Нужны ли рассаде подкормки? Заблуждения и ошибки при внесении удобрений для рассады

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».

Многие огородники сталкиваются с трудностями при выращивании рассады. Чтобы улучшить ее качество, они применяют подкормки, используют стимуляторы и народные средства для роста, что нередко приводит к плачевным ситуациям. О каких ошибках может идти речь?

1. Отсутствие необходимости подкормки в первые 10-14 дней жизни томата.

Природа сама позаботилась о растениях и заложила в семена все питательные вещества необходимы для роста на первоначальном этапе. Когда семя начинает прорастать, трогается в рост из сложных запасных питательных веществ получаются простые, которые в последствии переходят в ростовую зону зародыша. Так формируется будущее растение.

Часто для ускоренного прорастания семян люди готовят специальные растворы для замачивания (гуминовые растворы, растворы микроэлементов в т.ч. янтарной кислоты и пр.). Такой прием позволяет сократить время всходов. Растения всходят дружно, энергия прорастания увеличивается. Среди специалистов такие обработки принято называть нулевой подкормкой.

2. Почему при пикировке подкормки вредны?

Пикирование является специфической стрессовой ситуацией для молодого неокрепшего растения. Любой стресс тормозит ростовые процессы, растения направляют больше энергии на восстановление.

Если в это время произвести подкормку, то состояние рассады только усугубится. Тем самым можно отодвинуть развитие вегетативной фазы приблизив генеративную фазу. Такая рассада будет раньше сроков формировать цветочные кисти, что негативным образом скажется на урожайности.

Если обойтись без пикировки и произвести перевалку без повреждения корневой системы, то первую подкормку можно проводить раньше, спустя несколько дней после перевалки.

2.1. Коротко о главном или не стоит торопиться с пикировкой, пока не узнаете все тонкости этого процесса. Следует различать пикировку, перевалку и пересадку. В первом случае речь идет об укорачивании корневой системы на 1/3 ее длины с целью стимулирования развития обильной мочковатой системы. Пересадкой принято называть работы связанные с выниманием растения из емкости меньшего объема без укорачивания корневой системы в емкость большего объема или на постоянное место.

Перевалка производиться без повреждения корневой системы с целью увеличения площади питания. Сигналом, что растение готово к перевалке, является хорошее развитие корневой системы, т.е. растению мало места в горшке, ему требуется дополнительное питание.

2.2. Сроки пикировки. Если семена посеяны правильно и созданы оптимальные условия для роста сеянцев, то рассада не будет сильно вытягиваться. Как только на растении появятся 2 семядольных листочка и начнется рост первого настоящего листа – это сигнал к тому, что сеянцы готовы к пикировке. Опытные огородники, выращивающие рассаду в промышленных масштабах, приступают к пикировке раньше, когда только закладывается первый настоящий лист.

Как только появляется первый настоящий лист, растение начинает подготовку к закладке цветочных кистей. Передерживать сеянцы не стоит, лучше приступать к пикировке через 10-12 в крайнем случае спустя 14 дней с момента всходов.

Если запоздать с пикировкой, то можно добиться вытягивания рассады и скручивания (переплетения) корневой системы. Все эти негативные факторы будут влиять на приживаемость рассады, что скажется на урожайности.

2.3. В какие емкости пересаживать распикированную рассаду? Сегодня рынок изобилует всевозможными горшками и стаканчиками для выращивания рассады. Это может быть пластиковая тара на основе полиэтилена, пленочные стаканчики, торфяные или керамические горшочки и пр.

Пластиковые изделия более дешёвые и практичные. Органические материалы лучше пропускают воздух. Растения в торфяных горшочках можно высаживать прямо в грунт. Керамические изделия способствуют развитию симбиотической микрофлоры и хорошо дышат. У керамических горшков есть существенный минус. Керамика может вступать в химическое взаимодействие с удобрениями. На этапе формирования рассады от керамики лучше отказаться.

2.4. Каким должен быть состав почвы для рассады? Можно пойти самым простым путем и приобрести уже готовый субстрат в магазине. Если готовить почвосмесь самостоятельно, то в идеале лучше взять верховой торф средней фракции или заменить его кокосовым субстратом (в кокосовом волокне содержаться полезные микроорганизмы).

Также потребуются структурообразователи (улучшители почвы). Это может быть перлит, вермикулит и цеолит. Почвоулучшители улучшают воздухообмен в почве, способствуют лучшему насыщению корней кислородом, помогают полезной микрофлоре активно развиваться.

2.5. Профилактические обработки. Рассада даже на начальном этапе своего развития рискует столкнуться с различными инфекциями, поэтому не стоит откладывать профилактические обработки на потом. Все химические фунгициды имеют свой срок распада, поэтому правильно рассчитав сроки огородник сможет получить качественный, а главное безопасный для здоровья урожай.

Существуют биофунгициды (Фитоспорин, Триходермин). Для приготовления раствора потребуется 5 г на 10 л воды. Они более безопасны для человека.

Наиболее действенными считаются системные химические фунгициды. Они не только подавляют развитие патогенной микрофлоры, но и стимулируют рост и развитие растений.

Нужно понимать, что помимо болезней рассаде могут угрожать насекомые, которые способны попасть на растение по воздуху или из почвы. Именно по этой причине следует применять инсектициды воздушного направления и почвенного действия в совокупности. Наиболее популярным и эффективным препаратом от насекомых является «Актара». Против почвенных вредителей эффективен препарат «Антихрущ».

3. Какой должна быть первая подкормка?

Если огородник ответственно отнесся к выбору или подготовке почвосмеси, то подкормки рассаде будут не нужны. Если имеются сомнения относительно качества и питательности грунта, то чтобы не навредить растениям внесением минеральных удобрений во время пикировки можно насыпать в зону роста корней биопрепараты на основе аминокислот. Аминокислоты являются теми «строительными кирпичиками», которые помогают растению не затрачивать энергию на восстановление и дополнительно питают его.

Многим известно такое понятие как известкование воды (присутствие карбонатных солей кальция и магния). Если вода слишком жесткая, ее можно немного подкислять с помощью янтарной кислоты (3-5 г/10 л воды).

Итак. Первая подкормка проводиться спустя определенное время после пикировки или перевалки растений. Главной ее задачей является укрепление корневой системы и формирования полноценного земляного кома в зоне роста корней. Мощная мочковатая корневая система даст хороший старт для развития наземной части растения.

Для запуска активного роста корневой системы самым оптимальным вариантом минеральных удобрений будет являться монофосфат калия (формула: 0-52-34) или Пекацид (формула: 0-60-20). Это все те удобрения где отсутствует или присутствует в минимальных количествах азот. Большую долю в препаратах занимает фосфор, который усиливает нарастание корневой системы и способствует лучшему усвоению корневыми волосками кислорода из почвы.

Судить о том, насколько хорошо развита корневая система, можно если извлечь растение из горшка. Корешки будут опоясывать весь объем посадочной тары. С этого момента приступают к формированию наземной части рассады, применяя азотсодержащие удобрения. С момента подкормки фосфорными удобрениями должно пройти не менее 2-х недель.

4. Какой должна быть вторая подкормка?

Лучше не рисковать и использовать азотные удобрения в сбалансированной формуле, например, 20-20-20 или 21-21-21. Также для этой цели можно применять Аммофоску, Азофоску. Использовать исключительно селитру не следует, т.к. растения еще слишком молоды и крайне чувствительны к подкормкам.

Растворы следует готовить в небольших концентрациях и поливать растения под корень. Подкормку вносят каждые 2-3 дня по 10-15 мл на растение.

Полноценная рассада возрастом 1 месяц готова к дальнейшему росту и развитию в это время важно запустить ее фотосинтез на полную мощность. С этой целью рассаду подкармливают сульфатом магния (сера + магний). Обработки можно проводить как под корень (20-25г/10 л воды), так и по листу (10-15г/10л воды).

Лучше немного не докормить рассаду, чем ее перекормить. Если переборщить с удобрениями растения будут запаздывать в своем вегетативном развитии или напротив быстрее перейдут в генеративную фазу.

5. Профилактические и стимулирующие рост рассады подкормки микроудобрениями.

Существует несколько основных микроэлементов (железо, цинк, магний) в хелатной форме, которыми подкармливают рассаду по листу в утренние часы.

Растение само подскажет, каких элементов питания ему не хватает. При дефиците фосфора, меняется оттенок нижней стороны листа с зеленого на фиолетовый. Пожелтение нижних листов с последующим опаданием свидетельствует о нехватке азота. Вытягивание рассады и пожелтение по всей зеленой массе говорит об избытке азота.

Если в воде для полива содержится много карбонатов и бикарбонатов кальция, то необходимо проводить дополнительные подкормки янтарной кислотой (3-5г на 10л воды). Водопроводная вода мешает всасыванию микроэлементов.

Правильно выращенная рассада является залогом хорошего урожая. Правильный подход к подкормкам их комбинирование со своевременным внесением позволит получить высокий и вкусный урожай.

Спасибо за интерес к моей статье.