Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. План работ на огородном участке на май: какие работы нужно успеть провести в мае в плодовом саду и на огороде
Май – самая горячая пора в году для садоводов и огородников. В этом месяце нужно полностью высадить всю рассаду на грядки и засеять участок. И нельзя пропускать важные мероприятия по защите растений от вредителей и болезней, обрезку, подкормку, прополку, а так же мы все еще продолжаем сеять и сажать различные культуры. При этом абсолютно точно сказать, в какие даты нужно проводить такие работы невозможно. Потому что в зависимости от региона они будут сдвигаться в ту или иную сторону. И нужно ориентироваться на состояние растений и погоду.
Если в апреле по причине холодной погоды или отсутствия поливной воды не удалось высадить в теплицу рассаду, то в мае это уже можно смело делать. Но только на первое время рассаду все-таки нужно укрыть парничком из спанбонда. Если отступили возвратные заморозки, то можно сажать теплолюбивые культуры в открытый грунт – помидоры, огурцы, кабачки. Только делать надежное утепление из укрывного материала, например, все из того же, но более плотного спанбонда. По ночам спанбонд будет защищать рассаду от холода, а днем прикрывать от палящего солнца.
Без укрытия в первой декаде мая можно высаживать только рассаду корневого сельдерея, а так же лука-порея и Эксибишен. Высаживать рассаду можно, когда температура почвы будет минимум 16-18 градусов, на глубине 25 сантиметров. Примерно в это же время можно высаживать в грунт рассаду тыквы, кабачков, патиссонов, а так же бахчевые культуры – арбузы и дыни. А для рассады огурцов температура почвы должна быть не менее +20 градусов. Раньше сажать нельзя, иначе рассада будет болеть, мучиться, и может потом долго восстанавливаться. Это касается и открытого грунта и теплицы.
Рассаду ранней капусты сажают со второй недели мая, среднеспелые и поздние сорта через 3-4 недели. То есть, примерно к концу мая можно высадить в открытый грунт рассаду поздней капусты, соорудив сеянцам укрытие из обрезанных пятилитровых бутылок.
Так же в мае можно сеять свеклу, лук-севок, морковь и другие безрассадные овощи. Морковь вообще можно сеять очень рано, но сначала нужно точно определиться с тем, куда пойдут корнеплоды, на еду или на хранение. Если на еду можно сеять морковь, как только земля прогреется до +7 градусов, и только скороспелые сорта, то на хранение выбираются средние и поздние сорта, сеются в конце мая, а можно даже провести посев и в начале июня. В этом случае вероятность повреждения всходов морковной мухой будет минимальной.
Свекла при очень раннем посеве в холодную почву может пойти в цвет, поэтому ее лучше сеять, когда почва прогреется до 8-10 градусов тепла. Обычно универсальным сроком посева свеклы считается середина мая.
Примерно в конце мая огурцы, кукурузу, кабачки можно сеять прямо семенами в грунт, выращивая их безрассадным способом. А для того чтобы семена быстрее взошли, семена лучше прорастить.
Уже можно проводить посев абсолютно любых культур, в том числе и различных цветов, которые неприхотливы к уходу.
В конце мая почва в большинстве регионов уже хорошо прогрелась для того чтобы посадить картошку. Клубни предварительно нужно подготовить, например, обработать стимуляторами роста, озеленить, прорастить. А более конкретная дата посадки зависит от срока созревания сорта. Например, ранние сорта можно сажать в самом начале месяца, когда почва прогревается до оптимальной температуры, на определенной глубине, примерно до 8-10 тепла. Средние и поздние сорта сеют ближе к концу месяца. Согласно народным приметам, картофель начинают сажать тогда, когда листья на березе становятся размером с копеечную монету.
В мае так же нужно не забывать про уход за озимыми культурами, которые высаживались осенью. В середине апреля с луком и чесноком уже проведены первые работы, и даже внесена первая азотная подкормка. В мае эту подкормку можно повторить, чтобы простимулировать растения к хорошему росту и формированию луковиц.
Абсолютно аномальный апрель в средней полосе России в этом году перешел в такой же атипичный по погоде май. Очень рано зацвели все плодовые деревья, для защиты от самых сильных ночных заморозков садоводам можно порекомендовать разжигать на участках походные печи или костры, чтобы согревать дымом растения. Сторонники современных подходов могут в преддверии холодов обработать свои сады антистрессовыми препаратами.
В теплицах с уже высаженными растениями или хранящимися саженцами следует установить тепловентиляторы или обогреватели, чтобы температура воздуха не опускалась ниже плюс десяти градусов.
Для защиты винограда от ночных морозов до минус четырех градусов можно использовать спанбонд плотностью шестьдесят грамм на квадратный метр, сложенный в два слоя. При наличии подмерзших побегов на винограде можно их удалить после снятия укрытия. Не получившие укрытия побеги с большой вероятностью будут безвозвратно повреждены заморозками. Когда на побегах винограда уже сформировались три-пять полноценных листьев, можно проводить обработку культуры. Для обработки винограда можно использовать препарат «Хорус» (шесть-семь грамм на десять литров воды) и «Ордан СП» (двадцать пять грамм на десятилитровое ведро воды).
Фаза, когда можно провести обработки от болезней и вредителей – по розовому бутону, но не у всех эта фаза есть. Например, на вишне и черешне – это просто фаза плотных бутончиков, когда они еще закрыты. При этом когда бутоны совсем были закрыты, мы проводили обработку от болезней, потому что не было еще никаких вредителей. В фазе розового бутона активизировались все – и насекомые, и возбудители болезней, и тут можно делать так называемые баковые смеси. Например, можно смешать «Скор» и «Искру». Исключение составляют только препараты, которые имеют щелочную реакцию, это, например, бордоская смесь. И опять же в южных регионах уже давно все в цвету, а в северных только начинается цветение.
Если из года в год не проводить абсолютно никаких обработок, вредителей станет все больше, и это будет приводить даже к 70% потери урожая. Опытные агрономы советуют проводить обработку плодового сада, даже когда он цветет. Только необходимо проводить процедуру в вечернее время, когда уже нет лета пчел, используя «Фитоверм форте». Если же сады еще не цветут, то можно их обработать химическими препаратами: «Актара» + «Хорус» + «Скор» + прилипатель, при температуре воздуха выше +13 градусов. Если почки еще спят, а это касается северных регионов, то можно сделать обработку 3% бордоской смесью, это при температурах 3-5 градусов тепла. Можно обработать смесью медного купороса и препарата «30+».
Когда сады отцветут, их нужно еще раз обработать, только использовать для этого уже исключительно биологическую смесь. Подойдут любые препараты на основе сенной палочки. Хороший вариант использовать «ФитоХелп». Опрыскивание проводится до такого состояния, чтобы раствор капал с веток.
Если до сих пор не замазаны морозобоины, можно замазать их сейчас. Чем глубже морозобоина, тем длительнее будет период ее заживления. После проведения всех обработок и подкормок приствольные круги нужно замульчировать.
Еще одно важное мероприятие мая – подкормки. Необходимо поддержать яблони, сливы, вишни и другие деревья, которые очень нуждаются в питании. Использовать можно органику или органоминеральные удобрения. Самый идеальный и бюджетный вариант заделать по проекции кроны любое комплексное удобрение. После проведения подкормки крону дерева желательно обработать «Фитоспорином АС», и вылить раствор под дерево.
Что касается косточковых, то у них формируется косточка, когда растению достаточно кальция. Поэтому им необходимо провести подкормку кальциевой селитрой. Если не будет кальция, то вишня или слива будут сбрасывать цвет. Всем остальным растениям можно давать либо какие-нибудь комплексные удобрения, либо с преобладанием азота. Азотные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, удобрения с пометкой «весеннее». Азот влияет на отрастание вегетативной массы, в особенности он необходим, если пришлось слишком сильно сделать обрезку культурам. Например, если деревья померзли, нужно их обрезать на сильную почку, замазать срезы «Ранетом», после чего сделать азотную подкормку. В момент формирования бутонов, растениям уже нужно больше калия.
Что касается обрезки, то в мае как раз хорошо видно, на каком уровне подмерзли ветки, и не нужно жалеть растения, нужно смело резать на сильную почку деревья, кустарники, розы и какие-то декоративные кустарники.
В мае растут не только наши любимые культуры, зацветают деревья и кустарники, но и разрастаются разнообразные сорняки. Но стоит помнить, что вся сорная растительность – прекрасное сырье для приготовления удобрений. Если заложить сорняки просто в компост, то это будет длительное приготовление удобрения, если же приготовить жидкий компост, то его можно использовать буквально через 2 недели. Самые питательные сорные растения – лебеда и крапива, они дадут очень питательный настой, который будет полезен абсолютно любым культурам. Хорошо подойдут так же лопухи и чистотел.
После посадки культур желательно замульчировать хотя бы приствольный круг травой. Сейчас корешки еще очень маленькие и слабенькие, и на голой почве будет происходить перегрев, из-за чего будут страдать растения. Под мульчей нет перегрева, и влага сохраняется намного дольше. Можно так же мульчировать морковь, мульча будет не только сохранять влагу и защищать от сорняков, но и не позволит вредить морковной мухе. Вместо травы в качестве мульчи можно использовать опилки, кокосовую стружку и т.д. Хорошо замульчировать клубнику, самые молоденькие кустики, не трогая их точку роста, и старые кусты, насыпая мульчу слоем в 5 сантиметров.
В мае можно провести размножение ягодных кустарников – крыжовника, малины, смородины. Проще всего делать это отводками, пригибая ветку к земле и фиксируя ее.
Клубнику нужно почистить, прорыхлить почву вокруг кустов и сделать обработку от долгоносика. Использовать можно настой чеснока. Измельченный чеснок смешивается в равном соотношении с водой, настаивается неделю в темноте, после чего 50 миллилитров такого настоя разводится на ведро воды. Все ягодные кустарники можно подкормить в мае смесью куриного помета, суперфосфата и сернокислого калия.
Одна из проблем смородины – реверсия, выглядит она на кустах в виде скручивающихся верхушек, деформации листьев и смены окраски. При появлении первых признаков, пораженные побеги нужно срезать и сжечь.
Если у чеснока пожелтели кончики, необходимо внести удобрение с содержанием серы. Если не проводилось раскисление почвы, то сейчас можно внести мел. Чеснок любит фосфор, поэтому его можно подкормить смесью хорошо перепревшего навоза и суперфосфата.
Можно посадить георгины, предварительно прорастив клубни и обработав их очень слабым раствором марганцовки. Так же можно посадить каллы, лилии, канны. Клумбы с цветочными многолетниками необходимо подкормить комплексным весенним минеральным удобрением, например, подойдут «Фертика», «Агрикола» и т.д.
В мае цветет очень много декоративных кустарников. Одни к концу мая уже отцветают, например, сирень, другие все еще украшают участок, например, клематисы. Что одни, что другие нужно очищать от отцветших соцветий.
Часть 2. Почему желтеет чеснок и что можно сделать
Весной у огородников появляется одна очень большая проблема – чеснок желтеет. Разобравшись в причинах этого явления, можно понять, как можно помочь растениям.
Одна из причин – слишком влажная почва, из-за переувлажнения она уплотнилась и вытеснила весь воздух, который был в земле. Как раз об этом засвидетельствовали его первые листья, которые стали желтыми.
Поэтому самое первое, что нужно сделать, это дать корням чеснока воздуха. Для этого нужно просто с помощью тяпки прорыхлить почву в междурядьях примерно на глубину 7-10 сантиметров.
Еще одна причина того, что чеснок пожелтел в том, что погода резко перешла от холодной к жаркой, и это привело к иссушению почвы. И чесноку кроме воздуха стало так же не хватать и влаги, она ушла в более глубокие слои. В таком случае сначала посадку чеснока нужно полить, а уже потом подрыхлить.
Чтобы чеснок был зеленым и дал хороший урожай, необходимо сделать подкормку минеральными удобрениями. Например, можно использовать сульфат аммония, 35 грамм на 10 литров воды, внося раствор по увлажненной почве. Если нет сульфата аммония или вносить его уже поздно, то можно воспользоваться сложным удобрением с равным содержанием важных макроэлементов (16-16-16), из расчета 50 грамм на 10 литров воды. Подкормки в жидком виде усваиваются растениями сразу же. Если вносить удобрения в сухом виде, то, как бы потом не смачивалась почва, удобрения будут слишком долго доходить до чеснока, а нужна своевременная помощь.
Озимый чеснок не боится холодов, но от возвратных заморозков может начать желтеть. В особенности начинает плохо усваиваться фосфор. Так же пожелтение происходит из-за нехватки железа, азота, серы и магния. Поэтому нужно провести обработку чеснока по листу антистрессовым препаратом. Использовать препарат нужно за день до похолоданий или каких-то иных стрессовых ситуаций.
Помимо антистрессового препарата нужно внести подкормку. Использовать в качестве подкормки можно такую: 20 грамм сернокислого калия и 20 грамм аммиачной селитры на 10 литров воды. Сначала вдоль посадки проделывается бороздка, и уже в нее наливается подкормочный раствор. Что касается антистрессового препарата, то можно использовать любой из доступных. Например, адаптоген «Атлантис», который можно применять, как до заморозков, так и после того, как они прошли, а можно смешивать это средство с «Мальтамином».
Еще один вариант – использовать антистрессовый препарат «Филотон», разводя 2 миллилитра препарата на литр воды. Как только передали прогноз погоды с ожиданием заморозков необходимо сделать опрыскивание чеснока.
Часть 3. Как помочь растениям после перенесенного стресса?
Весна в средней полосе очень непредсказуемая. Днем шикарное красивое цветение сада, и постоянно заморозки по ночам. А это может в дальнейшем привести к потере урожая, причем никак обыграть причуды природы не получится. Защита от заморозков работает, если температура не снижается ниже -4 градусов.
Рассада, впрочем, как и взрослые растения, постоянно попадают под различные стрессовые условия. В том числе не исключено, что в мае можно поспешить с высадкой рассады в теплицу, и вернутся заморозки. От весенних заморозков могут пострадать розы, рододендроны, вишни, виноград, хвойные и другие культуры, и все это приводит к потере урожая и декоративности. Так же стрессом считается плохая зимовка, смена условий у рассады, град, жара, нападение вредителей и т.д.
На помощь могут прийти антистрессовые препараты. Например, «Биостим антистресс». Только если видно, что, допустим, растения пострадали от заморозков, ни в коем случае нельзя выставлять их на солнце. Их необходимо обязательно притенить, обработать антистрессовым препаратом, и наблюдать за ними. «Биостим антистресс» начнет поддерживать иммунитет растений и в результате смягчается воздействие стресса. Если растения пострадали от стресса, то на 10 литров воды разводится 20-30 миллилитров препарата, или 2-3 миллилитра на литр воды.
Препарат можно так же применять и летом, когда температура воздуха зашкаливает, и растениям становится жарко. Только нужно дождаться, когда сядет солнце, и можно проводить опрыскивание.
Если по прогнозу погоды ожидается жара или, напротив, понижение температур, то не стоит ждать, нужно сразу же провести опрыскивание растений, тем самым дав им защиту.
Обязательно нужно проверить виноград, если кусты побило морозом, можно дать растениям подкормку. Еще не поздно использовать аммиачную селитру из расчета 20 грамм на 10 литров воды, это на квадратный метр. Либо можно использовать кальциевую селитру. Азот нитратной формы хорошо усваивается, и позволит восстановиться побитым морозом кустам винограда. Со временем выйдут новые побеги.
Часть 4. Вторая обработка сада от вредителей
Плодовые деревья необходимо опрыскивать от вредителей, когда они стоят в бутонах, в фазе – розовый бутон. Это уже вторая обработка, следующая будет при появлении мелких завязей.
В фазе розового бутона обработка, в том числе проводится от яблоневого цветоеда. Он забирается в бутончики, откладывает яйца, и в результате вредитель выедает все изнутри.
Опрыскивать можно все растения в фазе бутонизации, исключение составляют те растения, которые уже цветут. Для опрыскивания можно использовать такие препараты, как «Искра», «Инта-вир», «Децис», «Батрайдер», «Танрек», «Кинмикс», «Командор», «Конфидор», «Фуфанон», «Фитоверм», «Алатар» и другие. Эти препараты уничтожают целый комплекс вредителей, и их можно использовать, как на плодовых кустарниках и деревьях, так и на декоративных растениях.
Обработку нужно проводить в безветренную сухую погоду, желательно в вечернее время. Лучше всего использовать опрыскиватель с мелким распылением, и опрыскивать растения не только поверхностно, но и изнутри.
Вообще рекомендуют проводить такую обработку в фазе розового бутона 2-3 раза, но одного раза будет вполне достаточно с профилактической целью. Эти же препараты можно применить для обработки растений, когда они отцветут и образуются маленькие завязи.
Часть 5. Чем обработать плодовый сад от монилиального ожога?
Плодовая гниль, монилиоз или монилиальный ожог – довольно опасное заболевание плодового сада. Препаратов, которые эффективно помогают с ним справиться довольно много, и неопытные садоводы теряются в том, какому из них отдать свое предпочтение. Вне зависимости от выбора, нужно делать профилактику, начиная от момента появления зеленого конуса и до начала цветения плодовых деревьев.
Монилиоз начинает прогрессировать, когда стоит неблагоприятная погода, высокая влажность, похолодание. Проявляется он в подсыхании листьев, которые не облетают. Когда дерево болеет сильно и давно, то можно увидеть на его стволе некрасивые наросты. Если не предпринимать никаких действий, то можно вообще потерять деревья. Предварительно нужно провести обрезку, после чего сделать опрыскивание. Один из очень эффективных препаратов, который справляется с монилиозом, «Хорус».
На 3 литра воды нужно высыпать 1 пакетик «Хоруса» (1 грамм), после чего провести обработку. Можно опрыскать вишню, абрикосы, алычу, груши, яблоки и другие плодовые растения. Препарат можно применять и на декоративных растениях.
Конечно, действие фунгицида «Хорус» очень эффективное, но все-таки намного надежнее выбирать сорта культур, которые меньше подвержены различным заболеваниям, в том числе и монилиальному ожогу, тем самым обеспечивая себя стопроцентным урожаем.
Можно приготовить баковую смесь из 3-4 грамм «Хоруса» и 3-4 миллилитров «Скора» на 10 литров воды, и обработать косточковые и семечковые культуры.
С помощью «Скора» так же можно защитить грушу от ржавчины, обычно основная защита начинается после цветения. Но в принципе первую обработку нужно провести и до цветения, ведь смысла ждать никакого нет, а вторую еще через пару недель, и лучше всего использовать препарат «Скор».
Часть 6. Бактериальный рак плодовых: симптомы, как поступить
Многие растения, такие как виноград, томаты, яблони, груши, розы и т.д. могут поражаться бактериальным раком. Болезнь коварна тем, что может очень длительное время никак себя не проявлять, а когда все-таки проявится, уже может быть поздно что-либо делать. В средней полосе сейчас идет массовое заражение бактериальным раком, чаще всего страдают семечковые – груши и яблони. Лучше всего проводить профилактические мероприятия, потому что порой очень сложно остановить прогрессирование болезни.
Откуда берется бактериальный рак? Этой болезнью могут быть заражены семена, саженцы, а так же растительные остатки, которые остаются в почве. Весной после обрезки в раны и трещинки может попасть бактерия, и начать там размножаться. Рак могут перенести вредители или птицы.
Симптомы заболевания. Самый первый симптом – черный налет на коре, похожий на сажу. Так же из порезов и трещинок может сочиться сок и никак не подсыхать. На коре появляются мокнущие участки. На груше можно наблюдать засыхание цветочков, а так же засыхают верхушки молоденьких побегов. Если срезать больную ветку, то можно увидеть почерневшие «сосуды», представленные в виде точек или кольца. У яблони при поражении появляются поражения не только черного, но и напротив, белого цвета, с одновременным набуханием. Появляются волдыри.
Проявляется болезнь весной, как только наступает жара, симптомы могут исчезнуть, но болезнь не проходит, и чаще всего плодовые постепенно усыхают и погибают.
Как поступить при бактериальном раке у плодовых? В первую очередь нужно удалить те ветки, которые поражены, причем с захватом здоровой ткани на 10 и больше сантиметров. Все больные места необходимо сложить в пакет, вынести с участка и сжечь.
Если поражены большие ветки, ствол, значит, болезнь уже очень сильно распространилась. Колонии бактерий внутри дерева питаются его соком. Когда их становится много, наружу выходит экссудат через трещины.
Несмотря на то, что многие огородники утверждают, что справились с бактериальным раком, это вызывает большие сомнения. Скорее всего, если борьба была быстрой и легкой, это было совершенно другое заболевание, например, монилиоз, который является грибной инфекцией, а с ней намного проще справиться регулярными обработками фунгицидами.
Все бактериальные инфекции лечатся антибиотиками. Но растительных антибиотиков очень мало, стоят они дорого, и не факт, что действительно помогут. Если дерево уже сильно болеет, то самый лучший вариант – убрать его из сада, как источник болезни. Поэтому, как только появилась хотя бы одна пораженная ветка, ее нужно срезать, а не ждать, что что-то изменится. После такой обрезки по спящим почкам необходимо провести обработку крепким раствором 3% медного купороса или 5% раствором мочевины.
Надежное средство от бактериальных проблем в саду и в огороде. В поисках хорошего средства от болезней растений, можно перепробовать массу всевозможных препаратов, и часто не совсем дешевых. К счастью, всегда можно найти бюджетную альтернативу, и сделать это даже в аптеке.
Такой препарат, как «Фуразолидон» – очень дешевое лекарство, это антибактериальное средство широкого спектра действия, преимущественно кишечное, но так же и наружное. Применяется препарат для лечения мочевого пузыря и кишечных болезней.
В огородной практике с помощью «Фуразолидона» можно побороть подавляющее большинство болезней растений, например, бактериальный рак томата, бактериальное увядание разнообразных растений, бактериальные гнили, бактериальные ожоги у плодовых растений. Кроме того, с помощью этого препарата можно избавиться от такого заболевания, как обыкновенная парша на клубнях картофеля. То есть, если клубни для посадки заражены обыкновенной паршой, то можно обработать их перед посадкой, и они уже сами не станут источником этого заболевания.
Для приготовления средства для защиты и лечения растения понадобится 3 таблетки «Фуразолидона» по 50 миллиграмм, которые нужно растворить в литре воды. Предварительно таблетки можно размолоть. Полученным раствором можно опрыскивать клубни картофеля или замачивать их перед посадкой, можно замачивать так же различные семена перед посевом на 20 минут без дальнейшего смывания, можно обмазывать средством стволы деревьев, если пришлось сталкиваться с бактериальным ожогом, можно опрыскивать декоративные растения, розы. Все пораженные места нужно срезать, после чего провести обработку. Если признаки бактериальных заболеваний в виде мелких желтых пятен замечены на томатах, то раствором нужно провести опрыскивание по листу.
В значительной степени усиливает проникновение раствора «Фуразолидона» в растения такой препарат, как жидкий «Димексид», его на литр раствора добавляют в количестве 10 миллилитрах. Но в последнее время стала поступать информация о том, что «Димексид» прекратили выпускать в жидкой форме.
Конечно, «Фуразолидон» не должен становиться средством широкого спектра действия, потому что антибиотические, антибактериальные средства вредны для окружающей среды. Да и микробы могут постепенно приобретать к ним устойчивость. Но, если пришлось столкнуться с серьезными заболеваниями растениями, однократное применение все же доступно.
Большой плюс именно в стоимости препарата, ведь не у всех есть возможность приобретать дорогие средства, которые предназначены для борьбы с широким спектром заболевания.
«Фуразолидон» сносит бактериальную и частично грибную микрофлору, поэтому при его использовании рекомендовано заселять конкурентную микрофлору, в виде препаратов на основе триходермы, которая устойчива к его действию.
Часть 7. Как подкормить плодовый сад весной?
Подкармливать плодовый сад нужно по определенным правилам. Если температура почвы ниже +10 градусов, то смысла в кормлении нет. Лучшее время для проведения подкормок – когда дерево уже начало вегетацию.
Еще один нюанс – деревья, посаженные осенью, весной кормить не нужно. Единственное, если дерево было посажено с комом, переместилось из горшка и дало хороший прирост, то весенняя подкормка все-таки нужна, но в половинной дозе.
Деревья, которые болели в прошлом году, а в этом году никак не хотят просыпаться. Сначала нужно простимулировать, а потом уже кормить.
Так же, если весна дождливая, кормить деревья можно сухим удобрением с заделкой, и, напротив, в сухую весну кормить растения нужно удобрениями в жидком виде.
Вносить удобрение нужно не под корень, а по проекции кроны дерева. Кроме того, нужно учитывать, что корнеобитаемый слой – это глубина которая начинается с 20-25 сантиметров, поэтому при использовании сухого удобрения необходимо делать лунки на такую глубину или бороздки по периметру кроны, и вносить подкормки.
Важно понимать, что ни кустарник, ни дерево не усвоят питание должным образом, если почва кислая. Раскисление проводится осенью, если не было возможности это сделать, то можно провести и весной. Но использовать тогда нужно что-то более мягкое, например мел.
Лучше не использовать, весной так точно, для подкормки сада хлористые удобрения. Хлор растения не любят.
Существуют разные схемы подкормок плодового сада. Если это удобрения, приготавливаемые собственными руками, то нужно внести в приствольный круг хорошо перепревший навоз или компост, из расчета 1 ведро на квадратный метр. А с осени можно было бы внести полуразложившийся компост, он бы дозрел, такое допускается.
Можно внести в лунки по периметру приствольного круга костную муку, это будет отличным источником фосфора. Либо можно приготовить удобрение из сброженной травы. В сброженной траве нам нужен азот, поэтому крышечку нужно прикрывать, туда же необходимо добавить настой из золы, при этом то, что осядет на дно, использовать не нужно, необходимо то, что растворилось.
Так же можно сделать вытяжку из суперфосфата, 300 грамм на 3 литра кипятка, дать настояться сутки, и разводить 150 миллилитров такого раствора на 10 литров воды. При этом такую вытяжку из суперфосфата допустимо добавлять прямо в настой со сброженной травой.
Еще один вариант подкормки – посев вокруг дерева сидератов. Главное, не допускать их цветения, и вовремя заделывать в почву.
Другая схема подкормки плодового сада – с использованием органоминеральных удобрений. В таких сочетаются органические удобрения с минеральными, получается сбалансированный питательный состав. Можно выбирать абсолютно любое. Главное, чтобы была пометка: «Весеннее» или «Для плодового сада».
Так же из минеральных удобрений можно выбрать то, что по карману, от тех производителей, к которым есть доверие, с обязательной формулировкой: «Весна/лето», «Весеннее», «Для плодового сада». Есть удобрение «для ленивых», оно представлено в виде минеральных компонентов, спрессованных в колышки, их очень удобно вбивать по периметру кроны, и в течение всего сезона с поливами и дождями, необходимые питательные вещества будут идти к корням. При приобретении минеральных удобрений необходимо обращать внимание на то, чтобы азота не было слишком много, обязательно были фосфор и калий, и желательно комплекс микроэлементов. Конечно, можно использовать удобрениями со схемами: 20-20-20 или 18-18-18, только стоит помнить, что в них не содержится никаких микроэлементов, но их можно внести отдельно по листу, главное, чтобы на удобрении была пометка «по листу».
Часть 8. Хризантемы весной: уход и размножение
Некоторые виды хризантем хорошо зимуют, другим требуется укрытие или зимовка в теплице или погребе во время зимы, но, как одни, так и другие весной просыпаются и требуют за собой ухода.
К примеру, отлично зимует в условиях холодной погоды корейская хризантема. А хризантемы микрофлоры на зиму лучше убирать на хранение в теплицу, пересаживая куст в отдельную емкость. Если уход за мультифлорой уже заключается только в поливе, то корейскую хризантему нужно будет еще почистить, прорыхлить, полить, поскольку земля очень быстро обезвоживается.
Даже если кажется, что хризантема погибла, не стоит спешить и выкапывать куст, потому что он может проснуться вообще в середине лета.
Маточные кусты некоторых хризантем выкапываются осенью, помещаются в емкости и отправляются на зимовку в теплицу. Все это нужно делать до морозов.
Весной можно проводить черенкование хризантемы. Для начала небольшие емкости наполняются почвогрунтом – смесью нейтрального торфа и перлита. Для пропитки можно использовать «Превикур», который убивает бактерии в почве, и стимулятор роста корней, например «Радифарм». На 2,5 литра воды понадобится по 2 грамма каждого препарата. Как раз этого количества питательного раствора хватит на обработку 10 литров готового почвогрунта.
Для черенкования используются зеленые не одревесневшие черенки, при этом нижние листья у них нужно удалить. Готовые череночки нужно замочить в растворе «Актары» на полчаса, разведенной по инструкции. После этого нижнюю часть черенка нужно окунуть в «Корневин». В торфе делается углубление, вставляется черенок, после чего плотно обжимается. Остается поместить укореняемые черенки в небольшую тепличку, и расположить в месте с рассеянным солнечным светом. Если укоренение проводится в домашних условиях, то черенки нужно ставить на подсветку. Когда на крышке собирается конденсат, нужно открывать тепличку и проветривать посадку с черенками. Если на почве образуется плесень, нужно делать опудривание сухим «Фитоспорином».
Укоренятся черенки в среднем через 2-4 недели. Уже тогда можно их высаживать в цветник на постоянное место.
Часть 9. Зеленые операции, санитарная обрезка и обработка розы в мае
Розы могут очень плохо перезимовать, и, когда укрывной материал с них весной полностью снимается, можно увидеть почерневшие побеги. Торопиться, выкапывать и выбрасывать такие растения не стоит. Необходимо немного подождать, после чего вырезать все то, что почернело. Роза может восстановиться, даже если у нее срезаны все листья и побеги, нужно только время.
Снимать укрытие с роз следует после того как установились положительные температуры, а частота заморозков не превышает пары ночей в неделю. В таких условиях растения могут начать преть под укрытием. Подопревание роз гораздо чаще наносит вред растению, чем вымерзание. При выпревании в условиях повышенной влажности кора побегов уничтожается вредоносными грибками. Именно поэтому перед укрытием розы на зиму ее обязательно нужно обработать противогрибковым препаратом.
После снятия укрытия нужно провести обработку роз для уничтожения перезимовавших форм различных болезней (например, антракноз, мучнистая роса). Одним из лучших вариантов обработки розового куста является однопроцентная бордоская жидкость, которая выполняет роль фунгицида и защищает побеги от солнечных ожогов.
В это время нужно провести обработку кустов от болезней, которых у розы очень много, не дожидаясь их проявления. Например, очень эффективно справляется с рядом заболеваний, таких как серая гниль, ржавчина, черная пятнистость и т.д. фунгицид «Скор».
«Скор» – препарат системного действия, он проникает в само растение и действует изнутри. Розы, в отличие от плодовых культур, можно опрыскивать и в момент цветения. Но лучше всего провести 2 обработки, одну до цветения, вторую во время него. Вместо «Скора» можно использовать так же препарат «Топаз».
Не следует торопиться с обрезкой роз, лучше дождаться активной вегетации растений и появления новых молодых побегов. У кустовых роз при обрезке следует удалить все подмерзшие ветки и укоротить побеги на третью-пятую почку. При обрезке плетистых роз нужно проводить исключительно санитарную обрезку — удалять все сухие и подмерзшие побеги, старые засохшие бутоны. Чем меньше обрезается плетистая роза, тем красивее она растет.
Розы, плохо перенесшие суровую зиму, весной можно подкормить под корень жидким органическим удобрением «ПрофиСтим», которое имеет в своей основе термически обработанный и активизированный куриный помет и верховой торф. Следует внести под кусты роз раствор удобрения (тридцать-пятьдесят грамм препарата на десять литров воды), а затем дополнительно пролить почву чистой водой. Чтобы подкормка не растекалась по клумбе, следует сформировать вокруг куста небольшую бороздку в почве. Внесенное удобрение помогает активизировать рост корневой системы куста, пострадавшего за зиму. Повторять подкормку роз можно с периодичностью раз в две недели, используя гораздо меньшую концентрацию удобрения в водном растворе (десять грамм на десять литров воды). Такую небольшую концентрацию удобрения можно использовать при капельном поливе растений, а также при подкормке по листу.
Также органическое удобрение «ПрофиСтим» можно вносить под розы в форме сухого торфо-пометного компоста, который при попадании в почву приствольного круга куста позволяет создать дополнительную микрофлору и стимулирует корнеобразование у растений. Внесенное удобрение нужно заделать в почву путем рыхления и пролить водой.
При посадке саженца розы можно заранее подготовить питательный грунт, добавив к выкопанной земле сухое микробиологическое органическое удобрение и компост. Также «ПрофиСтим» в небольшом количестве можно внести на дно посадочной ямы под корни саженца розы.
К середине мая розы могут выглядеть очень загущено. Особенно загущенность проявляется тогда, когда неблагоприятные условия вызывают задержку просыпания ростовых и цветочных почек. И, когда роза все-таки просыпается, она старается нарастить как можно больше вегетативной массы, и стремление розы к обновлению приводит к появлению большого количества непродуктивных побегов, в особенности в нижней части куста.
В первую очередь нужно осмотреть листья розы на предмет обнаружения болезней, так же нужно обратить внимание, нет ли на кустах тли. Далее нужно сделать прореживание. В первую очередь нужно вырезать все листики в голове куста на высоту 10-15 сантиметров. Эти листики никакого значения для куста розы сейчас не играют, а лишь создают дополнительно загущение. Таким образом, оголяется нижняя часть куста. Так же снизу убираются ненужные «слепые» молоденькие побеги, и толстые сухие взрослые побеги, на которых нет почек.
Следующий шаг – следующую обработка роз от болезней и вредителей. В это время нужно провести борьбу с черной пятнистостью, обработка будет уже второй по счету. Использовать лучше всего препарат «Топаз». Препарат очень быстро испаряется с листьев розы, поэтому проводить опрыскивание им нужно во второй половине дня. В баковую смесь к фунгициду нужно добавить иммуностимулирующий препарат «Циркон». Он поможет розам самостоятельно противостоять болезням. А так же необходимо сразу добавить препарат от вредителей, например, системный препарат, который проникнет не только в лист, но и в сок растений – «Командор». Кроме тли в весеннее время розам очень вредят листовые долгоносики. Обработки от долгоносика будут эффективны только до начала окрашивания бутонов розы.
Спасибо за интерес к моей статье.
