Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Чем обработать сад осенью от болезней, а что использовать не стоит?
Занимаясь уборкой урожая в садах, ни в коем случае нельзя забывать о том, что в осенний период непременно надо провести санацию деревьев и кустарников, т.е. побороться с болезнями.
И года в год очень многие дачники жалуются на заселение плодовой гнилью и на косточковых, и на семечковых растениях. А многих одолела парша на листьях и плодах яблони, бактериальные болезни, в том числе, бактериальный ожог. Листья, которые опадают с таких деревьев, на себе содержат огромное количество разнообразных возбудителей заболеваний. Поэтому так важно после уборки урожая очистить деревья и почву от опавших листьев, и побороться с клястероспориозом на сливе, микозом вишни и сливы, и прочими заболеваниями, которые приходят в сад. Что же эффективнее использовать в осенний период, а от чего стоит отказаться?
Первое средство, которым не стоит пользоваться в осенний период, это популярный синтетический препарат «Хорус». Препарат безусловно рабочий, но у него есть особенность, чем позже его применять, тем меньше вероятности, что он сможет побороть болезни. «Хорус» является системным препаратом, он должен впитываться в лист и при этом он является короткодействующим. Внутри листа он действует не более 36 часов, и к тому же отплодоносившие растения не способны его воспринять. В итоге препарат не проникает внутрь, и даже если он находится на поверхности, он вообще никак не действует, у него нет ни лечебного, ни искореняющего действия на глубоко покоящиеся стадии возбудителей болезней, на споры. «Хорус» действует только на размножающихся возбудителей болезней и патогенные грибы. Но осенью они уже заснули, замерли до весны. Идеальное время для использования «Хоруса» – весенний период и начало лета, когда активно растут растения и одновременно активничают различные возбудители болезней.
Вторая бесполезная вещь, которую часто рекомендуют использовать в осенний период, это бордоская жидкость с низкой концентрацией. Однопроцентная бордоская жидкость действует только на активно размножающиеся фитопатогены, а они осенью уже не размножаются. Бордоская жидкость является донором меди и очень рекомендована, когда фитопатогены активно растут, медь важна для функционирования живой клетки и эти фитопатогены так наедаются этой меди, что гибнут. Сам медный купорос является довольно фитотоксичным, обжигающим для листьев, поэтому приходится придумывать какие-то соединения, которые с одной стороны будут содержать достаточное количество меди, чтобы фитопатогены гибли, а с другой стороны не будут обжигать растения. Поэтому и придумали бордоскую жидкость и малахитовый раствор. Если уж чем-то и работать, то сверхвысокими токсичными концентрациями, той же самой бордоской жидкостью, но только трехпроцентной.
Еще одно средство, которое нередко используется для санации садов, в особенности в весенний период, когда растения цветут, и оно является очень хорошим способом справиться с монилиальным ожогом, усыханием веточек, плодовой гнилью, это сера, т.е. препараты на ее основе. Но надо помнить, что препараты серы действуют только когда тепло, в этом случае сера потихоньку испаряется в виде паров серы, она включается в обмен веществ у растений, превращается в сероводород, сероводород высокой концентрации является высокотоксичным даже для человека, не говоря уже о микроорганизмах, и они в таком случае погибают. Но высокотоксичный эффект не означает антисептический. Патогены погибают, но возможности у серы в отношении болезней не так широки, как бы нам хотелось, эти препараты не широкого спектра действия. Кроме того, очень важный момент, когда мы используем коллоидную серу в осенний период, то есть вероятность, что будет похолодание, и применение ее уже не так рационально.
Если хочется использовать серу, то гораздо более рационально использовать препарат жидкой серы, который называется «ПФК-Лерос». Он действует очень быстро, его действие довольно быстро санирующее-антисептическое, действует буквально 20-30 минут после нанесения. И спустя это время отравляющего вещества на поверхности плодов уже нет. Конечно, запах сероводорода, который будет стоять еще час в саду после нанесения этого препарата, не очень приятный. Но надо помнить, что этот сероводород убивает клеща, мучнистую росу, различные другие болезни. Хотя тоже его спектр активности не так уж и велик.
Второй нюанс, который надо иметь ввиду при использовании препаратов серы в том, что сероводород задерживает старение растений, поэтому если нужно продлить плодоношение, например, огурцов, то это можно как раз сделать с помощью «ПФК-Лерос». Но вот обрабатывать розы в сентябре таким препаратом по этой причине не стоит, а вот смородину, землянику, которые, несмотря на то, что у них еще есть листья, уже находятся в состоянии покоя, можно. Кстати, запах сероводорода даже полезен для человека. Хоть на крыжовнике и не используют препараты серы, в осенний период вполне себе можно тоже применить «ПФК-Лерос» на кустарниках.
Еще многие рекомендуют использовать для осенней обработки растений против болезней и вредителей такой препарат как «30 +» на основе вазелинового масла. Но его лучше оставить для обработок весной, до того как почки проснуться, когда никаких листьев еще не будет, чтобы дыхальца вредителей залились маслом, и они погибли.
Использовать в осенний период лучше всего старую искореняющую обработку: 300 грамм медного купороса на 10 литров воды или 500 грамм железного купороса на 10 литров воды и добавить в раствор 700 грамм мочевины, все разболтать, перелить в пульверизатор и опрыскать. Использовать раствор можно на абсолютно любых растениях в саду, кроме земляники. Это самая правильная и самая лучшая осенняя обработка сада без премудрости, рисков, нюансов и исключений. Очень доступно и надежно!
Шпаргалка дачнику на сентябрь: перечень самых важных дел, актуальных на любом дачным участке
Как сохранить яблоки до весны?
Сентябрь самое время позаботиться о том, как правильно подготовить яблоки и груши зимних сортов к хранению. Как приятно пойти в подвал и достать оттуда красивое целое здоровое яблочко. Но чтобы это получить, нужно проявить заботу о плодах.
Во-первых, нужно начать обработки. До снятия урожая осталось совсем немного времени, и применять тяжелую и серьезную химию многие не рискнут. И это правильно. Поэтому нужно обратить внимание на биопрепараты на основе сенной палочки и бактерий бациллус турингиенсис. Эти микроорганизмы способны защитить урожай поздних сортов яблок и груш даже во время хранения от всевозможных гнилей и сейчас от плодожорки. Помогает всем известный «Лепидоцид», а также «Битоксибациллин», он еще поможет справиться с тлей, которая по-прежнему сидит на листиках и портит настроение садоводу.
Ну, а справиться с плодовыми гнилями помогут другие биопрепараты на основе триходермы. Эти препараты пока находятся на поверхности яблока, защищают его от вредных организмов, но вносить их нужно часто, каждые 7-10 дней. Но зато получится экологически чистая продукция.
Второй важный момент – это подкормка кальцием, начало сентября последний момент, когда можно и нужно ее сделать. Кальций делает кожицу яблок прочной и устойчивой к повреждениям, как болезнями, так и вредителями. На 10 литров воды нужно взять 60 грамм кальциевой селитры, это приблизительно 2 спичечных коробка без верха. Обработку таким раствором нужно проводить в вечернее время. Не стоит смешивать кальциевые препараты с другими, даже биологическими, лучше разнести их по времени. Например, провести обработку кальцием, а через 1-2 дня сделать обработку биопрепаратами.
Чтобы сделать яблоки красивыми, можно поступить следующим образом. Провести осветляющую обрезку. За лето выросло много побегов, которые затеняют яблоки, некоторые из них нужно будет вырезать во время весенней обрезки. Но эту операцию можно сделать и сейчас, убив сразу двух зайцев. Во-первых, конечно, нужно удалить ненужный побег либо укоротить его, а, во-вторых, яблоки откроются солнышку, и на солнце они приобретут яркую окраску. Давно было замечено, что те яблоки, которые лучше освещены солнышком, хорошо на нем грелись, имеют не только более яркую окраску, но и содержат больше сахаров, витаминов, биологически активных веществ и так же намного лучше хранятся.
Как ухаживать в сентябре за крыжовником для получения обильного урожая в следующим году?
Чтобы каждый год снимать с куста крыжовника по ведру крупных сладких ягод, нужно не ждать весны, а брать инвентарь, подкормки и отправляться в сад, чтобы подготовить крыжовник к будущему урожаю уже сейчас.
Первое, что нужно сделать после того как убран урожай ягод, это устроить генеральную уборку кусту. Нужно убрать все больные, усохшие, поломанные ветки, вырезая, если они усохли, под основание. Так же нужно вырезать верхушки побегов, сильно пораженные тлей или мучнистой росой, потому что инфекция в саду ни к чему. Если куст очень старый, ему, например, уже более 50 лет, и у него уже начинается постепенное угасание, многие ветки усыхают, он стареет, очень мало восстановительной поросли, то прочистка куста может хорошо сказаться на его здоровье.
Обязательно нужно убрать поломанные ветки, потому что это все только портит жизнь крыжовнику. Такие ветки в первую очередь поражаются болезнями, вредителями, из-за чего куст еще больше угнетается.
Далее нужно посмотреть на куст, за время роста некоторые ветви полегли, опустились на землю, и застыли в таком положении. Нужно приподнять крону, укорачивая нижние концы веток, либо, если ветка совсем легла на почву и поднять ее невозможно, ее можно просто удалить полностью.
После уборки урожая, на кустах все-таки где-то остаются больные ягоды или мелкие, которые не захотелось собирать. Оставлять их на кустах не следует, ведь они часто поражены мучнистой росой, а это опять же источник инфекции на будущий год. Поэтому все оставшиеся ягоды – больные или здоровые нужно с кустов убрать и утилизировать. В том числе подобрать с земли те, которые осыпались. Кстати, все эти ягоды, даже больные, можно отправить в компост, пролив все биопрепаратами на основе триходермы.
После прочистки куста сверху, необходимо привести его в порядок снизу. В первую очередь нужно прополоть всю сорную растительность, которая только отнимает питание и воду у куста крыжовника. Далее нужно прорыхлить землю по проекции кроны, но аккуратно, ведь у крыжовника корневая система залегает поверхностно.
Уже после проведения всех этих манипуляций, нужно подкормить и напоить крыжовник. За время роста для формирования урожая куст израсходовал очень много сил и сейчас нужно их восполнить. В первую очередь кусту в августе-сентябре необходим калий и фосфор, это может быть 1-2 стакана древесной печной золы на один куст, либо сульфат калия. Растворимые удобрения лучше вносить с поливом. Так же нужно внести (сделать выжимки) суперфосфат по инструкции, обычно это не менее двух столовых ложек на ведро воды, если он не вносился в пролом году, его хватит на 1-2 года. Можно использовать любое водорастворимое комплексное удобрение с микроэлементами, желательно с повышенным содержанием калия и фосфора и пониженным содержанием или полным отсутствием азота. Это поможет крыжовнику быстро восстановить баланс питательных веществ, подготовиться к зиме, заложить хорошие почки, чешуя одревеснеет, как результат крыжовник хорошо перезимует, и в следующем году даст хороший урожай крупной ягоды.
Конечно же, важен и полив. На крупный куст понадобится не менее пяти ведер воды, можно вносить ее в несколько приемов, главное чтобы корнеобитаемый слой на 15-30 сантиметров был хорошо пропитан водой. Особенно это важно для легких почвы, легко пересыхающих.
И только после того, как проведена подкормка и полив, нужно замульчировать приствольный круг. Это поможет дольше сохранить влагу в почве, предохранит корневую систему от перегревания, а зимой от вымерзания. В качестве мульчи можно использовать торф, компост, подсушенную газонную траву, солому. Мульчу желательно пролить биопрепаратами на основе триходермы, а таже метаризиума и боверии. Это поможет органике быстро разложиться, минерализоваться и восполнить питательные вещества в почве, а так же это будет оздоравливать почву.
Следующий шаг – необходимо защитить куст от болезней и вредителей. Например, можно использовать фунгицид «Топаз» и инсектицид «Каратэ», развести по инструкции и провести опрыскивание кустов тщательно со всех сторон.
Если погода в сентябре-октябре будет держаться засушливой, без дождей, понадобится еще один влагозарядковый полив, для того чтобы куст хорошо ушел в зимовку.
Обработка виноградного сада от болезней перед созреванием ягоды
В не южных регионах лето не редко выдается довольно холодным, и ягоды винограда просто не успевают созреть. Но даже не в этом проблема. А в том, что перед созреванием на виноград начинают нападать всевозможные болезни. В том числе и самые опасные – оидиум и милдью, которые способны погубить урожай и не дать нормально вызреть лозе. В результате это приведет к плохой зимовке растения, и в следующем году может лишить урожая.
В конце лета-начале осени нельзя использовать какие-то серьезные фунгициды, потому что срок ожидания у них где-то 20 дней. И хочется, как отогнать все болезни, так и получить как можно больше ягод.
Например, часто используется монокалийфосфат, по определенной схеме.
Если нет никаких следов болезней, то проводится опрыскивание монокалийфосфатом из расчета 50-70 грамм на ведро воды, раз в 7-10 дней. Если есть заражение, доза увеличивается до 100-150 грамм. Если же заражение очень-очень сильное, то уже нужно брать 200-250 грамм монокалийфосфата.
После того, как провелось опрыскивание, листья на винограде могут частично пожелтеть, обычно эти части и являются инфицированными.
Если же накануне созревания виноград заболел очень сильно, тот тут придется использовать системный препарат, например, «Строби», который одновременно борется и с оидиумом и с милдью. Только стоит учитывать, что срок ожидания у этого препарата не менее 10 дней.
Чем подкормить осенью деревья которым меньше пяти лет?
Молодые саженцы деревьев, как маленькие дети, требуют много внимания, и нужно окружить их заботой и уходом, чтобы получить действительно отличный урожай.
Во второй половине лета или осенью необходимо правильно подкормить деревца, используя в качестве важного и необходимого элемента фосфор. Самым дешевым источником фосфора является суперфосфат, при этом можно использовать, как простой, так и двойной. Одновременно суперфосфат является источником серы, а также кальция. Кроме того, что молодые саженцы требуют довольно много фосфатов, им еще и необходим такой элемент питания, как магний, по этой причине очень хорошо сделать кальциево-фосфатно-магниевую подкормку.
Необходимо взять 1 стакан двойного суперфосфата или 2 стакана простого суперфосфата, добавить полстакана сульфата магния, все тщательно перемешать и в получившийся объем добавить равный объем доломитовой муки. Доломитовую муку лучше всего добавлять на кислых почвах. Далее необходимо проделать ломиком или лопатой луночки или отверстия в проекции кроны молодого семечкового, косточкового дерева или грецкого ореха, и внести 1 стакан при использовании двойного суперфосфата и 1,5 стакана смеси, если суперфосфат простой, под каждое растение.
Лучше всего, если дозу разделить на несколько частей – на 3 или на 5, т.е. проделать несколько лунок по проекции кроны и распределить приготовленную смесь. Таким образом, растения будут правильно подкормлены и подготовлены к богатому урожаю.
Как посадить осенью голубику правильно?
Голубика не частый гость в наших садах, однако многим дачникам уже посчастливилось с ней познакомиться. Сегодня в продаже можно найти огромное количество сортов полезной ягоды, но только малая часть из них подойдет для посадки в средней полосе. Предпочтение стоит отдать «Патриоту», «Элизабет», «Блюкроп», «Денис Блю» и некоторым другим. Вообще, к выбору сорта нужно подойти более чем основательно.
Покупать нужно ТОЛЬКО саженцы с закрытой корневой системой, даже если они и существенно дороже. Не стоит слушать советы продавцов которые утверждают, что именно этот сорт, или именно растения из его питомника приживутся и с открытыми корнями. Лучше вообще отказаться от посадки, чем просто выкинуть деньги на ветер.
Устойчивые к холодам растения голубики хорошо зимуют и не требуют укрытия, хотя в первый год посадки саженцы желательно с осени замульчировать.
Голубика предъявляет особые требования к составу почвы, поэтому не всем удается собрать достойный урожай. Для кислолюбивой культуры особое значение играет грунт. Его кислотность повышают за счет специальных добавок. Чтобы избежать быстрого ощелачивания грунта в зоне роста корней, нужно при посадке использовать пластмассовые строительные емкости с отрезанным дном объемом не менее 90 литров. В земле они будут выполнять роль каркаса.
Если выкопать ямку и посадить голубику в садовую почву, то она будет плохо приживаться. Растение не сможет полноценно усваивать питание, если земля будет нейтральной и уж тем более щелочной.
Вначале для голубики нужно подготовить хороший дренаж. Лучше всего использовать толстые ветки, которые будут долго перегнивать и дополнительно подкислять грунт. Такая «подушка» позволит избежать скопления лишней влаги в зоне роста корней.
Полезно дополнить дренаж мульчей на основе опилок или торфа. Ее укладывают поверх веток. Слой должен составлять около 10 сантиметров.
Заправляют посадочную яму специализированным грунтом с адресными удобрениями. Обычно на таких почвосмесях присутствует пометка «для голубики». Их готовят на основе торфа разной степени разложения.
Голубика является окультуренным дикорастущим растением. Чтобы оно начало плодоносить, на участке нужно создать условия максимально приближенные к природным. Корневая система должна работать в симбиозе с мицелием грибов. Для этого можно пойти в лес и собрать лесную (и хвойную и лиственную) подстилку, чтобы потом добавить ее в почву. Также готовую древесную мульчу, обогащенную микроорганизмами можно приобрести в специализированных магазинах. Ее смешивают с кислым почвогрунтом в соотношении с инструкцией. Но эффект и от бесплатной лесной подстилки, весьма не плохой.
Перед тем, как отправить саженец в землю, его желательно ненадолго замочить в воде, прямо в горшке, а лучше с раствором со стимуляторами роста. Растение напитается влагой, ему будет проще адаптироваться к новым условиям. Если куст сильно загущен, то лишние побеги лучше обрезать еще до посадки.
Но возможна и обратная ситуация, когда растения из горшка будет проще пересадить, есть корневой ком будет наоборот сухим. Тогда так и поступают и уже после посадки обильно проливая растение.
В центре посадочной ямы формируют холмик, на который аккуратно устанавливают саженец. При посадке абсолютно недопустимо заглублять корневую шейку.
В завершении голубику поливают раствором коллоидной серы, которая будет поддерживать оптимальные показатели кислотности почвы (3.5 — 4.5 рН) в течение всего следующего года. Дозу препарата рассчитывают на основе рекомендаций производителя.
Сверху все мульчируют лесной подстилкой слоем не менее 5-10 сантиметров. Затем саженец хорошо поливают. Почву подсыпают по мере необходимости, если после полива она сильно осядет.
Как обеспечить приживаемость старых и сухих саженцев?
Поскольку очень многие сейчас покупают растения, в том числе в интернет-магазинах, либо же нужно пересадить довольно взрослые растения, которые уже трудно пересаживаются, необходимо подходить к процессу посадки очень тщательно.
При покупке растений посредством интернета, конечно же, может попадаться пересортица, пересохшие луковицы, измученные саженцы. То есть мы получаем «кота в мешке», поэтому хочется обезопасить себя и в значительной степени увеличить приживаемость таких растений, чтобы они хорошо росли и радовали.
Для этого просто надо, не менее чем на сутки, замочить растение в доступном любому садоводу «фитоспорине», или в любом доступном препарате с псевдомонадами.
Как создать максимально малоуходный плодовый сад, чтобы не бороться с сорняками и болезнями растений?
Многие огородники не знают, как снизить затраты времени и труда, связанные с удалением сорняков, защитой сада от вредителей и болезней. Оказывается, создание малоуходного сада – это не такая уж непосильная задача. Знание некоторых секретов поможет в решении проблемы.
Многие садоводы из года в год безуспешно борются с болезнями и вредителями у себя на участке. Казалось бы, они все делают правильно, но «воз и ныне там». Обрабатывать большие деревья очень сложно. Зачастую споры и личинки вредителей остаются в самых потаенных местах, куда препараты не попадают. Вскоре болезни и вредные насекомые вновь напоминают о себе.
Чтобы решить проблему, специалисты советуют обратить внимание на колоновидные (и условно колоновидные) деревья. Сегодня в продаже можно найти множество различных сортов саженцев груш, яблонь, абрикосов и многих других растений с аккуратной кроной. Таким деревьям требуется минимальный уход. При опрыскивании препараты попадают на все части растения, поэтому у вредителей и инфекций не остается никаких шансов.
Много сил отнимает работа в приствольных кругах. Необходимо регулярно удалять сорняки, рыхлить землю, удалять падалицу и выполнять много других трудоемких действий. Избавить себя от ненужных хлопот садовод сможет при помощи специального контура. Сегодня в продаже можно найти уйму подобных комплектов для обустройства приствольных кругов деревьев или сделать их самостоятельно.
Можно использовать контур на основе коры, лежалых опилок, щепок и любым другим природным материалом. Таким образом в саду можно создать неповторимую атмосферу. Мульча хорошо прикрывает землю и не дает многолетним сорнякам возможности пробиться наружу. Обычно для фиксации контура используют пластиковые детали, которые легко можно разрезать при помощи ножа.
Чтобы правильно установить контур, вначале необходимо снять дерн в приствольном круге. Освободившееся пространство желательно заполнить плодородной почвой, которая будет дополнительно питать дерево. Далее землю прикрывают мульчей и устанавливают пластиковое ограждение, которое фиксируется при помощи колышек. Полив осуществляют поверх контура, так-как любая мульча прекрасно пропускает воздух и влагу.
Колоновидные деревья хороши тем, что имеют небольшие размеры и не создают под собой тени. Именно поэтому их приствольные круги часто украшают декоративными растениями. Цветы будут радовать глаз, а садоводу не придется постоянно удалять сорняки между ними.
Что сделать чтобы абрикос хорошо рос и всегда давал обильный урожай?
Сейчас абрикос выращивают даже в средней полосе России, и получают неплохие урожаи. Однако не всех эта культура радует, потому что абрикос не в южных погодных условиях капризничает. Поэтому стоит разобраться в причинах неудач, чтобы получать хорошие результаты.
Абрикос начинает цвести очень рано. И в этом первая проблема. Оптимально нужно, чтобы температура воздуха была 15-20 градусов. К сожалению, после такого потепления часто возвращаются привычные для средней полосы похолодания и даже возвратные заморозки, что негативно сказывается на культуре. Тут выход только один – заставить абрикос цвести попозже, сделать это трудно, но все-таки возможно. Побелка дерева и мульчирование опилками помогают, но не всегда. Можно остановить начало цветения на неделю-другую, если немного укоротить молоденькие побеги. Это делается до зимы.
Абрикос будет давать плохой урожай, если растет на кислой почве. Она должна быть нейтральной или слабощелочной. Оптимальный уровень рН 7,5. Можно раскислить грунт, неглубоко перекопав приствольный круг вместе с доломитовой мукой, известью или мелом. Или же можно сделать по проекции кроны несколько отверстий в почве подальше от ствола и в каждое засыпать по 2-3 столовые ложки любого раскислителя.
Еще одно требование – абрикос очень любит калий. И как раз в осенний период его нужно внести, потому что в этот период культура закладывает будущий урожай. Если калия не дать, то не будет пышного цветения, и, соответственно, не будет и хорошего урожая.
Поэтому в сентябре, нужно провести 2-3 подкормки по листу с недельным интервалом. Необходимо развести в 10 литрах 30 грамм сульфата калия и 30 грамм монокалийфосфата. И так же желательно добавить какой-нибудь прилипатель. Если поливочная вода щелочная, то можно добавить в подкормочный раствор половину чайной ложки лимонной кислоты. Так же можно вносить подкормку в приствольный круг, делая по периметру кроны несколько достаточно широких отверстий глубиной 30-40 сантиметров, и выливая в каждое по 2-3 ведра раствора сульфата калия и монофосфата калия по 20 грамм.
Как правильно посадить саженцы осенью?
Осень – замечательное время для посадки и пересадки множества различных растений, это и разнообразные деревья, и гортензии, и хвойные, и плодово-ягодные кустарники и т.д. Богатый урожай сочных фруктов и ароматных ягод может оказаться фантазией для садовода, если неправильно высадить саженцы. Чтобы растения лучше прижились, стоит придерживаться универсальной схемы посадки.
Когда садоводу не удается получить хороший урожай с посаженого растения, он начинает винить в этом какие-то погодные условия, вредителей, болезни, продавца саженца. Но зачастую ошибки допускает сам он, еще с самой посадки растения.
Первое, что необходимо сделать это, конечно же, выкопать яму. Если высаживается саженец с закрытой корневой системой, то яма должна быть, по крайней мере, в 1,5-2 раза больше, чем объем горшка. Это касается и глубины ямы, и ее диаметра. Для большинства случаев, если речь идет о молодых кустарниках, то это 40/40/40, такая яма является вполне достаточной. Если речь идет о деревьях, то здесь размеры можно увеличить до 70/70/70. Стенки ямы должны быть вертикальными, чтобы они не уходили конусом или треугольником вниз.
Вообще, конечно, в зависимости от того, какая почва на участке, можно делать яму побольше или поменьше. Если почва плодородная, богатая, то яма может быть и поменьше, а если почва бедная песчаная или наоборот глинистая, то в этом случае яма должна быть организована побольше, потому ее нужно будет засыпать. Например, кислый суглинок – это в принципе достаточно плодородная почва, но она кислая, что, в общем-то, неплохо подходит для гортензии и многих хвойников.
Итак, необходимо выкопать яму нужного размера, на дно при необходимости (не всегда и для всех растений), выложить дренаж, чтобы не было застоя воды. В качестве дренажа можно использовать измельченные куски красного кирпича. Все это не будет давать застоя влаги в районе роста корней на старте, будет обеспечивать здоровье корневой системы, пока она не нарастет и не адаптируется к новому месту. Очень хорошо делать дренажи для таких растений, как клематисы, они очень отзывчивы на дренаж, требуют хорошего корневого дыхания. Дренажа нужно всыпать примерно ведро. Далее его необходимо залить водой, для того чтобы кусочки как следует улеглись.
Следующий этап, который необходимо сделать, это добавить в яму всякий древесный мусор. Это могут быть обрезки досок, кусочки дров, щепа, разложившиеся пеньки. Особенно хорошо, если на всем этом видны какие-то проросшие грибы. Это хорошо влияет на здоровье корневой системы, на ее рост и развитие. В результате саженец хорошо приживется. Кроме того, эти древесные отходы играют роль уловителей азота и влаги. Они впитывают избыток влаги и отдают ее корням при недостатке.
Хороший вариант – бросить в яму какую-нибудь консервную банку, железяку или гвозди. Да, железо будет очень медленно переходить в доступные для растений формы, но все равно будет постоянно подпитывать этим микроэлементом посаженные культуры. Ведь некоторые растения очень зависимы от железа и очень часто хлорозят, если этого элемента не хватает.
В обязательном порядке яму необходимо заправить удобрениями. В качестве удобрения можно использовать любое осеннее с небольшим количеством азота и с большим количеством фосфора и калия. Поскольку посадка ведется осенью и растения близки к состоянию покоя, то уже не стоит бояться использовать хлорсодержащие удобрения. Поэтому можно выбирать какие-то самые дешевые. Достаточно двух столовых ложек любого удобрения на яму.
Далее удобрение нужно обязательно засыпать землей, для того чтобы корни с ним не контактировали, и вот уже на эту землю можно будет высаживать растения. Для растений с открытыми корнями, земля внутри ямы должна быть в форме холмика, чтобы корни растения как бы его обнимали.
Многие древесные кустарниковые растения являются зависимыми от микоризы. Она нужна для того чтобы улучшить рост и развитие корневой системы, чтобы не беспокоиться за то, что какие-то одни подкормки блокируют другие, для того чтобы дать здоровье этим растениям и не переживать за хлорозы, за то что плохо цветет и т.д. Поэтому добавление в посадочную яму микоризы – это очень хороший вариант. Можно использовать от любого производителя, например, от «Профит». Достаточно половины столовой ложки на яму.
И уже после этого можно выставлять в яму саженец. Присыпать землей и утрамбовывать. И обязательно после посадки необходимо полить растение, даже если дождь и даже если земля влажная, для того чтобы выгнать какие-то воздушные пустоты, чтобы они заполнились землей, чтобы корни нигде не висели в воздухе, чтобы нигде не было пузырей.
Для гортензии, которая нуждается в кальции, но очень не любит избытка известковых удобрений, в поливную воду можно добавить стакан обыкновенного строительного алебастра на ведро и просто полить растение таким раствором. Это не будет приводить к защелачиванию, но в то же время надолго обеспечит растение кальцием.
Нельзя вносить свежий навоз. Можно засыпать растения компостом, если почва не такая плодородная, вниз также можно положить слой навозного перегноя, для того чтобы облагородить менее плодородную почву и заложить туда на несколько ближайших лет (на 2-3 года) все то, что необходимо растениям для обильного роста и развития.
Такая универсальная схема подходит абсолютно для всех растений, которые хочется посадить или пересадить в осенний период. Если высаживаются вишня или черешня на кислой почве, то вместо гипса лучше взять стакан доломитовой муки на 10 литров воды, и точно также пролить растение после посадки. Можно заложить этот стакан доломитовой муки непосредственно в яму с удобрениями. Такой вариант подойдет для всех растений, которые любят более щелочные почвы, например, это очень любят практически все косточковые, но и семечковым это тоже не помешает. Ну, а гипс является гораздо более мягкой кальциевой подкормкой и подходит для голубики, гортензии, рододендронов и многих других растений. Конечно, у голубики есть свои особенности, ей нужна почва еще более кислая, чем для гортензии. В яму для посадки голубики можно добавить и торф, и опилки, и т.д. Но в целом и, в общем, схема посадки является такой же.
Важный нюанс – нельзя сажать культуру на одно и то же место, т.е. яблоню на место яблоки, смородину на место смородины и т.д. Иначе даже при соблюдении всех правил универсальной схемы посадки получить хороший урожай точно не удастся.
Простые способы заставить деревья плодоносить и избежать периодичности плодоношения
Спасибо за интерес к моей статье.
