Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Какие типичные ошибки садоводов при подкормке плодового сада
Первая распространенная ошибка заключается в том, что многие садоводы просто не проводят эту самую подкормку. Часто можно встретить старые сады, где выросли огромные деревья, дающие мало мелких плодов. Взрослому саду все равно требуются периодические подкормки. Обычно молодые сады кормят чаще, но и старым деревьям не следует забывать давать питание.
Часто можно встретить рекомендации использовать азотные удобрения для поверхностного внесения. Например, некоторые рекомендуют посыпать сад такими удобрениями, как сульфат аммония, аммиачная селитра и другими. Однако, это ошибка, поскольку при таком внесении, удобрение смывается талыми водами, дождями. Оно либо уносится в другое место, где может оказаться нежелательным, либо попадает в поверхностные водоемы. Поэтому никогда не следует просто посыпать удобрения поверх почвы в саду. Кормление деревьев должно проводиться глубоким способом, а самым простым способом является создание отверстий вокруг дерева с использованием ломика. Молодым деревьям может потребоваться 1-2 отверстия, для взрослых и плодоносящих деревьев потребуется от 4 до 15 отверстий.
Никогда не следует кормить деревья у ствола, поскольку корни располагаются в области под кроной. У молодых деревьев корни обычно находятся ближе к стволу, у старых деревьев корни располагаются по периметру кроны. Кормление у ствола оказывает минимальное воздействие на корни, поэтому удобрение просто будет лежать «мертвым грузом». Для эффективного кормления деревьев необходимо создавать отверстия вокруг ствола на определенном расстоянии от него.
Также важно выбирать правильные удобрения. Для нормального развития деревьев необходимы азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы. Для создания необходимых смесей можно использовать комплексные минеральные удобрения, которые можно приобрести в магазине. В зависимости от возраста сада и состояния почвы можно комбинировать минеральные и органические удобрения. Органические удобрения, такие как навоз, следует закопать в ямочки, а не раскидывать сверху, чтобы избежать их размывания. Это обеспечит долговечность сада и долговечность сбора хорошего урожая. При этом некоторые огородники никогда и ничем не опрыскивают сады, и у них итак все очень хорошо растет. А дело все в том, что, когда дерево хорошо накормлено, оно здоровое, у него крепче иммунитет. И никаких других проблем просто нет. Все те же самые подходы, правила касаются и ягодного сада, и винограда.
Итак, подкармливать сад весной — важный этап ухода за ним. Избегайте типичных ошибок, не забывайте о подкормке, следите за дозировкой, подкормку проводите глубинным способом, сочетайте органические и минеральные удобрения. В итоге ваш сад будет здоровым, плодородным и будет радовать вас обильным урожаем.
Вопрос 2. Как бороться с тлей на смородине?
Одновременно с цветением смородины на ней начинает появляться тля. Тля может очень сильно снизить урожай смородины, и является очень серьезным вредителем этой культуры.
Использование инсектицидов во время цветения смородины химическими препаратами может погубить полезных опылителей. Чтобы безопасно избавиться от вредителей в этом периоде, при первых признаках появления тлей нужно развести зеленое мыло по инструкции или взять 50 грамм натертого хозяйственного мыла, 1 столовую ложку 10% нашатырного спирта, развести все это в 10 литрах воды, и опрыскать растения, обязательно обрабатывая нижнюю сторону листа и урожай смородины будет защищен.
https://vk.com/photo-159774511_457265269. Тля на смородине
Вопрос 3. Как правильно провести пробуждение и обеззараживание клубней георгинов
Очень часто цветоводы сталкиваются с тем, что георгины не просыпаются, и не знают, что с этим можно сделать. Причин, по которым георгины не просыпаются, может быть две. Слишком сухие клубни, или гниение клубней из-за неправильного хранения в погребе.
Недобросовестные производители также могут быть причиной, подсовывая неопытным покупателям плохой посадочный материал. Поэтому при покупке клубней нужно внимательно осмотреть упаковку. Во-первых, упаковки делают прозрачными, и можно увидеть состояние посадочного материала, во-вторых, чем легче будет эта упаковка, тем суше клубни, и это говорит о том, что они могут быть как раз пересушенными.
Почки георгинов просыпаются только в районе корневой шейки. Поэтому нужно осмотреть это место. Случается, что клубни какие-то отломанные, разломанные в области корневой шейки. Такие лучше не использовать. Нормальные клубни нужно обрезать от лишних корешков и замочить в стимулирующем растворе для их пробуждения. Можно использовать «Аминосил», 5 миллилитров на литр воды – это аминокислоты, которые влияют и на пробуждение почек и на рост корней. Так же клубни нужно обеззаразить, например, с помощью медного купороса, растворяя 1 грамм в 100 миллилитрах воды (10 грамм на литр), и выдерживая в таком растворе посадочный материал. Можно одновременно смешать раствор фунгицидного и стимулирующего препарата. Вымачивание проводится 15-20 минут.
После проведения вымачивания клубни нужно посадить в какие-нибудь емкости и оставить на подоконнике. А вот сажать на участке их еще рано, потому что нужно, чтобы миновала угроза возвратных заморозков.
https://vk.com/photo-159774511_457265270
Вопрос 4. Чем (каким препаратом) максимально просто обработать сад весной от болезней?
С приходом теплой погоды в саду активизируются насекомые-вредители и различные патогенные микроорганизмы. Очень важно не пропустить первые весенние обработки растений и выполнить все обязательные процедуры для плодово-ягодных культур.
Начинать работы ранней весной можно с плодовых деревьев, зачистив со стволов остатки нанесенной зимой защитной побелки. В прикорневой зоне деревьев следует с помощью граблей собрать старую мульчу, чтобы ускорить прогрев почвы в зоне корней и избавиться от потенциально зимовавших в слое органики вредителей. Весной очень важно выполнить защитную обработку деревьев от спор патогенов, вызывающих на ослабленных после зимы деревьях развитие парши, монилиоза, клястероспориоза, черной гнили и пятнистости, а также курчавости листьев. Для проведения защитной обработки плодовых деревьев следует использовать комплексные фунгицидные препараты (например, «Индиго» на основе меди), обязательно выполняя кратное количество обработок, рекомендованное производителем препарата.
Для приготовления рабочего раствора фунгицидного препарата следует налить одну треть всего используемого объема воды в чистую тару, добавить фунгицид, тщательно размешать и добавить остальной объем воды согласно инструкции. Готовый рабочий раствор перелить в опрыскиватель и провести тщательную обработку плодовых деревьев. Очень важно проводить работу в сухую пасмурную погоду или в вечерние часы, опрыскивать деревья в защитной одежде, используя перчатки и респиратор. Для эффективной защиты количество фунгицидных обработок должно быть не менее четырех с интервалом в две недели. Вторая защитная весенняя обработка деревьев проводится на стадии зеленого конуса, третья – на стадии розового бутона, завершающая – при появлении завязей, размером с горошину.
Можно также воспользоваться довольно известным средством «Хорус». Это контактно-системный фунгицид, который работает на большой группе плодовых культур. Он эффективно борется с паршой, монилиозом, альтернариозом, плодовой гнилью, мучнистой росой и т.д.
Вопрос 4. Какие работы нужно в первую очередь провести на делянке с клубникой?
Клубника или садовая земляника – любимая ягода многих. Хоть кустики еще могут «спать», но уже видно, что они живы и после схода снега, нужно начинать весенний уход.
Весеннюю обработку клубники нельзя откладывать, т.к. эта культура очень ранняя и требует ухода сразу после схода снега. Первым делом нужно снять мульчу и посмотреть кустики, и удалить раздавленные снегом или подсохшие листья, чтобы они не стали причиной возникновения вредителей и болезней. Если весной клубника выглядит ослабленной, нужно провести силовую обрезку, чтобы удалить поврежденные части. Особенно уязвимы старые кусты, которые не были замульчированы и подверглись воздействию солнечного света, холода и возвратных заморозков. Поэтому всегда рекомендуется засыпать клубнику мульчей, чтобы защитить ее от неблагоприятных погодных условий.
Важно аккуратно (помня, что у клубники поверхностная корневая система) прорыхлить почву вокруг кустиков, чтобы обеспечить доступ кислорода. Удобрить клубнику можно, когда почва немного прогреется, поскольку в холодном грунте корни не работают. Для подкормки нужно выбирать качественное удобрение, предназначенное специально для клубники, и соблюдать дозировку, указанную на упаковке. Можно подкормить кустики с помощью выжимок из суперфосфата, аммиачной селитры и сульфата калия. Можно рассыпать по земле гранулы аммиачный селитры, а потом сверху пролить все это раствором суперфосфата, в который добавлен сульфат калия.
Чтобы извлечь фосфор из суперфосфата, необходимо взять суперфосфат, небольшое ведро в 5-7 литров и приготовить маточный раствор. Килограмм удобрения (кстати, можно взять и двойной суперфосфат, в нем фосфора больше) нужно высыпать в ведро, залить небольшим количеством кипятка, и чем-нибудь размешать, растолочь. После этого объем маточного раствора нужно довести до 5 литров с помощью воды. Раствору нужно дать настояться в течение суток, при этом желательно периодически его помешивая. На дне все равно будет оставаться удобрение, раствор нужно слить, а остатки закинуть, например, в компостную кучу или под какое-нибудь дерево.
В раствор так же нужно добавить 200 миллилитров на 5 литров 9% уксуса. Полученный раствор разводится примерно в 100-120 литрах воды. Если нет такого большого количества растений, то можно рассчитать дозировку меньше.
Для тех, кто является ярым противником минеральных удобрений, можно порекомендовать заменить аммиачную селитру обычным куриным пометом, где-то половина стакана на десятилитровое ведро воды, дать настояться хотя бы 4-5 дней. В качестве фосфорного компонента можно использовать рыбную, либо костную муку. Если нет куриного помета, можно использовать кровяную муку, но в таком случае мы берем половину стакана кровяной муки и половину стакана рыбной муки, смешиваем и вносим на квадратный метр грядки под обязательное рыхление. И желательно пролить сверху препаратами с фосфатмобилизующими бактериями, чтобы стал доступным фосфор.
Если для вас важно, чтобы урожай получался не только обильный, но и безопасный для здоровья, есть решение, которое поможет. С одной стороны нашим ягодам угрожают болезни и вредители, с другой – опасные химические препараты для обработки. Поэтому лучше использовать только биологические средства защиты. Биопрепараты не только эффективно борются с незваными гостями на наших грядках, но и безопасны для человека, при этом не дороже, а в основном намного дешевле привычных ядохимикатов.
После подкормки снова замульчировать почву перепревшим компостом или соломой.
Погода весной ужасно переменчива, то солнце и все растет, то вернутся морозы и клубника и других растений нередко повреждаются возвратными заморозками и холодами, что бывает для растений довольно опасно. Чтобы растения не страдали от возвратных холодов обязательно нужно использовать такой препарат, как «Реаниматор-КМЕ» в любой фазе развития растений, будь то набухание почек, цветение или период после цветения. Поэтому, если есть риски попадания растений под возвратные холода, нужно просто обработать растения накануне, а также после того как заморозки уже прошли. Тогда растения замечательно восстановятся после повреждений или будут устойчивы к неблагоприятным условиям.
Вопрос 5. Можно ли обрезать плодовый сад в средней полосе России в апреле?
Да, можно проводить санитарную обрезку. Санитарная обрезка всегда проводится по необходимости, а не по времени.
Нужно уяснить, что позднеосенняя и ранневесенняя обрезка семечковых деревьев всегда предпочтительнее. Все косточковые (и южные персики и наши сливы и вишни) наоборот, лучше обрезать ранней весной. Косточковые деревья такие, как вишню, черешню и сливу, допустимо обрезать после плодоношения. После обрезки крупных ветвей надо рану закрасить любой краской. Не стоит использовать садовый вар, под ним плохо заживают даже мелкие срезы.
Осенняя обрезка семечковых деревьев в средней полосе, ни к какому снижению морозостойкости и зимостойкости не приводит. Но раны и при осенней обрезки нужно тщательно замазать краской, чтобы не было их иссушения. Поздней осенью и зимой воздух для деревьев стерилен и через эти раны деревья не могут заразиться никаками болезнями — споры зимой не летают.
Деревья на участке лучше обрезать в форме чаши. Такая обрезка легкая, плоды видят солнце, хорошая проветриваемость. Обрезка – дело не сложное, не надо слишком сильно углубляться в дебри агронауки с ее многочисленными строгими условиями и кучей непонятных терминов. Для любительской обрезки важно соблюдать несложные, но важные моменты. Ни одно дерево не погибнет даже от грубой и неправильной обрезки, главное заделывать крупные раны специальной краской. Загущение – это и болезни, и вредители, и плоды полукислые, т.к. солнца не видят.
https://vk.com/photo-159774511_457265271. Схема формировки дерева в форме чаши
Вопрос 6. Какими удобрениями подкармливать смородину и крыжовник для сладости ягод?
Крыжовник часто вырастает кислым, из-за чего многие избегают выращивания этой ягоды. У смородины вкус очень зависит от сорта. Бывают десертные сорта, бывают больше для переработки. Десертные, как правило, более сладкие, их можно есть и без добавления сахара. Однако, с помощью простых агротехнических способов, мы вполне можем обеспечить сладость ягодам, которая заложена в самом сорте. А так же мы можем повысить сладость даже кислого крыжовника.
Для того чтобы ягоды были сладкими, в обязательном порядке кусты смородины необходимо накормить таким элементом питания, как калий. Именно калий отвечает за сладость плодов любых культур. Если не проводятся систематические подкормки ягодников, то в этом случае можно сделать простую, быструю, жидкую подкормку, которую надо вносить однократно во время цветения или во время налива ягод. Ну, конечно, чем быстрее она будет сделана, тем выше вероятность, что она замечательно сработает.
Для того чтобы найти дешевые, простые источники калия, мы можем использовать самую обыкновенную печную золу. Чтобы приготовить калийный раствор для смородины, необходимо взять литр древесной золы на 10 литров воды. Зольный раствор нужно погасить одним стаканом 9% уксуса. Так же не будет лишним, если в раствор добавить калиевую селитру. Количество азота будет небольшим, однако уже достаточным, для того чтобы активизировать немного рост листьев. Если проводилась азотная подкормка в прошлом году после сбора ягод, то азот можно уже и не вносить. Если нужно внести еще больше калия, то вместо калиевой селитры можно использовать сульфат калия. Он для ягодников очень благоприятен.
На один большой куст смородины или крыжовника нужно вылить ведро такого подкормочного раствора. Если куст не очень большой, такого среднего размера, то хватит и половины ведра, и ягоды будут насыщенными, полными и очень сладкими. Такая же подкормка вполне подойдет для малины и для земляники садовой, да и для других ягодных растений тоже.
Вопрос 7. Какое жидкое мыло нужно использовать в качестве прилипателя?
Жидкое мыло – это мыло на основе лаурилсульфата натрия, додецилсульфат натрия и родственных соединений, те, которые шампунь, жидкость для мытья посуды и жидкое мыло для рук. А жидкое зеленое мыло и кусковое хозяйственное мыло – это все-таки мыла на основе калийных и натриевых солей жирных кислот. И с ними есть одна проблема.
Некоторые огородники советуют использовать в качестве прилипателя для добавления в различные растворы для обработки зеленое мыло или развести кусковое хозяйственное. Но, если добавить зеленое мыло к раствору, например, медного купороса, начнут образовываться хлопья, раствор приходит в негодность, он сильно забивает опрыскиватель, потому что происходит образование медных солей жирных кислот, которые нерастворимы в воде. В результате получается, что раствор теряет свои свойства.
Как же реанимировать испорченный раствор медного купороса, если по ошибке все-таки было добавлено в него зеленое или хозяйственное мыло? Нужно просто добавить в него лимонную кислоту. Хлопья постепенно начнут растворяться, и раствор будет пригодным к использованию.
Вопрос 8. Как, где и когда покупать саженцы растений?
Всем дачникам крайне настоятельно рекомендуется покупать саженцы только с закрытой корневой системой.
Многие садоводы грешат тем, что покупают саженцы очень рано, даже в феврале. И получается, что они приобретают себе не красоту, а обретают головную боль. Приходится заботиться о растениях, освещать их, постоянно присматривать, буквально трястись над ними. Но есть и альтернатива: подождать апреля-мая, когда открываются питомники, где можно выбрать растения, оценить их качество и сортовое разнообразие, и выбрать наилучший вариант. В отличие от интернет-магазинов, где часто продаются товары низкого качества, в питомниках можно увидеть все своими глазами и удостовериться в качестве покупки. Благодаря этому можно избежать разочарований и быть уверенным в приживаемости растений.
Не за горами май, время, когда уже можно сажать саженцы, поэтому сейчас самое время начать объезжать питомники, чтобы выбрать достойный вариант предпочитаемого растения. Тем более, что растения, купленные посредством интернета, могут вообще не удовлетворить в плане своего внешнего вида. Многие ведутся на красивые картинки, а по итогу покупают кота в мешке. Прежде чем осуществлять покупку, нужно проверить все характеристики растения конкретного сорта в какой-нибудь литературе, а потом не делать ошибку, а идти в питомник, где можно гарантировано купить, то, что действительно порадует.
Вопрос 9. Как и каким ударениями подкормить ягодные кустарники, которые очень долгое время ничем не подкармливали?
Если вы никогда ничем не подкармливали посадки малины, ежевики, смородины, крыжовника, жимолости и прочих ягодных культур, то самым правильным решением будет подкормить их комплексным удобрением. Здесь пойдет, например азофоска, нитроаммофоска. Но можно взять любое комплексное удобрение, например, для ягодных кустарников, где уже содержится азот, фосфор и калий в равном количестве. Количество подкормки смородины будет зависеть от того, насколько старое или молодое растение. Чем старше куст, соответственно, тем больший объем подкормки необходим. Можно рассчитать просто – на квадратный метр необходимо около 40 грамм азофоски, если куст занимает в проекции примерно 3 метра, то нужно 100-120 грамм азофоски на одно растение. Удобрение вносится с того момента, когда на растениях уже начали набухать почки, это говорит о том, что растение начинает потреблять питание. В данном случае азофоску лучше применять в сухом виде, разбрасывая просто по поверхности почвы вокруг куста и затем проводя небольшое рыхление, для того чтобы заделать удобрение в грунт, и уже после этого можно кустарники полить.
Чем взрослее куст, тем больше будет полив. На молодые кусты уйдет примерно 3 литра, если кусты старые, то уйдет где-то примерно 50-60 литров воды в полив. Такая же подкормка и такой же полив подойдут для малины, ежевики, крыжовника и любых других кустарников.
Можно вность туже норму удобрения и луночно.
Вопрос 10. Как привлечь пчел на цветущие деревья?
Настало время цветения плодовых деревьев, однако погода не всегда благоприятствует хорошему лету пчел. Кроме того, влажная погода способствует распространению такого заболевания как монилиоз. При борьбе с монилиозом мы используем различные обработки деревьев прямо по цветкам, но есть проблема, пчелы плохо посещают эти цветки.
Для того чтобы привлечь пчел на деревья, можно взять аптечные таблетки, которые называются кофеин бензоат. Кофеин бензоат широко продается без рецепта, а относительная дешевизна этого лекарства делает его удобным для использования в садово-огородной практике.
На каждый литр воды растворите 1 таблетку и таким раствором обработайте деревья. В этом случае пчелы будут собираться именно на этих деревьях, т.к. кофеин для них является очень привлекательным. Для того чтобы совместить обработки против монилиоза и для привлечения пчел, можно сразу добавить кофеин бензоат в раствор для обработки от монилиоза.
Таким раствором можно обрабатывать все цветущие растения, плодовые деревья, ягодные кустарники, смородину, крыжовник и все остальные
Вопрос 11. Как и чем подкармливать плодовые деревья которые не подкармливали долгое время?
Плодовые деревья, такие как яблони, вишни, черешни, груши, сливы и т.д. желательно подкармливать комплексным удобрением, если вы никогда никакую подкормку не проводили. Проводить ее так же как у ягодных кустарников нужно, с момента набухания почек, значит, пошло активное сокодвижение, растение в этот момент начинает уже использовать питание из грунта, и нужно ему помочь. Можно воспользоваться той же самой азофоской. Какое количество удобрения понадобится, зависит от возраста растения. Можно на каждый год развития добавлять по 20 грамм азофоски, т.е., если дереву 5 лет, понадобится 100 грамм удобрения, если 10, то 200 грамм. У взрослого дерева большая корневая система, у него большой объем самого тела и поэтому объем подкормки тоже будет довольно большой, значительный. Посчитать сколько лет дереву можно по крупным развитым мощным скелетным ветвям. Удобрение раскидывается не под ствол, а по проекции кроны, заделывается в почву, после чего растение нужно полить.
Вопрос 12. Как весной ухаживать за вишней и черешней?
Вишня и черешня – культуры, которые пользуются особой популярностью. Но, к сожалению, их выращивание становится проблематичным по различным причинам. Вишня подвержена частым заболеваниям, а черешню едят птицы. Однако, болезни наносят гораздо больший ущерб, чем все птицы вместе взятые. Чтобы вишня хорошо развивалась, давала щедрый урожай, сохраняла свое здоровье и долголетие, необходимо позаботиться о ней уже сейчас, когда почки только начинают распускаться, вместе со всеми другими растениями ранней весной. В этот период важно обеспечить растения подкормкой, особенно если весна сухая и требуется дополнительный полив.
Первая подкормка для вишни и черешни направлена на формирование кроны и создание благоприятных условий для развития почек, листьев и цветов. Для этого необходим азот, который можно добавить в почву в виде раствора мочевины или селитры. Если в прогнозе погоды ожидается дождь, можно просто внести мочевину с заделывание в приствольные круги растений. Это позволит сэкономить силы и время. В отсутствие дождя, мочевину можно растворить в воде и внести раствор в почву. Достаточно одной спичечной коробки мочевины на 10 литров воды.
Также можно использовать перегной, который заделывается в канавки вдоль приствольного круга. Кроме того, для удобрения вишни и черешни весной подойдет перепревший навоз, который также заделывается в почву. Важно помнить, что навоз должен быть перепревшим, а не свежим.
Однако, помимо подкормки, для сохранения здоровья растений необходимо обратить внимание на болезни, которые представляют наибольшую угрозу для вишни и черешни. Листовые пятнистости и монилиальный ожог являются самыми опасными болезнями. Чтобы предотвратить их развитие и сохранить красоту растений, необходимо начать защитные мероприятия уже ранней весной.
На сегодняшний день существует несколько критических фаз развития растений, во время которых обработка нужными препаратами может оказать радикальное влияние на результат. Одна из таких фаз – зеленая почка, когда начинается активное набухание почек, появляются зеленые бочки листиков. В этот период важно обработать растения специальными препаратами, такими как азофос, который хорошо справляется с заболеваниями.
Другая важная фаза – белая почка, когда почка уже раскрылась, и на вишнях и черешнях появляются первые листочки. В это время растения становятся уязвимыми перед вредителями и различными болезнями. Для обработки могут применяться специальные баковые смеси, такие как «Хорус» + «Актара» и др. Чтобы увеличить эффективность такой баковой смеси, можно добавить немного жидкого мыла и лимонной кислоты в раствор. Жидкое мыло поможет раствору задерживаться на поверхности листьев, а лимонная кислота усилит его действие.
Одна из наиболее значимых обработок – это обработка во время цветения. Монилиальный ожог распространяется именно во время цветения и проникает в растение через цветок. Единственным способом спасти деревья от этой страшной болезни является обработка фунгицидами. Можно использовать 1% раствор азофоса или такой препарат, как «Хорус» или «Скор». Самое главное – соблюдать правила личной безопасности и обрабатывать сад в безветренную, сухую погоду, желательно облачную или вечером. Некоторые садоводы могут спросить, как же пчелы, ведь это опасно. Абсолютно безопасных пестицидов практически нет, но мы можем минимизировать их воздействие на пчел и других опылителей, обрабатывая сад вечером, когда пчелы отправились спать.
Труженицы пчелы сами являются переносчиками такого опасного заболевания, как монилиоз.
Но защитить деревья от проблемы монилиоза поможет такой препарат, как «Супер завязь». Препарат состоит из сенной палочки, из особых гормональных псевдомонад, которые, как улучшают работу сенной палочки, так и процесс завязываемости. Также препарат содержит значительное количество бора и кальция, а это как раз то, что надо деревьям, для того чтобы они как следует завязали урожай и также были устойчивы к болезням и к вредителям.
Нужно просто развести препарат по инструкции и опрыскать все деревья прямо по цветочкам. «Супер завязь» пригодится так же и для малины, клубники, томатов, огурцов и т.д.
Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются почти все садоводы – это возвратные заморозки во время цветения. Как обидно провести все обработки, защитить и подкормить деревья, прекрасно растущие и цветущие, а потом вдруг столкнуться с пониженными температурами. И здесь уже ни обработка от монилиального ожога, ни подкормка не помогут, потому что низкая температура попросту убьет цветки и лишит урожая. Но минимизировать воздействие возвратных заморозков возможно. Есть специальные препараты – биостимуляторы и адаптогены, которые помогают растению подготовиться к заморозкам, легче их переносить и легче после них восстановиться. Самое главное – обработать растения до воздействия заморозков. Если вы знаете по прогнозу, что будут заморозки, обработайте растения, например, «Эпином» или «Фитовитом». И даже если не будет заморозков, эти биостимуляторы поддержат растения, придадут им больше сил и обеспечат хороший рост на протяжении весны.
После проведения всех обработок, можно переходить на биопрепараты на основе триходермы или сенной палочки. Главное их использовать регулярно, и тогда сад будет радовать хорошим урожаем, здоровьем и долголетием.
https://vk.com/photo-159774511_457265272. Монилиоз вишни
Вопрос 13. Как проводить обрезку жимолости?
Обрезка жимолости – залог обильного урожая. И это не просто красивые слова. И самое главное это, правильно удалять побеги, чтобы не остаться в итоге без урожая.
Жимолость просыпается очень рано, можно сказать самой первой, даже раньше крыжовника и смородины, а по времени это обычно происходит, когда сугробы даже не растаивают еще полностью, а просто подсядут и температура днем становится градусов около 5 градусов тепла.
Санитарная обрезка. Начнем с самой простой обрезки, которую нужно делать ежегодно всем кустам старше 4 лет. Это санитарная обрезка. Делать ее нужно весной рано, как только появится возможность проехать на дачу и будет удобно подобраться к кустарнику. Ведь зачем кусту жимолости тратить время на пробуждение ветвей, которые в дальнейшем будут не нужны. При такой обрезке удаляются старые сломанные и засохшие ветки внутри кустарника или же наружные, которые растут внутрь куста. Причем сухие веточки будут хорошо видны, когда уже новые листочки тронуться в рост. Но, если куст сильно загущенный и во время сбора урожая даже неудобно подбираться к ягоде, то его можно немного проредить и в результате внутри куста будет хорошее проветривание и циркуляция воздуха, а это очень хорошая профилактика заболеваний, той же мучнистой росы. Еще хорошо срезать ветви, которые находятся слишком низко к земле или даже касаются ее. Это только улучшит циркуляцию воздуха в нижнем ярусе.
Единственное, стоит помнить, что жимолость в отличие от смородины практически не дает нулевых побегов, которые растут от корня и если вырезать ветки до основания, то на их месте не вырастут новые побеги, поэтому нужно всегда оставлять пенек длиной сантиметров 40, который даст в дальнейшем новые побеги. Кстати, шелушение и отслаивания коры на жимолости это нормально и вовсе не является следствием повреждения морозом.
Формирующая обрезка. Следующий вид обрезки – это формирующая и ее для жимолости делать не нужно, т.к. она плодоносит на приростах прошлого года, как черная смородина, и плодовые почки у нее располагаются на вершках побегов. Поэтому, если их укорачивать, то тогда ягоды будут лишь только через год.
Омолаживающая обрезка. Жимолость – долгожитель среди кустарников, она может расти и плодоносить на одном месте очень долго, 20, 30 и даже более лет. Примерно через 15-20 лет ей делают омолаживающую обрезку. Понять, что это нужно делать можно по нескольким факторам. Например, если приросты стали совсем короткими, менее 10 сантиметров и верхушки сохнут или, если слабое цветение, а также снизилась урожайность куста или, в конце концов, кусты просто сильно загущены, значит, пришла пора для омолаживания. Для этого все скелетные ветви срезают на пень, на высоту 40 сантиметров, после этого на их основании проснутся спящие почки и дадут новые побеги, которые в следующем году нужно будет укоротить наполовину, чтобы опять же стимулировать ветвление. Но жимолость плодоносит на побегах прошлого года, и, чтобы не жертвовать урожаем ближайших лет, такую обрезку можно сделать в 2 этапа.
В первый год нужно обрезать на пеньки 3-5 старых ветвей, которые затем дадут молодую поросль. А на следующий год уже вырезать остальные. А можно пойти еще дальше и после такой кардинальной обрезки выкопать куст, поделить его на части острой лопатой и затем рассадить их на новые места. Но опять же саму пересадку нужно делать только очень поздно осенью.
В завершении стоит напомнить, что кусты жимолости очень сильно разрастаются и поэтому при высадке саженцев это нужно учитывать, и сажать их на расстоянии друг от друга минимум 1,5-2 метра, а лучше даже 3 метра.
https://vk.com/photo-159774511_457265273
Вопрос 14. Чем обработать винград весной после снятия укрытия?
Не стоит раскрывать виноград слишком рано, будут еще очень холодные ночи, и растение может подмерзнуть. Но сразу после открытия можно смело провести первую обработку от патогенов, которые угрожают виноградным лозам в течение сезона.
Для обработки можно воспользоваться фунгицидом «Индиго». Этот препарат надежно защищает виноградные лозы от таких опасных заболеваний таких, как мильдью, серая гниль, черная пятнистость. И самое главное, что можно уже работать с наступлением первых плюсовых температур. Защитное действие препарата от 0 до 35°, т.е. его можно использовать с апреля по август.
Для приготовления рабочего раствора внимательно читаем информацию производителя на упаковке. Разводим рабочий раствор соответственно в нужном количестве воды. Например, объём упаковки 25 миллилитров, разводим его на 5 литров чистой воды. Опрыскивание лучше проводить в утренние часы или в пасмурную погоду.
Если виноград начинает активно распускаться, начинается сокодвижение, то нужно укреплять его к шпалере.
Далее нужна обработка винограда от вредителей, например, хорошо работает инсектицид «Карачар», он не смывается дождем, поэтому можно обрабатывать, даже если ожидаются осадки.
Вопрос 16. Как ухаживать за ремонтантной малиной весной?
Многие садоводы отдают предпочтение ремонтантной малине, ягоды у которой формируются на побегах текущего года, которые начинают выходить из-под земли с приходом тепла.
Малина с поверхностной корневой системой нуждается в мульчировании. Мульча защищает корни зимой от мороза, а летом от засухи. Но в ранневесенний период такая защита может сыграть злую шутку. Мульча не дает земле прогреваться, что задерживает выход стеблей, идущих от горизонтальных корней, на поверхность. Именно поэтому весной ее лучше убрать из прикорневой зоны. Вскоре на поверхность почвы начнут пробиваться молодые ростки. Чем их будет больше, тем выше урожайность, но оставлять нужно самые сильные.
На обычной малине мульчу тоже следует убрать и все, что осталось с прошлого года, срезают под корень.
Ранней весной (до конца апреля) никакие подкормки под кустарники вносить не следует. Корни в непрогретой земле еще не работают, поэтому усвоить внесенные вещества они не смогут. Обработки ремонтантной малине тоже не требуются, так как все, что можно было опрыскать, обрезается.
Когда малина пойдет в рост ее нужно замульчировать соломой. Если с осени на грядки вносилось удобрение, например, куриный помет, то, в принципе, можно обойтись только мульчированием и никаких подкормок не вносить. В противном случае, для молодой малины, нужно внести азотную подкормку, на бедных почвах через пару недель подкормку нужно повторить. Можно использовать карбамид, аммиачную селитру, какие-то народные средства для подкормки, навоз или опять же куриный помет.
Но с куриным пометом нужно быть осторожнее. Нельзя использовать свежий помет, т.к. он очень едкий и может привести к пригоранию корневой системы. Использовать лучше перепревший куриный помет, смешав его с опилками. При таком подходе нет проблем с мульчированием грядок осенью. Просто проводится обрезка всей надземной части ремонтантной малины, после чего грядки мульчируются перепревшим куриным пометом толщиной около 5 сантиметров. Благодаря этому слою сорняки не так быстро пробиваются, и малина начинает расти раньше.
Для обработки малины можно использовать различные препараты на основе сенной палочки, чередуя их. Чем разнообразнее применяются биопрепараты, тем выше вероятность успеха. Важно отметить, что каждый биопрепарат содержит свои собственные штаммы сенной палочки, которые были отобраны для максимальной агрессивности и устойчивости к фитопатогенам. Такая конкурентная среда на листьях малины обеспечивает надежную защиту. Обработку сенной палочкой проводят, как только побеги малины достигают 10 сантиметров в высоту, чередование проводится раз в 2 недели.
Малина очень любит органику. В лесу можно заметить, что дикая малина процветает там, где много древесного мусора, гниющих веток. Причина проста – такое окружение обеспечивает ей идеальные условия для роста. Чтобы малина на участке тоже процветала, нужно мульчировать ее трухлявой древесиной. Это не только сделает сад более ухоженным, но и увеличит урожайность и качество ягод.
Несложные работы в малиннике весной, благодаря которым можно получить более ранний и обильный урожай.
Ранней весной природа только начинает просыпаться, а у дачников уже полным-полно дел. Если в этот период уделить малине чуточку внимания, то ягод на ней будет значительно больше, и созреют они раньше.
Вопрос 17. Что такое кербовка деревьев?
Что делать, если формирование дерева сопровождается неравномерным ростом веток, когда одни слабеют, а другие становятся сильнее, и некоторые явно подавляют остальные? В таких случаях можно применять различные приемы, способные поправить ситуацию. Один из них – применение хорошо известного метода обрезки, который называется кербовка.
Кербовка заключается в удалении участка коры над той веткой, которую нужно усилить или, наоборот, под веткой, которую нужно ослабить. При проведении кербовки, питательные вещества перенаправляются в нужном направлении – если мы срежем полоску коры над слабой веткой, питание будет направлено ей, что позволит усилить ее и сделать более мощной. С другой стороны, если мы срежем полоску коры под веткой, это уменьшит питание ветки, что приведет к замедлению ее роста. Основное условие успеха кербовки – глубокий и не очень широкий надрез размером около 3-5 миллиметров. Некоторые садоводы даже рекомендуют делать глубокий надрез, захватывая древесину. Такой прием также можно проводить и при обработке почек, особенно на молодых растениях, чтобы активизировать рост необходимых почек в нужном месте.
Небольшой надрез над нужной почкой, совместно с удалением части коры, перенаправит питательные вещества и стимулирует пробуждение почки, что приведет к образованию новой веточки именно в нужном месте. Кербовку рекомендуется проводить до начала распускания почек, это может быть осенью или ранней весной, когда активно начинается сокодвижение в растениях.
Кербовку можно проводить на различных растениях, в первую очередь на яблонях и грушах, а также на комнатных растениях, таких как лимоны, инжир и некоторые крупные травянистые комнатные растения, чтобы стимулировать или ослаблять рост нужных ветвей в комнатных условиях.
Для проведения кербовки необходим острый и тонкий нож. Оптимальным вариантом является садовый нож или канцелярский нож, так как они имеют тонкое лезвие. При выполнении операции важно соблюдать правила антисептики – перед срезами кору нужно протереть чистой ветошью, чтобы избежать попадания мхов, лишайников, грибков, бактерий и других вредных микроорганизмов. Инструмент также должен быть чистым. После сделанных надрезов следует обязательно замазать раны садовым варом или садовым бальзамом, чтобы они зажили со временем. Простой надрез коры над веткой не принесет эффекта, т.к. такие раны заживают быстро и не дают желаемого результата. Главное условие успеха кербовки – удаление части коры над нужной почкой или веткой.
Дополнительно некоторые советуют после проведения надреза и замазывания раны затянуть этот срез полиэтиленовой лентой или изолентой липким слоем вверх, чтобы не сильно залипала. Но тут нужно быть осторожным, потому что растение растет, утолщается, чтобы не произошло сильного зажима. Такая обвязка должна держаться буквально не больше вегетационного сезона.
https://vk.com/photo-159774511_457265274
Вопрос 18. Как и чем проводить весеннюю обработку хвойных культур от болезней?
Весной нужно проводить обработки хвойных растений, чтобы они не обгорели, например, можно использовать средство «Фуршет». Так же необходимо осмотреть все хвойные на предмет обнаружения каких-то повреждений, и, даже если все в порядке, профилактические обработки проводить обязательно нужно. Обработки весной проводятся, даже если осенью все было сделано по графику.
Одно из заболеваний, которое часто поражает хвойные культуры – шютте обычное и снежное. Почему снежное? Дело в том, что патогены, которые разносятся в течение всего сезона, а особенно осенью закрепляются на влажной хвое, когда она после осадков уходит в зиму. И эти патогены не спят в течение даже зимних морозных дней, они внедряются в ткани растений и поражают их. Если видны на растении разновеликие пятна различной окраски от оливкового до коричневого, и после этого хвоя начинает осыпаться, это признаки снежного и обычного шютте. От этого помогают препараты, которые наносят профилактически в виде опрыскивания 3 раза в течение сезона.
Использовать для обработки можно препарат «Медея», это фунгицид, который хорошо себя зарекомендовал именно в профилактических целях. Как только появляются первый признаки заражения сразу делаем профилактическую и лечебную обработку. Препарат очень хорошо разносится по тканям, в нем 2 действующих вещества – дифеноконазол и флутриафол, именно они и помогают достигать высоких результатов в предупреждении и лечения этих заболеваний.
На 10 литров воды температурой примерно 15-16 градусов нужно добавить всего 10 миллилитров препарата, после чего провести тщательное опрыскивание всей хвои. Опрыскивание проводится ранним утром или в пасмурную погоду, чтобы не было яркого солнца.
Важно перед обработкой, если на деревьях замечены веточки, пораженные шютте, обязательно их состричь, оставлять их нельзя. Чаще всего заболевают молодые растения, которые заботливо закрываются на холодные периоды под недышащий материал.
https://vk.com/photo-159774511_457265275. Снежное шютте на хвойных
Вопрос 19. Как весной правильно подкормить плодовые деревья мочевиной?
Преимущества карбамида (мочевины) включают его универсальность, безопасность в применении, отличную растворимость, применение для всех типов почв и отсутствие накопления нитратов при соблюдении норм внесения. Карбамид также может быть использован как средство защиты растений – обработка деревьев раствором карбамида помогает уменьшить заболеваемость и улучшить общее состояние сада.
Вносить карбамид можно разными способами, но предпочтительнее использовать 2 основных – это внесение в почву с заделкой и полив раствором. Если это внесение в сухом виде, нужно рассыпать мочевину по периметру приствольного круга, заделать в почву и пролить водой. Если это подкормочный раствор, тогда сначала нужно увлажнить почву, после чего его можно использовать. Или можно сделать подкормку после дождя. Чтобы влага не растекалась, рекомендовано сделать бороздку по приствольному кругу. Норма карбамида столовая ложка на ведро воды или на квадратный метр под заделку.
Важно содержать в чистоте приствольный круг и регулярно убирать сорняки, мусор. Хороший вариант – засеять это место бархатцами, которые будут своим запахом отгонять насекомых-вредителей, а так же не позволят расти сорной растительности.
В теплую погоду, уже через 48 часов после подкормки растений карбамидом он начинает работать. Главное вносить его по инструкции и тогда ни нитратов, ни излишнего избыточного роста у растений точно не будет.
Если осенью деревья были замульчированы перепревшим навозом, то весной подкормку азотными удобрениями лучше не делать, потому что возникнет переизбыток этого элемента питания. Но, если почва легкая, в особенности так же, если было много снега зимой и весенние дожди, азот вымылся, значит, можно подкормить деревья азотом, тем же карбамидом.
Вопрос 20. Как подкармливать колоновидные яблони весной?
Колоновидные яблони в год посадки подкармливать не рекомендуется, потому что весь необходимый запас питательных веществ есть в посадочной яме. Весной же следующего года молодые деревца требуют внесения необходимых им макро- и микроэлементов для хорошего дальнейшего развития.
Если участок расположен на склоне, питание из почвы очень быстро вымывается, в таком случае, если не подкормить яблони, они очень много потеряют в урожае. Кроме того, среди специалистов бытует мнение, что колоновидные яблони больше нуждаются в подкормках, потому что плодоносить они начинают гораздо в более короткие, сжатые сроки по сравнению с обычными сортами яблонь, которые мы выращиваем на участке. У них проходит меньше времени на то, чтобы сформировать корневую систему и приступить к плодоношению.
Для более качественного прогрева пространства в приствольном круге, нужно убрать мульчу, если она использовалась осенью. Далее нужно убрать возможные сорняки, и прорыхлить почву под яблоней плоскорезом.
Любое дерево прекрасно отзывается на луночную подкормку комплексным минеральным ударением, из примерного расчета 50 грамм на квадратный метр проекции кроны. Но весной подкормку всех фруктовых деревьев можно проводить любыми доступными органическими или органоминеральными удобрениями. Дело в том, что минеральные подкормки проводятся для деревьев чаще с осени. Весной быстро наступает такой температурный режим который позволяет вносить именно органические компоненты, начинается процесс сокодвижения, растения просыпаются, а это значит, что почвенная биота тоже просыпается, и именно она поможет растениям лучше усвоить все вносимые компоненты. А значит, будет крепче корневая система и будет крепче иммунитет. Это важно именно весной, на старте роста, чтобы деревья прибавили в росте и сформировали хороший урожай, хотя производители саженцев говорят, что первого урожая от колоновидных яблонь можно ждать только на третий год после посадки. Но это не значит, что нужно забывать о подкормках, важно не просто ждать урожая, а планомерно выполнять рекомендации по уходу за фруктовыми деревьями.
Вносить можно в принципе все, что есть под рукой: есть компост — им можно мульчировать. Есть зола — можно заделать в приствольный круг.
Если мы долгое время занимаемся огородничеством, садоводством на одном и том же участке, почва истощается. Поэтому в обязательном порядке нужно удобрять грядки, а так же не забывать о подкормках, которые позволят раскрыть растениям весь заложенный в сорте потенциал.
Вопрос 21. Чем подкормить плодовые деревья чтобы их плоды были более сладкими?
Садовые растения часто страдают от нехватки кальция в почве, что может в частности привести к образованию кислых плодов у яблонь и другим проблемам. Регулярное внесение кальция в почву поможет избежать этих проблем. Один из способов – подкормка древесных растений с использованием древесной золы с борной кислотой и лимонной кислотой.
Необходимо взять 2 литра обыкновенной древесной золы и залить ее водой, а сделать это все нужно в десятилитровом ведре, наполняя его водой только наполовину. Вторым компонентом подкормки является борная кислота, понадобится целая чайная ложка с горкой. И третий компонент – 2 столовые ложки лимонной кислоты. После того, как раствор перестанет шипеть, нужно довести объем до 30 литров. Этого объема хватит на 2 квадратных метра приствольного круга.
Подкормочный раствор насытит растения бором, кальцием, калием и фосфором. Это поможет улучшить урожай и избежать необходимости опрыскивания борными удобрениями во время цветения. Плоды будут сладкие, вкусные, а сам урожай обильным.
Вопрос 22. Как защитить грушу от ржавчины?
Все мы любим полакомиться крепкими, сочными, ароматными и вкусными плодами груши, но в последнее время в средней полосе России и в Белоруссии огромное количество заболеваний, которые могут вообще оставить без урожая. Стоит поговорить о самом опасном заболевании груши – ржавчине.
Еще 20 лет назад ржавчина груши была настолько редкой в наших садах, что приходилось побегать, чтобы найти хотя бы один «ржавый» листик. Сейчас все наоборот, иногда приходится бегать по саду, чтобы найти хотя бы одно здоровое дерево. Основной успех борьбы с ржавчиной состоит в том, что в первую очередь нужно знать, какой именно нужно применять препарат и второе – когда именно его применять, чтобы эффективность была стопроцентной.
Ржавчина – это особый грибок, который более характерен для зерновых и для хвойных культур. Не зря второй хозяин ржавчины – можжевельник казацкий, можжевельник горизонтальный и прочие стелющиеся виды. Те препараты, которыми мы пользуемся традиционно, не всегда срабатывают против ржавчины, потому что это грибок совершенно другого семейства и даже класса, для него нужен особый препарат – это «Ракурс». Этот препарат действительно справляется с ржавчиной, достаточно от двух до четырех обработок за сезон и болезнь в саду не появится совсем. Изначально «Ракурс» был зарегистрирован для хвойных, ведь хвойные болеют ржавчиной, особенно лесные породы, такие как сосны, ели и т.д. Но потом ученые задумались, если препарат борется с ржавчиной хвойных, значит, он может бороться и с ржавчиной груши.
Обрабатывать «Ракурсом» по спящим почкам или только набухающим бесполезно, он не сработает, потому что еще нет целевого агента, спор ржавчины нет. Как только температура воздуха перешагнет через +6-10 днем, появятся первые листочки, а в прогнозе погоды появятся дожди, однозначно берем «Ракурс» и отправляемся в сад проводить обработку. Именно к таким погодным условиям приурочен массовый выброс спор.
Ржавчина выглядит в виде наростов на коре, на ветках, даже на хвоинках и это очень плохой признак, значит срочно нужно обработать и груши, и можжевельник.
Кстати «Ракурс» был испытан не только против ржавчины, он очень хорошо работает и против парши, которая тоже портит немало хороших груш. Оказывается, препарат снимает эту болезнь, а также целый комплекс других листовых пятнистой. Следует помнить, что инструкция на упаковке дана не просто так, и ей нужно следовать. Обработки нужно проводить с конца апреля, май, июнь – именно в это время особенно после дождей идет самый сильный выброс спор. Если начало сезона выдается влажным, то вспышка ржавчины гарантирована. Если же год сухой, то болезнь может почти не проявляться. Тогда количество обработок можно уменьшить, достаточно двух. Во влажный год их нужно провести 4, чтобы справиться с ржавчиной.
Можно чередовать «Ракурс» с «Хорусом», который тоже способен избавить деревья от ржавчины. Обработку от ржавчины можно провести «Биопагом» (2 мл на 1 литр воды). Хорошие отзывы о препарате «Медея» в борьбе с ржавчиной.
Чтобы растение прекрасно справлялось с болезнями, вредителями и прочими неблагоприятными факторами среды, обязательно нужно подкармливать их макро- и микроэлементами. Накормленное растение имеет крепкий иммунитет и способно противостоять всевозможным проблемам.
https://vk.com/photo-159774511_457265276. Ржавчина на груше
Вопрос 23. Почему косточковые деревья прекрасно цветут, а плодов нет вообще?
Проблемы с урожаем бывают у многих косточковых культур – у абрикоса, черешни, сливы, алычи и т.д. Вроде бы дерево активно цветет, а затем завязи осыпаются, либо вообще не завязывается плодов. Первая причина – это недостаточное опыление, либо то, что посажен сорт, которому нужен другой сорт-опылитель. Иногда дачники высаживают какой-то сорт вишни, покупают в питомниках, либо сажают сливу, дерево растет, но плодов нет. Основная вот эта причина – что нету опыления, нужен подходящий сорт опылителя. Сорта-опылители должны зацветать в тот же период, что и дерево, которое дает основные урожаи. Например, для вишни, есть следующие универсальные сорта опылителя: «Владимирская», «Любская» и «Шубинка». Для черешни – «Овстуженка», «Тютчевка» и Путь. Для сливы – «Скороспелка красная» и «Венгерка московская». Эти сорта являются универсальными, и если посажены какие-то сорта несамоплодные, нужно просто приобрести сорт из перечисленных, тогда увеличится шанс на получение урожая.
Вторая причина плохих урожаев – это недостаток питания, и для косточковых культур, чаще всего, это недостаток кальция. Из-за недостатка кальция плоды осыпаются, и урожайность никакая, особенно у вишни. Все зависит, конечно же, от почвы. Если в почве достаточно кальция, то и урожайность хорошая. Как правило, вишня и другие косточковые культуры хорошо плодоносят, если нижний слой почвы – красная глина. В глине есть известь, есть кальций, и поэтому плодоношение у таких культур нормальное. Но, если в нижних слоях, например, песок, обязательно будет проявляться недостаток кальция, поэтому нужны обязательные подкормки. Кстати, и семечковые культуры, например, такие как яблоня, либо груша, страдают от недостатка кальция, если его в почве не хватает. На них дефицит кальция проявляется на плодах, как горькая ямчатость, появляются вдавленные пятна на плодах, и затем плоды плохо хранятся, гниют. Поэтому им также необходимы подкормки с добавлением кальция, чтобы дерево быстро получило кальций.
Не всегда подходят различные удобрения с кальцием, например, если внести кальциевую селитру, может быть переизбыток азота, начнется активный рост, слишком сильно будут расти побеги и могут быть проблемы с вызреванием нового прироста, и затем подмерзание зимой, особенно это опасно для абрикоса и черешни.
Суть подкормки в том, чтобы дать полноценное питание для дерева, не только кальций, но и другие элементы питания, потому что вишня, как и любые другие растения, нуждается и в микроэлементах, кальции, боре, магнии и т.д., и в основных элементах питания – это азот, фосфор и калий.
Чтобы дать быстрый кальций можно приготовить ацетат кальция. Для этого понадобится литр древесной золы. Если нет золы, можно взять литр мела из магазина или литр извести. Для приготовления раствора берется десятилитровое ведро и высыпается туда литр древесной золы. Затем добавляется от стакана до литра 9% уксуса, чтобы золу погасить. Реакция происходит быстро, и после окончания шипения можно добавить воду доверху ведра.
Раствор подкормки выливается вокруг дерева по периметру кроны. Этот метод обеспечивает вишню, черешню и другие косточковые культуры всеми необходимыми элементами питания, что будет способствовать хорошему плодоношению и урожайности. Мульчирование также поможет сохранить влагу и улучшить урожай, а сорняки из приствольного круга нужно удалить.
Вопрос 24. Правда ли, что подкормка молодых деревьев азотными удобрениями приводит к разрыву коры?
Некоторые огородники замечают, что после проведения азотной подкормки, деревья трогаются в бешеный рост, трескается кора. Но тут дело не столько в азоте, сколько в сочетании его внесения с обильным поливом, обильными осадками. А, если еще ночью произошли перепады температуры, то, к сожалению, разрывы обеспечены. Не стоит позволять почве потреблять слишком много воды после засухи, и тогда температурные перепады страшны растениям не будут. А чтобы перепады температуры не способствовали растрескиванию коры, деревья стоит белить до первых скелетных развилок. И есть еще один хороший прием, который используют старые садоводы именно когда начинается такой бешеный рост – это бороздование. Если растения тронулись в сумасшедший рост, идут дожди, и вы боитесь разрывов, возьмите очень тонкий острый можно канцелярский нож и нанесите на стволе несколько длинных тонких разрезов до древесины длиной 10-15 сантиметров, разбрасывая их по всей окружности ствола не сплошной полосой. Таким образом, напряжение с коры будет снято. После проведения процедуры, ранки обязательно нужно замазать садовым варом, краской или бальзамом.
Вопрос 25. Как правильно посадить саженцы косточковых деревьев весной?
Весна – это идеальное время для посадки любых плодовых культур, особенно косточковых. Объясняется это очень просто, семечковые – это те же яблони и груши более зимостойкие культуры и поэтому их можно высаживать на постоянное место осенью без предварительного прикапывания. В средней полосе этот период длится с середины сентября и до конца октября. Но косточковые культуры – это вишня, слива, черешня, абрикосы и т.д. более теплолюбивые растения и укореняются они гораздо дольше семечковых. Поэтому, если их сажать осенью, это нежелательно делать раньше до середины сентября, либо же весной.
В идеале ямы для саженцев нужно готовить с осени, вносить в них все необходимые удобрения, но так получается не у всех, и в принципе в этом нет ничего страшного. Копаем посадочную яму глубиной примерно на 2 штыка лопаты и половина метра в ширину, на дно ямы кладем перепревший навоз, грамм 200 суперфосфата или любое комплексное универсальное удобрение, обязательно все смешивают с землей, чтобы исключить прямого контакта с корнями. Затем берем саженец и обрезаем у него кончики корней, немного, всего на 1-1,5 сантиметра, чтобы просто их освежить до здоровой ткани. Затем устанавливаем саженец вместе с опорным колышком в яму и смотрим уровень заглубления. Наша задача – это не заглубить корневую шейку и важно не путать ее с прививкой, которая находится на стволике подвоя, а корневая шейка ниже. Если точнее, то это то место, где первый крупный боковой корень отходит от стволика, и при посадке нужно так заглубить саженец, чтобы это место осталось на уровне земли, поэтому для того чтобы наглядно увидеть как он в итоге заглубиться, нужно поверх ямы положить прямую палку и она покажет уровень земли при засыпке. В идеале нужно сажать деревце так, чтобы корневая шейка была на 3-5 сантиметров выше уровня краев ямы, т.к. после ее закапывания будет осадка грунта и саженец немного заглубиться. Далее нужно хорошенько уплотнить почву вокруг деревца, и, несмотря на то, что земля еще влажная, хорошо пролить посадки, 2-3 ведра воды на 1 саженец. Затем уже можно поливать деревце реже – 1-2 раза в неделю, смотря какая будет стоять погода.
Последнее действие – мульчирование приствольного круга. Можно насыпать хороший слой органики, например, измельченные ветки и садовые отходы, из них по всей окружности сформировать холм сантиметров 10 высотой, и отодвинуть мульчу от ствола.
Для того чтобы саженец легко прижился и далее хорошо плодоносил в будущем нужно выбирать те сорта, которые являются районированными, в питомниках, находящихся вблизи от участка.
https://vk.com/photo-159774511_457265277Спасибо за интерес к моей статье.
