Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Некоторые тонкости оздоровления и обновления почвы в осенний период
Осенью можно провести обеззараживание почвы от всевозможных болезней и вредителей, тем самым улучшив урожай в следующем году.
Например, во многих регионах появился такой вредитель, как белокрылка. Использовать для борьбы с ней можно, как химические средства, так и биологические. Но не все готовы применять химию на участке, к тому же белокрылка очень быстро привыкает к данным препаратам, и борьба превращается в бесполезные действия. К биологическим средствам у вредителей не возникает никакого привыкания, к тому же такой способ экологичный и абсолютно безвредный, как для человека, так и для урожая, ведь еще продолжается сбор томатов в теплице.
Но намного лучше проводить профилактику болезней и вредителей. Например, проливать лунки перед посадкой рассады томатов раствором с триходермой, а в течение вегетативного сезона проводить опрыскивание по листу раствором с боверией. Боверия хорошо противостоит различным листогрызущим насекомым. Использовать препарат можно, как по листу, так и в почву. Вредители поглощают споры гриба, они прорастают внутри их ЖКТ, что приводит к их гибели.
Осенью, когда урожай уже собран, и теплица очищена от всех растительных остатков, нужно провести обеззараживание почвы опять же биопрепаратами с полезными грибами. Многие сразу же перекапывают грядки, но специалисты не рекомендуют это делать. Дело в том, что споры болезней и личинки или яйца вредителей зимуют в верхних слоях почвы, а при перекопке мы собственноручно поселяем их намного глубже, так, что борьбу с ними в дальнейшем провести не получается. Поэтому сначала нужно обеззаразить почву. От фитопатогенов почва проливается раствором триходермы, из расчета 5 литров на квадратный метр.
После такой обработки нужно выждать не меньше двух недель, чтобы у грибов не возникло конкуренции, и пролить почву от вредителей раствором боверии.
Что касается перекопки почвы, то уже после проведения всех обработок, в максимально поздние сроки, это можно сделать. В результате, те патогены и вредители, которые были в более глубоких слоях почвы, и каким-то образом не погибли после обеззараживания, при перекопке поднимутся вверх, и погибнут только уже от мороза.
Есть один нюанс при посеве сидератов. Если в теплице были вредители, такие как таже белокрылка, то сеять сидеральные культуры нужно с обязательным внесением препаратов против вредителей, ведь сидераты могут стать дополнительным питанием для насекомых. В итоге, в следующем сезоне их будет в теплице намного больше, чем в этом.
Часть 2. Что делать осенью с мульчей?
Мульча – это защита от сорняков и повышение урожая. Осенью в ней может скапливаться много различных патогенов, в особенности, если растения болели. Некоторые огородники собирают все мульчирующие материалы с грядок и сжигают, чтобы уничтожить споры болезней. Но есть способы намного лучше.
В первую очередь необходимо провести на участке осеннюю искореняющую обработку. Например, используя железный купорос, надуксусную кислоту, «Биопаг», «МФК» 3%, щелочные растворы на основе уксусной кислоты, 0,5% ортофосфорную кислоту, белизну и т.д. Важно избегать использования солей меди, потому что это негативно отражается на состоянии почвы.
Что касается осенней мульчи, то в том случае, если растения сильно болели, ее нужно убрать с грядок или обработать препаратами на основе триходермы. Если планируется высаживать сидераты, то мульчу нужно пролить раствором триходермы и закопать. Тогда она станет ценным органическим удобрением для сидеральных культур.
Так же можно заложить такую мульчу в компост, обязательно сдобрив ее препаратами с триходермой. Еще один вариант – использовать мульчу в качестве мульчирующего материала для озимого чеснока, после чего обеззаразить ее раствором триходермы.
Часть 3. Осеннее повышение плодородия и оздоровление почвы
Традиционно огород нужно удобрять дважды за сезон – весной и осенью. Но не всем до конца понятно, какие удобрения использовать конкретно для того или иного периода. Поэтому возникают разнообразные проблемы в виде появления вредителей, болезней и недобора в урожае. Если разобраться в теме, и понять, что и когда нужно вносить, можно исправить ситуацию.
Большинство азотных минеральные удобрения не вносят по осени, потому что это бессмысленно. Ведь растения уходят в зиму, однолетние вообще убираются с участка. Получается, что усваивать азот просто некому, а до весны он вымоется из почвы дождями и талым снегом, большая часть его улетучится, а остатки уйдут в грунтовые воды.
Лучший способ удобрить почву – посеять сидераты. Например, масличную редьку, горчицу, фацелию, овес, вику. В конце сезона крестоцветные сидераты можно сеять тем, кто не хочет в будущем сезоне столкнуться с крестоцветной блошкой, а так же такие культуры просто необходимы, если на участке бушевала фитофтора. Это будет намного лучше всех привычных народных средств и коммерческих препаратов.
Рассмотреть способ повышения плодородия почвы с помощью сидератов стоит тем, у кого очень твердая почва. Тут на помощь придет такая культура, как овес. Благодаря овсу почва очень хорошо разрыхляется до глубоких слоев.
Фацелию и горчицу можно высевать даже, когда уже холодная погода. А жители южных регионов могут вырастить сидераты после сбора урожая целых 2 раза. Например, в августе можно посеять гречиху или фацелию, как только растения начнут собираться цвести, их скашивают, и сразу же сеют редьку масличную или горчицу, которые остаются в зиму. Получится отличный севооборот, почва разрыхлится, обогатится питанием и обеззаразится. Если участок находится в северных регионах, где осень довольно короткая, что не дает возможности растить сидераты, можно утеплить почву опавшими листьями, соломой, газонной травой, т.е. замульчировать.
Кстати мульчировать в зиму нужно все остающиеся на участке растения, в том числе нужно мульчировать приствольные круги деревьев и кустарников, включая неукрывные культуры. Только слой мульчи должен быть намного толще, тогда земля не промерзнет, и будут идти процессы образования гумуса. Чтобы процесс шел еще интенсивнее, можно пересыпать слои почвы бокашами. А, если под зиму сажаются чеснок и лук, бокаши можно подсыпать им прямо в бороздки при посадке.
Очень хорошее удобрение – лиственный опад. Деревья лучше всего приспособлены к такому питанию, поэтому опавшими листиками можно замульчировать растения на участке. А, чтобы не возникло проблем с возможными болезнями и вредителями, предварительно нужно пролить почву боверией и триходермой.
Если участок замульчирован, а планировалось посеять сидераты, то можно сгрести мульчу в кучу, высеять культуры, и снова разложить по грядкам. Или можно убрать старую мульчу на другие грядки, например, на чесночные, либо заложить в компост, естественно пролив ее раствором триходермы, чтобы обеззаразить. Кстати, за зиму хорошая почва буквально съедает мульчу, и получается отличное натуральное и бесплатное удобрение.
В качестве мульчи можно использовать различные материалы и растительные остатки. За зиму это все хорошо перепреет наполовину, а весной можно будет подложить еще свежей, после чего высаживать рассаду.
Если используется мульчирование и сидерация, в почву вносится биогумус и компост, то навоз можно вообще не использовать. К тому же навоз может вызывать гнилостные брожения и быть источником развития различных вредителей. Если же он все-таки используется, то не нужно его запахивать и закапывать в землю. Достаточно его разложить по грядках и замульчировать. А еще лучше, если перед мульчированием пролить навоз «Байкалом», триходермой или оставшимся зеленым удобрением. Тогда уменьшится вероятность появления различных гнилей, а процесс разложения навоза, напротив, ускорится.
Не стоит использовать слишком много навоза, потому что это и затратно, и экологически вредно. Рекомендуемая доза внесения – 200 килограмм на одну сотку, если почва бедная, если почва окультуренная, то достаточно ста килограмм. Если же навоз вносится непосредственно в лунки или рядки, то это количество уменьшается до 25 килограмм на сотку. Если же эти дозы не соблюдать, и вносить навоза больше, то появятся гнили, медведка, нитраты, и урожай будет скудным. Вносить навоз нужно не ежегодно, а примерно раз в 4-5 лет.
Что касается калийного удобрения, то его можно получить практически бесплатно. Речь о древесной золе, которая так же и раскислит почву. А можно использовать доломитовую муку для аналогичных целей, внося ее и весной и осенью. Если же, напротив, почву надо подкислить, то можно мульчировать грядки опилками или хвоей.
Часть 4. Как получить триходерму бесплатно
Совсем не обязательно покупать какие-то дорогие коммерческие препараты с триходермой, чтобы внести их в почву, как советуют многие огородники. Можно достать триходерму совершенно бесплатно в лесу.
В первую очередь на деревьях, в том числе, опавших, можно увидеть лишайники серого или желтоватого цвета. В особенности количество лишайников увеличивается после дождя. Но их можно легко отличить от каких-то других налетов, при ближайшем рассмотрении они будут выглядеть как слоистые маленькие налеты. И это не триходерма.
Так же на деревьях можно увидеть водоросли и мхи. Мхи могут быть мельчайшего размера. И это опять не триходерма.
Первое, что нужно запомнить: триходерма никогда не растет на живых деревьях, она всегда заселяет только мертвую древесину. Поэтому и искать ее нужно на лесных трухлявых пнях и всевозможных бревнах, упавших деревьях.
Триходерма растет и развивается на древесине «перышками» белого цвета. Конечно, сказать точно, что налет на трухлявой древесине это только триходерма, нельзя. Там могут развивать и другие разнообразные микроорганизмы. Но то, что триходерма в виде белесого налета там присутствует, это точно. Грибной запах – еще один серьезный признак присутствия на древесине триходермы.
Кусочки древесины можно собрать, и отвезти на участок, удобрив ими почву, и добавив в компост.
Так же триходерма часто образуется на трутовиках. Но опять же, если налет на этих грибах зеленый – это не триходерма, а водоросли. На трутовиках триходерма заведется в том случае, если грибы сорвать, они омертвеют, и немного полежат. Тогда появится сначала белый мицелий, а потом зеленый налет. Поэтому можно набрать трутовиков, подержать их 2-3 недели в полиэтиленовом пакете, после чего прикопать на участке или внести в компост.
Часть 5. Куда деть лиственный опад с участка
Осенью деревья и кустарники сбрасывают свою листву, подготавливаясь, таким образом, к зиме. Кто-то сжигает листья или утилизирует их каким-то другим способом. Однако это большая ошибка.
Если взять лесополосу, то можно только удивляться, какие там красивые и здоровые растения. А ведь их никто не удобряет, не поливает, да и листву никто не убирает. Так может быть и на приусадебном участке оставить листья прямо на грядках и ничего не делать? Нет. В природе растут те культуры, для которых благоприятны такие условия, мы же выращиваем на своих участках смородину, яблони, розочки, и пытаемся для них создать более благоприятную атмосферу. Если же сад оставлять и ничего не трогать, то со временем все культурные растения вытиснятся другими, теми, которым нравится заброшенность.
Патогены в основном поражают больные и ослабленные растения, в результате микрофлора способна превратить их в труху. После того, как органика минерализуется микрофлорой, появляется питание для здоровых растений. И именно листва играет в этом ключевую роль. Кроме того, листва становится прослойкой между почвой и снегом, тем самым не допуская сильного промерзания земли. И весной листва продолжает защищать от заморозков выбивающиеся из земли молодые растения.
В результате разложения листвы, почва обогащается всеми необходимыми для роста и развития растений элементами. Наиболее обогащены питанием листья в начале вегетации растений. А потом осенью, прежде чем упасть на землю, они отдают все элементы растению. Поэтому в опавшей листве не так много пользы. Кроме того, под опавшей листвой могут зимовать личинки вредителей и споры болезней. Например, споры мучнистой росы, плодовой и серой гнили и т.д. И потом все эти неприятности выходят наружу по весне, и поражают растения в саду в большей степени.
Получается, что листву нужно убирать с участка, но только сжигать не нужно, ведь из-за каждого килограмма сжигаемой листвы в атмосферу выделяется 10 грамм микрочастиц дыма, а в нем очень много вредных и даже ядовитых соединений.
Опавшую листву можно использовать осенью, как мульчу, накрывая ею, к примеру, посадку чеснока.
Кроме того, листовой опад можно закладывать в компост. От этого он не напитается пищевой ценностью, а вот почву потом будет очень хорошо структурировать. Если приготовить компост правильно, то все имеющиеся на листьях споры и личинки вредителей погибнут. Погибнут даже те патогенные болезни, которые способны существовать в природе в течение нескольких лет.
Отправляемый в компостную кучу листовой опад предварительно рекомендовано смочить мочевиной, приготовив раствор из расчета 500 грамм на ведро воды. Листву просто проливают раствором, после чего, либо закладывают в компост, либо используют, как мульчирующий материал. Так она становится безопасной от патогенов.
Для компоста или мульчирования можно использовать листья и с дикорастущих растений. Но не стоит использовать листья таких растений, как ива, каштан, дуб. Они в своем составе содержать танины, которые очень долго и трудно разлагаются.
Листву часто используют в борьбе с грызунами. Ее просто раскладывают вдоль забора подальше от культурных растений, и в это тепло приходят ежи, которые любят поедать, как мышей, так и всевозможные личинки. А еще листва отлично подойдет для конструирования теплых грядок. Листья выкладываются на подготовленную грядку по осени и увлажняются, а весной на них насыпается почва, и можно высаживать растения.
В любом случае, только сам садовод вправе решать, оставлять опавшую листву на участке, утилизировать ее, или применять с пользой. Во всяком случае, если опад не было возможности убрать осенью, то можно сгрести его ранней весной, но успеть еще до того, как проснутся споры болезней и вредители.
