. Особенно важна побелка для молодых деревьев. Их кора очень нежная, она подвержена не только морозобоинам, но и солнечным ожогам.
Считается, что известь может обжигать кору молодых деревьев, поэтому ее заменяют мелом или специальной краской. Молодые саженцы можно обернуть белым спанбондом в несколько слоев — это хорошая альтернатива побелке. Но нельзя заматывать его слишком плотно. На дожде спанбонд будет намокать и провоцировать гниение коры.
Часть 2. Обрезка
Почему обрезку плодовых деревьев садоводы обычно проводят весной? Для того, чтобы нанести дереву как можно меньше вреда. Пока сокодвижение еще не началось, дерево «не заметит» потери нескольких веток.
Но весна порой приходит слишком бурно, и мы не успеваем провести обрезку до набухания почек. Тем более весной приходится ждать, пока почва подсохнет хоть немного, чтобы к ногам не прилипало три тонны грязи. Осенняя обрезка в этом смысле проще и удобнее.
Как определить идеальное время для обрезки. Что касается сокодвижения, то по началу листопада мы можем понять, что дерево входит в состояние покоя. Физиологический покой, который присущ большинству листопадных деревьев, выращиваемых в средней полосе, начинается в октябре и длится до конца декабря. В этот период деревья наименее всего восприимчивы к повреждениям. Три месяца — это продолжительный срок, за который несложно найти время для проведения обрезки. Плодовые деревья, районированные для средней полосы и северных регионов, входят в состояние покоя гораздо раньше, чем южные сорта и теплолюбивые культуры. Те еще долго не могут «осознать», что пришла осень. Поэтому осеннюю обрезку обычно проводят на яблонях и грушах, а так же вишне и сливе. Обрезку черешни, алычи, абрикоса придется оставить до весны. У ягодных кустарников период физиологического покоя наступает еще раньше, у смородины и крыжовника в сентябре, поэтому обрезку можно проводить с момента начала листопада.
Методы ускорения листопада так же способствую переходу дерева в состояние покоя. Ошмыгивание листьев, обработки железным купоросом или мочевиной, которые искусственно вызывают листопад, повышают зимостойкость дерева, т.к. оно раньше начинает готовиться к «отходу ко сну».
В конце зимы физиологический покой сменяется вынужденным покоем, который вызван холодной температурой. Т.е. при наступлении продолжительной оттепели деревья могут проснуться, и начнется сокодвижение. Это еще один аргумент за осеннюю обрезку. С изменениями климата нельзя точно знать, когда набухнут почки.
Особенности обрезки разных культур. Обрезку плодовых деревьев нужно делать ежегодно, чтобы своевременно удалять сломанные ветви, прореживать крону, вырезать волчки. Особенно важно это для молодых деревьев, крона которых только формируется.
Не все деревья одинаково реагируют на обрезку. Например, груши пытаются восстановить утраченную часть кроны и компенсируют обрезку огромным количеством волчков. У косточковых другая проблема — при слишком интенсивной обрезке начинается камедетечение, т.к. развитые корни качают влагу с расчетом на большую крону. Особенно сильно от этого страдает слива, алыча, абрикос.
Если же обрезку проводить ежегодно, таких проблем не возникнет, т.к. не придется срезать слишком много ветвей. Абрикос, сливу, алычу лучше обрезать даже два раза в год: летом и осенью. При летней обрезке мы укорачиваем побеги текущего года, чтобы стимулировать образование боковых побегов. Если этого не делать, за один сезон они могут вымахать до 1.5 м.
Обрезка плодовых деревьев несет две задачи: получение хорошего урожая и сохранение здоровья деревьев. В загущенной кроне, которая плохо проветривается, грибковые заболевания развиваются более интенсивно. Слишком густую крону невозможно тщательно обработать от болезней и вредителей, поэтому они распространяются в большей мере.
Без обрезки ухудшается плодоношение. Оно приобретает циклический характер, поскольку в один год деревья дают слишком много плодов и растрачивают все силы, поэтому на следующий год дерево «отдыхает». Но и качество плодов ухудшается. Если не регулировать их количество обрезкой, дерево не может выкормить несметное количество плодов, они вырастают мелкими и невкусными.
Часть 3. Посадка
Посадку саженцев плодовых деревьев можно делать как весной, так и осенью. Но тут есть свои нюансы. Осенняя посадка подходит для семечковых культур: яблони и груши, они отличаются большей зимостойкостью и неприхотливостью.
А косточковые: сливу, вишню, теплолюбивые черешню, абрикос, алычу лучше сажать весной. Но если очень хочется купить саженцы прямо сейчас, то лучше не сажать их на постоянное место, а передержать зиму в прикопе.
Выбор саженцев, на что обратить внимание. При выборе саженцев обращайте внимание на их состояние. Хорошие саженцы должны находиться в состоянии покоя, т.е. не иметь листьев. Если вы видите молодое деревце с листьями, лучше отказаться от покупки.
Не стоит покупать слишком взрослые саженцы. Идеальный возраст — это 1-2-х летние саженцы, которые выглядят как один прутик или тонкий ствол с несколькими боковыми веточками.
Корни саженца должны быть хорошо развиты: иметь развилку из двух-трех крупных корней, покрытых «бородой» впитывающих корешков. Саженцы с «голыми» корнями имеют гораздо меньше шансов на приживаемость.
Подготовка саженца к посадке. После покупки нужно дать саженцам хорошенько напитаться водой. Для этого их корни замачивают на сутки или на ночь. В воду хорошо добавить стимулятор роста корней, например, «Корневин» или «Циркон», а так же гуматы и природные фунгициды, например, «Фитоспорин». Хорошие результаты дает обмакивание саженцев перед посадкой в глиняную болтушку с добавлением микробиологических препаратов, например, «Живое биоудобрение». Бактерии, которые входят в его состав, оседают вместе с глиной на корнях саженца, вырабатывают аминокислоты, ферменты и антибиотики, которые ускоряют развитие корней и повышают сопротивляемость болезнетворным микроорганизмам.
Подготовка посадочной ямы. Посадочные ямы лучше делать заранее, хотя бы за две недели до посадки саженцев. Так можно избежать заглубления. Рыхлая земля постепенно просядет, и после посадки дерево не утянет вглубь. Особенно важно это для косточковых культур, которые страдают от выпревания корневой шейки, если дерево оказывается посаженным в ложбинке.
Размер посадочной ямы для дерева — это примерно 60-70 см в диаметре и 50-60 см в глубину. Размер ямы в значительной степени зависит от характера почвы. На плодородной рыхлой почве достаточно ямы меньшего размера. На бедных песчаных или плотных глинистых почвах лучше сделать яму побольше, с запасом, и заменить грунт на питательный.
При посадке плодовых деревьев нельзя вносить свежий навоз. Можно добавить перегной или компост из расчета ведро на яму. Минеральные удобрения вносят в нижнюю часть ямы, смешивая их с землей: 200 г суперфосфата и 80 г сульфата калия.
На почвах с кислой реакцией нужно за две недели до посадки внести доломитовую муку или мел из расчета 150-300 г на посадочную яму. На слабокислых или нейтральных почвах вместо сульфата калия можно вносить древесную золу, по 1 л на яму. Но если почва имеет слабощелочную реакцию, золу использовать не стоит, она добавит щелочи.
При засыпке саженцев используйте часть грунта, который был выкопан из ямы. Лучше брать самую верхнюю, плодородную часть. Ее можно смешать с перегноем или компостом, но «родной» грунт нужен обязательно. Если его не использовать, почва в посадочной яме будет более плодородной, чем земля вокруг, и саженцы не захотят развиваться в такую «невкусную» почву.
Посадка. Сажать саженцы удобнее вдвоем. Тогда один человек держит саженец, следя за его вертикальным положением, а второй засыпает корни землей. Для того, чтобы не заглубить
саженцы деревьев, необходимо контролировать положение корневой шейки относительно поверхности почвы. Можно положить рейку на яму, гораздо проще ориентироваться относительно нее, чем смотреть на край ямы.
Корни саженцев распределяют на холмике земли и постепенно присыпают их до уровня корневой шейки. Место прививки находится гораздо выше и должно обязательно остаться над землей. Опытные садоводы рекомендуют располагать саженец выпуклой частью прививки на юг, так он быстрее выпрямится и дерево будет иметь ровный красивый ствол.
После посадки молодое дерево обильно проливают, выливая несколько ведер воды по очереди, давая им впитываться. Когда вода впитается, земля просядет, нужно подсыпать необходимое количество земли, еще раз проконтролировать глубину посадки и уплотнить почву. Для этого свежую землю прижимают ногой.
Сильные ветра раскачивают деревья, что уж говорить о свежих посадках. Раскачивание кроны мешает развитию корней и ухудшает приживаемость саженцев. Поэтому лучше еще на этапе посадки воткнуть в яму колышек или пару кольев, к которым после посадки привязать деревце. Кора саженцев очень нежная, даже бечевка может повредить ее, поэтому для подвязки лучше использовать полоски ткани.
Спасибо за интерес к моей статье.
