Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Почему нельзя осенью все оставить как есть, а только весной заняться повышением плодородия почвы?
В череде осенних работ в на участке очень важно не упустить такую обязательную работу, как подготовка почвы к следующему сезону. Особенно это актуально, если в текущем дачном сезоне на участке были вредители или проявлялись заболевания растений различного рода и характера (грибкового, вирусного или бактериального).
Температурный режим, стоящий на протяжении ранней осени, позволяет поддержать грунт и качественно оздоровить его. Почва не должна простаивать свободной, подвергаясь эрозии. Поэтому сразу после снятия урожая овощных культур, зачистки всех растительных остатков и уборки мульчи, грядки следует засеять сидератами. Такая процедура позволяет провести севооборот культур и качественно улучшить почву.
Осенняя подготовка почвы в агрономии является обязательной. Потому что за осень, зиму и весну те элементы питания, которые мы внесли осенью, становятся доступными растениям, в частности это фосфор и калий. Ведь практически из всех удобрений фосфор и калий являются достаточно сложно доступными для растений. С азотом немного другая история. Азотные удобрения преимущественно вносить нужно весной, когда только посажено растение.
Так же с осени, начиная подготовку почвы, мы сильнее помогаем себе весной, потому что весной обычно работ целая гора. Если осенью часть работы проведено, то весной будет намного проще.
Перед тем как понять, как готовить почву под разные культуры, нужно определиться, какие вопросы необходимо закрыть, подготавливая почву под то или иное растение. В первую очередь, нужно вернуть «долг» почве и желательно вернуть его с процентами. Когда выращивается любая культура, она потребляет из почвы большое количество питательных элементов, и именно осенью нужно вернуть хотя бы ровно столько, сколько было забрано, а в идеале, вернуть хоть немного больше. Кроме того, нужно внести столько питания, чтобы перекрыть потребности выращиваемой на этом месте в следующем году культуры.
Затем, если почва очень тяжелая, ее необходимо разрыхлить. Какими методами это можно сделать, тоже будет зависеть от культуры, которая будет выращиваться. Если почва слишком легкая, нужно ее структурировать, предотвратить ее выветривание. Кроме того, при выращивании больших площадей, например, при возделывании картофеля, нужно подготовить почву таким образом, чтобы в следующем году не терять время на прополку сорной растительности.
Готовя почву осенью под культуры следующего года, нужно избавиться от патогенной микрофлоры, от вредителей, сделать все, чтобы культура в следующем году лучше росла.
Вопрос 2. Какие самые важные рекомендации при подготовки почвы для «дачных» овощных культур?
Огурцы открытого грунта. Огурцы в диком своем виде произрастают на определенных почвах. Эти почвы обладают слабокислой реакцией, и огромным количеством свежей органики. То есть, готовя почву под огурцы, нужно вносить большое количество органических удобрений.
Если вносить много питания, то допустимо размещать эту культуру после растений высокого выноса питательных веществ, т.е. после тех культур, которые из почвы забирают очень много питания. Это может быть лук, картофель, капуста, морковь, свекла и т.д.
При подготовке грядки осенью нужно внести на квадратный метр почвы примерно 10-12 килограмм свежего навоза, свежего компоста, недоперепревшего или можно организовать грядку таким образом, что в ней компост будет готовиться сам. Например, была грядка с морковью, урожай собран, на эту грядку можно слоями разложить хорошо измельченные тонкие веточки, к примеру, после обрезки малины, далее тонкий слой грунта, свежий навоз, сверху слой скошенной травы, свежий навоз, опять слой грунта и т.д., и будет идти естественный процесс компостирования. Чтобы ускорить процесс этого компостирования, можно пролить грядку азотными удобрениями, 2-3 столовые ложки аммиачной селитры или карбамида на десятилитровое ведро воды. Грядка начнет быстрее перегнивать-перепревать и к весне будет готовое свежее органическое вещество.
Но желательно, чтобы это был навоз коровий или конский, потому что свиной все же лучше компостировать подольше, кроме того, семена сорных растений прекрасно сохраняют свою всхожесть в свином навозе. Можно внести птичий помет, но его нужно смешать с другой органикой, например, 1 часть помета и 5 частей зеленой органики.
Можно под посадку огурцов посеять сидераты, например, горчицу, она быстрорастущая, и потом под перекопку горчицы поверх нее можно раскидать куриный помет.
Если почва бедная, то одного навоза будет недостаточно. Тогда нужно будет добавить еще фосфорно-калийные удобрения под перекопку с навозом, можно добавить суперфосфат, из расчета 2-3 столовые ложки на квадратный метр почвы и 1 столовую ложку сульфата калия.
Тепличные огурцы. Огурцы выдерживают большой объем органических удобрений, а вот большой объем навоза под томаты – это не очень хорошо, ведь обязательно начнется жирование.
Если была теплица с огурцами, либо если была теплица с томатами, которые много-много лет уже выращиваются, то целесообразно пролить почву кипятком и это пусть и не лучший, но все приемлемый вариант обеззараживания почвы. Если теплица большая, то можно провести пролив крепким 3-5% раствором железного купороса. На 10 литров воды добавить 300-500 грамм железного купороса и 20 грамм лимонной кислоты. Обработать почву нужно обильным опрыскиванием поверхности. Раствор лучше не хранить, а использовать сразу же.
И уже потом можно внести свежий навоз, свежий компост в количестве примерно 12-15 килограмм на квадратный метр под перекопку.
Томаты закрытого грунта. Если теплица много лет подряд возделывается под монокультурой, т.е. только под томатами, нужна более тщательная подготовка грядки под эту культуру. Сначала нужно убрать все растительные остатки, чтобы не оставалось ни корней, ни листьев, потому что на них могут остаться патогены. Далее можно посеять сидераты, причем любые, можно опять же использовать горчицу. Когда сидерат отрастет на высоту примерно 10-15 сантиметров, можно его заделать. Если теплица была сильно заражена болезнями, например, фитофторой, то перед сидератами нужно так же пролить почву железным купоросом или препаратами с триходермой. И после заделки сидератов нужно внести биопрепараты. Если томаты проявляли дефицит питания, нужно внести 20 грамм сульфата калия, а так же 30 грамм суперфосфата на квадратный метр под перекопку.
Томаты открытого грунта. В открытом грунте томаты лучше размещать после огурцов, под которые вносилась органика. Если почва легкая, песчаная, то весной нужно внести очень хорошо перепревший навоз или компост, 3-5 килограмм на квадратный метр, а так же 40 грамм суперфосфата и 30-40 грамм сульфата калия, под перекопку. Если же почва тяжелая, то осенью лучше посеять сидераты, когда они отрастут на 10 сантиметров, их можно перекопать, а так же внести под перекопку 10-15 грамм суперфосфата и 10-15 грамм сульфата калия на квадратный метр.
Морковь и свекла. Эти культуры хорошо растут на рыхлых, богатых питанием почвах, причем богатых фосфором и калием. Веной в почву стоит внести перепревшую органику, если почва легкая примерно 3-4 килограмма на квадратный метр, осенью же под перекопку 30-40 грамм суперфосфата и 30-40 грамм сульфата калия. Можно посеять сидераты, но не злаковые, потому что морковь прекрасно повреждается проволочником, а такие сидераты его обязательно привлекут. Если почва тяжелая, то можно по осени внести песок, примерно 5 литров на квадратный метр под перекопку, глубиной на штык лопаты. А потом уже суперфосфат и сульфат калия по 20 грамм на квадратный метр.
Картофель. Картофель обычно выращивается в больших объемах, и тратит эта культура из почвы много питания, значит, это питание нужно вернуть, к тому же нет возможности менять место посадки картофеля. В идеале нужна рыхлая почва, если грунт тяжелый, то нужно вносить песок в районе 5 литров на квадратный метр, под перекопку глубиной где-то 30 сантиметров. Если почва не тяжелая, то можно внести весной перепревший навоз, торф, перепревший компост, под перекопку. Если нет доступа к перепревшим органическим удобрениям, можно осенью внести минеральные. Картофель потребляет много фосфора, магния и калия из почвы, поэтому вносится суперфосфат примерно 30 грамм на легких почвах и 15 грамм на тяжелых почвах, и примерно такое же количество 30 грамм на легких почвах и 15 грамм на тяжелых почвах «Калимагнезии», под перекопку. И далее можно засеять огород сидератами, но только не злаковыми.
Остальные культуры. Осенью как правило не вносятся азотные удобрения, потому что они будут вымываться. Вносятся фосфорно-калийные удобрения, их же можно заменить золой.
Вопрос 3. Насколько эффективно разуплотнение почвы влияет на плодородие?
Средние и тяжелые суглинки, глинистые почвы очень часто страдают таким явлением, как избыточное уплотнение. Почва делается твердая, кислород очень плохо поступает к корням растений, нарушаются разнообразные полезные процессы для растений, происходящие в почве. Иногда почва при избытке влаги еще и закисает. Это вообще настоящая беда для огородника. И на таких растения будут расти и давать урожай в 2-3 раза хуже.
Конечно, существуют разнообразные технологии в большом индустриальном сельском хозяйстве, призванные разуплотнять почвы. Но на самом деле перенос индустриальных методов на обычную любительскую почву не всегда правильный или не всегда реализуемый.
Одним из наиболее широко распространенных методов разуплотнения почвы является ее глубокое культивирование или даже вспашка с внесением каких-то разуплотняющих субстратов. Это может быть песок, торф, что-то такое воздушное и пышное, что нередко используется для облагораживания и улучшения тяжелых глинистых почв. При этом в практике это не всегда достижимо, потому что на самом деле этого песка надо внести очень много, а торфа еще больше. Если торфа внести мало, то тогда его частички цементируются глиной, и почва превращается словно в камень.
В природе намного больше все-таки полезных организмов, просто они не так заметны. Одни из таких самых тружеников – дождевые черви, которые разрыхляют землю. Так же, как бы это не казалось странно, очень помогают разуплотнять почву кроты. Несмотря на то, что они жутко раздражают садоводов и огородников, когда портят грядки и газоны, все-таки на почве, где ничего не растет, они становятся настоящими помощниками, самое главное, чтобы они не портили растения. Помимо того, что они рыхлят почву, они так же выедают личинок майского жука, бронзовки и т.д. Но все-таки лучше подумать, как привлечь на участок червей.
А все очень просто. Подобно работникам, которые приглашаются для осуществления каких-то дел, при этом их труд не оплачивается, дождевые черви тоже не будут работать просто так. Червям надо дать что-то покушать, едят они преимущественно разлагаемую микроорганизмами органику, поэтому внесение большого количества органических субстратов, растительных остатков, компостов, навозов, всего, что содержит достаточно большой объем органики, является очень хорошим вариантом.
Второе, что очень важно, это посев сидератов. Это просто удивительные растения, которые обеззараживают почву, уничтожая патогены, не позволяют прорастать сорнякам, обогащают почву питанием, кроме того своими мощными корнями они создают хорошие каналы для поступления влаги, питательных веществ, кислорода в почву. А так же они еще являются питанием для дождевых и других полезных червей.
Среди сидератов даже есть особые – глиноломы. Можно делать разуплотнение с помощью кормовой свеклы, оставляя ее на участке на зиму. К весне от свеклы почти ничего не остается, а почва станет существенно более рыхлой и воздушной.
Есть еще один очень важный момент – это использование особых мелиорантов. Одним из мелиорантов, которые улучшают тяжелую почву, является гипс. Кажется, что если в глинистую почву внести гипс, она вообще превратится в асфальт. Но на самом деле это не так работает. Дело в том, что гипс способен склеивать очень мелкие частички глины и благодаря этому как бы получаются более крупные песчинки. Они склеиваются, и воздухо- и влагопроницаемость почвы улучшаются.
Поэтому сочетание внесения большого количества органики, посева сидератов и использования гипса – очень благоприятно для улучшения почвы, для ее разуплотнения. Достаточно килограмма гипса на квадратный метр.
Вопрос 4. Как с пользой использовать больную ботву от картошки и томата?
Здоровая ботва, которая осталась после уборки урожая томатов и картофеля – это ценнейшее сырье, которое используется на огородном участке в качестве удобрения. Однако смело использовать такие растительные остатки можно только в том случае, если на них нет следов кладоспориоза, мучнистой росы, фитофтороза, нет черных пятен, гнилей, плесени и каких-то других отклонений. Тогда куда же девать больную ботву?
В старину после уборки урожая ботву сжигали, а получившуюся золу использовали в качестве удобрения. Да и сейчас многие огородники после уборки урожая картофеля и томатов начинают сжигать сухую ботву и возникают такие ситуации, что в дачном кооперативе осенью просто не продохнуть. Дышать этим очень вредно, к тому же сейчас и закон не позволяет жечь что-то даже на собственном участке. Тем более неудобно сначала ботву дергать, потом высушивать, потом жечь, ведь сырая она будет гореть очень долго и плохо.
Кроме того, так же в старину, ее укладывали под плодовые деревья, но не все так просто. Сначала рыли яму глубиной 70 сантиметров, рубили лопатой растительные остатки, складывали в яму, засыпали негашеной известью, и все это заливалось водой. Это позволяло уничтожить все патогены в больной ботве, а прогнившая ботва была хорошим удобрением для груш, яблонь и любых других культур.
Можно пойти другим путем, а именно, ее можно складывать в компост. Ботва выкладывается слоем в 15-20 сантиметров, сверху слой скошенной травы и т.д. Чтобы никакая зараза из ботвы не перешла в компост и не стала опасной, каждый слой нужно просыпать триходермой. Она сразу начинает активизироваться и подъедает растительные остатки, уничтожает возбудителей болезней, в том числе фитофторы, и компост приготавливается очень быстро. Как результат получается здоровый и очень питательный продукт для растений. Кстати, аналогично можно поступать с ботвой и других растений, обрезанными ветками и гнилыми, подпорченными плодами. Самое главное не забывать посыпать слои триходермой. Или же можно приготовить раствор из препарата на основе триходермы, и слегка смачивать каждый слой.
Вопрос 5. Что добавить в компост, чтобы повысить плодородие почвы и избавиться от патогенов?
Компост, конечно, является очень ценным удобрением для огорода, однако не надо забывать о том, что любая компостная куча, которая готовилась термизацией, т.е. горением растительной массы, представляет опасность с точки зрения накопления там такого опаснейшего возбудителя болезни человека, как аспергилла дымящего. Правильно приготовленный компост должен быть с одной стороны приготовлен без разогревания растительной массы, а с другой стороны он должен быть безопасным, не должен содержать возбудителей болезней, всяких вредителей и т.д. Как же совместить две эти технологии?
Все сделать очень просто. Нужно взять триходерму и добавить в компост. Триходерма превращает компост не просто в органическое удобрение, а в настоящее средство для поддержания не только плодородия почвы, но и ее здоровья.
Если компост был приготовлен с использованием триходермы, то в этом случае можно считать, что внося этот компост, одновременно вносятся и препараты с триходермой на грядки. Это очень большая экономия, когда триходерма выращивается прямо в компостной куче или яме.
Если же нет никакого препарата с триходермой, необходимо набрать в лесу трухлявые пеньки, труху от бревен и просыпать слои растительных остатков. С огромной долей вероятности можно сказать, что вместе с этими пеньками удастся собрать и триходерму. Аналогично можно поступать и с плодовыми телами трутовиков.
Вопрос 6. Какие удобрения нужно вносить осенью?
Есть особые осенние удобрения, внесение которых наиболее рационально как раз в осенний период. Но самое главное, нужно помнить, что среди осенних удобрений есть дешевые минеральные формы, использование которых вполне оправдано. Если грамотно ухаживать за почвой, то никакого урона ей с точки зрения плодородия нанесено не будет.
В первую очередь речь идет о фосфорных удобрениях.
Какой фосфор внести? Одним из наиболее распространенных доступных и дешевых удобрений является суперфосфат. По сравнению с монофосфатом калия, суперфосфат гораздо дешевле. Большинство почв хоть и бывают обеспечены фосфатами, но они там находятся в недоступной форме. Чтобы фосфаты были доступны растениям, необходимо вносить в почву побольше органики.
В качестве органики одновременно с фосфорными удобрениями могут вноситься компосты, а также можно делать компостирование прямо на грядках, закладывая растительные остатки в небольшие ямки или траншеи, и обязательно сдабривая их какой-нибудь триходермой.
Нормы внесения суперфосфата, например, двойного, конечно отличаются от почвы к почве, в зависимости от ее обеспеченности. Но в среднем это 30-40 грамм на квадратный метр, что составляет где-то 1,5-2 столовые ложки. Удобрение нужно равномерно разбросать и легко заделать в почву. На поверхности суперфосфат лучше не оставлять, фосфаты плохо мигрируют по почвенному горизонту и быстро смываются с поверхности почвы в низины.
Выбор калийного удобрения. Вторая категория удобрений, которая очень желательна для внесения в осенний период, это калийные удобрения. Самым лучшим с точки зрения дешевизны и концентрированности является хлористый калий. Хотя большинство растений не выносит повышенного содержания хлоридов в почве, вешними водами они будут вымываться из нее, а калий останется. Вносить хлористый калий нужно в той же дозе – 30-40 грамм на квадратный метр. Особенно нужно заправлять калием почвы, которые предназначены для выращивания томата и картофеля. Именно они очень любят этот элемент питания. При этом картофель очень не любит хлор, поэтому именно осеннее внесение хлористого калия бывает таким выгодным. Конечно, можно вносить осенью разнообразные готовые смеси с повышенным содержанием калия и фосфора и с пониженным содержанием азота.
Можно так же использовать «Калимагнезию» и другие комплексы.
Стоит ли вносить азот в осень? Если не планируется высевать сидераты, то азот вносить не следует, большая часть азота все равно вымоется водами в водоносные слои, загрязнит колодцы. Но некоторые растения, такие как чеснок, а так же некоторые многолетники, такие как флоксы или пионы стоит подкормить азотом.
Нитраты вымываются из почвы очень быстро, и от них ничего не останется. Амидная форма азота, а именно мочевина, станет доступна растениям только тогда, когда почва прогреется. По этой причине самой удачной осенней формой азота является аммонийная. Когда температура почвы опустится до 5 градусов или ниже, нужно внести примерно 20 грамм на квадратный метр сульфата аммония. Можно вразброс, полить и подрыхлить. Сульфаты легко растворятся, а аммоний задержится, холодная почва не позволит ему превратиться в нитраты, в результате чего весной, при раннем начале вегетации того же чеснока, он весь попадет в растения и даст отличный толчок к их росту и развитию.
Вопрос 7. Как начинающим дачникам, не имеющим опыта заниматься восстановления почвы в осенний период?
В древности люди оставляли землю под черным паром, по несколько лет ее не используя, и постепенно она самостоятельно восстанавливала свое плодородие. Это самовосстановление почвы есть суть природных процессов, которые в ней происходят. Растения растут, оставляют органическое вещество в почве, особые хорошие бактерии и микробики живут в почве, перерабатывают эту органику, делают доступными для растений калий, фосфор и добавляют туда азот, благодаря особому процессу азотфиксации. Но может ли восстановиться почва, если ежегодно на ней выращиваются различные растения?
Самое главное, что в почве очень быстро истощается органическое вещество, регулярные подкормки зеленые бродиловкой, внесение компостов, любого органического вещества – навоза, хлебных отходов, кухонных отходов, компостирование прямо на грядке и все остальное является замечательными технологиями, которые необходимо использовать каждому, для того чтобы обогащать почву органикой. Чтобы поменьше извлекать органики из почвы, можно оставлять корневые системы, стараться не выдирать растения вместе с корнями, обрезать на пень капусту и т.д. Пусть корни перегнивают в почве, пополняя запас органики.
Но органика – это всего лишь углерод, а еще нужны азот, фосфор, калий разнообразнейшие микроэлементы. Поэтому важно использовать удобрения, которые содержат эти элементы. Можно использовать фосфоритную муку, древесную золу – это источники фосфора, калия, кальция. В золе кроме этих элементов есть и другие очень полезные. И использование всего этого – прекрасный вариант для обогащения почвы разнообразными питательными минеральными веществами. Кроме того, конечно же, нужен азот.
Поэтому для восстановления почвы к следующему сезону можно придерживаться следующей схемы. Внести по ведру на квадратный метр компоста, по 60 грамм комплексных минеральных удобрений или по стакану золы, по стакану фосфоритной муки. Очень хорошо, если посеять сидераты, и внести микробные препараты после заделки сидератов в почву.
Самостоятельно восстановиться та почва, которая ежегодно эксплуатируется, не сможет, тут обязательно нужно вмешательство человека. С таким комплексным подходом к восстановлению, можно получать очень обильные урожаи.
Вопрос 8. Как можно сэкономить на удобрениях для огорода?
Вырастить хороший урожай овощей и фруктов на маленьких дачных участках крайне сложно из-за нехватки органики. Удобрения в магазинах порой не всем по карману, к счастью можно добыть натуральную органику и получать отличный урожай.
Самая доступная, условно бесплатная органика – это, конечно же, компост. Но опять же, если участок маленький, то и компост на вес золота. Поэтому приходится искать другие удобрения для заправки почвы.
Хорошая альтернатива для замены компоста, конечно же, сидераты. Это такие растения, которые быстро наращивают зеленую массу, оздоравливают почву и при заделке их в почву обогащают ее органикой, делают ее более рыхлой и плодородной. Всем известны такие сидераты, как фацелия, озимая рожь, масличная редька, белая горчица и т.д. Все они отлично оздоравливают почву, но проблема в том, что все лето на огороде растут овощные культуры и сидераты можно посеять только после их уборки. А это осень и осенью не во всех регионах позволяет погода вырастить эти сидераты, чтобы они набрали хорошую зеленую массу. После уборки огорода можно высеять озимую рожь, потому что она не боится холодов и продолжает расти до морозов, уходя под зиму зеленой. Весной озимая рожь рано просыпается и трогается в рост и до момента посадки огорода, а это обычно первая декада мая, она уже наращивает хорошую зеленую массу. Если скосить, либо порубить ее лопатой и заделать в почву, почва станет очень рыхлой и плодородной.
Можно сказать, что рожь способна заменить внесение навоза, хотя, конечно же, навоз отличается по химическому составу от заделанных сидератов. Но все же, если нет ни навоза, ни компоста, то рожь поможет в улучшении плодородия почвы. Но многие огородники жалуются, что озимую рожь тяжело перекапывать весной, потому что у нее очень мощная корневая система и земля при перекопке получается глыбами. Поэтому есть отличный способ, чтобы избежать перекопки, весной, когда озимая рожь уже нарастит хорошую зеленую массу, нужно накрыть грядки с рожью черной пленкой, линолеумом, ковром и т.д., закрыв ее от доступа солнечного света. Примерно через 7-10 дней озимая рожь погибнет, сгорит от высокой температуры и почва станет рыхлой.
Еще одно бесплатное удобрение для огорода – это опавшие листья из сада. Обычно осенью в саду очень много листвы от плодовых деревьев, кто-то ее сжигает, кто-то забрасывает в компост, а кто-то закапывает прямо в почву. Лучше всего опавшую листву вносить в грядки под перекопку. Она не представляет угрозы для огорода, овощных культур, даже если на ней были какие-то заболевания, потому что у огородных культур и плодовых деревьев, которые растут в саду, практически не бывает общих возбудителей заболеваний. Если же все-таки есть опасения, то после того, как листва заделана в почву, можно сделать проливы раствором триходермы.
Сложнее обстоят дела с удобрениями, которые содержат в достатке фосфор и калий. Как известно фосфор, калий, а также кальций и многие другие полезные микроэлементы содержатся в древесной золе. Однако, когда участок небольшой, то золы не набрать на весь огород, да и в принципе на больших участках то же самое. Но есть простой способ, вносить золу точечно, например, закладывать ее в лунки при посадке рассады и в рядки при посеве семян.
Вопрос 9. Как сделать компост без личинок и других вредителей?
Многие огородники сталкиваются с тем, что когда они делают компост, в нем селится большое количество разнообразнейших личинок. Другие наоборот радуются, если в компосте, к примеру, личинка бронзовки, она не подъедает корни растений, но отлично перерабатывает органику. Но при этом взрослые жуки бронзовки являются опаснейшими вредителями разнообразных плодовых и декоративных растений. Поэтому тут палка о двух концах. Органику личинки переработают, но потом вылетят взрослые жуки, и будут портить урожай. К тому же, все эти крупные личинки в значительной степени снижают биологическую ценность компоста, потому что они его уже потребляют и питание идет не растениям, а личинкам.
А вот личинки майского жука весьма нежелательны на участке и в компосте, поскольку являются вредителями, подъедают корни и вредят очень многим растениям. Поэтому от всевозможных личинок в компосте нужно избавляться.
Конечно, не стоит поливать компостную кучу какой-нибудь «Актарой», потому что это получится довольно дорого и не рационально. Да и вообще подобные препараты в данном случае не к месту. Намного лучше использовать ответственных помощников – биопрепараты, которые быстро изведут опасных насекомых в компосте, и так же повысят ценность компостной кучи.
Использовать можно абсолютно любые препараты на основе боверии и метаризиума. Есть и совместные препараты, например, от «Профит Голд», там сразу содержится и боверия, и метаризиум. Сами по себе эти грибочки способны перерабатывать органику в компосте, т.е. осуществлять необходимое микробное разложение растительной массы, ради чего собственно они и компостируются. Так же они обладают энтомопатогенной активностью, и очень хорошо паразитируют, как на взрослых вредных насекомых, так и на их личинках.
Кроме того, компостная куча – это замечательное место для слизней, от них тоже нужно избавляться, иначе в следующем сезоне от них можно получить много проблем. Конечно, можно обсыпать эти компостные кучи известью, суперфосфатом, еще чем-то. Но слизни очень не любят селиться там, где есть боверия. Поэтому опять же на помощь приходят биопрепараты, достаточно высыпать по ложечке препарата на каждый новый слой компоста, и получится превосходная питательная масса, чистая от патогенов и от насекомых-вредителей.
Вопрос 10. Как и где использовать золу, чтобы не навредить растениям?
Зола – это не совсем органическое удобрение, хоть ее и относят к ним, по факту она ближе к минеральным удобрением. Потому что одно из самых главных отличий органических и минеральных удобрений это то, в какой форме находятся в них элементы питания. В органических удобрениях они находятся в сложных органических молекулах, в виде разных жиров, аминокислот и других веществ, и эти вещества сначала нужно переработать разными почвенными микроорганизмами, насекомыми и затем уже только они станут доступными для растений. В золе же все элементы питания находятся уже в полуготовой форме, ровно в такой же, в какой они находятся в минеральных удобрениях. То есть, по сути, зола – это минеральное удобрение органического происхождения.
Зола – это остаток после сжигания любой растительности и не только. Она бывает самая разнообразная, однако на дачных участках наиболее часто применяют 2 типа: растительная зола и древесная зола. Древесная остается в мангалах в печи, растительная продается в садовых магазинах, чаще всего она из пшеницы, подсолнечника и т.д. Подсолнечная зола самая насыщенная по калию. Ошибочно считается, что зола – это чисто калийное удобрение. По факту в золе есть практически все, кроме азота. Азот выгорает практически полностью весь при процессе сжигания. В золе остается фосфор, калий, кальций и ряд микроэлементов, в зависимости от того, какая растительность была сожжена.
Самая насыщенная по питанию зола – подсолнечная и гречишная, достаточно неплохая из других злаковых трав, достаточно богатая зола березовая, условно бедная — еловая зола.
В чистом виде зола – это достаточно щелочное вещество, но при хранении она постепенно теряет свою щелочность. Но все равно в чистом виде она обладает высокощелочной реакцией, и ее такой не используют, она содержит в себе очень много карбоната кальция, может закреплять фосфор в свободном виде, который находится в почве. Это причина, почему золу нежелательно применять при посадке непосредственно в лунку. Вместо этого лучше готовить специальную фосфорную вытяжку.
Считается что под картофель зола не вносится, из-за того что она обладает щелочной реакцией, вызывает активное размножение и развитие парши. Но можно вносить золу с осени при подготовке участка к посадке картофеля или хотя бы за 3 недели до посадки картофеля.
Древесная зола не вносится под культуры, которые предпочитают кислую либо слабокислую почву. Например, клубника изначально эта культура, которая растет на слабокислых-нейтральных почвах, она не любит как сильнокислую, так и очень щелочную почву. Если внести золу в чистом виде, почва будет сильно подщелачиваться и корни клубники, особенно молодые корни, могут повредиться высокощелочным раствором. Клубника не сможет нормально потреблять питание из грунта, ягоды будут кисловатыми, пресными. Так же не используют сухую золу под гортензии, азалии, малину, смородину, и даже под томаты ее внесение нежелательно, лучше делать для подкормок выжимки из золы.
Есть много разных методов, как можно извлечь из золы калий, кальций и фосфор, т.е. сделать эти элементы доступными. Например, чтобы получить быструю фосфорно-калийную подкормку, т.е. сделать монофосфат калия, необходимо печную золу смешать с ортофосфорной кислотой. Сначала зола смешивается с водой, в количестве 3 стакана на 10 литров воды, размешивается, отстаивается, потом настой нужно слить, и можно уже добавлять ортофосфорную кислоту, но при этом в таком удобрении будет блокироваться кальций. Это будет чисто фосфорно-калийная подкормка без кальция. Добавлять ортофосфорную кислоту нужно на глаз, т.е. добавить немного, подождать, пока начнется реакция, и добавлять ее до тех пор, пока не перестанет идти пена. Аналогично можно использовать и лимонную кислоту, но и в этом случае будет блокироваться кальций.
И самый лучший вариант, добавлять в настой золы 9% уксус, в таком случае это будет фосфорно-калийно-кальциевая подкормка. И подойдет она для любых культур, в том числе для кислолюбивых. Такая быстрая подкормка поможет, когда, например, нужно срочно спасти томаты от вершинной гнили. Уксус опять же нужно добавлять на глаз, в среднем может уйти около литра на ведро.
Важно помнить, что зола закрепляет фосфор и делает его недоступным, поэтому нельзя сочетать ее внесение в почву с фосфорными удобрениями. Ее не смешивают с суперфосфатом, не вносят с комплексными удобрениями, с нитрофоской, аммофоской. В идеале вообще вносить ее отдельно от всего остального. А весной золу тоже нужно вносить отдельно, потому что она делает азот бесполезным. Поэтом ее не добавляют в компост, навоз, не вносят вместе с аммиачной селитрой и т.д.
Золу можно использовать весной на огороде для ускорения снеготаяния. То есть снег будет таять быстрее, и почва будет насыщаться фосфором, калием и небольшим количеством кальция. Когда снег полностью растает, недели через 3, перед тем как пахать огород, либо бороновать, можно вносить органические удобрения – навоз, компост, перегной и т.д.
Еще золу можно использовать в качестве обработки растений от всяких мелких вредителей. Можно ей опудривать растения, это будет физическая защита, но лучше всего сначала опрыскать растения мыльным раствором, а потом уже делать опудривание. Так же золу можно использовать в качестве защиты растений от мучнистой росы. В таком случае нужно взять 3 стакана золы на десятилитровое ведро с водой, добавить туда грамм 100 натертого мыла, либо жидкого мыла, и таким раствором можно проводить опрыскивание. Если мучнистая роса уже достаточно сильно развелась на растениях, тогда нужно делать более концентрированный раствор, брать стакан золы на литр воды, и точечно наносить на очаги распространения заболевания.
Можно использовать золу в качестве антисептика, прижигая ранки на растениях, образовавшиеся после обрезки.
Зола от сжигания каменного угля, как правило бурого, абсолютно другая. Она очень сильно отличается от древесной и родственных типов зол. И самое главное отличие такой золы в том, что она содержит значительное количество сульфатов. Она имеет кислую реакцию, в этой связи золу от сжигания каменного угля следует использовать на почвах излишне щелочных, либо на картофельных полях, где бушует парша. А так же на меловых излишне щелочных почвах.
Вопрос 11. Как приготовить ленивый компост прямо на грядке?
Различная ботва на огороде, опавшие яблоки и листья – это не мусор, а настоящее золото. С помощью всего этого можно улучшить плодородие почвы, причем без компостных куч, неприятного запаха и грязи. Все это нужно просто отправить прямо в грядку, главное соблюдать ряд условий.
Конечно, из ботвы можно приготовить компост, отправить ее в компостную кучу, там полезные бактерии, почвенные грибы переработают все растительные остатки в плодородный компост. Но можно утилизировать ботву более легким способом и заправить грядки с осени, чтобы весной там почва была уже рассыпчатой и плодородной.
Листья свеклы и моркови практически не имеют жестких волокон, поэтому в почве червями, бактериями, грибами они перерабатываются в доступную органику, доступное питание для растений очень быстро. Ботву нужно просто распределить равномерно по грядке, затем лопатой все это порубить и заделать в почву. Микроорганизмы все это начнут перерабатывать, но возникает еще одна проблема, что ботва все же может быть поражена какими-то болячками, вредителями, хотя и внешне ничего может быть и незаметно. Поэтому все же такую грядочку лучше обеззаразить, например, после заделки ботвы пролить ее раствором триходермы.
К весне грядки, заправленные органикой и пролитые полезными бактериями будут полностью готовы для посадки других растений. Не придется вносить дополнительно перепревший навоз, либо компост, питания для растений итак будет хватать. Весной можно только внести древесную золу и растения будут весь сезон полноценно развиваться без каких-либо подкормок.
Есть еще один способ использования различной ботвы и опавших листьев, да и даже гнилых яблок. Например, скоро наступит пора, когда нужно будет высаживать малину, либо кусты смородины. И вот всякая ненужная ботва, даже ветки, опавшие яблоки и прочее – это ценнейшее удобрение для посадки этих культур. К примеру, для малины нужно выкопать траншею глубиной примерно 40-50 сантиметров и точной такой же шириной. Далее нужно отправить туда гнилые доски, различные ветки, крупную ботву, скошенные сидераты, сено, солому, лиственный опад и т.д., и опять же сверху нужно пролить все биопрепаратом. Далее все присыпается грунтом, проливается водой, подождать пару дней, чтобы почва уплотнилась и можно приступать к посадке малины. Получается, что малина на долгие годы обеспечена питанием, потому что корни будут проникать вниз, где есть питание, и растение не будет к тому же распространяться по участку своими корнями, не будет куда-то уходить далеко от посадок, будет расти строго по заправленному ряду.
Если участок очень большой, то понадобится очень большое количество биопрепаратов, а стоят они порой недешево. К счастью, можно купить баночку какого-нибудь биопрепарата и пролить им компост, триходерма будет размножаться, и перерабатывать все растительные остатки, и к осени уже будет плодородный, здоровый, рассыпчатый компот.
И, когда грядки заправляются ботвой, можно добавлять понемногу такого компоста, или же вносить его на пустые грядки, и польза будет колоссальная. Таким образом можно сэкономить на биопрепаратах. И не нужно бояться, что осенью уже холодная погода, триходерма все равно будет нормально работать. Просто она будет это делать медленнее. А, когда опять наступит теплая пора, триходерма активизируется в почве и начнет опять перерабатывать растительные остатки, улучшать плодородие почвы и защищать растения от различных болячек.
Вопрос 12. Что делать, если компост стал источником распространения сорняков?
В компост забрасываются различные растительные остатки, и на них, конечно, могут быть семена сорняков, и очень часто избавиться от них практически невозможно. Семена сорняков являются чрезвычайно живучими, могут жить по 20-30 лет, просто лежать, ждать благоприятных условий пока им не представится возможность прорасти. Как результат вместе с компостом сорняки могут распространиться по всему участку.
Кто-то жжет траву, и получившуюся золу разносит по огороду, кто-то делает горячий компост, но семена некоторых сорных трав прекрасно сохраняются и при высоких температурах.
Есть вариант делать зеленую бродиловку, потому что в ней уже в течение недели большинство сорных растений инактивируется, как вегетативно, так и их генеративные части, которыми они размножаются.
То же самое происходит и при анаэробном компостировании. Оно малотрудоемкое в приготовлении, но там есть несколько этапов, которые надо соблюсти для его приготовления. В анаэробном компосте семена сорняков не сохраняются.
В остальном нужно соблюдать агротехнику, это собирать сорную растительность для компоста еще до того, как она начинает формировать семена, и мульчировать участки, чтобы сорняк
Вопрос 13. Как заправить почву, чтобы потом сократить количество подкормок?
Вносить подкормки очень часто довольно утомительно, поэтому можно воспользоваться универсальным способом заправки грядок, который позволит вырастить урожай без большого числа дополнительных подкормок. Этот способ заправки грядок подходит для всех овощных культур, он универсальный и грядки под овощи нужно начинать готовить уже с осени.
После уборки урожая, нужно засевать огород сидератами, это может быть белая горчица, фацелия и т.д. К осени эти сидераты наращивают хорошую зеленую массу и перед цветением их скашивают, убирают и бросают в компостную кучу. Так лучше, вместо того, чтобы заделывать ботву в грядки, потому что не придется лишний раз перекапывать почву. Тогда копать грядки можно будет всего раз за сезон, весной. После скашивания сидератов, в почве остаются пеньки с корешками и внутри эти стебли от сидератов полые. Зимой эти самые стебли, пеньки пропускают в почву кислород, т.е. происходит насыщение почвы кислородом. К весне почва становится очень рыхлой.
Когда сидераты скошены, нужно взять перепревший компост, либо навоз, примерно 1-2 десятилитровых ведра на квадратный метр и засыпать полностью все грядки в огороде. Ничего в этом случае перекапывать не нужно, и грядки будут стоять до самой весны.
Осенью идут дожди, зимой снег, питательные вещества из компоста вымываются в почву, и она ими пропитывается. Затем весной нужно внести обычное комплексное минеральное удобрение, где есть в равных долях азот, фосфор и калий, в норме 60-80 грамм на квадратный метр, перекопать почву, и можно приступать к посеву культур и высадке рассады.
Что касаемо маленьких дачных участков, у огородников порой возникают проблемы с внесением нужного количества компоста, потому что его столько не наделать. В таком случае можно воспользоваться следующим способом. Просто можно собирать опавшие листики, как с участка, так и, к примеру, принести из леса, главное, чтобы подальше от дороги и каких-то заводов, там листья насыщены тяжелыми металлами, вредными для растений и для людей. Листья, в принципе, подойдут любые, осторожно надо быть только с листьями грецкого ореха и дуба, потому что в них содержатся вещества, способные угнетать рост растений. Если кто замечал, по периметру кроны грецкого растения не растет даже трава. Но все же такие листья в умеренных количествах можно добавлять в компост, перемешиваясь с другими растительными остатками и в этом случае вреда для огорода никакого не будет.
Что касается больных листьев, т.е. с признаками болезни, например, на них парша или что-то другое, ничего страшного в них нет. Эти листья можно спокойно компостировать, либо вносить в грядки для овощных культур, и никакого вреда не будет точно. Тем более что всегда можно воспользоваться триходермой. Этот почвенный гриб быстро переработает растительные остатки, в том числе и листья, и уничтожит различные фитопатогены в почве и на растительности. Кроме этого, опавшие листья можно сразу вносить в грядку под перекопку и почвенные микроорганизмы, черви быстро все это переработают в полезный биогумус, почва заправиться органикой, станет более рыхлой и плодородной.
А второй способ еще более простой, перекапывать ничего не придется, понадобятся опавшие листья. Их нужно равномерно распределить по поверхности грядки, слоем в 20 сантиметров, а сверху присыпать землей. На таких участка будут хорошо задерживать снег, весной почва будет насыщена влагой, будет более влагоемкой, в ней будет очень много различных микроорганизмов, а также червей. Черви будут перерабатывать листовой опад в биогумус. К весне слой листьев будет минимальным, они уплотнятся, часть из них переработается почвенными микроорганизмами, а которые остались на грядке, можно перекопать, заделать в почву, что также послужит отличной заправкой.
Но, если на огороде все-таки в достатке органики, например, тех же опавших листьев или очень много компоста, грядки в принципе можно вообще осенью не перекапывать, а просто равномерно покрывать их питательным субстратом.
Спасибо за интерес к моей статье.
