Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Апрель – это очень хлопотный месяц в саду и огороде, когда происходит настоящая суета садово-огородных дел. За этот период нужно успеть выполнить множество дел: обрезку растений, опрыскивание от вредителей и болезней, сделать посевы, убрать мусор и заняться ягодными кустами и клубникой.
В проходах при наличии, разрушаем ледяной панцирь для дренирования воды из нижних слоев, это на случай, если на участке у кого-то до сих пор лежит снег. То же самое мы делаем в случае застоя воды на газоне – копаем канавки и отводим воду, чтобы газон не застаивался.
Весна – время заботы о растениях, чтобы они вступили в активную фазу роста, развития и плодоношения, стали крепкими, сильными, защищенными от болезней и вредителей. Также в апреле наступает время активной подкормки растений. Каждое растение имеет свои предпочтения, поэтому необходимо использовать соответствующие удобрения.
https://vk.com/photo-159774511_457264952
Самые важные апрельские дела садовода:
1. Навести порядок на участке. Нередко периодические ночные заморозки мешают нам выполнять работу в полную силу, т.к. земля то оттаивает, то замерзает снова. Несмотря на это, начало месяца обычно отведено на уборку территории и восстановление порядка. Многие, чтобы избавиться от собранного мусора и остатков сорных растений, принимаются сжигать его. Они верят, что в огне сгорят и вредители, и семена сорняков, но при этом существует опасность возникновения пожаров, что уже неоднократно случалось в апреле из-за сухости и ветра.
Поэтому лучше собирать органический мусор в специальные контейнеры или простые черные мешки, которые потом можно использовать в качестве основы для посадки огурцов, кабачков и капусты. Чтобы ускорить процесс разложения органического материала, можно поливать его водой, добавлять немного удобрений и полезные бактерии. Таким образом, мы можем превратить отходы в полезное удобрение для почвы. Весь процесс можно ускорить с помощью специальных препаратов, но важно соблюдать влажность массы. После полива следует закрыть контейнер сверху темной пленкой или завязать и оставить на переработку. После этого он будет готов к использованию — достаточно всего лишь засыпать массу сверху слоем земли и можно сажать растения. Компост в мешках требует немного больше времени для готовности. Его так же можно применять как мульчу, рассыпая вокруг кустарников.
В начале апреля, если почки еще не лопнули, можно продолжать прививать или перепрививать растения. Это интересное и полезное занятие, о котором можно найти подробную информацию в специальных пособиях или видеороликах.
2. Сохранить саженцы растений, которые пришли слишком рано. Очень часто, заказанные по интернету растения, поставщики доставляют к нам в дом слишком рано, когда посадить их пока еще некуда. Когда растения попадают в дом из посылки или из магазина, они уже имеют ростки и держать их в пакете дольше нельзя.
При первичном осмотре нужно разделить растения на 2 группы – с маленькими и большими ростками. У растений с маленькими ростками нужно постараться сдержать рост, их нужно засыпать торфом и отправить в холод. Если такой возможности нет, то заворачиваем корни во влажную газету и целлофановый пакет, а росток оставляем на поверхности, чтобы он дышал и отправляем на балкон. Время от времени нужно проверять влажность, чтобы растения не засохли.
Теперь те растения, которые уже хорошо пошли в рост. После первичного осмотра нужно убедиться, что корень здоровый, насекомые, гниль или другие повреждения не обнаружены, значит, пора обработать корень полезным составом, который снимет стресс с растений после хранения и транспортировки и поможет корневой системе начать очень активно развиваться. Использовать можно любой антистрессовый препарат, который есть под рукой. Разводим рабочий раствор как указано в инструкции и опускаем в него корни. Иногда так хочется сделать раствор посильнее, кажется, что растение будет расти от этого еще быстрее, но все же делать это не стоит.
Остался наполнитель, в котором хранились корни растения при покупке, он пустой, там могут быть опилки, торф, в общем, для посадки такое точно не годится. Поэтому нужно запастись новым грунтом, купленным в магазине.
Корень растения нужно прощупать на предмет скрытых дефектов, если корень развалился, его нужно обрезать, а, если имеются какие-то сырые места на срезах, они могут быть началом загнивания, и их лучше смазать, например, обычной зеленкой, а еще лучше присыпать древесной золой .
После всех манипуляций нужно приготовить горшок с субстратом, куда будет заселяться растение. На дне обязательно проделываются дырочки, корни перед посадкой снова нужно подрезать, но для того, чтобы они не были слишком длинными и не загибались в емкости.
Далее растение нужно посадить, пролить водой и отправить на самый светлый подоконник. Через 2 недели можно будет растение подкормить, используя для этого удобрение для комнатных растений. Когда потеплеет, можно вынести горшочки в парник, но нужно следить за погодой, потому что возвратные заморозки могут растение погубить.
3. Провести искореняющие обработки сада от болезней и вредителей. Работы в апреле следует начинать с обработки от болезней, но необходимо учитывать географическую разницу регионов. Например, в более южных областях России уже цветут яблони!
В средней полосе местами еще даже лежит снег, почки еще спящие, и поэтому можно провести обработку фунгицидами. Желательно использовать препараты с медным купоросом.
Многие садоводы отмечают, что после применения искореняющей обработки сада на основе мочевины, растения потом дают более обильный урожай. Понадобится на десять литров воды 700 грамм карбамида и 300 грамм медного купороса, и такая обработка вроде как становится источником азота для растений.
Однако стоит отметить, что количество мочевины, используемое для обработки растений, мало по сравнению с необходимым для удобрения. Дождь нередко смывает данное удобрение, и азот не попадает к дереву, но может попасть к траве, которая растет в приствольном круге. Таким образом, мочевина не идет именно для подкормки растений. Тогда почему она способствует обильному урожаю вишни, черешни и других растений?
Главная причина заключается в том, что потеря урожая плодовых деревьев часто вызвана непредвиденными заморозками и холодами во время их цветения. Эта проблема наблюдается практически в каждом саду. Одна ночь холода способна полностью уничтожить всю растительность. Однако после некоторого времени тепло возвращается, и начинается замечательный процесс развития растений. Чем раньше начинается цветение садов, тем больше вероятность нанесения вреда заморозками. Однако когда срок цветения откладывается за счет обработки растений мочевиной в фазу зеленого конуса, вероятность заморозков во время цветения снижается. В результате удается получить более обильный урожай.
Нужно отметить, что в данной дозе, то есть 700 грамм мочевины на 10 литров, происходит отсрочка цветения на 3-5 дней, что позволяет избежать заморозков и получить хороший урожай. Обработка мочевиной является важным аспектом при выращивании плодовых деревьев. Мочевина также успешно работает и без добавки купороса, хотя ее смешивание, как с медным, так и с железным купоросом рекомендуется. Вот в чем заключается волшебство использования карбамида или мочевины для достижения больших и стабильных урожаев косточковых и семечковых плодовых деревьев.
Весенняя погода нестабильна, солнце, облака, дождь и т.д. Многие спрашивают: что делать, если провели обработку сада различными составами, такими как, к примеру, «30 +» или мочевина с купоросами, а может быть, и другие смеси, например, с монофосфатом калия и т.д., и пошел дождь. Ну, в первую очередь, стоит сказать, что нужно подбирать подходящую погоду. Если же синоптики обещали отсутствие осадков, но пошел дождь, стоит тогда поговорить о препаратах, которые надежно будут держаться на растениях.
Один из стойких препаратов, который предпочитают использовать практически опытные огородники – это «Биопаг Д». Он хорошо держится на поверхностях, таких как поликарбонатные пленки в теплицах, и сохраняется долгое время. Другой способ – использование жидкого стекла, если дождь не прошел в течение 4 часов, можно считать, что обработка сработала.
Если рассматривать обработку мочевиной или гипохлоритом, то здесь также важно учитывать время высыхания на растениях. Жидкая сера, известная как «ПФКлерос» хорошо держится на растениях. Еще французские виноделы использовали серу для защиты виноградников в XIX веке. Сера хорошо работает в садах не только в начале весны, но также и во время цветения, предотвращая появление монилиоза на веточках. При дожде сера остается на растениях, не смывается, поэтому можно не беспокоиться о повторной обработке.
Еще одним эффективным способом для обработки является использование бордоской жидкости, «Азофоса», «Хома», «Оксихома», они также не требуют повторного нанесения после дождя.
Таким образом, выбор подходящего способа зависит от стабильности погоды: если она нестабильна, то лучше всего использовать медные препараты, если же погода более стабильная, можно экспериментировать с другими методами защиты.
https://vk.com/photo-159774511_457264952
4. Снять укрытие и обработать розы от болезней. В апреле также необходимо обрабатывать розы фунгицидными препаратами. При появлении зеленого конуса или распускании почек, рекомендуется провести обработку от вредителей. Если первую обработку пропустили, то можно совместить фунгициды с инсектицидами в одной обработке.
Чтобы обеспечить безопасность роз, необходимо учитывать холодные условия земли в начале апреля. Хотя может показаться, что она полностью разморозились сверху, внутри почва все еще холодная. Из-за этого корни не получают необходимого питания и не могут работать. Если корни не получают достаточное количество питательных веществ, это может привести к солнечному ожогу. Чтобы избежать рисков, лучше подождать, прежде чем снимать укрытие с роз. В спанбонде розам ничего не грозит, и лучше открыть его позже, чем преждевременно. То же самое можно сказать и о рододендронах. Виноград лучше справляется с перегревом, поэтому его уже можно открыть. Розы, однако, требуют особой осторожности, особенно в северных районах.
Именно весеннее или осеннее подопревание – это наиболее частая причина гибели роз, а не зимнее вымерзание, как многие думают. Если это не сделать вовремя, то во время оттепели под укрытием будет скапливаться конденсат, а это и есть идеальная среда для развития грибковых заболеваний. Поэтому сейчас на этом этапе работа садовода заключается лишь в том, чтобы приоткрыть торцы укрытий и впустить туда сухой воздух или же сделать специально отдушины для постоянного проветривания, и тем самым снизить температурные колебания.
https://vk.com/photo-159774511_457264951
5. Подготовить теплицу к новым посадкам. В апреле в огородной зоне обычно большое количество работ, требующих оперативного выполнения. После зимы нужно помыть теплицу, даже если она была помыта и продезинфицирована осенью. Если почва сухая и не было снега в теплице, а за ее периметром он еще есть, можно накидать его, чтобы он питал грунт. Опять же, если есть снег, можно собрать его в емкости, талая вода пригодится при высадке рассады.
В парниках и теплицах можно проводить обеззараживание и обрабатывать стены бактерицидными препаратами или «Биологом». Применение горчицы также помогает в этом. Важно не спешить с обработкой почвы, поскольку биопрепараты становятся почти бесполезными при низких температурах. Для триходермы, например, нужно температура почвы минимум 12 градусов, а для сенной палочки еще выше. Контролировать температуру почвы можно с помощью градусника, он же пригодится при высадке рассады.
Многие огородники обоснованно беспокоятся о том, как правильно подготовить теплицу к наступающему сезону. Одной из задач является дезинфекция почвы перед высадкой растений. Метод, который широко распространен в интернете – полив почвы кипятком. Однако способ с кипятком, во-первых, неравномерно прогревает почву, она быстро остывает, во-вторых, вредители, находящиеся на большей глубине, вообще не подвергаются нагреву. Поэтому этот метод является неэффективным.
6. Подкормить и обработать от болезней и вредителей ягодные кустарники
6.1. Самые первые весенние работы со смородиной — искореняющие обработки от болезней и вредителей
Конечно, размер ягод очень сильно зависит от сорта, причем есть такие сорта, у которых ягодки равномерно крупные по всей длине кисточек. Но сейчас весной надо сделать искореняющую обработку, это может быть жидкое стекло, медьсодержащие препараты, сера, чтобы уничтожить болезни и вредителей.
Растения торопятся использовать каждый градус весеннего тепла, и наша задача не упустить это драгоценное время, для того чтобы растения получили самый лучший уход – лучшую защиту и лучшую подкормку. Продолжается уход за смородиной и крыжовником. Некоторые сорта уже почти распустили почки, другие только готовятся, но это очень важный момент, для того чтобы успеть сделать те работы, которые еще не сделаны.
Смородина весной просыпается одной из самых первых, поэтому не стоит терять время, а нужно побыстрее пересмотреть план работ с этой культурой.
Обычно любые работы на огороде мы начинаем, когда растаял снег, и земля немного просохла, чтобы было удобно ходить. Тогда мы начинаем наводить порядок вокруг кустов, очищаем землю, убираем листву и прошлогоднюю мульчу. Но со смородиной все по-другому, с ней работу нужно начинать еще раньше, даже до начала сокодвижения, а это время в средней полосе приходится на конец марта и первую половину апреля.
В срочном порядке нужно провести санитарную обрезку. Сначала нужно осмотреть кусты, и срезать все веточки, которые не нужны – это больные, слабые, поврежденные, сломанные, загнутые и искривленные тлей. Все тоже самое касается и крыжовника. У смородины, чтобы она была очень крупная, надо вырезать старые ветки. Ветки-пятилетки уже такие толстые, с темной корой, их можно смело вырезать. Есть ветки которые уже коснулись земли во время сбора урожая в прошлом году. Это самый простой способ обрезки смородины, просто посмотреть на ветки, которые лежат, и удалить их. Конечно, параллельно надо убрать всякие искривленные веточки, смотрящие внутрь куста, перекрещивающиеся. Если ветки скрутились винтом, их тоже обязательно удаляют, потому что такие поражены тлями, они слабенькие и не дадут никакого хорошего урожая, а будут только загущать кусты и способствовать развитию на них болезней. В результате обрезки получаются красивые прореженные кустики, которые и будут давать отличный урожай.
Не мене важно защитить смородину и крыжовник от опасных вредителей, которые именно сейчас активизируются. В первую очередь это смородиновая почковая моль. Этот мелкий листогрызущий вредитель может уничтожить все почки на кустах, как результат лишить нас урожая.
https://vk.com/photo-159774511_457264949. Смородинная почковая моль
Особое внимание нужно уделить почкам, если вдруг встречаются круглые почки, как горошины, то их нужно сразу же удалять, т.к. именно в них зимует вредитель – почковый клещ. Это, можно сказать, самый главный враг смородины. Такие зараженные круглые почки хорошо выделяются на фоне здоровых, которые имеют тонкую немного вытянутую форму.
https://vk.com/photo-159774511_457264950После осмотра кустарников нужно налить в лейку кипяток, добавить в него немного марганцовки и ошпарить побеги. Причем, если кусты широкие и раскидистые, то их можно просто собрать в пучок, связать веревкой и затем в один раз облить все ветки. Не стоит бояться обжечь растение, во-первых, оно еще спит и сокодвижения нет, а, во-вторых, горячая вода сворачивает белок, которого в тканях растения нет, в то время как личинки яйца и куколки насекомых, это и есть стопроцентный белок. Единственное условие – почки на побегах еще не должны проснуться, но в то же время нужно, чтобы температура воздуха уже установилась выше нуля. Если этого не сделать, то попозже смородина проснется, почки у нее раскроются и оттуда полезут перезимовавшие вредители, которые затем с наступлением тепла уже начнут активно размножаться.
Следующий этап по уходу за смородиной наступает чуть позже – это опрыскивание бордоской жидкостью. Это один из самых доступных и эффективных фунгицидов и применяется он в борьбе с грибковыми заболеваниями, для самого первого ранневесеннего опрыскивания готовится 3% раствор. Он сохраняет свои защитные свойства почти месяц, хотя этот срок очень сильно зависит от окружающей температуры и влажности воздуха. И опять же, приступать к обработке нужно, когда температура уже стабильно становится плюсовая и не опускается ниже 5° тепла. Обработку нужно проводить очень тщательно, по всей поверхности кустарника и почву под ним тоже надо не забыть обработать, т.к. защита будет действовать только на тех участках, куда попала жидкость.
Еще что нужно сделать, это обработать кусты от вредителей. Можно использовать препараты «Эфория», «Актара», «Искра» и др.
6.2. Подкормка смородины и прочих ягодных кустарников.
Еще, что надо обязательно сделать, это провести подкормку. Конечно, многие делали подкормку осенью фосфорно-калийными удобрениями, и это очень хорошо. Если же подкормка с осени сделана не была, то нужно ее обязательно сделать весной. Можно вокруг кустиков сделать небольшие луночки, и засыпать в них сульфат калия. Но выйдет это достаточно дороговато.
Конечно, лучше выбрать самое дешевое комплексное удобрение, проделать с помощью ломика отверстия, глубиной приблизительно 10 сантиметров, и в эти отверстия засыпать по чайной ложке сухого удобрения. На большой куст смородины понадобится 3-4 таких луночек с внесенным удобрением.
Со второй половины апреля когда растения начинают усиленную вегетацию, им нужна поддержка азотными удобрениями. Азот жизненно важный макроэлемент, который нужен растению, чтобы построить листья, побеги, чтобы растения смогли начать цветение. Если не успеть как следует подкормить растение, рост будет слабый и урожай будет не очень хорошим. Нехватка удобрений именно сейчас скажется на урожае будущего года, ведь от того, как растение будет расти, зависит и закладка цветковых почек на будущий год.
Под куст нужно внести любое азотное удобрение, будь это карбамид или органика – перепревший навоз, зеленая бродиловка, настой коровяка и т.д. Прекрасно подойдет раствор мочевины. Для приготовления на 10 литров воды будет достаточно 15-20 грамм удобрения, при этом норма на один смородиновый или куст крыжовника – это одно десятилитровое ведро готового удобрения или можно даже просто разбросать удобрение в приствольном круге, неглубоко разрыхлив землю, и потом заделать его в почву.
Можно обложить кусты компостом, перепревшим навозом, предварительно прорыхлив почву. Только делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не навредить поверхностной корневой системе.
Часто садоводы забывают, что перед тем как подкармливать растения, неважно это ягодные кустарники, плодовые деревья или декоративные, почву желательно пролить, особенно если она легкая супесчаная. По сухой почве мы ни в коем случае не подкармливаем. Допустимо накануне дождя рассыпать удобрение вокруг кустов, тогда не придется делать раствор и заранее проливать почву.
Долгое время считалось, что микориза характерна только для лесных деревьев, но оказывается, ее способны образовывать и образуют даже плодово-ягодные и декоративные растения. Микориза делает их гораздо более устойчивыми к почвенным засухам. Дело в том, что микориза – это соединение особых грибков и корней растений, причем взаимовыгодное. Микориза способна помочь растению извлекать влагу даже из самой сухой почвы, а еще грибки, которые ее образуют взамен на сахара, которые дают им растения, обеспечивают их очень полезными активными веществами. Сейчас, когда почва прогревается, когда растения вступают в активное развитие, важно не просто подкормить культуры, но еще и немножко добавить специальных микоризные грибов, которые, вступив в симбиоз с корнями смородины, крыжовника, вишни, черешни, яблони и т.д., помогут им приспособиться к меняющимся условиям, стрессовым факторам окружающей среды.
Перед тем, как вносить подкормку и микоризу, проводится обрезка, и так же убирается вся сорная растительность из-под кустов. Помимо того, что все плодовые кустарники любит плодородную почву, эту почву еще любят сныть и другие сорняки. Так же нужно прорыхлить почву, только аккуратно, потому что у смородины и крыжовника поверхностная корневая система.
И уже потом можно проводить подкормку, если это карбамид, то на 10 литров воды нужно взять примерно спичечный коробок удобрения. На молодой, но уже плодоносящий кустик крыжовника или смородины, понадобится по ведру раствора. Если кусты уже мощные, им 5-6 лет и больше, то понадобится по 2 ведра. Если почва сухая, то перед проведением подкормки, нужно обязательно почву пролить. После проведения подкормки кусты нужно замульчировать, можно использовать компост с добавлением торфа, а сверху выложить солому, слоем не меньше 10 сантиметров.
В любом случае, подкормка – то мероприятие, которое не стоит пропускать. И именно она позволит собирать не просто обильные урожаи крыжовника и смородины, а крупные и сладкие ягодки.
В завершении самых первых весенних работ с ягодными кустарниками нужно навести красоту и установить подпорки под кустарники, если их еще нет. Такие рамочки можно купить или готовые, или сделать самому из полипропиленовых труб. Они сгодятся не только под смородину, но и под крыжовник, жимолость, пионы, георгины, гортензию и т.д. Кустарники приобретают более компактный и аккуратный внешний вид, а сама крона формируется правильно, т.к. рамка не дает кустарнику бесконтрольно разрастаться и в итоге растение даже занимает меньше места на участке.
Таким образом, фундамент для хорошего урожая и крепкого здоровья смородины и крыжовника заложен.
7. Провести подкормку и санитарную обрезку плодовых деревьев. Обрезку деревьев следует проводить только при условии, что они спят. Если плодовые деревья в саду не были подготовлены, то самое время сделать это до начала вегетации, до начала сокодвижения. В идеале необходимо провести санитарную обрезку до полного таяния снега. Нужно убрать опавшие листья и мумифицированные плоды, которые могут быть источником заболеваний. Можно побелить стволы деревьев. Если мало снега или регион засушливый, то необходимо принять меры по удержанию влаги. Есть смысл поместить на стволы деревьев ловчие пояса для защиты от вредителей.
Пока держится прохладная погода, а деревья не торопятся распускать листья, можно провести обрезку молодых деревьев в саду. При наличии хорошо сформированного нижнего яруса веток и активно растущих боковых побегов можно выполнить формирующую обрезку для создания второго яруса веток и частичного прореживания кроны. Перед началом обрезки важно обратить внимание на ветки, которые совершенно точно придется сразу удалить без раздумий – это больные, сухие и сломанные побеги. Также недопустимо оставлять ветви, имеющие направление роста внутрь кроны. Такие побеги следует удалить полностью или очень сильно укоротить, переведя их на плодоношение. Обязательно убираются перекрещивающиеся или крайне близко расположенные друг к другу ветки, а также кончики побегов, поврежденные тлей или мучнистой росой (срезаются на почку). При проведении обрезки чем меньше будет выполнено срезов, тем лучше для растения (полезнее сделать один крупный срез, чем три или четыре мелких).
Очень мощную ветку, идущую от ствола практически вертикально вверх, можно укоротить с переводом на боковую. При проведении обрезки очень важно правильно держать секатор – режущая часть его лезвий должна быть направлена к части растения, которая остается. Это позволит провести удаление побега без пеньков и задиров. Для того чтобы побеги начали активно обрастать, их следует немного укоротить на почку, не оставляя пеньков. Оставленный пенек никогда не зарастет, а просто засохнет, но может и заболеть, вызвав поражение здоровых тканей остального побега и отмирание следующей почки. Нужно выбирать почку, которая растет на ветке по направлению наружу, а не внутрь кроны, так как в будущем при развитии из нее проснувшегося побега он также будет расти наружу. Срез на почку, направленную вниз, можно проводить для очень высоко растущих веток, чтобы перенаправить их рост вниз. При выполнении среза для укорачивания ветки необходимо проводить обрезку непосредственно над почкой, оставляя буквально два-три миллиметра, делая срез немного наискосок. В дальнейшем срез без следа закроется новыми тканями побега, который проснется из почки и активно пойдет в рост.
При наличии скелетных веток, очень близко расположенных друг к другу и мешающих соседним, следует полностью вырезать один из побегов (более слабый или кривой) на кольцо. Такой срез выполняется в том месте, где ветка отходит от ствола дерева или другой ветки, образуя небольшое утолщение. Обрезку нужно проводить по внешнему краю кольца (наплыва), где сконцентрировано большое количество образовательной ткани. Обрезка активизирует развитие клеток ткани, поэтому правильно выполненный срез достаточно быстро зарастает (в течение одного или двух сезонов).
При обрезке перекрещенных веток следует оставить побег, идущий наружу под правильным углом, а второй полностью убрать или просто сильно ослабить (срезать на цветковую почку и направить все силы побега исключительно на плодоношение).
Все поврежденные тлей или мучнистой росой кончики побегов после срезки следует поместить в пакет и сжечь, так как на них могут сохраниться яйца вредителей и споры заболеваний.
Второй ярус кроны на молодой яблоне формируется из прошлогодних молодых побегов. Ветки второго яруса должны располагаться таким образом, чтобы не мешать друг другу, не нависать и иметь достаточно большое расстояние между соседними побегами (пятьдесят сантиметров и более). Обязательно нужно проредить прошлогоднюю поросль на стволе, удаляя слабые и загущающие крону побеги. Но часть веток может уже нести на себе цветочные и плодовые почки, поэтому их можно оставить для плодоношения в текущем сезоне, а вырезать уже осенью после получения урожая. Очень важно при обрезке весной убрать конкурирующий побег-проводник на верхушке, полностью вырезав его на кольцо.
Если ствол молодой яблони наклоняется в сторону под весом большого количества плодов, то с помощью обрезки дерево можно постараться выпрямить. Следует укоротить ветки так, чтобы проснувшиеся из почек новые побеги начали тянуть крону в нужную сторону, выравнивая направление роста дерева.
Очень сильная обрезка нежелательна для многих плодовых деревьев, особенно для груши и слабых молодых яблонь. Сильная обрезка может спровоцировать активный, и даже избыточный, рост побегов, тогда как для молодого плодового дерева крайне важно сформировать крепкий костяк кроны и заложить плодовые почки. Крона дерева должна стремиться к форме равнобедренного треугольника, при этом проводник должен быть минимум на тридцать сантиметров выше остальных ветвей.
После проведения весенней обрезки яблони очень важно замазать все срезы веток, на молодом дереве полезно замазывать даже срезы однолетних побегов, а у взрослых яблонь нужно защищать срезы площадью от одного сантиметра и более. Также после обрезки важно провести обработку дерева любым препаратом меди.
Деревья нуждаются в обязательном питании, можно сделать проколы (лунки) в земле и пролить питательным раствором, чтобы полезные вещества попали ближе к корням.
https://vk.com/photo-159774511_457264947
8. Провести обрезку, подкормку, обработку малины от болезней и вредителей. Летнюю малину, как правило, обрезают сразу после сбора урожая, либо осенью. Однако многие дачники из-за большого объёма работ иногда не успевают выполнить эту процедуру и переносят все работы на весну. Но это не проблема, можно обрезать малину и весной. Зачем это нужно? В первую очередь нужно удалить старые сухие побеги, которые могут стать источником различных заболеваний и вредителей. Также следует удалить все слабые тонкие побеги, которые будут отнимать у куста силы и питание, а также могут способствовать распространению заболеваний.
Следующий шаг после обрезки – проверить здоровье побегов. Иногда на побегах, особенно внизу, можно увидеть утолщения, галлы, которые являются местом обитания вредителей. Такие побеги обычно засыхают в период созревания урожая и их также нужно удалить. Важно убедиться, что малина не создает сплошные заросли, так как это может привести к распространению заболеваний. На квадратный метр малинника стоит оставить 8-10 побегов для нормального урожая.
https://vk.com/photo-159774511_457264946. Стеблевая галлица
После обрезки также рекомендуется укоротить верхушечные побеги на 20-30 сантиметров, чтобы стимулировать активный рост боковых ответвлений и получить более стабильный урожай. После этого следует убрать опавшую листву и сорняки из малинника, так как они могут быть источником вредителей и болезней.
Для профилактики заболеваний малину весной рекомендуется обработать медьсодержащими препаратами, такими как бордоская жидкость или азофос. Эти препараты хорошо работают при невысоких температурах и защищают малину от различных болезнетворных спор. Причем концентрацию можно брать сильную. Системные препараты не сработают, потому что на малине еще нет листьев, а биологические так же не будут работать, потому что пока еще температура неблагоприятная для них. Биологические препараты на основе триходермы или сенной палочки лучше использовать во время вегетации.
Когда малина уже обработана, можно приступать к подкормке. При этом, если на зиму малина мульчировалась навозом или компостом, подкормку весной можно и пропустить. Если малина не мульчировалась, тогда нужно внести компост или навоз в количестве 1 ведро на квадратный метр, и малина будет активно расти, пойдут новые побеги, будут появляться листочки, затем и цветы. Для подкормки также можно использовать птичий помет, любое органоминеральное удобрение.
В конце мая или в начале июня, когда малина цветет и уже формирует урожай, ее нужно будет подкормить удобрением с калием, потому что калий необходим, чтобы ягода была плотной и сладкой, набирала вкус. Можно использовать калимагнезию или древесную золу. Хлористый калий в момент вегетации использовать ни в коем случае нельзя, потому что хлор угнетающе действует на растение.
Основные вредители малины зимуют в почве, это малинный жук и малинная муха, поэтому смысла в обработке от вредителей по побегам никакого нет, с вредителями нужно бороться чуть попозже, когда начнется их выход из почвы, обычно это уже начало мая. В этот период уже не используют химию, системными препаратами можно работать только уже после сбора урожая, когда нет никакой угрозы накопления химикатов в ягодах. А весной перед цветением очень хорошо пролить посадки малины от вредителей, которые находятся в почве, а также уже и по листу обработать препаратом на основе боверии и метаризиума. Это хороший надежный способ и безопасный для урожая.
https://vk.com/photo-159774511_457264945
Когда у малины появятся листья, уже нужно делать профилактические обработки от заболеваний, особенно важно делать профилактику, когда отрастают молодые побеги. Именно в этот период идет их поражение таким опасным заболеванием как дидимелла, пурпуровая пятнистость. Внизу побегов появляются пурпурные пятна, они начинают опоясывать стебли, на этих местах лопается кора и затем побеги засыхают. И обычно они засыхают уже через год, во время плодоношения урожая. Можно обрабатывать побеги от дидимеллы медьсодержащими препаратами, но не системными, разрешены только контактные. Так же можно применять биопрепараты, особенно на основе сенной палочки. Сенная палочка поселяется не только в тканях растения, но и проникает к корням, концентрируется в прикорневой зоне и улучшает питание растений, поэтому малина еще лучше растет и развивается.
https://vk.com/photo-159774511_457264944. Пурпурная пятнистость малины, или дидимелла
9. Обработать клубнику от болезней и вредителей. Клубнику в апреле обрабатывают трижды при появлении бутонов и до распускания первых цветочков. Это поможет защитить цветы от вредителей. Первые обработки проводят химическими препаратами, ибо биопрепараты при холодной погоде не работают.
Также собираем прошлогодние листья по клубнике. После уборки клубники, следует замульчировать грядку, чтобы обеспечить рост и урожайность ягод. Это можно сделать с помощью хвойных опилок, компоста или хвойного опада. Если есть возможность, можно использовать перепревший навоз. Подсыпка позволит получить более крупные ягоды.
10. Провести первую обязательную подкормку озимого челнока. Во время обработки озимого чеснока, стоит включить опрыскивание для защиты от пожелтения. Чеснок желтеет также из-за сильного замороженного грунта, поэтому если прогнозируются сильные заморозки его лучше всего просто укрыть спанбондом. Если чеснок желтеет или пострадал от заморозков, при правильном уходе он сможет восстановить свои силы. Для этого нужно развести удобрения по инструкции и подкормить чеснок сульфатом аммония и сульфатом магия. Разумно по листу обработать «Цирконом» или янтарной кислотой с аммиаком.
12. Апрель – месяц активного выращивания рассады. Ее можно выращивать и дома, и на улице в парнике или в теплице. Например, капуста лучше растет под укрытием на улице, если нет возможности использовать теплицу, то можно сделать углубления в земле, высеять семена, полить и прикрыть стеклом. Такая посадка защитит рассаду от возможных заморозков.
Если погода позволяет, можно выносить раннюю рассаду на закаливание. Так же продолжается уход за рассадой, подготовка грядок к новому сезону, можно заранее заправить почву полезными бактериями, внести в лунки для посадки комплексные удобрения.
13. Провести первые посевы и посадки. В апреле можно сеять холодостойкие культуры – морковь, петрушку, редиску и некоторые сорта салата.Также апрель является идеальным месяцем для посадки деревьев, кустарников и цветов в грунт. Важно высаживать их в спящем состоянии, чтобы они быстро прижились и выросли.
Некоторые даже в апреле сеют томаты прямо в теплицу для выращивания безрассадным способом. В теплице можно также сеять сидераты.
Можно сажать лук и чеснок, только если почва хорошо прогрелась. В начале апреля можно высевать зеленые культуры, такие как укроп, кинза, салаты и редиска. Также можно сеять однолетние цветы на рассаду.
Зелень, высаживаемую ранней весной в теплице до посадки основных культур, обычно не требует дополнительного внесения удобрений. Почва в теплице в течение сезона регулярно удобряется, запаса питания в ней вполне достаточно для хорошего роста и развития зеленых культур. При желании садовода внести удобрения для получения лучшего урожая зелени не следует использовать минеральные удобрения (особенно азотные удобрения), так как данные растения имеют сильную склонность накапливать нитраты. Подкармливать зелень лучше исключительно натуральными удобрениями. Например, полив растений настоем хлебных корок (один литр трехдневного настоя на десять литров воды) дает растениям большое количество доступного азота и фосфора, а также активизирует полезную почвенную микрофлору (грибы и бактерии).
В конце месяца многие растения уже готовы к размножению через черенки, как, например, молочноцветковый колокольчик. Благодаря особенностям выращивания черенков в апреле, они активно развивают корневую систему и могут зацвести уже в августе.
https://vk.com/photo-159774511_457264943
14. Нужно обратить внимание на укрытия хвойных растений. Нужно постепенно открывать их, чтобы растения могли адаптироваться к новым условиям.
15. В апреле можно начать готовить зеленую бродиловку. Некоторые растения уже начали прорастать, такие как полынь, крапива и чистотел. Можно собрать их в бочку и залить водорастворимым удобрением или просто водой.
16. Обеспечить обязательный весенний уход за гортензией. Гортензия метельчатая – прекрасное растение, которое нужно обязательно обрезать по весне. Однако, порой ее обрезают совершенно неправильно, жалея веточки. В результате получаются мелкие соцветия, и декоративность растения страдает.
При обрезке гортензии метельчатой, нужно придерживаться определенного принципа. Сначала следует обратить внимание на куст в целом. Иногда непонятно, с чего начинать и какие ветки обрезать. Но необходимо придерживаться простых правил: все тонкие ветки убираем, не жалея их, а все, что идет внутрь куста и перекрещивается, укорачиваем.
При укорачивании веток гортензии метельчатой обычно оставляют по 2-3 почки на каждой. Это важно для развития сильных побегов и образования крупных соцветий. Также стоит удалять мелкие веточки, ведь они затеняют растение и мешают его развитию.
Однако, не стоит обрезать гортензию метельчатую слишком низко каждый год. Это может ослабить растение и привести к его заболеванию. Поэтому, рекомендуется оставлять годовой прирост и не удалять его полностью.
Важно понимать, что обрезка – это стресс для растения, поэтому, нужно делать все разумно и не нарушать естественную структуру куста. По окончании обрезки, можно оценить результат. Должны остаться только сильные, вертикальные ветки, которые образуют будущие соцветия.
Гортензия крупнолистные – растения, требующие большего ухода, т.к. они менее зимостойкие. Особенность заключается не только в их низкой зимостойкости, они выдерживают температуру не ниже -4, но и в том, что гортензии крупнолистные требуют особого ухода.
Можно выращивать гортензии в горшках, обновляя грунт каждую весну. Это необходимо для обеспечения растения дополнительным питанием, т.к. предыдущий грунт полностью истощается.
Уход за гортензией после заморозков – это важный аспект в ее выращивании. Ремонтантные сорта гортензий способны радовать цветением даже после подмораживания. Однако, если побеги не выжили зимой, то цветения не произойдет. Поэтому это растение очень часто выращивают в горшках в домашних условиях, выкапывают на зиму и заносят в дом или же надежно укрывают на зимний сезон.
Гортензии предпочитают кислую почву, однако надо помнить, что излишняя кислотность может повредить растение. Для достижения оптимальности структуры почвы, нужно добавить в субстрат примерно 1/4 кислого торфа. Это не только придает почве нужную рыхлость, но и способствует хорошему развитию корней.
Также нужно внести удобрение. Можно использовать продукт под названием «Форте», который предназначен для обеспечения растения всеми необходимыми веществами. Этот продукт был разработан специально для выращивания гортензий и обладает длительным действием. В общем, гортензии – это растения, требующие некоторой дополнительной заботы, но они отлично растут и радуют своей красотой, если им предоставить все необходимые условия.
https://vk.com/photo-159774511_457264942. Обрезка гортензии
17. Приобрести и установить качественную теплицу. У многих садоводов и огородников установленные в начале сезона теплицы буквально складываются после первой же зимы. Практически все производители таких конструкций используют одинаковые материалы и технологию изготовления теплиц, но существует ряд нюансов, на которые огородник должен обязательно обратить внимание при выборе теплицы для своего участка на длительный срок.
Важные нюансы при выборе теплицы:
1. Дуги конструкции должны быть оцинкованными – обычный крашеный полимер для несущей конструкции теплицы не подходит, он ржавеет и ломается. Оцинкованные дуги способны служить в течении нескольких десятилетий.
2. Толщина дуги должна быть не менее двадцати на сорок миллиметров – двадцать на двадцать миллиметров слишком мало для надежности несущей конструкции, такую толщину могут иметь только перекладины внутри теплицы. При дугах достаточной толщины нагрузка на теплицу распределяется равномерно, и конструкция способна выдержат вес лежащего на ней снега зимой.
3. Шаг дуги важен – от данного показателя зависит снежная нагрузка, которую способна выдержать теплица, при расстоянии от восьмидесяти до ста сантиметров между дугами конструкция легко складывается даже после первого снегопада. Шаг между дугами должен составлять от пятидесяти до шестидесяти семи сантиметров, не более.
4. Все стыки листов теплицы должны крепиться металлическими пряжками (ремнями), которые затягиваются и закрепляются с помощью саморезов – это защищает листы теплицы от поднимания их сильным ветром.
5. У конструкции теплицы обязательно должны иметься внутри перекладины – придают жесткость каркасу конструкции. На длинных теплицах полезно также для их устойчивости установить диагонали из деревянных брусков от первой до третьей дуги, в таком случае конструкция не будет ходить ходуном при сильном ветре.
Собирать теплицу можно как самостоятельно, так и с помощью специально вызванной бригады мастеров-монтажников. Совсем не обязательно делать фундамент или основание для теплицы, дуги можно установить и непосредственно в землю. Обычно на дугах присутствуют грунтозацепы т-образной формы достаточно небольшой длины, поэтому при установке теплицы лучше их бетонировать – тогда теплицу с меньшей вероятностью вырвет ветром и унесет с участка. Если у садовода нет желания бетонировать грунтозацепы, то можно рядом с ними вбить арматуру на глубину до полутора метров и прикрепить зацепы с помощью проволоки.
На дверях теплицы чаще всего устанавливается производителем достаточно хлипкая защелка, поэтому не будет лишним дополнительно прикрутить крючок, защищающий дверь от распахивания сильными порывами ветра. Также не будет лишним дополнительно установить крючок, который будет фиксировать открытую дверь теплицы к самой конструкции.
Полезно вместе с установкой теплицы на участке также приобретать и размещать ёмкость для поливов большого объема с крышкой и краном для подключения шланга или ленты капельного полива.
https://vk.com/photo-159774511_457264941
Спасибо за интерес к моей статье.
