Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Ноябрь в средней полосе России особенный месяц, уже не осень, но еще и не зима. Погода очень переменчива: снег, дождь, оттепель. Кажется, что все уже сделано, растения обрезаны, мусор собран, теплолюбивые культуры укрыты, но есть еще дела, о которых многие просто забывают.
Вопрос 1. Какие работы на участке нужно сделать поздней осенью
Позднеосенних работ на огороде не так уж и мало.
1. Собрать оставшийся урожай. В ноябре уже нужно полностью завершить уборку холодостойкий культур и собрать с грядки даже самые поздние из них, это белокочанную капусту и зелень. Для капусты самое правильное время уборки – это когда будут первые небольшие заморозки, нужно, чтобы кочаны переночевали при небольшом минусе, тогда вкус капусты только улучшается, горечь уходит и появляется немного сладковатый привкус. Если оставить кочаны и дальше на грядке, где заморозки будут меняться оттепелями и дождями, то это может привести к ее подгниванию, а хранению такие кочаны не подлежат.
Если на участке есть поздние осенние или зимние сорта яблок, то сейчас их уже нужно срочно снять и отправить на хранение. А так же попутно нужно убирать всю падалицу под деревьями.
2. Раскисление почвы. Нужно внести в гряды известковое удобрение при необходимости, и доломитовая мука здесь, конечно, подойдет лучше всего, но также можно вносить мел и древесную золу. Средняя доза применения доломитовой муки и мела примерно по стакану на квадратный метр. Можно также внести половину стакана гашеной извести или минимум литровую банку золы на квадратный метр под легкое культивирование. Если в ранне осенний период после внесения известковых удобрений были посеяны сидераты, это очень хорошо. Если поздней осенью вносятся только известковые удобрения, а сидераты не были посеяны, тоже нет ничего страшного.
3. Внесение фосфорных удобрений. По первому снегу можно еще внести трудноусваиваемые фосфорные удобрения, например, суперфосфат. Но впоследствии необходимо будет предпринимать меры по фосфат мобилизации. Если почва хорошо гуммированная, богатая органикой, то в этом случае фосфат мобилизация будет идти и сама по себе. Поэтому этот фосфор пролежит там и будет доступен растениям уже в теплый период.
4. Мульчирование. Так же очень хорошим мероприятием является мульчирование. Если не проводилась сидерация, можно замульчировать грядки листвой, опилками, любыми другими материалами, т.е. предпринять меры для снижения уровня эрозии почвы, чтобы она не трескалась, чтобы не смывался и не сдувался плодородный слой.
5. Искореняющая обработка. Если нет мороза и при любой положительной температуре, можно провести искореняющую обработку. Это полная обработка растения – ветвей, стволов, в том числе опадающих листьев специальными растворами.
Необходимо растворить в небольшом количестве воды 300 грамм медного или 500 грамм железного купороса, добавить 700 грамм мочевины, довести объем рабочего раствора до 10 литров, и опрыскать им по стволам, ветвям, остаткам листьев. Подействует раствор при любой температуре, главное, чтобы он не замерзал на лету.
Если погода позволяет, то можно обработать яблони и груши от парши, например, 3% раствором бордоской жидкости. Такие обработки проводят при любой плюсовой температуре. Обработке подлежит не только крона, но и приствольный круг.
6. Побелка деревьев. Второе, что необходимо сделать в с плодовыми деревьями, их побелить. Многие считают, что садовые деревья нужно белить весной, но на самом деле проводить это мероприятие важнее осенью. Если пренебрегать этим несложным мероприятием, можно получить очень серьезные проблемы, а именно морозобоины и солнечные ожоги. Они возникают в конце зимы, когда начинаются большие колебания между дневной и ночной температурой. Темная кора сильно нагревается днем на солнце, а ночью от сильного холода не выдерживает и лопается, и продолжается это многократно, каждый день. Вода от подтаявшего на солнце снега попадает в щели коры днем, а ночью превращается в лед, отслаивается миллиметр за миллиметром. Как результат, дерево потом может вообще погибнуть.
7. Подготовка деревьев к зиме. До того, как побелить, желательно осмотреть растения, убрать все трещинки, зачистить кору, посмотреть, чтобы она нигде не отходила. Если есть места, где кора треснула, где-то она отходит, где-то завелись болезни, значит, нужно сделать зачистку, обработать все эти трещинки растворами, а потом уже наносить побелку. Если на деревьях замечены лишайники, нужно их счистить не слишком жесткой щеткой, чтобы не сделать раны на коре. Счищать нужно не только лишайники, но и все, что отслаивается, расстелив под деревом клеенку, чтобы потом собрать и сжечь весь мусор. И вот только после этого можно деревья белить.
Молодой сад должен быть также защищен от зайцев и мышей.
8. Обрезка деревьев. Уже в период покоя растений можно провести обрезку деревьев, причем ее можно делать не только в ноябре, но и вплоть до февраля. Главное, как следует замазать образовавшиеся среды.
9. Использовать с пользой листовой опад. Осенние листья можно собрать и утеплить ими посадки, особенно молодые растения. Листья имеют осенью жесткую структуру, сохраняются плотными до весны. Весной их можно будет убрать в компост, пролив «Триходермином», и никакие вспышки болезней не страшны. Листьями хорошо утеплять растения, которые остаются зимовать в кашпо. Делается ограждение из пленки и весь объем закидывается листьями.
10. Укрыть розы и винград. К началу декабря, как правило, все растения уже обрезаны и укрыты, остались только розы, виноград и хризантемы. Розы мы укрываем самыми последними, чтобы возвратные оттепели не погубили их под укрытием. Обрезанные хризантемы укладываются прямо на месте, где они растут, другого утепления морозостойким сортам и не требуется. Пока еще не наступили заморозки, нужно подготовить к укрытию в зиму виноград. Для этого нужно снять лозы со шпалеры, обрезать все лишнее и утеплить, например, прикопать. То же самое касается и роз, как только установятся небольшие, но главное стабильные заморозки, их можно укрыть на зиму.
11. Помочь молодым растениям уйти в зиму. После того как выпал первый снег, нужно повнимательнее присмотреться к новым посадкам ягодных кустарников, ведь иногда снег выпадает так сильно, а они не успевают еще сбросить листья, а это может привести к большим неприятностям. Ветки пригибаются снегом к земле, а, когда его будет очень много, они сломаются. Поэтому листики лучше снять руками.
12. Работы в теплице. В теплице еще тепло и можно что-то поделать. Например, можно слегка перекопать с землей уже подросшие сидераты. Если в теплице остались зимовать растения, то их нужно утеплить. Например, если в теплице посажена ремонтантная клубника, она остается без слоя снега на зиму, значит, нужно укрыть ее хотя бы несколькими слоями картона. Кстати, такая тепличная клубничка даст урожай ягод на месяц раньше самой ранней клубники.
Если не была помыта теплица, то еще есть возможность это сделать. Не стоит перекладывать это мероприятие на весну, потому что забот в весенний период и так все время хватает.
В ноябре уже нужно закончить все работы по консервации теплицы в зиму. Для этого мы обязательно устанавливаем деревянные подпорки под каркас, это особенно важно делать в регионах где снежные зимы. Также нужно очистить и убрать садовый инвентарь и все инструменты, опорожнить всю влагу из шлангов.
13. Провести подземный посев. В конце ноября самое время сделать подзимний посев. Это нужно делать в конце месяца, ведь при раннем посеве у быстрорастущих культур могут появиться росточки и тогда морозы их просто погубят. Поэтому посев под зиму проводят уже тогда, когда земля хорошо прихватится. А вот саму грядку нужно подготовить заранее, нарезать бороздки и пока земля не замерзла накрыть почву пленкой от снега. В назначенный день укрытие можно снять и провести посев, а потом прикрыть посадку землей, отложенной заранее.
Конечно, эта работа на любителя, потому что подзимний посев – это своего рода риск, но часто очень даже оправданный. Сеять в зиму можно не все подряд, но достаточно много культур: морковь, свеклу, редис, белокочанную и пекинскую капусту, зелень и т.д. Самое главное правильно выбрать время, т.к., если произвести посев слишком рано, до морозов семена прорастут, а потом их просто прихватит мороз, и урожая ждать не придется.
13. Заготовка грунта для рассады. Если используется огородная земля для выращивания рассады, до наступления холодов нужно ее набрать и хранить в сухом месте, там, откуда к моменту посева ее будет удобно забрать. Аналогично землю нужно отложить для проведения подзимних посевов.
Вопрос 2. Какие работы на участке, необязательно делать осенью, а можно перенести на зиму?
Есть работы, которые вовсе не обязательно делать в осенний период. В первую очередь это обрезка ремонтантной малины. В ноябре она еще может давать хоть и совсем немного, но очень вкусных ягод. Тем более погода этому способствует, но в любой момент может пойти снег, и не стоит расстраиваться, что не провелась обрезка, ее можно оставить и на весну. Единственное, если будет возможность, стоит сделать стандартную искореняющую обработку мочевиной.
Вторая задача, которую можно не выполнять в саду, это выгребание листвы. Выгребание листвы было важным мероприятием, связанным с сохранением здоровья сада, на листве сохраняются болезни, вредители. Однако, если в начале листопада была выполнена искореняющая обработка, листья уже не являются источником этих болезней и вредителей. Напротив, будучи пропитаны железом, медью или мочевиной, они будут медленно разлагаться, и станут источником хорошего питания для растений. Значительной подстраховкой является осенняя обработка приствольных кругов препаратами триходермы, которая подхватывает эти листья и в значительной степени ускоряет их здоровое разложение, приумножая свою численность и оздоравливая сад системно.
Следующее мероприятие, которое вполне можно проигнорировать, это вынос веток из сада. Нередко остаются какие-то кучи веток после обрезок, их можно просто опрыскать растворами триходермы и оставить в покое. Раньше в советские времена все было направлено на городскую эстетику, все должно было быть побелено, подрезано, выкошено. У деревенских был даже какой-то комплекс, и они старались быть, как городские. Сейчас совершенно все по-другому, сейчас в моде эстетика природная, и уже городские завидуют деревенским. Сейчас модно, чтобы на участке было все приближенно по виду к лесу. Теперь совершенно другое понятие красоты.
И еще одно мероприятие, которое совершенно не обязательно выполнять осенью, это перекопка почвы. Опять же прежде была традиция осенью обязательно перекапывать весь участок. Но сейчас перекопка не считается чем-то полезным, напротив, она оказывает эрозивное действие, в результате чего теряется ее плодородие. Перекопка на легких почвах способствует ее иссушению. Перекопка является благоприятной лишь на участках с тяжелыми глинистыми грунтами, а также в том случае, когда в предшествующий сезон на участке бушевали вредители, такие как, например, цветоед в саду или же совки или какие-то другие вредители, формы которых зимуют в почве. Именно перекопка нарушает нормальный процесс их зимовки, благодаря чему происходит снижение численности вредителей. Если же все с вредителями было нормально, т.е. они не бушевали, не досаждали, перекапывать почву не нужно. И конечно, если растут сидераты и они остаются под зиму в натуральном виде, то никакие перекопки не требуются.
Вопрос 3. Что цветет в саду в ноябре?
Несмотря на то, что цветение основных культур в саду закончилось, если правильно делать посадки, то можно продлить его немного дольше.
Фаворитом осеннего сада являются многолетние осенние астры. Они как будто специально созданы для того чтобы мы не грустили о лете. Современные сорта не болеют, не требуют подвязки – никаких хлопот, а только радость от их созерцания. Удивляют, конечно, и некоторые розы, в скором времени их нужно будет обрезать и укрывать, но они все равно еще продолжают радовать своим разноцветьем.
А еще очень привлекает своей красотой осенняя гортензия. Основная масса уже отцвела, но есть запоздалые экземпляры, которые продолжают впечатлять.
Барбарис, азалия, рододендроны, фиалка, безвременник – несмотря на заморозки, они не сдаются, и украшают сад, даже когда местами выпадает снег.
Для любителей чего-то необычного подойдет декоративная капуста, она словно огромные экзотические розы выглядывает из снега и удивляет своей необычностью. Жаль, что это не многолетние растения и их приходится сажать каждый год. Кстати, некоторые пересаживают их осенью из сада в горшки, и праздник продолжается, но уже на подоконнике. А еще эту капусту можно просто съесть в конце сезона.
Стоит так же отметить хризантемы, они очень разные, есть яркие, созвучные с красками осени, а есть нежные, плавно готовящие к зиме. Даже одинокий кустик среди обрезанного цветника способен притягивать взгляды.
Вопрос 4. Как проводится осенняя посадка ремонтантной малины?
Ремонтантную малину можно высаживать в траншеи, можно кустами в ряд. И один и второй способ очень хорошие, и в принципе по подготовке и заправке почвы не отличаются.
Так, например, если копается траншея, ее нужно заправить перегноем, затем внести немного извести, чтобы раскислить грунт, если в этом есть необходимость. Малина лучше всего плодоносит и меньше болеет при показателях кислотности рН 6. На погонный метр понадобится ведро перегноя, четверть килограмма извести, а так же примерно 30 грамм суперфосфата. Кроме того, можно еще внести немного древесной золы. Поздно накидать немного старых, ржавых гвоздей.
Все это не совсем совместно, но так как на одном месте малина будет расти минимум 4-5 лет, к заправке траншеи нужно подойти должным образом. Все составляющие перемешиваются между собой. В это время саженец нужно вымочить, поместив его корнями в укоренитель на несколько часов.
Далее корневую систему нужно немного подрезать, чтобы при посадке она не заворачивалась. Между рядами нужно оставить порядка полутора метров, между соседними кустами по 50 сантиметров, чтобы было удобно проводить необходимые обработки, чтобы ничего не мешало.
На каждом кустике нужно оставить по 10-15 побегов. При посадке почку, которая идет сверху корневой шейки можно засыпать почвой, с нее тоже потом пойдет побег. Далее нужно обильно полить посадку, и проверить, не оголились ли корни. Если это произошло, то их нужно просто присыпать почвой.
Вопрос 5. Как правильно укрывать теплолюбивые растения на зиму?
К концу ноября в средней полосе России огородники обычно уже полностью завершают дачный сезон. Все дела на участках уже переделаны, деревья побелены, а многолетние посадки замульчированы. Наступает время укрыть на зиму теплолюбивые растения.
Есть условно, 2 основных типа укрытия – воздушный и воздушно-сухой. Так же в качестве укрытия можно отметить мульчирование, это просто окучивание землей растений, у которых недостаточно зимостойкие корневища. Окучивание позволяет сохранить в безопасности корневища растений за счет того, что над почками возобновления в земле находится более толстый слой почвы либо торфа.
Можно мульчировать растения опилками, листьями, компостом. Только важно понимать, что все это будет хорошо использовано в качестве мульчирования при наличии хорошего толстого слоя.
Воздушно-сухое укрытие защищает растения не только от холода, но и от воздействия влаги. Подходит такой способ для растений, которые произошли родом из каких-то засушливых степных районов, где не бывает сырой зимы, это бородатые ирисы, восточные гибриды лилий и трубчатые гибриды. Они очень плохо реагируют на сырость почвы зимой, когда они находятся в холодной и сырой земле, у них загнивают корневища либо луковицы и естественно растения становятся слабыми или вообще погибают. Воздушно-сухое укрытие заключается в том, что мы покрываем почву слоем утепляющего материала, например, можно использовать сухие листья слоем 15-20 сантиметров, а сверху они укрываются полиэтиленовой пленкой.
Воздушное укрытие делается у древесных растений с недостаточно зимостойкой надземной частью. Частая ошибка садоводов, что они пытаются закрыть сами ветви растений. Но воздушное укрытие работает по принципу шубы, само оно не греет, а укрывает от холода, а растения согреваются теплом земли. Дело в том, что пока почва не промерзла сверху, она выделяет тепло на глубине 10-15 сантиметров, как правило, в зимнее время эта температура составляет около 6-7 градусов.
Перед тем, как укрывать растения, их нужно пригнуть к земле. Но, например, никак не получится пригнуть взрослый куст рододендрона, он сломается. Поэтому можно поставить дуги или соорудить вигвам из подручных средств. Сверху все это накрывается спанбондом, причем, неважно какой он будет плотности, ведь тепло будет идти от земли. Так же можно использовать еловый лапник. Можно брать лапник после обрезки туи или можжевельника на собственном участке. Единственное, при обильных снегопадах такие сооружения могут развалиться.
Еще один способ – использование пластиковых овощных ящиков. Их можно устанавливать на колышки на нужную высоту, чтобы они не соприкасались с укрываемым растением. И сверху накидывается утепляющий материал, кроме спанбонда можно использовать также агроткань. Конечно, агроткань дороговата, но она как укрытие отлично сохраняет свои свойства, не рвется о шипы роз, и прослужит ни один год.
Не стоит укрывать теплолюбивые растения слишком рано, потому что это может привести к подопреванию, гниению, и последующему подмерзанию. Нужно дождаться стабильных минусовых температур.
Молодые саженцы (например, роз или хвойников) нужно замульчировать и накрыть сверху пластиковым ведром при установлении стабильной минусовой температуры днем и ночью. Далеко не все взрослые растения также требуют укрытия. Наиболее уязвимы перед морозами сортовой виноград и крупноплодная ежевика. Такие растения необходимо снять с опор, закрепить к земле, присыпать торфом, измельченной корой или опилками, а сверху прикрыть щитами из непромокаемого материала. Если укрытие намокнет, то это может стать причиной выпревания растений. Недозревшая лоза винограда способна дозреть под укрытием, главное изолировать молодые побеги от влажной земли.
Для крупнолистной гортензии опасен мороз свыше минус семи градусов, растение достаточно нежное и в таких условиях начинает терять свои цветочные почки. Ветки гортензии следует прижать к земле и укрыть многослойной защитой из подручных материалов. Можно присыпать побеги гортензии корой, а сверху накрыть пленкой для защиты от влаги, оставив в нескольких местах отверстия для доступа под пленку и циркуляции воздуха. Перед укрытием взрослых кустов гортензии следует установить каркас из дуг, чтобы растения не поломал толстый слой выпавшего за зиму снега. Метельчатую и древовидную гортензию укрывать на зиму не нужно, только в год посадки саженцы следует замульчировать толстым слоем органики и накрыть сверху пластиковым ведром.
Розы выдерживают заморозки до минус десяти градусов, поэтому укрывать растения можно еще позже. При резком бесснежном похолодании кусты можно прикрыть картонными коробками. Плетистые розы следует постепенно в течение месяца опускать с опоры все ниже, и в итоге непосредственно перед укрытием уложить горизонтально на землю. При защите штамбовых роз обязательно следует утеплить место подвоя и привоя, а затем укрыв все растение. Под ствол штамбовой розы нужно подложить любой твердый предмет (например, камень), чтобы побег не сломался под тяжестью выпавшего зимой снега.
Клематисы первой и второй группы зимуют под укрытием из листьев, нескольких слоев лутрасила и защищающего от осадков слоя. Клематисы третьей группы, которые нужно обрезать на зиму, можно утеплить их собственными обрезанными стеблями и колпаком из перевернутого пластикового ведра.
В укрытии нуждаются некоторые сорта рододендронов и садовых азалий – схема защиты аналогична укрытию гортензий. Современные сорта растений морозостойки и способны обходиться без укрытия на зиму. Вечнозеленые рододендроны часто ломает снегом, поэтому полезно заранее связать ветки растения и установить над кустом дуги или палочки, которые будут разбивать снежный ком.
Взрослая садовая земляника не нуждается в укрытии, а молодые саженцы, которые только высадили осенью, лучше прикрыть. Для этого посадку можно засыпать опавшей листвой или закрыть матом из кокосового волокна, положив его на низкие дуги.
Для защиты молодых деревьев можно замотать их стволы картоном (является отличным утеплителем, сохраняющим свои свойства даже при намокании).
Всегда нужно помнить, что укрытие должно быть сухим и рыхлым, чтобы оно держало тепло. Но мало какие растения можно укрыть только одним агроволокном. Например, гортензия, виноград, некоторые сорта роз очень чувствительны к сильным морозам, поэтому их укрывать нужно капитально.
Вот, например, как это сделать на примере крупнолистной гортензии. Эти гортензии единственные, которые укрывать просто необходимо, потому что цветочные почки выдерживают морозы не ниже 7 градусов. Если почки замерзнут, то в следующем году не будет цветения, ведь цветет гортензия на побегах прошлого года. Куст нужно пригнуть, разложить ветки по земле в те стороны, в которые они гнутся, и пришпилить прямо к почве, одним пучком это сделать не получится, нужно пришпиливать по 2-4 веточки. Для этого продаются удобные крючки, которые можно использовать много лет, они подходят не только для гортензий, но и для любых других растений, которые нуждаются в укрытии – для ежевики, роз, винограда и т.д.
После того, как все стебли или веточки надежно уложены, нужно сделать рыхлую прослойку. Это могут быть сухие листья слоем сантиметров 20, обрезанные сухие кисти метельчатой гортензии, если они есть в достаточном количестве. Но может получиться такое, что листья на участке и вокруг больные или уже начали гнить и ими укрывать нельзя. Лутрасила даже в 2 слоя будет недостаточно. На помощь приходит очень хороший укрывной материал – льняное агрополотно. Такое полотно имеет пористую структуру и отлично держит тепло, будет служить несколько лет.
Розы можно укрыть хорошим слоем компоста, а сверху соорудить подобие вигвама из лапника, зафиксировав его бечевкой и присыпав опилками для дополнительного утепления и защиты от влаги. Слишком раннее укрытие роз может привести к их подопреванию, подмерзанию и гибели. В особенности, если это молоденькие кусты.
Есть так же растения в кашпо, например, та же крупнолистная гортензия или какие-то розы. Обычно их ставят в подвал, но перед этим проводят обработку от болезней, а почву в самом кашпо нужно пролить «Фитоспорином». Но не у всех есть возможность держать потом растения в помещении с температурой примерно +5 градусов. Поэтому можно прикопать их, например, в теплице или даже в саду. Для этого в грунте делаются углубления, в них вставляются горшки и накрываются по той же схеме, как укрывались гортензии в саду.
Если посадочный материал получен слишком поздно, то также можно прикопать его и утеплить. Если пошли уже морозы, то сажать в грунт поздно. Но все-таки по возможности лучше посадить в большие горшки или ведра и так же утеплить, потому что весной погода всегда непредсказуема, саженцы рано могут проснуться, а посадочные места не готовы. Если горшок просторный, то в нем растение может находиться хоть до следующей осени и пересадить на место его можно в любое время.
Вопрос 6. Как проводить посадки в саду поздней осенью?
В питомниках в ноябре огромные скидки, распродажи посадочного материала. Раньше именно в это время и сажали, когда деревья и кустарники полностью сбрасывали листву, а значит, засыпали. Поэтому еще есть время отправиться в магазин, и купить что-нибудь для сада.
Если саженцы явно засохшие и поломанные, такие покупать не стоит. Если вполне себе хорошие, то не стоит раздумывать, потому что со скидками в 70-80% в следующем сезоне посадочный материал точно не купишь. Так что же делать с этими запоздалым саженцами?
Многие боятся сажать в грунт и начинают высаживать саженцы их в горшки, затаскивать в теплицу или подвал. Это неправильно, в подвале температура, как правило, в пределах 3-5 градусов тепла. Это значит, что растения проснутся уже в феврале, и в марте начнут выпускать тоненькие росточки, и сделать уже ничего не получится. Если поставить на свет на неотапливаемую террасу – замерзнут, затащить в теплое помещение – рост усилится, а света-то не хватает для нормального развития. Так что посадить в землю даже очень поздно – это наилучший вариант.
Вот только при посадке нужно соблюдать некоторые правила. Грунт в посадочной яме должен быть плодородный, это знает каждый. Растения уже спят и поэтому использовать то, что обычно добавляется в посадочную яму не стоит. Вносим суперфосфат и органические удобрения которые встраиваются в почву и только улучшает ее. Различные препараты с полезными эффективными бактериями осенью также бесполезны, но внести их тоже можно, хотя работать н начнут весной
Ну, а технология посадки для всех культур практически одинаковая. Делаем просторную яму, добавляем удобрение, и сажаем. Глубина посадки у абрикосов такая, чтобы корневая шейка была над поверхностью земли, заглублять ее нельзя, у пионов над почками должен быть слой земли не менее 5 сантиметров, у корнесобственной розы корневую шейку заглубляют так же, как это было на прежнем месте. У привитой розы прививка всегда заглубляется. После посадки растения обязательно нужно полить, по 1-2 ведра под каждое, если этого не сделать, то в щели между комками земли и корнями будет поступать холодный воздух и корни могут вымерзнуть.
Следующий шаг – мульчирование посадки, можно еще защитить молодые саженцы от сильных морозов, надев на них колпаки из укрывного материала. Эти колпаки защитят и от весеннего яркого солнца.
Вопрос 7. Как подготовить к зимовке молодые гортензии и рододендроны?
Осенью нужно обязательно подготовить к зимовке декоративные цветущие кустарники. У гортензий необходимо срезать уже потемневшие шапочки, и замульчировать прикорневую зону кислым торфом и хвойным опадом. Так же нужно зафиксировать прирост, для того чтобы снег не разломил куст.
Все глобальные обрезки оставляют до весны, по факту зимовки уже нужно будет посмотреть, в каком состоянии саженец придет к моменту таяния снега.
В августе проводятся подкормки, для того чтобы растения подготовили корневую систему, запасли сахара во всей наземной части, для того чтобы они успешно перезимовали и на следующий год порадовали пышными шапками цветов, которые заложены селекционерами в сортовые особенности каждого сорта гортензий.
Рододендроны, посаженные в этом сезоне, как правило дают хороший прирост, и закладывают цветочные почки на цветение в будущем сезоне. Осенью нужно им сделать качественное сухое укрытие, замульчировать приствольный круг торфом или компостом. Важно, чтобы не было застоя влаги в прикорневой зоне. Рододендроны укрывают от зимних солнечных ожогов, а так же от испарения влаги. Можно соорудить небольшие парнички, и использовать воздухопроницаемый материал, к примеру, спанбонд.
Вопрос 8. Почему метельчатую и древовидную гортензию советуют не обрезать на зиму?
Метельчатую и древовидную гортензии можно обрезать и осенью, и весной. Во-первых, осень довольно холодное время года и не хочется этим заниматься, а, во-вторых, на кустах огромное количество черенков для укоренения, в осенью укоренение будет проходить очень тяжело. Гортензия уже дает корни и процент успешного укоренения намного ниже, чем весной, а вот весной-летом можно и обрезку сделать, и укоренить черенки.
Перед зимой можно обрезать покоричневевшие шапочки, но аккуратно, чтобы не повредить стебли. Просто эти шапочки, если намокнут под снегом, станут очень тяжелыми и ветки могут сломаться настолько сильно, что там уже и почек не останется. А надо чтобы весной там осталось хотя бы пара почек от развилки и там можно сделать хороший срез, сформировав красивый кустик.
Весной надо будет уже обрезать гортензию коротко, для того чтобы пошли хорошие сильные побеги и получились потом крупные шапки. Если же обрезку весной сделать не низкую, то эти шапочки будут мелкими. Так же, чтобы шапочки были крупными, весной нужно формировать куст, убирать какие-то слабые веточки, которые идут внутрь куста.
Еще одна причина, почему не советуют проводить нормальную обрезку осенью – в средней полосе бывают очень сильные морозы, и, если делать срез очень близко к почке, то это почку может убить морозом. Вообще эти виды гортензии морозостойкие, но, когда вместе с морозами идет одновременно иссушение через срез, почка может и погибнуть.
Укрывать на зиму метельчатую и древовидную гортензию не нужно. Получается, что вся подготовка к зиме заключается в срезе шапочек.
Вопрос 9. Как проводится подготовка голубики к зимовке?
Голубика, черника, брусника и многие другие, в том числе декоративные растения и плодово-ягодные кустарники предпочитают сильно кислые почвы, либо почвы со слабокислой реакцией. И все эти растения нужно хорошо подготовить к зиме.
Рядом с каждым взрослым кустиком нужно забить кол по росту самого длинного побега и легонько стянуть все побеги вокруг этого колышка какими-то эластичными жгутами, которые не будут травмировать растение.
В первые пару лет после посадки голубики, кусты нужно пригибать к земле, и укрывать геотекстилем. Важно создать сухое воздушное укрытие, натянув укрывной материал так, чтобы в дальнейшем на него лег снег, но не продавил конструкцию. Получится очень надежное укрытие для голубики.
Для хорошего плодоношения и благотворного развития кустов голубике необходим уровень pH почвы в диапазоне 3,5-4,5. С осенними осадками много элементов из почвы вымылось, и перед зимой нужно вернуть кислотность в нужные значения. Это легко сделать с помощью мульчирования, которое так же позволит утеплить корневую систему от перепадов температур. Весной, после того как снято укрытие, мульча будет поддерживать нужный уровень влаги в прикорневой зоне. В качестве мульчи можно использовать кислый торф, хвойный опад, опилки.
Вопрос 10. Почему не надо перекапывать сидераты на зиму?
Многие огородники по привычке продолжают осенью тщательно выгребать свои участки, перекапывать почву, чтобы все выглядело эстетично. Но все-таки сейчас это делать совсем не обязательно. К примеру, посеянные осенью сидераты, типа белой горчицы, можно не скашивать на зиму. Несмотря на то, что это противоречит эстетике некоторых дачников, это приносит огромную пользу.
О действии сидератов сказано очень много. Они не дают расти сорнякам, отлично рыхлят и обеззараживают землю, превращаются в питание для культурных растений. Почему же не надо их перекапывать на зиму? Дело в том, что стебли сидератов станут очень хорошим снегозадержателем. Обогащение растений влагой в весенний период испокон веков считалось самым главным обеспечивающим урожайность фактором. Если влаги весной не хватит, урожая не будет. Это остается актуальным всегда и по сегодняшний день в том числе.
Так же это фактор лучшей перезимовки разнообразных многолетников, вокруг которых расселились сидераты. Кто-то скажет, что на сидератах могут остаться какие-то болезни и вредители, но против них всегда есть надежное оружие в виде триходермы, метаризиума и боверии.
Вопрос 11. Как снизить плодовое дерево?
Высокие деревья в саду по 6-8 метров, а то и по 10-12 метров – настоящая проблема. С них невозможно собрать урожай, приходится прибегать к различным ухищрениям. Многие решают удалить такое дерево с участка, но ведь можно просто снизить его крону.
Но нужно сделать это правильно, иначе можно сделать что-то неверно, и дерево в дальнейшем превратится в большой веник, от которого никакой пользы. Самое главное соблюдать последовательность операций.
Первое, что нужно сделать, это убрать все больные, сухие, поломанные ветви. Они будут отвлекать внимание, загущать крону и не удастся объективно оценить состояние дерева.
Следующий момент, который обязательно должен быть, это оценка будущей высоты дерева. Оптимально иметь дерево высотой в 4 метра, плюс-минус пол метра. Так с ним удобнее работать, обрабатывать его и собирать с него урожай. Но замерять нужно тоже правильно, чтобы дерево не превратилось в пальму. Нужно отсчитывать высоту оставляемой кроны от первой скелетной развилки, т.е. от первого яруса, чтобы крона дерева смотрелась гармонично и действительно приносила урожай. Высота оставленной части должна составлять приблизительно порядка 2,5 метров. На этой высоте нужно отмерить хорошую здоровую веточку и над ней срезать верхушку дерева. Самое главное срезать ее без пеньков. Этот срез очень важен, если он заболеет, то все дерево может погибнуть. Поэтому нужно замазать его садовой краской с фунгицидами.
Все растительные остатки после обрезки из сада необходимо убрать, все больное – сжечь. Больная ветка в саду под деревом способна очень долго рассеивать споры различных болезней.
Обрезанному дереву после обрезки весной понадобится тоже хороший уход. Нужно не забыть обработать его сенной палочкой с гуматом. Это поможет ему хорошо восстановиться, и хорошо начать сезон. И обязательно дереву после обрезки понадобятся дополнительные защитные фунгицидные обработки препаратами меди. Тогда дерево начнет свой рост здоровым, и еще много лет будет радовать урожаем.
Любой срез, большой или маленький может спровоцировать пробуждение почек. Возможно что в первый год после обрезки дерево даст по месту среза несколько новых побегов, и эти побеги нужно будет удалить. Тогда все силы дерево будет направлять на оставленные ветки. При обрезке этих веток нужно не оставлять пенечков.
Если проводится санитарная обрезка, т.е. удаление больных сухих поломанных ветвей, то процедуру можно осуществлять хоть круглогодично. Омолаживающую обрезку, снижение кроны проводить лучше зимой, в феврале или рано весной, пока не началось сокодвижение, и не распустились почки. Дело в том, что зимой воздух чист, кроме того, если где-то ранка от среза не была замазана, то морозами и солнцем она прекрасно продезинфицируется.
Чаще всего высокие деревья вырастают среди яблонь и особенно среди груш. Груши могут достигнуть высоты в 12 и более метров, и с таких деревьев собрать урожай просто нереально, как в поговорке «висит груша – нельзя скушать». Кроме того, очень сильно могут разрастаться вверх черешни, это сильнорослые породы, за ними нужно следить очень внимательно.
Конечно, проще и легче всего формировать дерево с молодого возраста, и вовремя останавливать его рост. Но, если этого не произошло, то яблоню, грушу и черешню можно снизить, убрав верхушку на нужной высоте. Главное, чтобы остались ветки, которые сформируют будущую крону.
Иногда бывает такая ситуация, что из-за неумелой формировки деревья лишаются нижних ветвей. В результате происходит оголение ствола до высоты более 3-4 метров. В таком случае, к сожалению, переформировать крону бывает очень сложно и даже невозможно, потому что нет ветвей, которые сформируют крону. В некоторых случаях помочь может только омолаживающая обрезка.
Допустим, из-за неумелой обрезки дерево лишилось практически всех ветвей. В таком случае можно срезать ствол на высоте около 2 метров, и надеяться, что из этого места на следующий год проснется большое количество волчков, поросли и уже из этого можно будет сформировать новую крону, удалив ненужное и оставив самое лучшее.
Омолаживающая обрезка – очень сложное занятие, она занимает не 1, а 3-4 года. Поэтому прежде чем ей заниматься, нужно хорошенько подумать хватит ли сил при обрезке крупных ветвей, при срезке верхушки. Может, например, возникнуть внештатная ситуация, когда мы спиливаем крупную ветку, она под своей тяжестью может отломать и потянуть за собой кусок коры. Чтобы не получить такое у себя на дереве, можно срезать верхушку в несколько приемов.
Вопрос 12. Как сохранить зимой молодые укорененные черенки георгин?
Рано или поздно в жизни георгинов наступает такой этап, когда их надо омолаживать. Некоторые садоводы, в особенности новички, выращивают георгины до большого гнезда, в котором уже многолетние клубни. А старые клубни имеют свойство поражаться гнилями, плохо хранятся и плохо цветут. Поэтому георгины нужно периодически делить и омолаживать путем черенкования.
Конечно, лучше черенковать георгины где-нибудь в конце марта до числа 20 апреля. Но можно делать это и позже даже после выкапывания, и сохранить черенки таким образом, как мы сохраняем, любые другие комнатные растения.
Листики у черенков нужно отрезать, можно немного оставить сверху, для того чтобы весной был более быстрый старт. Далее черенки нужно посадить в горшочки в подходящий субстрат. Но не стоит использовать опилки, потому что они будут быстро пересыхать, и придется очень часто следить за влажностью. Лучше всего сажать в песок, смешанный с грунтом. Сильно заглублять черенки не стоит, главное, чтобы они были в субстрате.
Чтобы укорененные черенки не заболели, рекомендовано внести в субстрат триходерму, и немного перемешать ее с почвой. Опосредованно триходерма будет содействовать более лучшему развитию корневой системы, а на ней начнут образовываться микоризные грибы. Микориза в свою очередь будет способствовать усвоению питательных веществ, растения будут здоровыми, с крепким иммунитетом, и это поможет им не поддаваться нашествиям вредителей.
Вопрос 13. Есть ли смысл делать в теплице высокие грядки?
Высокие грядки чаще всего делают в открытом грунте, для того чтобы они как следует прогревались солнцем, чтобы за ними было удобнее ухаживать, чтобы они обеспечивали хороший рост корневой системы, аэрацию и т.д. Но в теплице тоже можно сделать такие же грядки, чтобы в первую очередь упорядочить и сделать более удобным процесс компостирования прямо на грядах.
Использовать можно ребристые профлисты из пластика. Они долговечные, и будут служить ни один сезон. Если брать деревянные, их придется обрабатывать специальными составами, чтобы их не «съела» та же триходерма, металлические при каких-то царапинах начнут ржаветь, будут идти какие-то процессы гниения.
В течение всего зимнего сезона на эти грядки можно накидывать различные растительные остатки и почву, и к весне получится отличное плодородное место для выращивания различных культур. Кроме того, такие грядки сделают пространство в теплице более организованным.
Вопрос 14. Есть ли смысл проводить подзимний посев томатов?
Один из интереснейших способов выращивания рассады томатов, перцев и баклажанов является их подзимний посев. Подзимний посев томата имеет множество разнообразных вариаций. Но в любой из них сеянцы, которые вырастают из семян, посеянных под зиму, получаются очень крепкими, зачастую дают гораздо лучший урожай и проявляют повышенную устойчивость к болезням, нежели, чем сенцы, которые выращивались изначально в нежных условиях.
Можно сеять семена томатов прямо в гряды под зиму, например, в теплице и потом где-то в марте или в апреле они начнут всходить.
Важно правильно подобрать сорта томатов, это должны быть ранние сорта и районированные. Но можно посеять семена в горшок или какую-то другую емкость, добавить триходерму, чтобы она защищала от болезней, и поставить в теплице. Уже в начале марта семена проклевываются и дают очень крепкие сеянцы.
Когда будет уже устойчиво теплая погода, томаты можно будет распикировать. Расти они будут лучше, чем весенняя рассада, и могут даже обогнать те экземпляры по урожайности.
Аналогично можно посеять под зиму семена баклажанов и перцев. Но такие культуры, как огурец, различные бахчевые все-таки не стоит, потому что они более требовательны к теплой погоде, и есть риск того, что семена попросту вымерзнут за зиму.
Вопрос 15. Какой самый простой рецепт квашенной капусты?
Самый простой рецепт квашеной капусты классический, и наверняка многие дачники готовят капусту именно по нему. Первым делом потребуется, конечно же, капуста позднеспелых сортов либо среднеспелых. Кочаны нужно нашинковать. Можно делать это с помощью ножа или специального прибора. Морковь очищается и трется на крупной терке или можно на терке для морковки по-корейски. На трехлитровую банку понадобится примерно 3 килограмма капусты и до 700 грамм моркови по вкусу. Овощи перемешиваются между собой в тазу. Так же нужно добавить тмин, семена укропа. Следующий компонент – соль, на трехлитровую банку понадобится 2-5 столовых ложки соли. Это тоже дело вкуса.
Далее все просто, капусту нужно немного промять с остальными ингредиентами, чтобы она дала сок, и можно укладывать в банку, хорошенько трамбуя. Каждый слой после утрамбовки нужно пересыпать ягодами калины, она нужна для того, чтобы капуста быстрее заквасилась. Если нет калины, можно использовать обычные кислые яблоки, нарезанные дольками.
Банка сверху плотно закрывается капроновой крышкой. Чтобы капуста быстрее приготовилась, ее нужно поставить в теплом (18-24 градуса) помещении. Тогда уже через 3 дня блюдо будет на обеденном столе.
Вопрос 16. Как проводится осенняя обрезка жимолости
Жимолость, так же как и другие ягодные кустарники, нуждается в обрезке, потому что без обрезки происходит сильное загущение куста, и в итоге ягода созревает позже, мельчает, становится менее вкусной, а также происходит развитие различных заболеваний.
Обрезку можно выполнять, как осенью, так и ранней весной, но гораздо лучше осенью, потому что жимолость очень рано начинает вегетацию, иногда уже зацветает даже в марте-апреле.
В первую очередь нужно удалить самые старые ветки, которые покрыты мхами и лишайниками. Жимолость очень склонна к загущению, дает очень много молодой поросли, которую тоже нужно удалить, оставив из этой молодой поросли только самые сильные мощные побеги. Затем удаляются ветви, которые ложатся на землю. Общее правило обрезки – оставить разреженную крону, чтобы куст хорошо освещался солнцем, проветриваться, не было никакого загущения. Не должно быть никаких пересекающихся, трущихся ветвей, а так же сломанных.
После проведения обрезки нужно обработать кустики бордоской жидкостью для профилактики заболеваний, потому что весной растение очень рано вступает в вегетацию, и тогда уже можно не успеть сделать обработку. Кроме того, нужно добавить под каждый куст жимолости по 2-3 ведра перепревшего компоста или навоза, это активизирует старые растения к образованию новых побегов весной. В следующем году питания будет много, будет много азота, и жимолость начнет активную вегетацию, появятся новые молодые побеги, и крона куста будет обновляться.
Вопрос 17. Что главное в подзимнем посеве?
Многие огородники отказываются от подзимнего посева, потому что утверждают, что абсолютно ничего не всходит, и в целом получается, что это просто бесполезное занятие, не дающее никаких результатов. А все дело в том, что не соблюдены элементарные правила посева под зиму.
Самое первое правило – сеять нужно как можно позже, по мерзлой земле. В средней полосе творится настоящая аномалия с осенней погодой, из года в год сентябрь, октябрь и нередко ноябрь бывают очень теплыми, потом выпадает снег, казалось бы, что можно сеять, но снег начинает таять, почва по факту не промерзла. Поэтому многие уже поспешили с посевами.
Семена не должны набухнуть в почве, оболочка у них не должна лопнуть и уж тем более не должен прорасти корешок, если это произойдет, то всходов потом точно не увидеть.
Пока стоит теплая погода, делаются грядки, а, когда земля уже промерзнет, когда по прогнозам не будет ожидаться никаких потеплений, можно проводить посев.
Сеять под зиму можно много различных культур. Например, укроп, под него можно не делать никаких бороздок, просто разбросать семена по мерзлой почве и присыпать мягкой рыхлой почвой. Кстати, если заранее не была набрана земля, можно ее взять в теплице, там почва промерзает гораздо позже. Если выпал снег, можно семена разбросать прямо по снегу, и забросать тоже снегом. Так же хорошо удается при подзимних посевах петрушка, кориандр, свекла, морковь, листовой салат, хрен, шпинат, руккола, луки, пастернак, редис, горчица, мангольд и т.д.
И, конечно, хорошо удаются некоторые цветы при подзимнем посеве, это космея, васильки, однолетняя астра, эхинацея, календула, нигелла, эшшольция и т.д.
Еще одно правило подзимнего посева – выбирать нужно скороспелые сорта культур. И третье – семена не должны быть мокрыми. Замачивать их ни в каких препаратах перед посевом не нужно. Семена пройдут естественную стратификацию, всходы потом будут очень крепкими, будут меньше повреждаться болезнями и вредителями, и удастся получить более раннее цветение и более ранний урожай.
Спасибо за интерес к моей статье.
