Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Общие правила листовых подкормок
Огородники и садоводы часто задаются вопросом: как лучше подкормить растения, под корень или по листу, и как сделать эту подкормку эффективной? Если знать некоторые нюансы питания растений и понимать принципы действия подкормок, то можно получить огромную пользу.
Практически 90% питания растения получают через корень. Значит, здоровье корней – это стабильный и обильный урожай. Но иногда корневая система перестает работать, и питание через нее в растения никакое не поступает, или поступает в недостаточном количестве. Прежде всего это происходит в стрессовых ситуациях, когда на улице слишком жарко или, напротив, слишком холодно, дождливо. Отрицательно влияет на поступление через корни питания низкий или наоборот очень высокий рН.
И как раз, в такой ситуации намного лучше будет отдать предпочтение листовым подкормкам. Более того, через листья питание поступает намного лучше-быстрее, чем через корешки.
Чтобы получить хороший урожай, необходимо спланировать систему применения удобрений. Совмещение листовых и корневых подкормок – это залог хорошего урожая в будущем.
Растение намного лучше усваивает питательные элементы в определенные фазы своего развития, и листовые подкормки быстро устраняют дефицит различных макро-и микроэлементов. В особенности это касается азотных подкормок, которые действуют уже через 2 часа. Так же другие элементы усваиваются довольно быстро, цифры примерные: фосфор за 7-11 суток, калий за 2 суток, кальций за 6 суток, магний за 5 часов, сера за 12 суток, железо за 2 суток (хелаты за сутки), марганец за 2 суток, бор за 2 суток, цинк за 3 суток.
Однако у листовых подкормок есть и недостатки. Сам по себе лист не является тем физиологически настроенным местом, через которое растения призваны поглощать питательные вещества. Хоть листья и могут это делать, а порой даже поглощают питание в газообразном виде, например, серу, но физиологично это должно происходить через корень. Бытует мнение, что количество питания, которое растение поглощает через листья, не превышает 10%. Таким образом, полноценно дать питание полезным культурам через лист не получится.
Но в отдельных случаях, когда нужно быстро доставить питание и в небольшом количестве, такие подкормки являются очень эффективными. Большинство микроэлементов прекрасно вносятся как раз через листовые подкормки. Попадая в почву, цинк, марганец, медь, даже кальций и другие микроэлементы очень быстро вступают в реакцию с фосфатами и превращаются в нерастворимые соли. И пройдет большое количество времени, пока питание пойдет по назначению. Поэтому очень хорошо вносить по листу микроэлементы. Лучше всего эти элементы поглощаются в виде хелатных соединений, и хуже в виде сульфатов.
Самым лучшим проводником для любых элементов, вносимых с помощью листовых подкормок, является азот. Поэтому, если добавлять в листовую подкормку мочевину, сульфат аммония, калиевую селитру, магниевую селитру, аммиачную селитру и т.д., то поглощение листьями того же магния, железа и других элементов будет происходить очень эффективно.
Например, листья томатов стали рябыми, им очень сильно не хватает магния, тогда нужно на ведро воды добавить 1 столовую ложку сульфата магния и 1 чайную ложку аммиачной селитры.
Еще один нюанс листовых подкормок касается неоднородности поглощения того питания, которое вносится по листу. Например, внесен сульфат железа с лимонной кислотой по чайной ложке (чтобы хелатировать железо), получается прекрасный раствор для предотвращения железного голодания. Цитрат (лимонная кислота) поглощается, железо тоже поглощается, но на поверхности остается сульфат, т.е. серная кислота. Для того чтобы минимизировать поджигающее действие таких листовых подкормок, их нужно совмещать с биопрепаратами.
Микробы и бактерии из биопрепаратов, находящиеся на поверхности листьев, будут так же поглощать определенные элементы питания, и в первую очередь, избавлять поверхность листьев от тех элементов, которые остались невостребованными для растений. Микробы будут создавать благоприятную обстановку, выделяя сами по себе хелатные соединения. Таким образом, нужно выбирать то, что есть под рукой, например тот же фитоспорин. Но стоит помнить, что биопрепараты добавляются последними, после того, как необходимые подкормки растворены в воде.
Вносятся листовые подкормки по поверхности листа а так же по нижней стороне листьев. Это в значительной степени увеличивает эффективность.
Отдельно стоит сказать о внесении монофосфата калия по листу. Если растения испытывают острый дефицит фосфатов, что, к примеру, у томатов проявляется в виде покраснения и пожелтения нижних листьев, и потемнения верхних листьев, то внесение монофосфата калия по листу будет вообще неэффективным. При дефиците фосфатов в корнях листовые подкормки являются бесполезными. Поэтому в такой ситуации нужно дать фосфаты сначала корням, а потом провести подкормки по листу. Только в такой комбинации подкормки будут действительно эффективными. И к ним, конечно же, нужно обязательно добавить немного азота.
Листовые подкормки – это быстрая доставка растениям недостающих элементов питания. Хоть по своей сути они и не является обязательными, но порой случаются ситуации, когда без них никак иначе помочь растению нельзя. Поэтому стоит иметь их в виду, если с растениями уже возникали какие-то неполадки в виде хлорозов или остановки в росте, а так же для того, чтобы быстро доставить нужные микроэлементы.
Кордесовская пятнистость и другие проблемы от листовых подкормок
Так же не стоит забывать, что листовые обработки – это всегда капельно-жидкая влага. А капельно-жидкая влага – это распространение инфекции. Чтобы избежать возникновения болезней нужно просто добавлять в подкормки препараты-антагонисты.
Растения могут начать сильно болеть после проведения листовых подкормок. В частности, такие нежные растения, как розы, могут заболеть кордесовской пятнистостью. Почему так происходит и как этого избежать?
В первую очередь, конечно, нужно соблюдать концентрацию веществ, входящих в состав подкормки, потому что слишком крепкие растворы могут повреждать листья. Второе, что нужно взять за правило, это не обрабатывать розы, как и любые другие растения, растворами минеральных удобрений в очень жаркую яркую погоду. Самый лучший вариант – делать опрыскивание после дождя или в прохладную погоду, в крайнем случае вечером.
Третье, что нужно помнить, что любая влага на листьях становится источником инфекций, несмотря на то, что сам раствор эту инфекцию не содержит. Все дело в том, что многие патогены либо распространяются с каплями влаги, либо прорастают в них. И даже непродолжительного увлажнения листьев достаточно, чтобы сформировались какие-то повреждения и заражение.
Помимо кордесовской пятнистости у роз возникает еще и такая проблема, как септориоз – грибковое заболевание, которое еще называют белой пятнистостью. Эта связано с высокой степенью чувствительности роз некоторых сортов именно к этому заболеванию. А возникает септориоз чаще всего как раз на мокрых листьях. При опрыскивании, невозможно равномерно распределить раствор по листьям растений. Возникает перерасход рабочего раствора, а так же в отдельных частях раствор намного дольше впитывается листьями из-за большого его количества, и в каплях успевает развиться инфекция.
Так же капельно распространяется пероноспороз по таким культурам, как лук, чеснок, огурец, фитофтороз – по томатам и картофелю, и прочие болезни.
Чтобы избежать распространения всех этих болезней, есть один очень хороший и действенный способ. Просто в любую подкормку стоит добавлять самый простой препарат на основе сенной палочки или полезных псевдомонад. Например, «Антилус», «Титаниум», «Фитоспорин». Эти препараты являются самыми лучшими и эффективными уничтожителями инфекции, как на поверхности листьев, так и на корнях.
Спасибо за интерес к моей статье.
