Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Основные законы плодородия почвы на дачном участке
От плодородия почвы зависит полноценный рост и развитие растений, а значит, и будущий урожай. Не многим дачникам посчастливилось иметь участки с условным черноземом, где хоть палку воткни и она будет расти. Большинству достались участки с бедной песчаной почвой, либо с тяжелыми глинами. Но благодаря правильной агротехнике, различным приемам можно улучшить структуру почвы и получать отличный урожай.
Плодородие почвы – вещь исчерпаемая. Сегодня оно есть, а завтра его уже нет. Поэтому нужно поддерживать его на должном уровне. Конечно, существуют различные методы, позволяющие определить уровень плодородности почвы, и порой в интернете попадаются даже очень странные и неадекватные. Вместо того чтобы что-то выдумывать, достаточно просто это плодородие систематически восполнять.
Плодородие почвы и ее биологическая активность обуславливают урожайность и здоровье растений, и минимизируют уход за растениями в течение сезона. По этой причине всегда необходимо выполнять мероприятия по увеличению плодородия почвы, это и мульчирование, и внесение органики, и все остальное.
Биопрепараты от А до Я: подробный ликбез по биопрепаратам в вопросах и ответах. Часть 1
Первый дачный закон плодородия почвы – это внесение компоста. Ежегодно нужно готовить компост, чем больше компостных куч будет, тем лучше. Компост можно делать, к примеру, с помощью дождевых червей, это будет вермикомпост, можно готовить горячий компост или проводить компостирование традиционным способом. Также компост можно готовить с помощью биопрепаратов, при помощи полезных бактерий и грибов, например с помощью той же триходермы.
Компост обогащает почву различными макро- и микроэлементами. В большей степени компост является азотным удобрением и должен вноситься в почву под перекопку ранней весной, но не осенью. А еще например, компостом можно мульчировать грядки с клубникой на зиму, чтобы корневая система не промерзала, а также, чтобы растения получали питание. Можно мульчировать посадки малины, внося компост в приствольные круги.
Компост, внесенный под перекопку, не только будет отличным удобрением, но и станет активизировать всю микрофлору в почве, начнут лучше работать бактерии, почвенные грибы, а также различные черви, которые перерабатывают органику в процессе их развития. Улучшается структура почвы, она становится более легкой, рыхлой и плодородной, а различные микроорганизмы защищают растение от всевозможных заболеваний, подавляют рост патогенной микрофлоры и в итоге иммунитет растений повышается, они лучше развиваются и защищены от различных заболеваний.
Компост вносится под плодовые деревья, кустарники, либо в грядки под перекопку в рыхлом, перепревшем состоянии, его консистенция должна напоминать рыхлый рассыпчатый торф. В нем не должно быть никаких различных крупных остатков, если они все-таки имеются, то компост нужно просеять, а не перепревшие растительные остатки отправить обратно в компостную кучу, через полгода-год все это переработается микроорганизмами и компост опять можно будет отправить на грядки.
Переборщить с компостом невозможно в отличие от минеральных удобрений. Однако достаточно вносить десятилитровое ведро на 1 квадратный метр в год и уже структура почвы начнет меняться. На тяжелых почвах лучше вносить по 2-3 ведра на квадратный метр.
Второй дачный закон плодородия почвы – это соблюдение севооборота и посев сидератов. Не стоит высаживать одни и те же культуры год за годом на одном и том же месте. Например, если высаживать картофель 10 лет на одном поле, в таком случае в дальнейшем хорошего урожая не будет. Потому что одни и те же культуры истощают почву, забирают все питание, нужно обязательно менять места посадки. Но так как участки у большинства огородников не позволяют это делать, площадь очень маленькая, то есть отличный выход – это посев сидератов.
Сидераты – это такие растения, которые быстро наращивают зеленую массу, имеют мощную корневую систему и способность с глубины поднимать различные полезные микро- и макроэлементы. После того, как сидераты нарастили зеленую массу, их перед цветением можно скосить, подсушить и заделать почву. И это будет равноценно внесению органики. Также сидераты оздоравливают почву, например, белая горчица оздоравливает почву от фитофторы. Если на участке рос картофель, где-то в конце августа или в начале сентября урожай собирается, и затем можно посеять белую горчицу. Уже на следующий год можно будет опять высаживать картофель на этом же месте. Картошка в результате будет в меньшей степени подвергаться заболеваниям.
Если участок большой и есть возможность соблюдать севооборот, можно засевать какие-то участки сидератами на круглый сезон. И, конечно же, это более лучший способ, так почва отдыхает, насыщается полезными макро- и микроэлементами и оздоравливается. Очень хорошо залужать пустые участки огорода многолетними травами, например, высевать белый клевер. В этом случае почва отдохнет от истощения, насытится азотом, потому что на корнях белого клевера есть азотфиксирующие бактерии, кроме того, этот сидерат наращивает большую зеленую массу и при заделке в почву служит полноценным удобрением.
Третий дачный закон плодородия почвы – это мульчирование. Мульча – это такие материалы, которыми укрывают почву для защиты от излишнего перегрева, сохранения влаги, для препятствия роста сорняков. Среди мульчирующих материалов самыми доступными являются сено, солома, скошенная трава, опилки, древесная щепа. Их можно найти в достатке в каждой деревне, либо купить по интернету.
Например, голубику лучше мульчировать опилками. Они прекрасно сохраняют влагу в почве, а голубика как раз очень любит повышенную влажность. Кроме того, опилки немного подкисляют почву, что также немаловажно для развития голубики. По мере разложения опилки становятся похожими на торф и служат дополнительным питанием для роста и развития кустов голубики.
Мульча имеет ряд преимуществ. Во-первых, под ней дольше сохраняется влага, а значит, придется в меньшей степени тратить время на полив огорода, достаточно проводить его раз в неделю. В результате почва не перегревается, растения получают достаточное количество влаги, лучше развиваются и дают более полноценный урожай.
Во-вторых, под мульчей из натуральных материалов живут и развиваются черви. Они подъедают всю перегнивающую органику и делают из мульчирующих материалов биогумус, а также развиваются полезные бактерии и грибы, которые также участвуют в процессах почвообразования. Полезные микроорганизмы напрямую отвечают за естественный иммунитет растений, за их устойчивость к различным заболеваниям, потому что создается конкурентная микрофлора и полезные микроорганизмы подавляют различные фитопатогены. А значит, растения растут более здоровыми, не приходится бесконечно их обрабатывать различной химией.
В-третьих, мульча упрощает работу в саду и огороде, потому что она препятствует росту сорняков. И поэтому не приходится постоянно полоть огород, ведь травы на нем практически не будет. Особенно актуально мульчировать грядки с клубникой. Благодаря мульче она всегда чистая даже после дождя. Если мульчирование не делать на тяжелых глинистых почвах, после дождя на грядках будет настоящее болото.
Клубнику обычно мульчируют соломой слоем в 10 сантиметров, малину слоем в 20 сантиметров, голубику опилками и перепревшей корой, слоем в 10 сантиметров. А, если мульчируется лук, то достаточно слоя в 5 сантиметров.
Есть определенные нюансы при мульчировании опилками. Использовать их можно не для всех культур, особенно, если они в свежем виде. Дело в том, что свежие опилки забирают пусть и временно, много азота из почвы и пользоваться ими лучше, когда они уже полежат, станут серого цвета. В этом случае они не будут забирать азот из почвы и пойдут только на благо огороду. Но, если опилки свежие белые, их лучше на огороде не применять, разве что мульчировать ими дорожки или же междурядья.
Часть 2. Подготовка почвы осенью
Почва – это живой организм, и она живет по своим законам. Дачники знают как минимум четыре разновидности почвы: песчаная, суглинистая, торфяники, чернозем. Несмотря на то, что все они разные, есть одно условие, которое повышает их плодородие. И это внесение органики. Раньше с органикой не было проблем, ее можно было достать везде, сейчас же новые технологии и органика становится менее доступной. Но зато появились различные препараты на основе органики, конечно, это коммерческие средства, но зато, их можно приобрести и обеспечить почву необходимым питанием.
Подкормить почву с осени – это самый лучший способ улучшить качество грунта, т.к. именно за зиму удобрения в нем растворятся, насытят его полезными микроэлементами, и тем самым удобрят почву. Именно поэтому стоит вспомнить, какие органические и минеральные удобрения нужно вносить сейчас, чтобы повысить плодородность почвы, и вообще какие бывают проблемы с почвой и как их решить.
Любые удобрения бывают двух основных типов, это органические и минеральные.
И из органики первым, что вспоминается это, конечно же, навоз. Навоз, несмотря на свой богатый состав, можно отнести больше к азотным удобрениям и он имеет продолжительный период разложения. Поэтому если навоз свежий не перепревший, его вносят в грунт только осенью, чтобы за зиму все активные вещества хорошо разложились, и тогда весной они не обожгут корни рассады.
Можно ли что-то придумать для повышения плодородия почвы, что по своим качествам будет даже лучше, чем навоз? Ведь все время считалось, да и считается, что навоз является лучшим органическим удобрением. Это пошло издавна, когда навоз являлся бесплатным удобрением – отходом животноводства и конечно его надо было куда-то девать. И действительно он является очень хорошим удобрением для почвы.
Однако сейчас, когда уже давно началась та эпоха, когда люди живут в городе, а на участок приезжают только как дачники, навоз уже стал стоить денег. Вот и возникает вопрос, действительно ли он так хорош и чем его можно было бы заменить.
На самом деле навоз не является самым лучшим удобрением для поддержания плодородия почвы. Корова ест траву, корма и значительная пятая часть питательных веществ и азота, и фосфора, и калия уходят на нужды коровы – на молоко, мясо. А навоз – это уже отходы, это то, что уже осталось от травы и конечно по содержанию питательных веществ навоз не является таким уж высоко концентрированным. Более концентрированным является тот же куриный помет, но и то в основном из-за того, что он содержит просто меньше влаги. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть что-то лучше навоза, это не пустые слова.
Лучшим удобрением для поддержания плодородия почвы являются сами растения. Ведь в цикле жизни растений происходит их отрастание, отмирание, умирание, небольшое количество питания заперто в семенах, которые растения высыпали на почву, для того чтобы прорасти снова, а вся растительная масса снова ложится в почву и в этой почве происходит разложение, давая жизнь разнообразным почвенным микроорганизмам. Поэтому обязательно стоит делать зеленую бродиловку, закладывать компостные кучи.
Второе удобрение, которое приходит на ум, из органики – это торф. Он бывает верховой и низовой. Низовой по своему составу наиболее богатый микроэлементами, но даже несмотря на это торф вряд ли можно рассматривать как подкормку, скорее он улучшает механический состав почвы и делает ее более рыхлой, пористой, водо- и воздухопроницаемой. Поэтому для внесения его осенью нужно выбирать низинный, т.е. уже разложившийся торф, и перекапывать его вместе с землей, как и навоз.
Еще одно органическое удобрение – перегной. И перегной, и компост можно вносить в грядки именно весной чтобы улучшить структуру почвы и насытить ее питательными веществами. За весенние месяцы они успеют напитаться влагой, может даже дозреют и равномерно распределятся.
Следующие удобрения, которые оптимально вносить именно осенью, это минеральные. Они бывают условно азотные, фосфорные, калийные и для полноценного развития растений они нужны все, но только в определенный этап развития. Осенью нужны именно фосфорно-калийные удобрения.
Вся сложность недорогих фосфорных удобрений состоит в том, что фосфор в них содержится в труднодоступной форме. А вот как раз за зиму в результате химических процессов он превращается в более легкодоступный элемент, поэтому правильнее вносить фосфорные удобрения именно осенью. Например, тот же суперфосфат можно просто разбросать по грядке, но затем обязательно перекопать, т.к. сам фосфор в виде фосфорной кислоты будет ровно там, куда его внесли.
А вот сложность недорогих калийных удобрений заключается уже не в труднодоступном их усваивании растениями, а в содержании в них хлора, и поэтому при осеннем внесении хлор за зиму просто улетучивается и к весне подкормка становится полностью безопасной. Удобрение также раскидывают по участку и перекапывают на штык лопаты.
Хлористый калий при своей максимальной полезности, одновременно и самый вредный среди калийных удобрений, т.к. в нем очень много хлора. Но, если все-таки решено вносить именно его, то лучше подкормить им свеклу, она любит соленую (натриевые удобрения) почву.
Еще один полностью натуральный продукт – это фосфоритная мука. Это очень ценное фосфорное минеральное удобрение, которое особенно эффективно применять на кислых почвах, т.к. оно еще подщелачивает и нейтрализует кислотность. Его точно также равномерно разбрасывают по поверхности, а затем перекапывают участок на штык лопаты.
Но, к сожалению, помимо бедности, есть еще одна очень серьезная проблема с почвой, это ее повышенная кислотность. В сильно кислой среде практически все растения плохо растут и развиваются, часто болеют и плохо плодоносят. Из-за повышенной кислотности на почве могут появляться мох и грибы, а это целая проблема, особенно, если они появляются на газоне, т.к. тогда он сразу теряет свой здоровый и аккуратный вид. Причем сам по себе мох не вреден, он только лишь является показателем запущенности почвы, т.к. растет на кислых, бедных и очень сильно уплотненных почвах.
Еще один очень важный вопрос: нужно ли перекапывать огород в зиму? Многие считают это не то что желательной процедурой, а просто обязательной, другие же огородники, наоборот, считают это занятие ненужным и даже вредным. То есть тут подход исключительно индивидуальный.
Однако есть органика которую лучше вносить с осени. Например солома. Если в почву внести просто обыкновенную солому, земля относительно быстро станет рыхлой, но при разложении солома пусть и временно, но забирает из почвы азот, поэтому растения будут расти плохо. Поэтому перед тем как вносить солому, нужно пролить ее азотным удобрением, например, можно использовать мочевину, сульфат аммония, из расчета 100 грамм на 10 литров, и таким раствором опрыскивать солому, после чего уже заделывать в почву. Лучше всего вносить не обычную, а измельченную на кусочки в 3-5 сантиметров солому, потому что это грубый материал и заделать его в почву совсем не просто.
Опилки для внесения осенью лучше всего использовать лиственных пород, хвойные вносят только осенью, они более медленно разлагаются и они будут закислять почву. Почву нужно замульчировать опилками, точно так же пролить азотными удобрениями, постепенно они минерализуются, темнеют и после этого их можно заделывать почву. Если же просто заделать опилки в почву, это вызовет голодание растений, они будут развиваться намного хуже.
Грибной мицелий тоже доступный материал, который можно использовать для внесения в осенний период. Но предварительно его нужно произвестковать. Известковый материал разрыхлит почву, придаст ей хорошую структуру, она будет влажной и влагоемкой.
Если нет никаких перечисленных материалов, можно использовать для повышения плодородия сидераты. Самый оптимальный вариант, если оставить какой-то участок и дважды за сезон сделать на нем сидерацию. Первый раз, посеять любой доступный сидерат и заделать его в начале июля в почву, далее посеять еще какой-нибудь сидерат, заделать в почву осенью, и весной состояние почвы будет уже значительно лучше. Только тут стоит учитывать, что например после таких сидератов, как редька, могут плохо расти крестоцветные. И есть сидераты, у которых нет общих болезней и вредителей с овощными культурами, это овес, фацелия.
Если почва плодородная, то можно не заделывать сидераты в зиму, а оставить их так до весны, они будут защищать верхний слой почвы от иссушения и растрескивания.
Так же стоит учитывать, что любая заделка сидератов проводится в фазе бутонизации, не позже. Иначе будут образовываться семена, и они потом могут превратиться в сорняки.
Но и есть и вообще ленивые способы. Например, одним из ленивых способов поддержания плодородия почвы является использование такого средства, как «Биогумус-КМЕ». Просто нужно взять стакан этого биогумуса, разбавить в 10 литрах воды, и хорошенько опрыскать из пульверизатора почву. Так можно обрабатывать почву, в том числе и в осенний период после уборки урожая.
Для того чтобы уменьшить количество болезнетворных бактерий, а так же различных грибков, можно обильно опрыскивать почву препаратами на основе сенной палочки или триходермы. Эти 2 препарата разводятся по инструкции в воде, почва после обработки становится стерильной от всего патогенного, и населяется полезными грибами.
Но стоит учитывать, что самый лучший осенний вариант по повышению плодородия – это внесение комплексных минеральных удобрений в почву после уборки основных культур. Неправильно считать минеральные удобрения злом и полностью от них отказываться, потому что фосфор и калий проще всего взять из них, а так же разнообразные микроэлементы, которые необходимы растениям хоть и в микродозах, но без них никак.
Внесение осенью комплексных минеральных удобрений и свежего навоза, а весной качественного компоста – идеальный вариант для повышения плодородия почвы.
Спасибо за интерес к моей статье.
