Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
1. Когда и как сеять на рассаду томаты, перцы, баклажаны
Каждый огородник высевает и высаживает растения в своих климатических и погодных условиях, с различной интенсивностью освещения растений в регионе и в разную почву. Поэтому сроки посева семян должны определяться опытом огородника и особенностями климата в его регионе проживания.
На скорость и качество развития растений будет оказывать влияние не только срок посева семян, но и объем грунта, в котором будет развиваться побег, а также выбранный для выращивания сорт культуры. Значительное влияние на развитие рассады (особенно корневой системы) оказывает наличие, качество и длительность освещения.
В подогреваемых теплицах, можно высадить рассаду томатов уже в первых числах апреля. В таком случае посев культуры можно начинать производить в последнюю неделю февраля. Если высадка рассады в грунт будет производиться во второй половине апреля, то посев семян для получения раннего урожая томатов осуществляется в начале марта (с пятого по десятое число). Для размещения в открытом грунте регионов средней полосы России томаты высеваются с середины марта по начало апреля.
Посев перца на рассаду в средней полосе России (например, в Подмосковье) следует проводить, ориентируясь на выбранные сорта. Перец, плоды которого в технической спелости окрашены в тёмно-зеленый цвет, будут созревать гораздо дольше, чем сорта, у которых плоды на стадии технической спелости окрашены в молочно-зеленые тона или желтоватые. Крупные сорта (среднеспелые и позднеспелые) сладкого перца гораздо лучше растет в условиях теплицы, чем в открытом грунте. Посев на рассаду в центральных регионах можно проводить с первого по десятое марта.
При высадке рассады перцев в грунт очень важно обратить внимание на температуру почвы – перец очень сильно реагирует на пониженную температуру, на побегах могут пожелтеть листья (начиная с макушки) из-за неспособности корневой системы усвоить питательные вещества из холодного грунта.
Скорость роста рассады баклажанов очень сильно зависит от температуры, освещения и объема грунта. Для выращивания в открытом грунте баклажаны следует высевать примерно за сорок пять дней до предполагаемой даты высадки в огород (в случае плохой погоды рассада может постоять некоторое время в теплице). Баклажаны очень сильно реагируют на пересадку в холодную почву, температура грунта должна быть не менее плюс пятнадцати градусов, но лучше дождаться его прогрева до плюс семнадцати градусов.
Для успешного роста рассады ключевую роль играют созданные условия. Главнейшим из них является освещение. Подкормки, безусловно, важны, но свет – это основа.
Важно учитывать, что при выращивании рассады до середины марты не обойтись без досвечивания. Влияния на развитие растений в рассаде разного спектра свечения ламп дополнительной досветки не критично – обычный огородник может выбирать для этой цели совершенно любую лампу подходящей ему мощности и цвета. Использование абсолютно любого типа ламп (обычные люминесцентные, светодиодные, фитолампы) с любым цветом свечения оказывает благотворное влияние на развитие растений в рассадном периоде.
На разных этапах своей вегетации растения реагируют на наличие света и его спектр по-разному, но для рассады не имеет принципиального значения какой именно спектр света попадает на листья молодых побегов. Но досветка для рассады очень важна и следует обязательно давать молодым растениям дополнительное освещение на ранних этапах их роста и развития. Разбираться в спектральном составе света ламп досветки для обычных огородников не имеет смысла. Также как не обязательно покупать именно фитолампы розового или синего света, потому что на коротком временном промежутке в течение рассадного периода различное влияние светового спектра просто не успевает проявиться на растениях. Для досветки рассады вполне подходят обычные лампы дневного света или светодиодные лампы, которые продаются в любом строительном магазине. Специальные фитолампы можно приобретать цветоводам, которые выращивают цветущие растения для своего сада или на продажу.
Но важно учитывать, что для досветки рассады непригодны обычные лампы накаливания, так как они не подходят по своей яркости и световому спектру, а также слишком сильно нагреваются.
Для перцев освещение играет еще более важную роль, чем для томатов. Недостаток света может серьезно замедлить их развитие. Если растения стоят на южном окне – это большой плюс, но даже в этом случае дополнительная подсветка необходима, особенно при раннем выращивании рассады, например, начиная с февраля.
На начальной стадии развития растениям не требуется большое количество разнообразных питательных веществ, так как само семя содержит полный набор нужных элементов для прорастания и последующего роста. Ошибка многих огородников заключается в том, что в почву сразу вносят огромное количество питательных компонентов, что притупляет самостимуляцию побегов к развитию.
На самом раннем этапе развития побега основным условием хорошего роста является развитие корневой системы, а корни вырастают только в процессе поиска пищи. Именно поэтому в грунт для рассады не нужно добавлять большое количество питательных компонентов. Почва должна быть стерильной, рыхлой, влагоемкой, легкой и живой.
За основу самостоятельно изготавливаемой почвосмеси для выращивания рассады можно взять верховой торф или кокосовый субстрат – оба эти субстрата имеют пышную и влагоемкую структуру, они легкие и стерильные, продаются как в рыхлом виде таки и в форме спрессованных брикетов (по мере необходимости размачиваются в воде и увеличиваются в объеме в несколько раз). Добавить к торфу или волокнам кокоса перлит (горная порода вулканического происхождения), вермикулит (минерал со слоистой структурой) или диатомит (кремнистая горная порода с панцирями водорослей) — натуральные вещества с пористой структурой, которая способна впитывать излишки влаги и возвращать ее обратно после подсыхания субстрата. Такая добавка не позволит почвосмеси слежаться, поддерживая ее рыхлость и воздушность на протяжении всего периода выращивания рассады.
Отличным грунтом для выращивания рассады будет смесь светлого свежего верхового торфа (семьдесят процентов от объема) с качественным хорошо созревшим биогумусом (двадцать процентов объема) и перлитом (десять процентов от общей массы). Также можно добавить в почвосмесь небольшое количество (одну десятую часть) здоровой и питательной садовой земли – содержащиеся в ней полезные бактерии значительно улучшать качество всей почвосмеси.
Отдельно стоит обсудить некоторые нюансы, связанные с посевом семян баклажанов. Хотя баклажан очень любит органику, в отличие от томатов, чрезмерное обогащение почвы при посеве может негативно повлиять на развитие корневой системы растения. Корни баклажана должны иметь возможность искать питательные вещества по всему объему грунта, что поспособствует их правильному росту и укреплению. Это позволит образовать мощную корневую систему с развитыми корневыми волосками. В результате получатся крепкие корни, необходимые баклажану для развития вегетативной массы, формирования цветков и плодоношения. Без здоровой корневой системы баклажан не сможет нормально расти. Такой подход важен и при выращивании в мешках с органическим наполнителем, поскольку баклажан особенно восприимчив к этой органике. Важно лишь помнить, что семена нужно высевать в почву с низким уровнем питательных веществ. По мере появления первых всходов баклажан необходимо подкармливать для обеспечения его дальнейшего роста.
Важно помнить, что правило посева в бедный грунт работает не только для баклажанов, но и для томатов, перцев и других культур. Как только у баклажанов вырастет настоящий лист, можно начинать подкормку по любой удобной схеме. В основном огородникам очень нравятся органоминеральные удобрения, которые обеспечивают растения всем необходимым.
Однако стоит отметить, что баклажаны особенно уязвимы к таким заболеваниям, как фузариоз и трахеомикоз. Эти грибковые инфекции проникают в сосудистую систему растения через корни, поднимаются вверх и вызывают увядание и желтение листьев. В результате баклажан выглядит вялым, а урожай может пропасть. Заражение часто происходит во время пикировки и пересадки, когда корни травмируются, открывая «ворота» для инфекции.
Чтобы предотвратить эти и прочие болезни и не только баклажанов, обязательно нужно заселять почву, в которую будут высеваться семена или будет пересаживаться рассада, триходермой. Этот гриб является настоящим спасением для любых сеянцев. Он медленно размножается в почве и защищает растения от опасного инфицирования. Использование триходермы – еще один важный шаг к успешному выращиванию баклажанов и к обеспечению их здоровья на протяжении всего вегетационного периода
Так же можно защищать и перцы и томаты и баклажаны от различных болезней сенной палочкой. Главное преимущество сенной палочки в том, что она способна проникать внутрь корней растений, уничтожая вредоносные грибы, с которыми другие средства, такие как триходерма, не справляются. Хотя синтетические фунгициды могут быть так же эффективны, их использование в период плодоношения было бы неразумным. Поэтому сенная палочка должна всегда быть под рукой для защиты баклажанов от болезней.
Также необходимо предусмотреть чистоту посуды, в которой будет проводить посев. Горшочки должны быть чистыми, а грунт либо пропаренным, либо обработанным специальными препаратами. Не стоит забывать о биопрепаратах, которые могут значительно облегчить уход за растениями в дальнейшем. Многие из них содержат микроэлементы, аминокислоты, фульвовые и гуминовые кислоты, а также полезные бактерии, которые одновременно стимулируют прорастание семян и обеззараживают их.
https://vk.com/photo-159774511_457269783
2. Предпосевная подготовка (дезинфекция и стимулирование прорастания) семян
Основная цель предпосевной подготовки семян – повысить их всхожесть и энергию прорастания. Энергия прорастания характеризует способность семян к быстрому и дружному прорастанию. Для достижения этой цели применяют различные методы, направленные на размягчение семенной оболочки, пробуждение семени и обеззараживание поверхности семечка. Иногда в семенной оболочке содержатся вещества, замедляющие прорастание. Все манипуляции с семенами, в том числе и замачивание и дезинфекция, не всегда обязательные, просто с ними все происходит гораздо быстрее.
К основным методам подготовки семян к посеву относятся замачивание, стратификация (для семян, требующих холодного периода), и скарификация. Скарификация заключается в нарушении твердой семенной оболочки механическим (наждачкой, напильником) или химическим (агрессивная среда) способом для облегчения проникновения воды. В домашних условиях чаще применяется механическая скарификация.
Стратификация — этот процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд и требует индивидуального подхода к каждому виду семян. Нельзя дать универсальную рекомендацию, которая подошла бы всем растениям. Например, семена пионов и лилий сначала нуждаются в теплой среде, чтобы корешок начал прорастать, а затем им необходим холодный период. Это важно для того, чтобы недозревший зародыш семени успел сформироваться и выпустил побег.
Некоторым семенам может потребоваться несколько циклов чередования холодного и теплого периодов. Например, как это происходит с семенами пионов.
Замачивание семян обычно длится 5-6 часов, максимум сутки, с контролем состояния раствора. Добавление стимуляторов роста возможно, но требует контроля за чистотой воды. Семена – живые организмы в состоянии покоя, содержащие запасающие вещества (белки, жиры, сахара) и отличающиеся по размеру и твердости оболочки.
Существуют различные подходы к обеззараживанию семян. Простейшие – марганцовка, борная кислота (особенно актуально для культур, потребляющих много бора, которого часто не хватает в почве или удобрениях), водный 0,05% раствор хлоргексидина, медный купорос а также перекись водорода. Если для обеззараживания используется марганцовка, нужен 0,1% раствор (1 грамм на 100 миллилитров), разбавленный в десятикратном объеме. Борную кислоту применяют в концентрации 0,2 грамма на литр воды (в сыпучем виде). Медный купорос также используют в дозировке 0,2 грамма на литр. Важно помнить, что марганцовка предназначена для кратковременного обеззараживания, длительное воздействие может повредить зародыш.
Перекись водорода обеззараживает оболочку и снабжает семя кислородом, необходимым для прорастания. Однако, это соединение может быть не всегда полезным, т.к. семена отличаются по размеру и структуре оболочки. Замачивают семена на 10-15 минут в готовом 3% растворе.
При предпосевной обработке семена смачивают, сливают воду и помещают в выбранный раствор. Затем их снова промывают водой, чтобы удалить излишки концентрации и слегка просушивают перед посевом.
Замачивание в растворе микроэлементов хорошо стимулирует прорастание. Микроэлементы важны для пробуждения семян и разрушения оболочки. Они бывают в сыпучем или гранулированном виде, и растворяются согласно инструкции. Для стимуляции прорастания семян применяются гормоны роста (гиббереллины и цитокинины), но работа с ними сложна из-за риска ошибок в дозировке.
Многие предпочитают замачивать семена в обычной воде, т.к. этого часто бывает достаточно. Семена перца, баклажанов и томатов тонкие, если хранились в квартире, то и сухие. Когда их помещают в воду или раствор, они могут некоторое время плавать на поверхности, пока не впитают жидкость. Их замачивают, чтобы активировать прорастание и облегчить доступ питательных веществ.
Все знают, что семена томатов и перца требуют высокой температуры для прорастания, поскольку эти растения пришли к нам из теплых стран. Оптимальная температура для их прорастания составляет не менее +24°C, а лучше – около +26°C.
С огурцами все гораздо проще: достаточно замочить семена, завернув их во влажную тряпицу на ночь, и утром можно сеять.
Но иногда, несмотря на все усилия, семена не хотят прорастать, и приходится ждать не только 4-5 дней, но и целые 2-3 недели. Это может вызывать беспокойство, особенно если пропущены оптимальные сроки для посева и нужно ускорить процесс появления всходов.
Если семена не спешат всходить, есть несколько способов помочь им. Но не у всех есть возможность использовать специальные препараты. В таком случае можно воспользоваться простыми доступными средствами. Для этого понадобится обычная литровая банка и несколько компонентов.
Первый компонент – это аминокислота глицин. На литр воды достаточно двух таблеток. Второй компонент – янтарная кислота, дозировка которой составляет 0,1 грамм, понадобится 1 таблетка на литр. И третий – калиевая селитра, которой потребуется всего 2 грамма, это меньше половины чайной ложки. Все ингредиенты тщательно растворяются в воде. В этом растворе можно либо около часа замочить семена, либо прямо этим же раствором полить уже высеянные семена.
Для повышения эффективности можно добавить триходерму для перца или сенную палочку для томатов, баклажанов и капусты.
https://vk.com/photo-159774511_457269784
3. Пикировка перцев, баклажанов и томатов
Подросшую рассаду культур выращиваемых в общих ящиках нужно обязательно распикировать по отдельным емкостям. Для этого понадобятся некоторые важные материалы и инструменты.
Первое, что нужно – это емкости, в которые будет пикироваться рассада. Оптимальным выбором станут рассадные горшочки с дренажными отверстиями. Это очень важно, т.к. наличие дренажа позволяет избежать застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Даже если случайно перелить рассаду, лишняя влага всегда уйдет.
Что касается объема рассадных горшков, то он зависит от типа растений. Для перцев и баклажанов подойдут горшки меньшего объема, чем для томатов. Если планируется вырастить рассаду с бутонами или даже цветами, то объем горшков должен быть увеличен. В случае, если выращивается молодая рассада с несколькими настоящими листьями, которую затем высаживают в грунт, объем горшков может быть значительно меньше. Обычному огороднику для томатов подойдут горшки максимум около литра, а для перцев и баклажанов – полулитровые. Этого более чем достаточно для успешного роста.
Кроме емкостей, также потребуется грунт. Для пикировки лучше использовать специально приготовленный грунт. Этот грунт изначально такой же, как и для сеянцев, но с добавлением биогумуса или компоста в количестве 50%. Биогумус – это пролонгированное удобрение, которое не вызывает резкого увеличения концентрации солей, поэтому с молодой рассадой ничего не произойдет. Постепенно он будет выделять элементы питания, и грунт станет более насыщенным необходимыми элементами.
Можно заменить биогумус удобрением «Осмокот» пролонгированного действия, однако он больше подходит для цветочных культур, которые выращиваются именно в горшках. В таких условиях «Осмокот» будет отлично работать. Но мы планируем выращивать культуры в грунтах, где присутствует множество различных бактерий, как болезнетворных, так и полезных. В биогумусе содержится большое количество именно полезных бактерий, которые будут заселять корневую систему растений.
Чтобы усилить это действие, в подготовленный грунт можно добавить триходерму. Ее разводят в небольшом количестве воды и увлажняют грунт, на ведро грунта понадобится этого препарата примерно на кончике чайной ложки. Это помогает усилить полезную микрофлору в корневой системе будущей рассады.
Также в грунт нужно добавить вермикулит, который замечательно удерживает и отдает влагу. Торф тоже прекрасно справляется с этой задачей, но в вермикулите содержится необходимый для растений элемент – кремний. Он необходим, поскольку на кончике корневого волоска любого растения находится так называемый чехольчик, который состоит из кремния. Этот чехольчик защищает корневой волосок, когда он раздвигает землю, действуя как каска. Кремний не только защищает корни, но и способствует усвоению фосфора, высвобождая даже недоступные формы этого элемента. В начальный период роста, например, у томатов, потребление фосфора достаточно велико. Кремний помогает растениям лучше усваивать этот элемент, что особенно важно для их роста.
Подготовленным умеренно увлажненным субстратом заполняются рассадные контейнеры. В грунте нужно сделать достаточно широкое углубление, чтобы в нем поместился весь объем корней, после чего все засыпается и уплотняется.
У перцев придаточные корни развиваются хуже, чем у томатов, но все же они образуются достаточно неплохо. Поэтому при пикировке можно засыпать перчики до семядольных листьев. Пикировку перцев проводят, когда у сеянцев начинают появляться настоящие листочки.
Как уже было сказано, пока стебли перца не одревеснели, они могут образовывать дополнительные корни. Как только стебель одревеснеет, эта возможность, практически всегда исчезает. Поэтому, если добавлять почву до уровня поверхности контейнера, растения смогут развиваться лучше и образуют дополнительные корни. Это также поможет сэкономить время, особенно если большие объемы работ и нет возможности пикировать все перцы одновременно.
Пикировка перца должна осуществляться, когда у растений появляются 2-3-4 настоящих листика. Это оптимальный период, когда растения начинают укореняться, и корневая система уже развита достаточно для самостоятельного питания. Растения, до достижения третьего листа, питаются за счет запасов из семян. В природе все организмы растут, используя те ресурсы, которые были заложены в семенах, что и обеспечивает их дальнейшее развитие.
Так же к фазе третьего листа перцы активно наращивают корневую систему, поэтому рекомендуется перед пикировкой подкормить их монокалий фосфатом (1 чайная ложка на 10 литров воды). Рассада обильно проливается этим раствором, и через 3-4 дня можно приступать к пикировке.
Далее перцы высаживаются в отдельные емкости, например, контейнеры объемом около 150 грамм, по одному растению в каждую. Это позволит быть уверенными, что каждый перчик посажен и жив.
Поскольку пикировка происходит в начале марта, перцы можно будет занести в теплицу уже в конце марта. Даже если теплица еще не отапливается, можно создать внутри нее парничок, укрыв растения спанбондом или пленкой. В таких условиях перцы прекрасно адаптируются, будут подрастать и хорошо приживутся.
После пикировки можно внести аммофос в верхний слой почвы – это азотно-фосфорно-калийное удобрение, оно будет стимулировать рост корней. Если перцы темно-зеленые, можно обойтись и без аммофоса. Можно растворить биостимулятор, и пролить перчики, имеющиеся там аминокислоты и гуминовые вещества в дальнейшем послужат для растений очень хорошим питанием. А раз у перцев будет очень хорошее питание, рассада будет коренастая и крепкая.
Распикированные перцы нужно ставить в освещенные места. Если эту работу проводят в конце марта в начале апреля, значит, уже солнце поднялось высоко, световой день удлинился, и уже не обязательно держать рассаду в квартире, для этого может подойти и теплица.
Кстати, лучше изначально сеять семян побольше, с запасом, потому что тогда можно будет при пикировке выбрать самые крепкие и сильные из растений.
Пикировку баклажанов так же проводят, когда у растений появляются настоящие листочки, и их тоже можно заглублять по семядольные листики. Это поможет образованию придаточных корешков, что в свою очередь улучшит питание и устойчивость растений.
Перед тем как приступить к пикировке, нужно немного подсушить почву в контейнерах. Это позволяет легче извлекать сеянцы, т.к. грунт рассыпается, и корневая система при этом не повреждается.
Если у томатов есть 2 настоящих больших листа, их также можно пикировать. Хотя, возможно, стоит делать это немного раньше, т.к. в это время корневая система может уже сильно переплетаться, и извлечь растение будет сложнее. Важно быть осторожнее, чтобы не повредить корни. Если корни все же повреждены, это может вызвать стресс у растения, но это не критично.
При пикировке томатов можно заглублять стволик, но нужно помнить о том, что из-за переизбытка влаги растение может задохнуться. Влага необходима, но ее не должно быть слишком много, чтобы не возникла корневая гниль, которая может погубить рассаду. Подсыпать почву лучше постепенно, с правильным уходом, у растений будут образовываться новые придаточные корешки, что поможет им лучше развиваться и укрепляться
Чтобы и перцам и томата и баклажанам было легче приживаться на новом месте, неважно после пикировки или после посадки в открытый грунт, в обязательном порядке нужно опрыскать их «Эпином»: 1 миллилитр на 5 литров воды. Это антистрессовый препарат, который придает большую устойчивость, и растение менее болезненно переносит пересадку.
https://vk.com/photo-159774511_457269785
4. Как и какими удобрениями проводить подкормку рассады, чтобы не навредить сеянцам
4.1. Первая подкормка рассады
При высевании семян в бедный грунт, можно добиться отличного роста корневой системы. А корни – это основа всего: это и рост, и урожай, и всасывающая способность, и восстановление после пикировки.
Но корни не могут росли бесконечно, им так же необходимо полноценное фосфорное питание. И важно сделать так, чтобы растения могли усвоить фосфаты. Фосфор необходим для перцев, томатов, баклажанов и других растений, включая петуньи и все те культуры, которые выращиваются через рассаду.
И тут возникает вопрос: чем же подкормить растения?
Многие огородники рекомендуют использовать популярное минеральное удобрение – монофосфат калия. Это действительно эффективное решение. Монофосфат калия является полностью растворимым удобрением, что делает его удобным в использовании: его не нужно заливать кипятком, как, например, суперфосфат. Это удобрение отлично подходит для жидких подкормок растений в фазе выращивания рассады.
Однако стоит отметить, что монофосфат калия – одно из самых дорогих удобрений, которые можно встретить на рынке. Поэтому, если нужно обеспечить растениям качественное питание и при этом не потратить лишние деньги, стоит рассмотреть возможность комбинирования различных удобрений или использования более доступных альтернативных вариантов.
Если обратиться к опыту наших бабушек и мам, то можно вспомнить, что для подкормки комнатных, балконных растений, рассады они использовали мясную воду. При разморозке, после обмывания мяса оставшаяся вода, насыщенная питательными веществами, становилась отличным удобрением для растений.
Эта мясная вода содержала фосфор и азот, которые необходимы для роста и развития растений. Калия в ней совсем немного, и это вполне нормально, поскольку на начальных стадиях роста калий не играет первостепенной роли. Он становится важным лишь позже, когда растения пересаживают на постоянное место. На ранних этапах, если не высаживается рассада слишком рано, то в большинстве случаев калий не требуется. Однако, если хочется обеспечить растения всем необходимым, можно сделать 1-2 калийные подкормки.
Но где же взять удобрение, которое будет одновременно растворимым и содержать в своем составе фосфаты и немного азота? Ответ прост: можно использовать комплексные удобрения, которые специально разработаны для рассады. Такие удобрения как аммофос или нитрофоска обеспечат гармоничное питание рассады, способствуя развитию крепких корней и здоровых растений.
Стоимость их удобрений в несколько раз ниже, чем у монофосфата калия. Их можно приобрести в любом магазине, и оно состоит из аммонийного азота и фосфора – тех элементов, которые особенно необходимы рассаде для активного роста корневой системы.
Для приготовления подкормочного раствора потребуется всего лишь 1-2 грамма этого удобрения на 1 литр воды. Также будет полезно добавить еще один компонент — биопрепараты на основе сенной палочки, такие как «Фитоспорин». Помимо всего «Фитоспорин» обладают ростостимулирующим эффектом для корней и обеспечивают защитные и иммуномодулирующие свойства для растений. В результате получается идеальный подкормочный раствор для первой подкормки рассады перцев, баклажанов и томатов. Достаточно взять небольшое количество раствора и понемножечку увлажнить почву, где сидит рассада, и этот раствор будет очень хорошо защищать растения от внедрения туда вредных патогенов, причем долго, и будет замечательным источником фосфора, именно такого, который необходим для получения крепкой и коренастой рассады.
4.2. Подкормочный раствор «Три кислоты» — лучшая борная подкормка рассады
Это даже не подкормка, а просто самый настоящий борный эликсир «Три кислоты», но в нем кроме бора еще есть и другие очень важные компоненты, которые помогают бору усваиваться. Если опрыскивать растения просто бором без азота, это пустая трата времени, борные удобрения всегда должны вноситься вместе с азотом, особенно по листу, потому что азот – проводник бора.
Для того чтобы составить подкормку, понадобится стеклянная банка объемом один литр.
В банку нужно высыпать 3 пакетика по 10 грамм борной кислоты. Можно купить их в аптеке или в садовом магазине.
Следующий необходимый компонент – это янтарная кислота. Лучше всего использовать доступные и очень дешевые аптечные таблетки. Каждая такая таблетка содержит 0,1 грамма янтарной кислоты. Для приготовления раствора потребуется 2 грамма, что соответствует 20 таблеткам. Их просто нужно кинуть в банку, дробить не нужно. Многим известно положительное воздействие янтарной кислоты на растения, особенно на развитие корневой системы и устойчивость к заморозкам. Эти свойства крайне важны.
Третья кислота – это обыкновенный 9% уксус. Удобнее использовать мерный стакан, чтобы добавить в банку 400 миллилитра уксуса. Перемешивать раствор не обязательно, это не имеет значения.
В дополнение к борной, янтарной и уксусной кислотам, в эту смесь необходимо добавить 100 миллилитров обычного аптечного глицерина.
Финальным компонентом будет 10% нашатырный спирт, или раствор аммиака, он есть в арсенале каждого садовода. Главная задача – объединить все ингредиенты для получения эффективного средства. Нашатырного спирта понадобится 200 миллилитров.
После этого нужно плотно закрыть банку и оставить ее примерно на неделю, чтобы все компоненты хорошо прореагировали и провзаимодействовали между собой. В результате литровая банка наполнится объемом около 700 миллилитров.
До момента завершения реакции раствор может слегка нагреться, можно почувствовать небольшое тепло, если дотронуться до банки. Через неделю все компоненты полностью растворятся. Возможен небольшой осадок из-за талька и других наполнителей в таблетках, но это не критично.
Этот раствор для подкормки крайне экономичен, особенно если небольшой огород, сад или цветник. Объема раствора может хватить на несколько лет, т.к. он не подвержен порче и может храниться в любых условиях, не боясь ни мороза (кроме случаев, когда морозы могут повредить саму упаковку), ни жары.
Использовать его очень просто: необходимо развести 2 столовые ложки раствора в 10 литрах воды. Полученным составом можно поливать, опрыскивать или дождевать растения. Для рассады рекомендуется однократный полив через 2 недели после пикировки, используя ту же концентрацию (2 ложки на 10 литров воды).
Для цветущих огурцов, томатов, перцев и баклажанов рекомендуется периодическое опрыскивание по верхним ярусам каждые 10-12 дней. Плодовые и ягодные растения лучше обрабатывать по бутонам и первым цветкам.
Этот состав можно использовать для опрыскивания картофеля, поскольку клубни начинают формироваться во время цветения. Клубни картофеля нарастают лучше при однократной подкормке бором во время цветения.
Борные подкормки крайне необходимы для всех капустных культур. Если растет кочанная, цветная, брюссельская капуста, кольраби, нужно обработать растения через 2 недели после высадки рассады. Также можно обработать всходы редиса, опрыскав их или полив этим составом. Такой подход поможет редису оставаться сочным, упругим и крепким благодаря данной подкормке.
4.3. Подкормка взрослой рассады томатной пастой
Одним из ключевых факторов, улучшающих рост и развитие растений, является их полная обеспеченность питательными веществами и микроэлементами, а также различными аминокислотами, стимулирующими рост и обеспечивающими защиту от неблагоприятных условий: холода, жары, засухи и перелива. В этом помогают дрожжи, «Мальтамин», янтарная кислота и многие другие средства.
Одним из важнейших факторов, влияющих на активность нарастания корневой системы, является углекислый газ. Можно использовать монофосфат или другие средства, но корни не будут активно расти без достаточного количества углекислого газа, необходимого для активного ветвления и нарастания корневой массы. Корням нужен и кислород для дыхания, и углекислый газ для развития.
При выращивании рассады в небольшом объеме количество органического вещества, используемого микроорганизмами для выделения углекислого газа, ограничено, особенно во второй половине выращивания, когда микробам практически нечего «есть».
Для приготовления усовершенствованного «розового раствора» понадобится 10 литров воды и 3 столовые ложки томатной пасты с горкой, все нужно тщательно перемешать. По сути, это стандартный томатный сок без соли. Можно использовать также сок, приготовленный самостоятельно, либо другие томатные продукты. И к такому раствору нужно обязательно добавить препарат сенной палочки «Фитоспорин» — столовую ложку концентрата, чтобы улучшить эффект. Сенная палочка – это один из уникальных микроорганизмов, способствующих дыхательным процессам в почве. Так же они обладают способностью разлагать компоненты томатной пасты, в результате чего образуются вещества, полезные для растений. При этом они выделяют углекислый газ в умеренных количествах, даже в условиях ограниченного доступа кислорода.
Полученным раствором нужно поливать рассаду раз в 2 недели. Рассада начнет расти моментально, даже если ранее она находилась в состоянии замедленного роста. Этот препарат является одним из лучших акселераторов роста рассады, которые только можно найти.
4.4. Самая дешевая подкормка для любой рассады
Аминокислотные препараты – это простой способ поддержать здоровье растений. Помимо этого, существуют и другие методы, например, приготовление аминокислотных препаратов на дрожжах.
Для варки дрожжей можно использовать любое количество воды, например, 0,5-1 литр. Главное – варить их под крышкой в течение 20 минут, затем остудить. Полученный объем необходимо разбавить в 10 литрах воды. Этот раствор станет отличным усилителем для любого удобрения и самостоятельной аминокислотной подкормкой. Его можно смешивать с биопрепаратами и другими удобрениями, опрыскивать листья или поливать растения.
Дрожжевой отвар особенно полезен в стрессовых условиях, помогая поддерживать рост и развитие растений. В том числе его можно применять и для поддержания рассады. Это действительно хороший и чрезвычайно дешевый аминокислотный препарат, доступный повсеместно, т.к. дрожжи используются во всем мире.
Все, что нужно извлечь из дрожжей, находится внутри их клеток, а взять из них это полезное никак не получится, если клетки не убить. И если их сварить, то удастся получить эти полезные вещества. Поэтому первое, что нужно запомнить: дрожжи обязательно нужно варить.
Второе, что стоит отметить, это распространенные в интернете видео, где предлагают взять дрожжи, воду, сахар, смешать это все и использовать для полива растений. Это совершенно неправильно. Это не блюдо повара, это не пирожковое тесто, это совсем другое. При приготовлении аминокислотных препаратов на основе дрожжей никакого сахара добавлять не нужно, нужны только дрожжи и вода.
Например, в запатентованном в 1965-1967 году «Способе получения аминокислот и полипептидов из дрожжей» положен тот же принцип — кипячения дрожжей.
https://vk.com/photo-159774511_4572697865. Вредители на рассаде: методы профилактики и борьбы
Несмотря на то, что рассада выращивается в домашних условиях, она все равно подвержена нападкам различных вредителей. Важно знать, какие вредители чаще всего могут поражать рассаду, а также методы их профилактики и борьбы.
Одним из самых распространенных вредителей на рассаде является трипс. Это мелкое насекомое выедает мягкие ткани на молодых листьях растений и выпивает соки, что приводит к серьезным повреждениям. Признаки наличия трипса можно определить по характерным повреждениям на листьях: появляются серые или белесые пятна, а с обратной стороны листа можно увидеть черные вкрапления. В результате рассада начинает страдать, нарушается процесс фотосинтеза, и в случае большого обилия вредителя растения могут погибнуть.
Трипс может появиться из различных источников. Он может быть занесен с домашними растениями, находиться в грунте для рассады или перейти из лука, если в одном помещении с рассадой хранится лук. Также трипс может попасть в дом с комнатными цветами, купленными в магазине, или даже с букетами. Поэтому перед тем как начать выращивать рассаду, рекомендуется убрать лук из помещения, где будет находиться рассада, а также провести обработку всех домашних растений от этого вредителя. Важно периодически проверять рассаду на наличие вредителей, особенно на нижней стороне листьев, убедиться, что в помещении, где выращивается рассада, нет пыли и грязи, которые могут стать средой обитания для вредителей, перед тем как добавить новые растения, поместить их на карантин в другую комнату.
Чтобы защитить свои растения, рекомендуется использовать биологические средства защиты, которые не представляют угрозы для здоровья человека и животных. Одним из эффективных средств является боверия, ее можно приготовить в большом объеме из закваски. Важно помнить, что боверию нужно вносить в грунт заранее, желательно за 2-4 недели до посева семян. Это даст возможность боверии активизироваться и начать борьбу с потенциальными вредителями, которые могут появиться в почве.
Для повышения эффективности борьбы с трипсами можно совместно использовать метаризиум. Важно соблюдать интервал между внесением этих препаратов: сначала добавить метаризиум, а через 2 недели – боверию. Только после этого спустя еще 2 недели можно приступать к посеву семян на рассаду.
Если трипсов стало слишком много, боверии потребуется время, чтобы справиться с этим вредителем. В таком случае, если рассада уже поражена, рекомендуется использовать более быстрые средства защиты, например, биологический препарат «Фитоверм». Он эффективно борется с трипсами и действует гораздо быстрее, чем боверия.
https://vk.com/photo-159774511_457269793. Трипс
Еще одним распространенным вредителем рассады является паутинный клещ. Этот вредитель может перебраться с комнатных растений или уже присутствовать в почве. Поэтому важно тщательно выбирать грунт. Рекомендуется приобретать его у надежных производителей, а при самостоятельной заготовке обязательно обеззараживать. Можно использовать метаризиум или боверию, но наиболее эффективным биологическим средством против клеща является гриб Lecanicillium. Он также поражает белокрылку. Этот гриб содержится в препарате «Энтолек», который является биологическим средством защиты растений. Также можно применять «Фитоверм», который обладает в том числе и некоторым акарицидным действием.
https://vk.com/photo-159774511_457269787. Паутинный клещТля достаточно редко встречается на рассаде, но у некоторых огородников она появляется ежегодно. Причиной этого может быть зараженный грунт, поэтому рекомендуется заранее вносить в него биопрепараты, такие как боверия и метаризиум. Если же тля уже появилась, можно обработать рассаду раствором жидкого мыла. Это простой и эффективный способ: берется жидкое или зеленое мыло, разводится в воде и на нижнюю и верхнюю части листьев наносится мыльный раствор. Создается тонкая пленочка, которая мешает вредителю питаться, и тля постепенно исчезает.
Кроме тли, на рассаде могут появляться и грибные комарики, известные как сциариды. Хотя сами по себе они практически не представляют угрозы для рассады, их личинки, вылупляясь из яиц, начинают поедать корешки. Если количество личинок становится слишком большим, это может негативно сказаться на состоянии рассады. В таком случае рекомендуется убрать верхний слой грунта толщиной хотя бы в полсантиметра и заменить его на свежий. Также важно ограничить полив, чтобы не переувлажнять грунт, т.к. сциариды предпочитают влажные условия для размножения. Переувлажненный грунт может привлечь этих вредителей, которые могут прилететь от соседей по вентиляции и поселиться в рассаде.
Сциариды не только портят внешний вид растений, но и могут нанести серьезный вред корневой системе. Однако с ними можно эффективно бороться, используя различные методы и средства. В первую очередь стоит обратить внимание на биопрепараты. Одним из самых популярных опять же является боверия. Его можно использовать для пролива почвы, а также для обработки рассады по листу. Боверия помогает уничтожить личинок сциарид, не нанося вреда растениям.
Еще одним эффективным средством является «Фитоверм». Этот препарат также хорошо справляется с грибными комариками и может быть использован в борьбе с ними.
Кроме биопрепаратов, существуют и органические средства, которые могут помочь в борьбе с сциаридами. Например, вытяжки из различных растений или эфирные масла. Одним из таких средств является «Мошкагон», который обладает сильными репеллентными свойствами. Он не только отпугивает вредителей, но и имеет инсектицидное действие, что способствует уничтожению личинок.
Важно помнить, что борьба с вредителями на рассаде может быть сложной задачей, поэтому лучше всего предотвратить их появление. Для этого рекомендуется заранее вносить в грунт боверию или метаризиум. Это поможет создать защитный барьер и снизить риск появления вредителей, что в конечном итоге сэкономит средства.
https://vk.com/photo-159774511_457269794. Грибной комарик
6. Причины почему рассада вытянулась и что делать
Существует 5 основных факторов, по которым рассада может активно вытягиваться.
Главной причиной является недостаток света – растения всегда стремятся к солнечным лучам. Если осуществлять посевы слишком рано, когда световой день еще недостаточно длинный, или размещать рассаду слишком далеко от окна, сеянцы получают недостаточно солнечного света. В таких ситуациях крайне важно использовать дополнительное освещение. Удобно использовать светильник, который можно установить практически в любом месте, с лампами мощностью минимум 30 Ватт, которые выделяют яркий бело-кремовый свет, эффективно заменяя солнечные лучи. Конструкция светильника на опорах позволяет удобно регулировать высоту от диодов до растений. Также важно, чтобы светильник не мерцал и не нагревался, а его свет по площади охватывал довольно большую территорию.
Помимо недостатка света, еще одной проблемой является чрезмерная плотность посевов. Если саженцы в рассадном контейнере растут слишком близко друг к другу, они начинают бороться за свет и питательные вещества, что приводит к их вытягиванию. Сначала вверх устремляется самое крепкое растение, а когда его листва заслоняет соседа, тот тоже начинает тянуться к свету. В результате они растут по очереди, один за другим. Чтобы избежать этого, рассаду следует вовремя пикировать. Эта небольшая стрессовая ситуация приостановит ее рост на несколько дней. У томатов также рекомендуется прищипнуть центральный корень, чтобы стимулировать развитие боковых корней. Однако корни перцев и баклажанов в принципе не нуждаются в прищипывании, им достаточно обычной пересадки. Огурцы и другие тыквенные культуры очень чувствительны к повреждению корневой системы, поэтому их лучше всего высевать сразу в отдельные емкости.
Вытягивание рассады может быть связано с тем, что в помещении, где она находится, температура превышает +25°C. Особенно подвержены вытягиванию теплолюбивые культуры, такие как томаты и перцы. Поэтому рекомендуется поддерживать температуру в пределах +20-22°C в комнате с рассадой.
Еще одной причиной вытягивания может быть избыточный полив. Кроме того, переувлажнение почвы может привести к развитию таких заболеваний, как черная ножка или корневые гнили. Важно следить за степенью просыхания почвы: у перцев и баклажанов она должна быть немного более сухой, чем у капусты и огурцов, которые не переносят пересыхания грунта. Почва в горшочках с этими культурами должна быть постоянно слегка влажной.
Чрезмерное питание, особенно азотом, может вызвать вытягивание сеянцев. Если с удобрениями произошел переизбыток, лучше приостановить их внесение на 2-3 недели, чтобы излишки вымылись. Нужно избегать подкормок, содержащих только один элемент, т.к. легко превысить дозу. Оптимально использовать комплексные минеральные удобрения, хорошо растворимые в воде, например, нитроаммофоску. Важно следить за внешним видом рассады: если она здорова и крепка, подкормки лучше исключить.
Как замедлить рост вытянувшейся рассады? Универсальное решение –понижение температуры или ингибиторы роста («Атлет») Попадая в растение, они перераспределяют питание, направляя большую его часть в корни, что способствует их развитию и укреплению. При этом рост надземной части замедляется, а стебли утолщаются. Однако, использовать ингибиторы роста необходимо с осторожностью, строго соблюдая дозировку и инструкцию. Слишком частое их применение может остановить рост рассады навсегда, или привести к формированию уродливого растения.
https://vk.com/photo-159774511_457269795
Спасибо за интерес к моей статье.
